Visa: Libre y gratis para entrar en Armenia. Te ponen el sellito en el pasaporte y ya está.
Dinero: La moneda de Armenia es el dram (1€ = 570 AMD). En Londres no encontré dónde comprar drams, así que, tras informarme, compré dólares americanos para cambiarlos en Yerevan en una casa de cambio.
Fecha: Salida el sábado 24 de Mayo y regreso el sábado 7 de Junio de 2014.
Alojamiento: Bed & Breakfasts que encontré en la guía Lonely Planet y en LosViajeros.com: En Yerevan [Parev Doon]. Habitación sencilla con baño y desayuno: 18000 drams (32 €)y en Goris [Khachik's Bed & Breakfast] 12000 drams (21.50 €). Khachik's, más que un Bed & Breakfast es una casa rural.
Comidas: En Yerevan, cuando hacía excursiones iba a donde indicaba Hyur Services. Precios: alrededor de 4000 AMD (7 €), consistente en entrante, plato principal y café. Cené en diversos sitios en plan Falafel, pastas, etc... nada lujosos. Mas bien normalitos. Precios: Entre 2000 y 4000 AMD (3.50 € - 7€).
Excursiones: En minibus con [Hyur Service]. Los precios varían dependiendo de las horas y la distancia. Excursión de 5 a 7 horas: 7000 AMD (12.50 €). De 8 horas: 8000 drams (14.50 €) o 11 horas, 11000 drams (19.50 €). Las excursiones incluían en el precio guía, entradas a los lugares que visitábamos, botellines de agua y unos croissants rellenos a media mañana. El precio del lunch no está incluído en el precio. Además Hyur enviaba un coche para recogerme en el hotel y llevarme a las oficinas de Hyur desde donde comienzan las excursiones. Este servicio de recogida era gratis.
Inicialmente planeé hacer un itinerario comenzando por el Norte del país pasando un par de noches en Alaverdi, para luego dirigirme al centro (Yegenhadzor) y continuar por el Sur (Goris) pero al ver la información que encontré de Hyur Service, recomendada además por Parev Doon, decidí ir a lo fácil: Teniendo en cuenta que Armenia es un país pequeño (29000 kms cuadrados, un poco más que la provincia de Badajoz) se puede recorrer gran parte del país haciendo excursiones de un día desde la capital, situada en el centro. Para visitar el Sur de Armenia, decidí alquilar una habitación en Goris, donde pasé 3 noches.
Por qué Armenia
La idea de viajar a Armenia fue consecuencia de un proyecto de viaje que tuve para visitar el país vecino, pues tengo amigos georgianos que me invitaron a ir a conocer su país. Estábamos preparándolo ya, cuando una imprevista enfermedad de la madre de mis amigos en Georgia hizo que tuviese que cancelarlo ya que, al estar hospitalizada, no era el mejor momento para estar en su casa y mis amigos iban a estar ocupados acompañando a su madre en el hospital.
Me quedé con ganas de conocer el Cáucaso y sabiendo que es muy posible que visite Georgia en un futuro, decidí viajar al país vecino, Armenia, del que hay muy poca información, así que comencé la labor de investigación, comprando una guía de viaje y haciendo uso de los recursos disponibles en internet, entre ellos los no muchos comentarios que hay en losviajeros.com , entre otros.
Compré el vuelo a través de Carlton Leisure: Londres-Yerevan con escala de 1h 50 minutos en... Kiev. Aunque por entonces, a pesar algún asuntillo, no había pasado nada de lo que ocurrió después en Ucrania. Me animé y compré. Era la oferta más rápida y barata. Desde entonces he estado siguiendo los acontecimientos de Ucrania con atención y preocupación. Una chica que trabaja en otra empresa en mi edificio donde curro es ucraniana y me dijo que, tras la revolución que se centró en la zona central de Kiev, en el resto de la ciudad no estaba ocurriendo nada y que estuviese tranquilo, ya que sólo era un transfer de 1h 50 min. Le hice caso. Los periódicos hablaban de guerra entre Rusia y Ucrania, e incluso hubo alguna noticia en la que había acusaciones de Ucrania a Rusia de querer comenzar una Tercera Guerra Mundial. Todo ha sido muy exagerado y tuve que recurrir otra vez a mi compañera ucraniana que me confirmó que se estaban exagerando las cosas. En fin: Que decidí comprarlo. La aerolinea ha sido Ukraine International Airlines y, efectivamente, pude comprobar in situ que el aeropuerto de Kiev funciona con total normalidad, como cualquier otro aeropuerto.
24 y 25 de Mayo: Llegada a Yerevan
Llegué al aeropuerto de Yerevan Zvarnots a las 11 de la noche, donde me vinieron a recoger, tal como lo pedí al hotel. El conductor no hablaba inglés. En 15 minutos estábamos en el Bed & Breakfast Parev Doon. En recepción me recibió una señora muy sonriente que hablaba francés (mi francés es realmente español con pronunciación francesa o algo parecido: Sustituyo la 'R' española por la 'G' suave y si cuela, cuela). Me dijo que al día siguiente el desayuno sería a las 9 y que para entonces ya habría alguien en el hotel con quien hablar en inglés. Y así fue: A la mañana siguiente (Domingo 25 de Mayo y todos los demás días en Parev Doon) el desayuno fue copioso: Ensalada de tomate, zumos, tortilla, salchichas, queso, pan, unas mermeladas buenísimas, cafés y tes.
Zabelle, la dueña, que habla inglés, fue muy amable, me dio un mapa y me habló de Hyur Service, un tour operador que hacen excursiones por Armenia a precios razonables.
Tras desayunar, lo primero que hice fue intendencia: ir a la céntrica calle Abovyan, al supermercado a comprar productos de higiene, cambiar dinero y hacer primera toma de contacto con la ciudad. La primera impresión no fue buena, aunque sí esperada: Un cierto destartale, obras, muchas de las fachadas de la ciudad pedían a gritos una mano de pintura y mantenimiento. Aunque, quién sabe: Si en vez de estar hablando de Yerevan estuviese hablando de Lisboa a este destartale se le podría llamar "encantador carácter decadente"
Mi primera foto en Armenia:
El mercado de Vernissage
Regresé, hice las gestiones pertinentes con el hotel y salí de nuevo a la calle para ir al mercadillo de Vernisagge, cogiendo el metro en la estación de Yeritasardakan. Las estaciones de metro son las típicas estaciones artísticas de la antigua URSS. Preciosas, especialmente la de la Plaza de la República. Hice una foto en una de ellas y me salió una empleada desde la otra punta de la estación (que estaba vacía) dándome gritos y haciéndome gestos de 'Fotos No'.
Estación de metro de Yeritasardakan
El Mercado Vernissage se podría dividir en 4 zonas: 1- Pintura, 2- Antiguedades 3- Alfombras y bordados, 4- Souvenirs. Pero sobre todo este mercado lo que tiene es color y exotismo. Una señora con un inglés macarrónico me quiso vender unas bolsitas hippiosas de diseños del Karabagh hechos por ella.
Mercado de Vernissage: Puesto de artesanía
Mercado de Vernissage: Alfombras y bordados
Otra casí me obliga a comprar un bordado. Compré un pequeño khachkar tallado en piedra rosa de Yerevan. Comí en un puestillo del mercado con una Pepsi. La mesonera decidió por mí lo que iba a tomar, que no estaba ella de humor para interpretaciones, traducciones y adivinanzas. Me cobro 900 drams (1.70 €) Luego me tomé un cafe en una terraza junto al mercado, en un sitio más de turistas, a juzgar por el tipo de gente que allí había y porque el precio era más caro que otros: Un café 1200 drams.
Mercado de pintura de Vernissage
Una cosa que llama la atención a un recién llegado, especialmente cuando se está en un lugar muy transitado como el mercado de Vernissage en fin de semana, es la apariencia física de los armenios: Son de raza blanca, caucásica obviamente, pero morenos de tez y de pelo. Tienen las cejas arqueadas y muy pobladas. Muchos armenios son "unicejulares" (esto es: Que tienen sólo una ceja), su nariz es prominente: Digamos que tienen un perfil muy al estilo griego, y por lo general sus labios son gruesos. Un ejemplo que a mí me parece que reúne éstas característica es la cantante Cher, que es de origen armenio.... Y que evidentemente se depila la ceja
Paseo por el centro de Yerevan
Seguidamente me dirigí a la Plaza de la República: Grandes edificios oficiales de estilo Belle Epoque, construidos con la piedra rosa típica de esta ciudad: toba volcánica (que en inglés se dice 'tuff'). Esta plaza es parte del proyecto del arquitecto Tumanian de construir "La Ciudad Perfecta" y que nunca se llegó a terminar.
Plaza de la República: Edificio oficial
Continué, partiendo de la Plaza de la República, caminando por el Parque Shahumyan y por el de Miasnikyan que está entre la Calle Beirut y la Calle Italia paseando tambnién por "El Parque Inglés" y el "Parque de los Niños".
Stepan Shahumyan (1878-1918), activista del Movimiento Internacional del Trabajo, bolchevique, sociólogo y político
Yerevan: El Parque Inglés
Alexander Myasnikyan (1886-1925): Revolucionario bolchevique, pilar para la formación de las instituciones, para la erradicación del analfabetismo y la potenciación de las manufacturas armenias. Es uno de los poquísimos bolcheviques que aún hoy son admirados, respetados y queridos
Yerevan: Parque Myasnikyan, entre las calles Beirut e Italia
Volví sobre mis pasos atravesando de nuevo la Plaza de la República. Después seguí por la calle Abovyan, que es la calle más comercial de Yerevan hasta llegar al Círculo Verde terminando en "La Cascada", donde me asombré de la inmensidad del proyecto , que otra vez quedó inacabado por falta de dinero. Una cascada sin agua... pero que han sabido reaprovechar con una de las cosas que más les gusta a los armenios: las estatuas. Decidí verlo todo con más detenimiento cuando fuese de día, pues ya había oscurecido.
Yerevan: La "Cascada" de noche
Busqué un sitio donde cenar y aterricé en Tashir Pizza -una cadena- donde tomé una ensalada tabulé, un plato de fusilli, una cerveza armenia "Kilikia" y un café: 4.50 €. Es un sitio bastante corriente, pero por ese precio ¿qué quieres?
Al salir, ya muy cansado, decidí coger un taxi hasta el Bed & Breakfast. Me paró el taxista más chalado de Yerevan. Le dije: "Al Parev Doon". No me entendió bien. Le saqué el Google Maps del móvil y se lo señalé. Me contestó en armenio con un tono de extrañeza. Arrancó de una forma un tanto abrupta. Cambió de dirección -también abruptamente-. En un semáforo preguntó otra vez por el sitio. Le saqué un segundo mapa, este de papel y se lo señalo. No se aclaraba. Me preguntó por el teléfono del hotel. Le dije que no lo tenía. (Sí que lo tenía pero es que era bobo porque hasta yo, que solo llevaba un día en Yerevan sabía volver al hotel. Simplemente me daba pereza caminar más). Volvió a arrancar a regañadientes balbucenado bella poesía armenia. En otro semáforo me volvió a preguntar por la dirección en el mapa. ¡¡ Dios. Qué paciencia !! Se lo vuelvo a señalar, aunque yo ya estaba convencido de que era inútil porque este tio no sabe leer mapas. Me hizo entonces un gesto como diciendo "¡ Ahí no. Necesitas gafas! ". Me llevó por una calle que ya no reconocía. Dio 4000 vueltas. Su conducción era un canto armenio al acelerón y el frenazo. Un auténtico rompecuellos. Su conocimiento de la ciudad era peor que el mío. Le dije entonces: "Está enfrente de la Universidad de Medicina": Bingo. Reconoció el lugar: Nuevo acelerón. Aún así, tras un nuevo frenazo en seco, volvió a preguntarme por segunda vez por el teléfono del Parev Doon. Es que es mejor hablarle a un armenio. Es más "de fiar". Le costó, pero al final lo encontró...
Le pregunto "¿Cuánto es?" y me dice "Aiza" o algo así "One, zero, zero, zero, zero" ¡¡ Cuatro ceros !! ¡¡10.000 drams!! ¿Cómo era posible que perderse para encontrar un hotel situado cuatro calles más allá costase más que toda una excursión de 8 horas al centro del país? El tío está loco. Me hice el tonto -que es algo que suelo hacer con sospechosa facilidad- y saqué un billete de sólo 1000 drams "¿este?" - le preguntó así, como si fuese un tío extranjero que no se entera muy bien de qué va el rollo. Y me dice "Sí". Lo agarró y bye-bye. Cuando entré en el Parev le conté a la de recepción -en francés patatero- el episodio del taxista y le pregunté "¿Es 1000 drams un precio normal?" Y me dijo que sí. De hecho, aunque no lo fuese, no me importaba por el dinero, ya que es menos de 2 €. Es más el hecho de que me molesta de que se quieran aprovechar de uno. Pero no fue así.
Me desperté a eso de las 8 y fui al comedor para desayunar a las 8.30. Parev Doon es generoso a la hora del desayuno: fruta, queso, jamón, pan, lavash, tomate y pepino, una tortilla, zumos de naranja y piña, mantequilla, unas confituras buenísimas, té y café.
A las 9.20 el conductor de Hyur Service me venía a recoger al hotel para llevarme a las oficinas centrales donde a las 10 comenzaría mi primer tour por el país con Hyur: los monasterios de Khor Virap y Noravank y una cata de vinos de Areni. El tour, de 8 horas, me costó 8000 drams (12.50 €). La comida no está incluída en el precio pero Hyur provee de croissants rellenos a media mañana y botellines de agua durante toda la excursión. Los de Hyur me han parecido muy organizados. Controlan. Saben lo que hacen. Muy profesionales.
Khor Virap - Խոր Վիրապ .- Comenzamos la excursión. Al cabo de 50 minutos estábamos en el Monasterio de Khor Virap (que quiere decir "Celda profunda" o "Agujero profundo" o algo así). Este es el punto más cercano al Monte Ararat dentro del actual territorio armenio. Hay que mencionar que, desde el terrible episodio del genocidio armenio de 1915, llevado a cabo por los turcos otomanos, las relaciones entre Turquía y Armenia están congeladas y la frontera entre ambos países cerrada.
El Monasterio de Khor Virap y, entre nubes, el Monte Ararat
Khor Virap se encuentra en una llanura cerca del río Arax, que separa Turquía y Armenia. Los armenios no llaman a su país "Armenia", sino "Hayestan" porque ellos son los descendientes de Hayk, que a su vez era tataranieto de Noé, cuyo Arca, construído por él, encalló en el Monte Ararat, que se sitúa hoy en territorio turco, en lo que los armenios consideran Armenia Oeste. La Armenia actual es la "Armenia del Este".
En la entrada del monasterio había un vendedor de palomas mensajeras. El comprador, tras el pago, las libera de sus pequeñas jaulas para que vayan al Monte Ararat, como la paloma que Noé envió y que al cabo de un tiempo regresó al Arca con una ramita de olivo en el pico... Igualito, igualito. Ni qué decir tiene que las palomas regresan... al vendedor, claro está.
Khor Virap es muy importante históricamente. Aquí el Rey Trdat apresó a Gregorio el Iluminador durante 13 años a finales del siglo III y comienzos del IV. Se puede ver el agujero donde estuvo encerrado (de ahí el nombre del monasterio). El primer monasterio que hubo aquí fue del siglo V pero lo que hoy se ve es del XVII: Una iglesia con tambor de 12 lados y cúpula dedicada a la Madre de Dios. Su interior es muy austero. El agujero donde estuvo San Gregorio está en la otra iglesia: la de San Gregorio, que fue el que, tras curar a su "apresador" consiguió que éste adoptase el Cristianismo como religión y de este modo convertirlo en religión oficial del estado. Armenia es el primer país en el mundo que se cristianizó. Esto ocurrió en el año 301.
Vista desde la parte trasera de Khor Virap
Noravank - Նորավանք .- Continuamos con la excursión para adentrarnos en la provincia de Vayots Dzor para visitar Noravank ('Nora'= 'Nuevo'; 'Vank'= 'Monasterio'). Se encuentra un poco al sur del pueblo de Areni y para ir hacia él hay que subir por una empinada caretera que bordea un fantástico desfiladero. Es bastante impactante la combinación de la verde vegetación con las rocas rojas. Al final se llega al lugar donde se encuentra el monasterio, con un paisaje bellísimo, de tonos rojizos y gran dramatismo. El entorno es increíble.
El primer edificio es una iglesia de dos plantas: Un mausoleo abajo con una iglesia arriba. Problema: las escaleras para subir arriba están en la fachada... y son de dar vértigo. tanto, que me vi incapaz de subir.
Noravank: Iglesia de la Madre de Dios
La segunda iglesia es del siglo IX, con una muy curiosa cúpula con decoración de "estalactitas" junto a la cual hay un juego, un efecto óptico en el techo por el cual se ve la cara de Jesús. Al lado están las ruinas de la iglesia de San Juan Bautista, la más antigua del complejo monástico (siglo IX).
Noravank: Iglesia de San Juan Bautista: Cúpula con decoración de estalactitas. Si miráis con detenimiento veréis la cara de Jesús, justo fuera del rectángulo de estalactitas, a mano derecha, encima del relieve
El lugar adquirió importancia en el siglo XIII cuando los orbelianos, una rama de la familia Mamikonyan procedente de Georgia, desarrollaron un ejército georgiano, en el que había muchos armenios, y derrotaron al sultán en el 1204. Muchos georgianos se trasladaron a Armenia, como los Orbelianos, instalándose en la provincia de Syunik con el obispado en Noravank. El monasterio se erigió en 1227, con planta cruciforme y dos niveles. El tambor octogonal se destruyó por un terremoto en 1840 y se sustituyó por uno cilíndrico con cúpula cónica. En la iglesia de San Gregorio es donde están enterrados los Orbelianos. Hay varias tumbas en el suelo, una de ellas con la imagen de un león apoyando su cabeza sobre la pata.
Khachkars de Noravank
Hay dos fabulosos relieves en los tímpanos de las iglesias. En el de arriba esta Dios con los ojos almendrados, con una paloma enredada en su barba, mano derecha en alto y con una cabeza en la mano izquierda (quizá S. Juan Bautista, que fue decapitado). Sobre la cabeza hay una paloma que representa el Espíritu Santo. a la derecha una cabeza alada y a la izquierda una escena de la Crucifixión. El otro tímpano tiene a la Madre de Dios con un vestido con pliegues y con el niño, el profeta Isaias y, a la izquierda, San Juan Bautista. Todo rodeado por una inscripción.
Dios representado con rasgos mongólicos y ojos almendrados
La Madre de Dios con el Niño, el profeta Isaías y San Juan Bautista
Todo el complejo monástico y su entorno son sencillamente magníficos. A mi modo de ver, un lugar mágico, inolvidable.
Noravank
Después fuimos a comer a un lugar muy agradable junto al rio cerca de Areni. El menú no era nada del otro mundo: Carne de ternera con patatas, pollo, ensalada... Barato: 3000 drams (menos de 6 euros). Yo tomé kebab. Tras esto fuimos a Areni a una bodega para una cata de vinos, cosa que no me apetecía mucho después de comer y tras tomar el café. Por cierto: El café armenio es como el café turco o el café macedonio. La misma cosa con distinta nacionalidad. Nos dieron tres tintos distintos, de los cuales el que más me gustó fue el más viejo, del 2008, un par de blancos, un rosado y vinos de frutas distintas que me resultaron demasiado dulzones. Estos vinos de frutas tienen un 33 & de de vino y 33 % zumo de fruta del lugar. No compré vino.
Regresamos a Yerevan donde llegamos un par de horas después, sobre las 6. Tenía el tiempo justo para ir a la ópera, ya que había reservado un billete. Pero había algo que me preocupaba y que le tuve que preguntar a la guía turistica, que dicho sea de paso, hablaba español:
- "¿Son muy estrictos los armenios cuando van a la ópera?"
- "¿Qué quieres decir?"
- "¿Tú crees que puedo ir de esta guisa - pantalones de trekking, wambas, camisa de cuadros y mochila- a la ópera? Es que ni me apetece ni tengo tiempo de pasarme por el hotel"
- "¡¡¡ Síííí. Tranquilo. Ningún problema. Esto es Armenia...!!! "
Así que me dirigí a la Alexander Spendiarian Opera and Ballet National Academic Theatre ( www.opera.am ). Pregunté a un individuo por la ticket office, que me acopañó hasta allá para recoger mi ticket y pagar los 6000 drams(+300 drams, el programa. Total: 6300 drams= 11 €) que costaba una entrada en el patio de butacas, justo en medio del teatro, bien centrado y enfrente del director de orquesta.
Y es ahora cuando os voy a contar una historia:
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Al Norte de Armenia, cerca de Georgia, en una aldea que cuelga de un acantilado de las altas montañas de la provincia de Lori, viven Anush, su madre y su hermano Mosi. Anush pide a su madre ir al arroyo para encontrarse con las otras chavalas del pueblo... y porque ha oído cantar en la distancia a su amado Saro. El encuentro se produce y Saro le declara su amor, pero Anush anda preocupada porque le han augurado malas premoniciones. Saro le dice que no se preocupe.
Al cabo de unos días, en el pueblo se celebra la fiesta del Día de la Ascensión, llamada "Hambartsum". Hay danzas, cánticos y juegos. Muchos hombres practican la lucha. Según la antigua costumbre, en estos combates no está permitido a ningún luchador echar al suelo a su oponente, pues una derrota sería una humillación. Por lo tanto, todo combate debe terminar en empate. Alguien propone que Saro y Mosi deberían luchar, pero Mosi rechaza la oferta. Se retiran los hombres para que las mujeres procedan a celebrar la costumbre llamada "dzhan-gyulum" o proceso de adivinación del futuro. En el ritual, las predicciones de futuro son positivas para todas las chicas del pueblo excepto para Anush, a quien se dice que su amado morirá. Al oir esto, Anush sufre un desmayo.
Días después, se celebra en la aldea otra fiesta. Esta vez es una boda. Todos lo celebran cantando y bailando con algarabía y jolgorio. Los malos augurios quedan lejos y olvidados. Cuando el Venerable Anciano de la aldea sugiere que Mosi y Saro entretuviesen a los asistentes con un combate de lucha, éstos aceptan. Un grupo de hombres hacen corro alrededor de los combatientes para observar que se cumplen las normas a rajatabla. Aunque la lucha se hace cada vez más intensa y apasionada, nadie olvida la norma de no arrojar al suelo a su contrincante, pues sería como un insulto. La lucha es ante todo un juego y por tanto no hay ni ganadores ni perdedores. Pero Saro, inspirado por la presencia de Anush, se ve cegado por el placer que le produciría el que su amada viese una exhibición de fuerza y destreza. Olvidándose de las normas del juego, Saro arroja a Mosi al suelo con una fuerza tremenda y se hace con la prohibida victoria. Los aldeanos no pueden calmar el enfado del derrotado Mosi, que grita: "Esta desgracia se paga con la sangre del que ha llevado a cabo la ofensa"
Anush, horrorizada por el ataque de ira de su hermano, acepta su exigencia de que rompa sus relaciones con Saro, pero en cuanto Mosi se marcha, aparece Saro y le persuade para que se vaya con él a las montañas.
Los aldeanos ven desde la distancia que hay un incendio en casa de Saro. Algunos creen que el mismo Saro lo ha provocado para disimular su escapada con Anush. Otros creen que Mosi es responsable. Pero a Mosi no le importa: Solo quiere coger a Saro y matarlo, cosa que consigue. Todos los aldeanos van corriendo al profundo desfiladero, donde se ha cometido el crimen. Anush, poseída por el dolor, pierde la razón de tal modo que sube a una montaña desde la cual se deja caer desde lo alto de un precipicio al río Debed, que corre por debajo.
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Bueno, pues este pedazo dramón es en realidad el argumento de un poema clásico escrito a finales del siglo XIX por el escritor Hovannes Tumanian, considerado algo así como el padre de la literatura armenia. De esta historia se hizo un libretto sobre el cual el compositor Armen Tigranian escribió su ópera "Anush", que fue la que yo ví esa misma noche en el A. Spendiarian National Opera & Ballet Academic Theatre de Yerevan por tan sólo 10 €. Esta ópera es un claro reflejo de lo que son los Armenios: un mosaico de influencias europea (especialmente en esta época en que Verdi estaba en su mejor momento), rusa, turca, persa y árabe. Tigranian estudió música en París y al regresar a Armenia fusionó todas esas influencias y escribió esta opera que refleja muy bien el espíritu armenio: Es música orquestada, al estilo europeo, pero la historia es armenia. Las distintas celebraciones que se celebran (la Ascensión, la boda) son ocasiones muy propicias para recurrir a la música folklórika armenia. En la ópera hay varios episodios para la danza (interpretada magistralmente por el Ballet de este teatro. Una música muy exótica, de clara influencia del Oriente Medio, tal como se puede ver y oir en el siguiente video consistente en las distintas danzas festivas de la ópera, interpretadas por la Orquesta Nacional de Cámara de Armenia en un concierto que dieron en el Templo de Garni hace unos años:
La ópera fue magnífica. Disfruté como un enano y, como yo, la mayoría de los asistentes. El teatro no estaba lleno, así que creo que se pueden conseguir entradas comprándolas "in situ" el día anterior. La página web la actualizan solo el 1 de cada mes con el programa del mes correspondiente. Yo escribí un email a la dirección de email que viene en la web y me respondieron bastante rápidamente diciendo que reservaban un billete para mí.
Si hubiese que hacer alguna objeción a la ópera sería el comportamiento del público: Inadmisible en un teatro occidental: Vi mucha gente haciendo fotos con el móvil. Aún así, recomiendo ir a la ópera en Yerevan.
Cené en un Tashir Pizza de por ahí cerca -que no es muy allá, aunque es barato -tabule, pasta, cerveza y café, 2500 drams (4.50€). Por cierto: En Yerevan -y supongo que en Armenia entera- no hay ni McDonald's, ni Burger King, ni Starbucks.
A las 8.30 de la mañana estaba ya tomando el fantástico desayuno de Parev Doon. Si os gusta "lo orgánico" este es vuestro sitio, pues todo lo que ofrecen está hecho por ellos. Lo único: el café es soluble.
A las 9.20 viene el coche de Hyur Service para recogerme y llevarme a las oficinas centrales de Nabaldian Street, donde te dicen en que minibus montar para comenzar la excursión a las 10. Hoy vamos al lago Sevan, donde está Sevanavank ('Vank'= 'Monasterio' en armenio) y seguidamente a otros dos monasterios cerca de Dilijan.
Esta vez me tocó por la parte delantera del autobús, cosa que no me hace mucha gracia porque no quiero ver ciertas cosas en lo que a circulación respecta... pero no hubo forma. Este día tuve muy claro que los armenios necesitan desesperadamente clases de educación vial: unos adelantamientos que ponen los pelos de punta, muy impacientes y les gusta terriblemente el sonido del claxon.
El arcén es el carril comodín: "Vale pa' tó". Si vas por la carretera a 100 kms/hora y alcanzas un camión que va a tan solo 50 kms/hora, el camionero, muy amablemente, se desplaza al arcén para dejarte pasar. El arcén también hace las veces de mercado: Cantidad de vendedores ambulantes colocan sus stands con toda clase de frutas y verduras. Ocasión que a la guía turística le viene de perlas para explicarnos las grandezas y maravillas de las frutas y hortalizas armenias con especial mención al melocotón.
También vi pescaderías en el arcén. Y al volver a Yerevan, cerca de la ciudad, comprobé que cada 500 m aproximadamente había un tipo ofreciéndonos flores desde el arcén. Así durante unos 10 kms. Total: 20 personas, todos hombres, ofreciéndonos un ramo de flores. y nosotros a 90 kms/hora, claro. Alguien dijo que era porque al día siguiente era la fiesta nacional de la independencia y aniversario de la batalla de Sardarapat. La guía me contó que son unos ramos de flores decepcionantes porque tienen mucho "elemento decorativo" pero poca sustancia en flores.
El trayecto de Yerevan a Sevan es magnífico con un fabuloso paisaje de grandes bosques y verdes praderas.
Sevanavank . Սևանավանք .- Llegamos al Lago Sevan. El monasterio -Sevanavank- se encuentra en lo más alto de un pequeño promontorio que es en realidad una península. Era una isla pero los soviéticos -grandes maestros a la hora de destrozar entornos naturales, tal como hicieron en el Mar de Aral-, pretendían hacer lo mismo con el Lago Sevan: Reducir su profundidad de 95 a 45 metros, utilizando el agua para irrigación y energía hidroeléctrica, reduciendo la superficie del lago a donde llegan aguas de 28 rios y sale agua a tan solo uno: El Hradzan, afluente del Arax. Se profundizó el Hradzan y se construyó un túnel a más bajo nivel que el lago, cuyo nivel comenzó a bajar a partir de 1949.
Sevanavank
En 1956, con Krushev, se cuestionó el proyecto. Los maravillosos nogales que prometieron en las nuevas riberas nunca crecieron. Desaparecían la trucha y el salmón. En 1958 el Soviet decidió mantener el nivel del Sevan lo más alto posible. Dos estaciones termoeléctricas sustituían a las 8 hidroeléctricas proyectadas.
Se han creado otros túneles para traer agua al lago, sin éxito. Y además comenzó la guerra de Nagorno Karabagh. Hoy la superficie del lago es de 940kms cuadrados en comparación a los 1340 que tenía antes.
Yo lo que pude ver es que se está construyendo alrededor del lago sin pies ni cabeza. Estas construcciones son estéticamente feas, de estilo setentero, cutre, mala calidad. El monasterio es el típico complejo monacal armenio hecho en negra piedra de basalto. En la iglesia principal, la de la Madre de Dios, con una bonita entrada con khatchkars, había un grupo de clérigos rezando y cantando.
Khachkars de Sevanavank
El Monasterio es del siglo IX y el primero en construírse después de 200 años de dominación árabe. Las iglesias que lo componen son de planta cruciforme y su interior es tremendamente austero, acentuado además por el color negro de la piedra de basalto. La torre tiene tambor octogonal y cúpula cónica.
Goshavank - Գոշավանք .-Después fuimos en dirección a Dilijan. Para ir allá teníamos que ir por una carretera para salir de la provincia de Gegharkunik y entrar en la de Tavush. Ambas provincias están enlazadas por el túnel de Margahovit de 2.5 kms. Pasamos por Dilijan sin adentrarnos en la ciudad para llegar a Goshavank (o Monasterio de Gosh) formado por varias iglesias con cúpulas cónicas. Tuvo una gran biblioteca que los mongoles se encargaron de destruir. Aquí Mkhtar Gosh escribió su primer código de los armenios. Hay un bonito khachkar en una de las puertas. Mkhtar Gosh, fundador del monasterio , terminó su vida como asceta. Pidió no ser enterrado aqui pero hay un mausoleo conmemorativo. Cuando estábamos ahí comenzaron a caer chuzos de punta. Una tormenta muy intensa, así que no pudimos disfrutar del lugar tanto como hubiéramos querido. Además gran parte del complejo monacal está con andamiajes en proceso de reconstrucción. Debe haber cerca un bonito paseo de unos 45 minutos que te lleva a un lago.
Un puestillo en Goshavank
Esta ermita hecha con piedra de toba volcánica rosa era la única sin andamiajes en Goshavank
Nos fuimos a comer. Yo creo que tengo para las comidas un gusto muy mediteráneo porque la cocina de aquí, sin ser mala, no es que me apasione. La como y ya está.
El restaurante donde comimos estaba en un lugar realmente bonito, en algún lugar entre Goshavank y Haghartsin
Monasterio de Haghartsin - Հաղարծին
Tras el almuerzo nos fuimos al Monasterio de Haghartsin, situado entre bosques. La Iglesia de San Gregorio -del siglo X- tiene un tambor octogonal y una habitación por debajo del nivel terrestre para protegerse del invasor.
Monasterio de Haghartsin
Bosques alrededor de Haghartsin
El roble de 700 años del Monasterio de Haghartsin
Hay además otras dos iglesias medievales y un antiguo horno de pan. Fuera, hay un nogal de unos 700 años y otras dos iglesias. Tras Haghartsin, cogimos el bus y regresamos a Yerevan, donde llegamos un par de horas después.
Cuando llegué, reservé la excursión del día siguiente y me fui a relajarme al hotel y a cenar a un sitio cercano recomendado por la Lonely Planet: Restaurante Lagoonit (arabe-sirio- libanés): Es barato y está bien.
Como es posible que me haya perdido yo hasta ahora esta joya de diario,.. al igual que a ti, me gustan los destinos donde sientes que estás descubriendo algo, así que me lo guardo en favoritos desde Ya.
Muchas gracias por compartirlo. mis 5 estrellas
Gracias Yalma por leerlo, puntuarlo y comentarlo. Armenia es un destino muy interesante. Los paisajes y los lugares donde se encuentran los monasterios son asombrosos. Es muy verde. Me gustó además su música y la gente es muy amable.
Felicidades por el diario Gadiemp. Te dejo mis estrellitas. Llevo unos años con este destino en mente y quien sabe, lo mismo este es el año. Muy útil la info que dejas y bonitas fotos. Gracias por compartirlo.
ARMENIA EN UNA SEMANAEn verano de 2019 hemos viajado a Armenia. Un destino muy recomendable y que hemos combinado con Georgia. Esta es nuestra experiencia.⭐ Puntos 4.93 (14 Votos) 👁️ Visitas mes actual: 78
Una semana en ArmeniaPues eso, una semana en Armenia.⭐ Puntos 4.93 (15 Votos) 👁️ Visitas mes actual: 22
MOCHILERO: ARMENIAEreván, Goris, Lago Seván, Alaverdi, Nagorno Karabaj ....⭐ Puntos 5.00 (5 Votos) 👁️ Visitas mes actual: 21
Yo viajé solo a Armenia, pero fue hace 9 años. Además yo estuve en Mayo. Hice varias excursiones con la empresa Hyur Service y me pareció que estuvieron muy bien. Dejé plasmadas mis experiencias en un diario en este mismo foro. Es el siguiente:
Tienen a Garni, Geghard. También a Khor Virap y Noravank (el que más me gustó bajo mi punto de vista)
Echmiadtzin, Gayane, Hripsime, Zvarnots, Lago Sevan, Dilijan
Últimos comentarios al diario ARMENIA: CÁUCASO, MÚSICA Y FOTOGENIA
gadiemp 04/02/2017 00:50
📚 Diarios de gadiemp 
y Glorito por leerlo. Espero que si vais a Armenia lo disfrutéis. Un saludo 
YALMA 16/05/2017 15:19
📚 Diarios de YALMA 
LolaBcn57 09/04/2019 21:18
venecia1 05/04/2021 23:08
ARMENIA EN UNA SEMANA
En verano de 2019 hemos viajado a Armenia. Un destino muy recomendable y que hemos combinado con Georgia. Esta es nuestra experiencia.
⭐ Puntos 4.93 (14 Votos) 👁️ Visitas mes actual: 78
Una semana en Armenia
Pues eso, una semana en Armenia.
⭐ Puntos 4.93 (15 Votos) 👁️ Visitas mes actual: 22
MOCHILERO: ARMENIA
Ereván, Goris, Lago Seván, Alaverdi, Nagorno Karabaj ....
⭐ Puntos 5.00 (5 Votos) 👁️ Visitas mes actual: 21
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Tema: Viaje a Armenia
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