Haz conmigo los 1.250 kilómetros de este viaje para conocer el Norte de nuestro país vecino, bonito y precioso. Descubre conmigo las iglesias de Braga, los azulejos de Oporto o las callejuelas de Guimaraes en esta inolvidable escapada de 4 días Autor:Vinadas1Fecha creación:⭐ Puntos: 4.9 (27 Votos)
Este diario estará constituido, como viene siendo habitual, por una introducción y los preparativos del viaje, una etapa por día y unas conclusiones finales.
Realizamos este viaje familiar (como en Ourense con mi padre, el forero vinadas) entre el 14 y el 17 de agosto, 4 días y 3 noches, para cerrar así las vacaciones de verano.
¿Por qué la Región Norte de Portugal? Desde el viaje a la Ribeira Sacra en Semana Santa no teníamos ninguna duda de que en verano vendríamos, a mi padre le llamaba la atención Guimaraes por su historia, y para que engañaros, a mi también, y mucho; y como ya comenté en su momento, no vinimos en Semana Santa al parecernos mucho viaje para dos noches, acordamos venir en verano. Pese a tener tan cerca esta zona nunca fuimos de viaje a ella, solo pasamos una tarde en Oporto cuando yo era un niño y llovía a mares, así que no vimos casi nada, nos llama la atención Guimaraes, la cuna de Portugal, y mi padre le tenía ganas a Oporto, así que en torno a estas dos ciudades organizamos el viaje teniendo en cuenta que solo tendríamos de jueves a domingo. Teníamos miedo del calor que podría hacer en pleno agosto, pero nos tocaron días más templados, con máximas rozando los 30º el día de Guimaraes y una temperatura agradable en Oporto, menos mal, porque esto nos facilitó mucho todo el viaje, un viaje pensado en patear y patear.
A excepción del hotel, que lo miramos a medias entre mi padre y yo, como en Ourense me dejó la planificación del viaje, me encanta hacerla, aunque parezca que no me entretengo muchísimo leyendo foros, diarios, blogs, la Lonely Planet...
Lo primero que quisimos cerrar fue el hotel, la idea era hacer noche en Guimaraes, que parece que está en el centro de todo, y teníamos un par de hoteles apuntados con buenas referencias y un precio competitivo. Pero me dio por buscar Braga, que está a media hora de Guimaraes y que también está en medio de las ciudades a visitar, y encontramos el Mercure Braga Centro de 4*, que con un precio bastante competitivo (207€ las tres noches una habitación doble) y una situación magnífica, a 5 minutos caminando del centro por la calle comercial de Braga (Avenida da Liberdade) nos encantó, miramos opiniones en Booking y Tripadvisor y nos convenció del todo, reservando este hotel al momento
El hotel es una gozada de sitio, por un precio bastante bajo para lo que es el puente de agosto (69€/noche) está a 5 minutos caminando del centro histórico de Braga por la animadísima y preciosa Avenida da Liberdade (la arteria comercial de la ciudad), las habitaciones son grandes y supercómodas y el baño está muy completo; por supuesto todo muy limpio. La atención al cliente es muy buena y fueron muy atentos, si bien eché un poco en falta unas explicaciones un poco detalladas de que ver en Braga (menos mal que lo llevaba preparado) El desayuno es carísimo (10€), así que indagando dimos con una confitería muy buena, se llama Prestigium y está en la Rua 25 de Abril (según salimos del hotel hacia el centro la primera calle a la izquierda), donde desayunaba un pastel (guardanapo, que bueno estaba), un café y un zumo natural por 3,25€, muy recomendable. El tema parking lo soluciona el hotel con uno subterráneo a la puerta, con el módico coste de 6,50€ al día. Pero a la puerta hay una pequeña explanada de zona azul, dos de las noches aparcamos ahí y una tercera lo tuvimos que meter al parking. Tiene también piscina en el último piso, con unas vistas que quitan el hipo, aunque no la catamos. Además para meter el coche era un momento, al estar al final del túnel que pasa bajo la zona histórica, era todo perfecto.
En fin, un hotel muy recomendable para conocer no solo Braga, sino casi todo el Norte de Portugal (solo queda fuera de mano la zona de Tras-os-Montes)
Respecto a la planificación y el planning decir que empecé con ella a finales de julio, bueno, un poco antes en realidad, y es que en junio envié mails a diferentes oficinas de turismo de la Regiao Norte (Oporto, Viana do Castelo, Braga, Guimaraes y Chaves), recibiendo muy buenas palabras pero nada en claro, hasta que di con la oficina de turismo de la región, les expuse mi plan de viaje y adjunté mi dirección, recibiendo en una semana un amplio surtido de recursos bastante útiles para preparar el viaje (plano de la región, de Oporto y de Guimaraes; y folletos de Oporto, Guimaraes, Viana do Castelo y del Alto Tamega -Chaves, Boticas, Vila Pouça de Aguilar...). El correo es este, os recomiendo escribirles porque os mandan cosas muy útiles (sobre todo el plano gigante de Oporto): turismo@portoenorte.pt
Pero cuando me llegaron aparqué el sobre en un cajón, y no volví a pensar en el pais vecino hasta finales de julio, cuando compré la Lonely Planet de Portugal (26€), es algo carilla, como todas las guías de esta editorial, pero la ayuda que te dan a preparar las cosas y al elegir restaurante y demás una vez en el destino no tiene precio, es algo descomunal lo curradas y útiles que son estas guías. El plan lo teníamos más o menos claro desde un principio, no cambiando nada pese a leer información de otras ciudades tanto en blogs como en la Lonely Planet:
Día 1-> Entrar por Chaves (visita) y empezar a patear Braga
Día 2-> Oporto
Día 3-> Lo que nos quedara de Braga, Guimaraes y la Citanía de Briteiros (la vi en un reportaje por la televisión y me encantó)
Día 4-> Volver por Viana do Castelo y la carretera A Guarda-Baiona (mi padre optaba por Pontevedra, yo ya lo conozco y tiraba más por Baiona o Tui, finalmente acordamos hacer la carretera A Guarda-Baiona a la que ambos le teníamos ganas)
Una vez construido el planning básico (que se mantendría así hasta que salimos de casa, a expensas de las modificaciones in situ) empecé a empaparme de la Lonely Planet y de este foro (fueron las dos fuentes principales -y casi únicas- de información para el viaje) Sobre la zona hay unos 20 diarios en esta web, sobre todo de Oporto, y en la Lonely Planet todas las ciudades a visitar aparecen bastante bien explicadas, así que fui tomando nota de consejos dados en temas y diarios en los márgenes, la verdad es que los últimos apartados de la LP (los de Miño y Duero) quedaron hechos un cristo, con muchos post-its y mil notas en mapas y en los márgenes, pero bueno, todo sea por preparar un poco las cosas (como ya dije para mi un viaje empieza al prepararlo, y disfruto haciéndolo) Además, hice unos resúmenes de la historia de las ciudades y de los principales monumentos para hacer un poco de guía, que no me desagrada para nada, principalmente basándome en los artículos de la Wikipedia inglesa y portuguesa referentes a ciudades y monumentos a visitar, y es que la LP da una explicación demasiado resumida que está bien para hacerse una idea pero que una vez en el lugar se queda un pelín corta.
Quisiera agradecer también a todos los foreros que publicais diarios, y es que son muy útiles a la hora de planificar un viaje, en este caso me gustaría hacer mención especial a los diarios de Fran17, Anthony1945 y Ssusana, que son sencillamente brillantes y aportan muchísima información útil. También quería dar las gracias a todos los foreros que habeis tenido la paciencia de aguantarme en los diversos temas de Portugal: ZAQ1978, Meha, Carrio, Chamiceru, ispaster y seguro que algún otro que me dejo en el tintero.
Jueves 14 de agosto y arrancamos esta aventura lusa. Arrancamos de Avilés a esto de las 12 y media, cuando mi padre se puede escabullir del trabajo, para aprovechar al máximo los 4 días. El planning del día estaba muy claro: comida de bocadillos en un área de servicio, visita a Chaves y patear toda Braga. Siendo tan fácil lo cumplimos sin problemas.
TOTAL: 520 kms.
El viaje fue un poco accidentado, tras una comida rápida entre Benavente y Puebla de Sanabria, tuvimos que parar un rato en el arcén para llamar al 112 tras ver un aparatoso accidente que por suerte se saldó sin daños personales y nos metimos por el carril de Easy Toll al poco de cruzar la frontera entre Verín y Chaves. Este sistema es el mejor para entrar a Portugal, sencillamente metemos la VISA (debe de ser de crédito, no valen de débito) en una ranura y una cámara nos asocia la matrícula a la tarjeta de crédito, pudiendo circular por todos los peajes electrónicos (los que no son de cabina) En los de cabina no debemos meternos por la Via V (telepeaje), lo hicimos el primer día y coló, pero nos dimos cuenta de que a los coches de delante les indicaba el precio al pasar y a nosotros no y el semáforo estaba en rojo, así que optamos por hacer las cosas legalmente y no jugárnosla por 3 míseros euros. Más info de los peajes en este estupendo tip: www.losviajeros.com/Tips.php?p=129
Arribamos a Chaves a esto de las 3 y media de la tarde (hora portuguesa, da gusto atrasar una hora el reloj, da mucho juego) Aparcamos al principio de la Rua Santo Antonio (la principal de la ciudad) sin darnos cuenta, pensando que era una secundaria y apartada, luego explico porqué, pero antes, una breve introducción histórica a esta ciudad de los Tras-os-Montes (hasta hace bien poco la región más atrasada de toda la Unión Europea y a la que debo una escapada) En lo que busqué no encontré ningún diario ni etapa referente a Chaves, así que espero que esto sirva como base a futuros viajeros que se lancen a conocer la zona.
Chaves como tal nace en la época romana, tras someter las legiones a los celtas que poblaban los diversos castros del Alto Támega. Aqua Flaviae nació hace unos 2.000 años en una encrucijada de las calzadas a Bracara Augusta (Braga), Asturica Augusta (Astorga) y Lamecum (Lisboa), y recibe su nombre de las aguas termales que poseía (Aqua) y del emperador Flavio Vespasiano que la construyó (Flaviae). En el año 79 comienza Vespasiano las obras del Puente Romano que concluye Trajano y que es el principal atractivo y monumento de la ciudad (hago un pequeño inciso para recomendar la trilogía de Santiago Posteguillo sobre Trajano -Los Asesinos del Emperador y Circo Máximo a falta de la tercera parte-, que devoré en el viaje y que explica muy bien la vida del mítico emperador Trajano, me hizo ilusión pisar su puente con el libro esperándome en el coche, la verdad)
Tras caer Chaves en manos de los suevos pierde importancia hasta que en el siglo XI Alfonso V de León la conquista de los moros y tras varios cambios de manos empieza a florecerer como ciudad fronteriza (en contraposición a Verín, en Galicia; siempre que Portugal o Castilla construían un fuerte en la frontera el otro construía uno enfrente para lo que pudiera pasar) En Chaves se imprimen los primeros libros de Portugal a finales del siglo XV y pasó por las edades Moderna y Contemporánea sin pena ni gloria, siendo hoy en día una ciudad de nivel provincial y sin mucho peso económico en Portugal ni en su Región Norte. Tanto es así que ha sufrido una fortísima emigración debido a las escasas perspectivas de futuro que ofrece la región, emigrando muchos chavenses a Francia, lo que hace que la ciudad esté llena de franceses, pues como bien apuntó nenufar en un comentario los hijos de los emigrantes no aprenden el portugués y cuando van a su tierra de origen se les confunde con turistas.
Bueno, explico porqué estábamos en la arteria principal sin saberlo: al ir buscando sitio veíamos una torre en lo alto, seguimos hacia ella pensando que era una del Forte de Sao Francisco, en el extremo norte del centro de Chaves, y aparcamos unos metros más arriba, por lo que empezamos a caminar hacia ella (con un servidor haciéndose el chulo explicando la historia del Fuerte por el camino y jurando y perjurando que sabía por donde íbamos) hasta que al llegar a ver el "castillo" me percaté de un pequeño detalle, solo había una torre, muy guapa y todo lo que querais pero una torre.
Así, muy perspicazmente, me di cuenta de que no estábamos ante el Forte Sao Francisco, sino ante la Torre de Menagem, el único vestigio del castillo mandado construir por Dom Dinis en el siglo XIV. Está en un jardín muy cuidado con cañones y demás y alberga el Museo Militar al que se accede con la entrada del Museo da Regiao Flaviense (cuesta 1€) aunque no entramos porque no somos muy de museos, la verdad.
Se tienen buenas vistas del entorno de Chaves desde sus jardines
Una vez nos percatamos del error y con el mapa de la Lonely (como me ayudó durante el viaje, no os lo podeis imaginar) desandamos nuestros pasos para dirigirnos al Fuerte, pero antes pasamos por el precioso Jardim du Bacalhao, donde está la Oficina de Turismo de Chaves.
Y por fin llegamos al Forte de Sao Francisco, menos mal que las distancias en Chaves son superpequeñas, el fuerte fue construido en el siglo XVII (su construcción concluyó en 1658) en torno a un convento franciscano que aún sigue en pie. Hoy en día es un hotel pero podemos entrar a verlo, en mi opinión es positivo que entes privadas se hagan cargo de edificios históricos porque las tienen muy cuidadas, sobre todo cuando permiten las visitas (aunque algunas zonas están restringidas)
Podemos visitar también la sencillísima iglesia franciscana, pequeña y con un retablo barroco en el que prima la austeridad, todo lo contrario de lo que nos íbamos a encontrar en otras ciudades.
El Fuerte reina sobre toda la zona antigua, teniendo buenas vistas del contorno del centro de Chaves, con la Torre del Homenaje sobresaliendo sobre todo lo demás
Comenzamos entonces a bajar la Rua de Santo Antonio, la principal arteria de la ciudad, que une el Jardim du Bacalhao -aledaño al fuerte- con el Puente Romano. Esta calle y las que salen de ellas es comercial y bastante bonita, se nota que esta ciudad nunca tuvo un crecimiento demográfico desmesurado y que se respetaron construcciones antiguas.
Y tras bajar toda la calle (pese a que en el mapa de la Lonely parece grande no nos llevó ni 5 minutos de caminar, aunque si que fuimos parando en tiendas a comprar agua y algún recuerdo, menos mal que no hacía demasiado calor), y llegamos al principal objetivo de Chaves, el Ponte do Trajano, un puente romano construido en el siglo IdC para salvar el Río Támega camino de Bracara Augusta y que acabó el célebre emperador romano. Está muy modificado, quizá demasiado, y al pasar por él parece un puente más, un poco decepcionante ese aspecto.
Sin embargo, en el centro del puente nos encontramos dos millarios con inscripciones romanas informando de que el puente fue iniciado por Flavio Vespasiano y finalizado por Marco Ulpio Trajano
Bajando a la vera del río podemos ver la estructura de 18 arcos que componen este emblema de la ciudad, y uno de los de la región de Tras-os-Montes
Subimos entonces hacia la Igreja Matriz, en Portugal todas las localidades que no tienen Sé (catedral) tienen una Igreja Matriz, es decir, la iglesia principal, que suele ser la más importante historicamente. La de Chaves llegó a ser Catedral hasta que perdió el arzobispado en favor de Vila Real, su exterior es románico y llama la atención que se mantenga intacto en una ciudad como Chaves (normalmente el románico solo se encuentra así en zonas rurales, pues en las ciudades muchos nobles y obispos las reformaron dejándolas con fachadas de artes posteriores -sobre todo gótico, renacentista y barroco-), aunque el interior fue reformado posteriormente y tiene un coro barroco muy trabajado.
La iglesia está en la Praça de Camoes, muy bonita y cuidada (aunque podría mejorar mucho si prohibieran el acceso rodado) y que acoge la Cámara Municipal (el ayuntamiento) y una estatua de Dom Alfonso Henriques, primer Duque de Bragança y fundador del Reino de Portugal (hablaremos mejor de él en la etapa de Guimaraes) que murió en Chaves en 1461, de ahí este homenaje.
CONCLUSIONES DE CHAVES: Tiene un centro histórico bastante bonito con una serie de calles y plazas agradables de pasear. En cuanto a monumentos unicamente destaca el Ponte Romano, siendo la Torre de Menagem algo curiosa y lo demás bastante prescindible.
Para ver la ciudad basta con 1-2 horas para el viajero medio, pues se recorre entera muy rápido y no hay ningún monumento que lleve más de 5 minutos ver. La visita es recomendable si se va a pasar por cerca, pero no merece la pena hacer un gran desvío para visitarla.
Tras esto cogemos el coche y en una hora nos ponemos en nuestro centro de operaciones, Braga, la capital religiosa de Portugal, con toda la cantidad de iglesias que ello conlleva. Vamos directos al hotel y aparcamos en zona azul a la puerta, metemos unas monedillas en el parquímetro y nos da ticket hasta las 9 y media, perfecto, nos ahorramos el parking esta noche.
Pero antes de nada, un poco de historia sobre esta ciudad, que nació con la época de las citanias (castros celtas) y que recibe el nombre a los brácaros, una antigua tribu que sucumbió ante el Imperio Romano entre los siglos I-II aC, siendo acabada la conquista por el emperador Augusto, el primer emperador romano, que fundaría aquí el 14aC una ciudad llamada Bracara Augusta, en honor de la tribu conquistada para intentar acercarlos al mundo romano y al emperador. La ciudad se desarrolla en los siglos I y II, alcanzando su máximo esplendor cuando se concede la ciudadanía romana a los hispanos. En el siglo III se convierte en la capital de Conventus bracarensis, una de las tres provincias en las que se divide Gallaecia (las otras son Lugo y Astorga), pero el nivel de vida baja por la gran inseguridad del Imperio en sus últimos siglos. En 385 llega a ser la capital de toda la Gallaeica, pero cae 25 años después en manos de los suevos, siendo la capital de su reino.
Al ser conquistado el Reino Suevo de Gallaeica por los visigodos, Braga se convierte en la sede de la archidiócesis, es decir, es la capital religiosa del Reino Visigodo. Es conquistada por los moros y reconquistada en 1040 por Fernando I de León, restaurándose 30 años despues el arzobispado y empezando la Catedral en el siglo XI, siendo una de las iglesias más antiguas de Portugal. La ciudad crece entorno a la Sé (Catedral) y la corte de Portugal se instala aquí a intervalos antes de lograr la independencia definitiva. Durante 5 siglos puja con Santiago por ser la ciudad religiosa más importante de la Península, fallando el Papa en el siglo XV a favor de Braga, pero sin duda Santiago sale mucho más beneficiada al recibir hordas de peregrinos.
A partir del final de la Edad Media deja de crecer Braga, no siendo beneficiada por todo el tráfico marítimo portugués, sin embargo, tanto el Arzobispo Diego de Sousa en el siglo XVI, como la acción de los arquitectos André Soares y Carlos Amarante en el siglo XVIII llevan una ciudad medieval a ser una moderna ciudad a caballo entre el Renacimiento y el Barroco. Durante la invasión francesa pierde mucha fuerza, que recupera en la segunda mitad del siglo XIX con las remesas llegadas de Brasil, siendo en el siglo XX uno de los baluartes del regimen salazarista al ser la ciudad más conservadora de Portugal, tanto fue así que aquí dio el dictador el discurso que incitó el golpe de estado de 1926, que sumió a Portugal en medio siglo de dictadura fascista.
Tras una ducha rápida y un poco de descanso vamos a patear Braga, aunque por desgracia todo esté cerrado ya (lo último en cerrar es la Catedral y lo hace a las 7 de la tarde en verano), por lo que tendremos que dedicar un rato el tercer día a entrar en la Sé y en la Fonte do Ídolo (al final no la visitamos porque abría a las 11 el sábado, demasiado tarde) Nos indican en recepción como ir al centro y nos dan un plano, sacado de Google Maps, bastante cutre, así que nos guíamos por la Lonely.
Para ir al centro debemos subir la Avenida da Liberdade, al principio una arteria del tráfico de Braga y cuando este entra un túnel, se convierte en una preciosa avenida ajardinada con multitud de tiendas a los lados. Según subimos la parte izquierda son edificios decimonónicos muy bonitos y cuidados, sin embargo la derecha son bloques de edificios bastante descuidados, una pena romper la armonía de la calle.
En un momento dado torcemos a la izquierda para entrar en el Largo Carlos Amarante, que acoge dos iglesias. Un largo portugués es el equivalente a una plaza española. La plaza es impresionante y fue un perfecto contacto con la ciudad portuguesa. A un lado de la plaza tenemos la Igreja do Hospital, que aparece en la Lonely como Capela da Conceiçao. Es una espectacular obra barroca del arquitecto Carlos Amarante construida en el siglo XVIII, y tiene estatuas de diversos santos en el tejado, corta el hipo ver esta iglesia en esta plaza, para mí de lo más bonito de Braga, aunque sobran los edificios modernos que sobresalen en una esquina de la misma.
En la misma plaza nos encontramos con la Igreja de Santa Cruz, un templo del barroco manierista construido en el siglo XVII, más pequeño que la del Hospital, pero con una fachada mucho más trabajada y bonita. Por desgracia (y como todo en el día de hoy), cerrado.
Vamos entonces en busca de la catedral por las callejuelas del centro de Braga, desembocamos al poco en el Largo Sao Joao do Souto, que acoge la preciosa Capela e Casa dos Coimbras, otro edificio manuelino. A la izquierda tiene la residencia de esta familia noble construida en el siglo XVI y cubierta de azulejos (¿os parece guapa? Pues esperad a lo de Oporto...) y a la derecha la capilla, en estilo manuelino y con una portada espectacularmente trabajada con muchas esculturas.
En la plaza también nos encontramos con una estatua en honor del filósofo, médico y matemático español Francisco Sánchez, hombre renacentista que vivió en el siglo XVI y que fue bautizado en esta misma plaza (y es que era un judío converso)
Empezamos a acercarnos a la Sé por su parte trasera, es espectacular esta catedral, la más antigua del país vecino.
En el lateral tiene una plaza con un grabado en bronce al fondo y los escudos de las ciudades dependientes del arzobispado bracarense.
Y por fin llegamos a su portada (una pena no poder entrar, lo dejamos para el sábado) Es un templo románico y se percibe un poco en su exterior, si bien tuvo muchas modificaciones posteriores, casi una por cada arzobispo que pasó por aquí, la modificación que más destaca la realizó el arzobispo Rodrigo da Moura Teles, que dejó el frontal de la catedral como un edificio barroco aunque respetando alguna de las formas románicas. Lo más espectacular de toda la Catedral es, como descubriríamos el sábado, su espectacular coro barrroco tremendamente recargado.
Paseando por callejuelas llegamos al extremo oeste del casco histórico evitando pisar hasta el final la preciosa Rua do Souto, la arteria de este casco histórico. El casco histórico se acaba con el Arco de Porta Nova, que da acceso al Campo das Hortas y a la parte más moderna de la ciudad y a su estación de tren. Este arco es una antigua puerta de la muralla de la ciudad abierta en 1512 y que en 1712 fue reformada por Carlos Soares bajo el mando del arzobispo Gaspar de Bragança, quien decidió dejarla ahí como recuerdo de la muralla que rodeaba la ciudad (y que fue destruida en esa época) y mandó reformarla con un estilo neoclásico.
Seguimos rodeando el centro histórico sin pasar por la Rua do Souto y llegamos a la Praça do Municipio, donde se encuentra la Camara Municipal. No nos llamó demasiado la atención esta plaza en la que no se respiraba muy buen ambiente con algún yonki tirado por los bancos.
Cruzamos al Jardim de Santa Bárbara que nos dejó alucinados esta plaza del s.XVII con su mar de flores atravesados por senderos y unos arcos que dejan ver la parte trasera del Antiguo Paço Episcopal (la antigua residencia de los arzobispos, vivían mal los curillas...) Que paz se respiraba en estos jardínes que estaban vacíos cuando entramos en ellos... Por muy bonitas que sean las fotos la sensación es indescriptible e incomparable.
Seguimos caminando con destino a la Praça da República y nos dejamos impresionar por las antiguas ruas bracarenses. Mucha gente prefiere visitar Bom Jesus do Monte que el centro de Braga, pero si vais pillados de tiempo os aconsejo visitar el centro, me gustó mucho más.
Y llegamos a la Torre de Menagem, al igual que en Chaves el único vestigio del antiguo castillo que presidía la ciudad.
Enfrente de la torre tenemos la Igreja dos Terceiros, una iglesia barroca que acoge en su fachada una estatua de San Francisco.
Llegamos a la Praça da República a la hora justa para cenar, y nos metemos en el Cafe Astoria que me había recomendado una amiga. Cenamos muy bien por unos 12€/cabeza con plato principal, postre y bebida. Muy recomendable cenar en la terraza de este restaurante con vistas a la preciosa Praça da Republica, la principal de Braga, os lo recomiendo. Está en los soportales del edificio que sale en la segunda foto, justo en la esquina que da a la Torre de Menagem.
Luego nos dimos un paseo por esta plaza para bajar la cena, es ajardinada y muy bonita.
Tiene además una cabina típica londinense que nos llamó mucho la atención.
Acoge además el Convento dos Congregados, un alargado edificio presidido por la barroca Basílica dos Congregados que luce imponente en la noche bracarense.
Y bajamos la animada Avenida da Liberdade por el centro de los jardines de rosas
Entre el cansancio del viaje y el cambio horario estábamos a las 11 y poco durmiendo como lirones en el hotel, en el que pasamos una noche muy tranquila sin ningún ruido y en camas tremendamente cómodas.
Viernes 15 de agosto y en un agradable día con temperaturas previstas entre los 20 y los 25º (que se cumplieron) partimos para Oporto. Tardamos unos 45 minutos en alcanzar la segunda ciudad lusa.
Hoy era el día más estresante y más preparado del viaje, y teníamos pensado patear todo el centro de la ciudad visitando lo más destacable (nos basamos el paseo propuesto por la Lonely Planet, p.374, pero ampliado con la Rua Santa Catarina y la zona norte del centro -Sé, Trinidade...-) Cumplimos perfectamente y nos guiamos por el plano que me mandaron de la Oficina de Turismo, tuvimos suerte de poder aparcar en la Rua da Vitoria, a la sombra de la Torre dos Clérigos, sin pagar ni un solo euro y donde tenía planeado empezar a patear (minipunto!) a esto de las 10 y media o así, hora perfecta para empezar a conocer una ciudad. Preguntamos a una señora en su tienda y nos dijo que estábamos bien aparcados, pero que guardáramos todo en el maletero sin dejar nada a la vista, nos asustó mucho, pero no vimos inseguridad alguna en Oporto (al menos de día) exceptuando algunos carteristas en la Praça da Ribeira y en la Estación de Sao Bento (se deben tomar las precauciones de cualquier ciudad grande, vamos)
Es una ciudad única, y su Centro Histórico lleva unido al Duero y al mar 2.000 años, siendo Patrimonio de la Humanidad desde 1996, en virtud del criterio IV (Ofrecer un ejemplo eminente de un tipo de edificio, conjunto arquitectónico, tecnológico o paisaje, que ilustre una etapa significativa de la historia humana): El lugar es una muestra de valor universal como ciudad industrial y sus múltiples edificios históricos nos dan un testimonio remarcable del desarrollo de Europa en los últimos 2.000 años en una ciudad que expandió hacia el Oeste sus lazos culturales y comerciales.
Pero como siempre, antes de nada, vamos a hablar un poco de la historia de Oporto, la segunda ciudad del país y que le dio nombre a Portugal (se llamaba Portus Cale, y de ahí viene el nombre de todo el país)
Pese a haber vestigios castrenses, la ciudad nace como Cale, un enclave comercial griego en la orilla de enfrente (Vilanova de Gaia), fundando los romanos Portus Cale en la actual Oporto como puerto para el transporte entre Lisboa y Braga, al ser más complicado y peligroso atracar barcos en Cale. De cualquier manera, la ciudad no tiene importancia alguna en tiempo de romanos, suevos, visigodos ni moros, hasta que es conquistada en 868 por el caudillo gallego Vimara Pérez, enviado por Alfonso III de Asturias; éste funda el Condado de Portucale tras la reconquista, y en 1095 se casan aquí Teresa de León y Enrique de Borgoña, matrimonio que supuso el germen del Reino de Portugal, como explicaré en la siguiente etapa en Guimaraes.
Empieza a crecer mucho la ciudad en el siglo XIII al ser el punto de salida del vino del Douro (Duero), que fue exportado a muchos puntos de Europa durante la Edad Media, y además durante los siglos XIV y XV los astilleros triperos (el gentilicio de Oporto) contribuyen a la construcción de la poderosa flota portuguesa, saliendo de aquí en 1415 la primera expedición lusa, que terminaría con Enrique el Navegador conquistando Ceuta de los moros. Por aquellos tiempos, Oporto era tras Coimbra la ciudad lusa más importante al norte del Tajo
En 1703 la ciudad se iba a convertir en el motor económico portugués que es hoy, y es que se firmaría entre Portugal y Reino Unido (la alianza más antigua del mundo) el tratado más breve de la historia, el de Methuen, que concedía un trato de favor en Inglaterra al vino portugués y en Portugal a los paños y productos textiles ingleses. Esto hace que Oporto (principal productora y distribuidora de vino de Portugal) despegue y se convierta en el principal puerto de Portugal, comprando los ingleses multitud de bodegas en el Douro que hoy en día mantienen en su poder, de ahí que muchas de las principales bodegas de Vilanova de Gaia tengan nombres ingleses (Graham's, Taylor's...); además, el primer ministro luso, el Marqués de Pombal, crea la denominación de origen del Duero. Esto produce la llamada Revuelta dos Borrachos, en la que los productores locales de vino se alzan e incendian bodegas inglesas como medida de protesta por la pérdida de su fuente de ingresos, siendo duramente reprimidos. Este crecimiento hace que empiece a llegar el dinero y que comiencen las obras barrocas (el arte de la época), por la que la mayoría de monumentos de Oporto son principalmente barrocos.
Durante los siglos XVIII y XIX la Revolución Inglesa que vive Reino Unido llega a Portugal, su eterno aliado, y la ciudad más beneficiada es Oporto, que se convierte en la capital industrial de Portugal y se afianza como segunda ciudad del país vecino (lo es hoy en día con un millón y medio de habitantes en su área metropolitana) Durante la Guerrra Napoleónica vencen los franceses la Primera Batalla de Oporto, huyendo la población al día siguiente en dirección a Gaia por un humilde puente de barcazas que se hundió arrastrando al fondo del Duero la vida de unos 6.000 ciudadanos. Sin embargo, las tropas angloportuguesas comandadas por Arthur Wesley vencen la Segunda Batalla de Oporto y liberan la ciudad; una ciudad en la que siempre imperó el movimiento obrero y que fue la cuna de las principales revoluciones lusas. Así, en 1820 Oporto se alza en armas iniciándose la Revolución Liberal Portuguesa exigiendo una monarquía parlamentaria que se consigue en 1822. Seis años después sube Miguel de Portugal al trono (el Fernando VII portugués) e instaura el absolutismo, llevando al país luso a una guerra civil en la que Oporto aguanta 8 meses el cerco absolutista y propicia la victoria liberal, recibiendo la ciudad el apelativo de "Cidade Invicta" Otra de las revoluciones más importantes fue la de 1889, exigiendo una república, que llegaría en 1910. Durante este siglo XIX la ciudad se embellece como premio de los gobiernos liberales por la condición revolucionaria de Oporto con obras de arquitectos de renombre, como Gustave Eiffel, que dan un aire moderno a Oporto.
En el siglo XX Oporto siguió creciendo, principalmente gracias al éxodo rural, hasta ser hoy una gran ciudad pero que mantiene la esencia barroca del casco histórico, apenas modificado en los dos últimos siglos.
Nuestra visita empezó en la Torre dos Clérigos, el campanario barroco de la Igreja dos Clérigos, diseñada hacia 1700 por el arquitecto italiano Nicolau Nassoni.
Subimos hasta lo alto de la torre por los 225 peldaños siguiendo el consejo de la Lonely, que apunta que tiene las mejores vistas de Oporto. Esto es muy matizable, tiene buenas vistas, eso es cierto, pero tiene varios aspectos negativos: la escalera es superestrecha y es difícil cruzarse con los que bajan; las vistas únicas son dejando el Duero de espaldas, es decir, hacia la parte moderna; y además hay vistas parciales tapadas por muros. Es prescindible subir a la Torre dos Clérigos, pero no lo es verla por fuera, si no quereis pagar y entrar, os recomiendo otros dos miradores: Mirador da Vitoria (abajo de la Rua da Vitoria) y el que hay en lo alto del Puente de Dom Luis I.
Bueno, centrándonos en la visita, tras una breve cola para comprar las entradas (2€ por cabeza) subimos escaleras sin parar, como se nota que estamos frescos, y llegamos arriba (hay un primer mirador, pero lo mejor es seguir subiendo hasta arriba, hay poco trecho) y nos admiramos al ver la Sé imponente, reinando por encima de Oporto.
La vista se perdía hasta el horizonte por la zona más moderna de Oporto.
Y mirando hacia el Duero tropezábamos la vista con el enorme Palacio de la Bolsa, que visitaríamos más tarde.
Información práctica
Acceso: En la Praça da Lisboa, centro de Oporto
Horario: Todos los días de 9 a 19
Precio: 2€ (1€ con Porto Card)
Web: www.oporto.net/ ...-clerigos/
Nos dirigimos entonces a la Librería Lello e Irmao, una preciosa librería del siglo XIX famosa por sus escaleras, donde se rodaron varias escenas de la saga Harry Potter. Por desgracia era día festivo (el 15 de agosto también es fiesta en Portugal por lo visto) y estaba cerrada, teniendo que contentarnos con verla por fuera.
Subimos un poco hacia la Praza Gomes Teixeira, una de las más espectaculares de la ciudad , al acoger la Igreja dos Carmelitas (a la izquierda) y la Igreja do Carmo (a la derecha). Ambas están pegadas y son indudablemente barrocas, dejando una estampa preciosa e inigualable, siendo la primera de un estilo manierista y la segunda rococó.
La Igreja dos Carmelitas fue construida a mediados del siglo XVII como parte del Convento dos Carmelitas, hoy usado por la Guardia Nacional Republicana. Su interior está ricamente decorado, si bien no pudimos disfrutarlo apenas al estar celebrándose una misa.
La Igreja do Carmo es más moderna, un siglo más, y es que fue construida en el siglo XVIII, con estatuas de los cuatro evangelistas en la parte superior de la fachada. El interior es parecido al de os Carmelitas, pero tiene muchas influencias del barroco italiano.
Es espectacular su lateral, cubierto al completo por azulejos finamente trabajados.
La plaza también acoge una fuente muy bonita con cuatro dragones, uno de los símbolos de Oporto y que ya aparecía en el antiguo escudo de armas de Oporto; este animal da también nombre a la afición del Porto FC, el principal club de la ciudad y segundo de Portugal en cuanto a títulos e historia se refiere, solo por detrás del Benfica lisboeta.
Además, en esta plaza vimos nuestros primeros tranvías de Oporto, que estampa más típica.
Empezamos entonces a descender hacia el Duero, pero poco a poco, nos detenemos primero en el Jardim da Cordoaria, que acoge dos museos (a los cuales no entramos) bastante chulos por fuera: el Museo de Historia Natural y el Centro Portugués de Fotografía
Empezamos entonces a bajar por la Rua da Vitoria, pasamos por delante de nuestro coche y topamos con el Monasterio de Sao Bento da Vitoria, donde intentamos entrar pero nos quedamos a las puertas al estar lleno mientras un cura oficiaba misa.
Unos metros más abajo está la Igreja de Nossa Senhora da Vitoria, un templo renacentista que se quemó y fue reconstruido con un estilo barroco. Tiene una fachada bastante bonita, aunque estaba cerrado por dentro.
Al acabar la Rua da Vitoria nos encontramos con una casa haciendo esquina llena de azulejos, es el número 4 y por lo que vimos tiene bastante fama.
Y a su lado está el Mirador da Vitoria, donde tenemos unas espectaculares vistas del centro de Oporto que no tienen mucho que envidiar a las de la Torre dos Clérigos
Seguimos bajando, ahora por la Rua do Ferroz, y tenemos unas buenas vistas de la Sé, estamos empezando a ver que a la vuelta vamos a tener que subir mucho, pero no nos desanimamos por ello.
Desembocamos en la Rua das Flores, una bonita calle con edificios antiguos pero cuidados a los lados y vallas pintadas con graffitis hechos con muy buen gusto en honor a triperos celebres.
Esta rua nos lleva a la Igreja da Misericordia. Se construyó en el siglo XVI y es rococó, edificada por Nicolau Nasoni, que construyó medio Oporto. No se la conoce como tal, pero a Oporto se la podría llamar ciudad barroca perfectamente.
Seguimos bajando con dirección a la Bolsa, una de las visitas más esperadas del día por todas las buenas opiniones que leí de ella, y vemos que la calle que nos conduce a ella es preciosa, teniendo una amplia zona verde.
Vemos por fuera el Palacio da Bolsa e impone, es muy grande. Es neoclásico, y fue construido entre 1842 y 1910, horando a los mercaderes de Oporto. Sin embargo, lo más bonito está en su interior, con salas como la de las Naciones o la Árabe (sobre todo esta última) que sorprenden mucho.
Entramos a las 11:55, según la Lonely para visitarlo hay que hacerlo mediante una visita guiada que sale a cada en punto y cada y media. Pero no es del todo así, el primer turista que compra entrada para una hora decide el idioma, así que para en punto salía en francés e inglés, y a y media en portugués y español (de todas formas si vais a menos 5 o y 25 no tendreis que esperar más de media hora para la visita) Al sacar las entradas (son caras para lo que es Portugal, 7€ adulto y 4€ estudiante; pero merece mucho la pena entrar, es lo que más nos gustó de Oporto) nos informan y nos ofrecen apuntarnos a la visita que prefiramos. Obviamente nos decantamos por la de español (hablo inglés, pero no es plan de forzar teniendo una visita en español a la media hora) y nos vamos a tomar un café a una chocolatería hiperpija calle arriba. Sorprendentemente nos cuesta 1€ cada café (es baratísimo tomar algo en el Norte de Portugal, da igual el sitio) y nos dejamos asombrar por el Jardim do Infante Dom Henrique (enfrente justo de la Bolsa) Tiene en el centro una estatua de este navegante y explorador (el primero de los muchos que tuvo Portugal), que nació aquí, en Oporto. Viendo el jardín desde la Bolsa se entiende porque a Oporto se la conoce por el Duero, los tranvías... y la decadencia.
A las 12:25 entramos de nuevo al Palacio da Bolsa y en el vestíbulo nos asomamos a su preciosa y antigua biblioteca (data de 1834) En el vestíbulo estábamos hablando del día siguiente, cuando una mujer que estaba al lado nos comentó que Guimaraes es precioso y nos dio una serie de recomendaciones para la visita, se notaba que conocía muy bien la zona y la verdad, se agradece ese tipo de ayuda tan espontánea.
Comienza la visita guiada y la guía que nos toca no destaca ni para bien ni para mal, se atasca un poco con el idioma pero lo hace ameno. Como curiosidad decir que éramos un grupo grande (unos 40 o así) y solamente había un matrimonio portugués, lo demás todo españoles, Oporto estaba lleno de ellos (así como Chaves está llena de franceses)
Se entra por el Patio das Naçoes, con una enorme cúpula y debajo los escudos de todas las naciones con las que comerciaba Portugal. Por desgracia la mitad estaba en obras, y por tanto andamiada.
En el suelo hay un mosaico de inspiración romana.
Subimos por las impresionantes escaleras a la planta superior (según nos dijo la guía, construyeron todo el palacio invirtiendo mucho dinero para impresionar a los emisarios de otras naciones que venían a negociar)
Y nos deleitamos en el pasillo de arriba con unas increibles lámparas que tenían pinta de pesar, y mucho.
Desde arriba se tienen muy buenas vistas del Patio das Naçoes
Visitamos la Sala de la Justicia, donde se formalizaban acuerdos y se juzgaban fraudes, incumplimientos de contratos y otros asuntos mercantiles. Está pintada al completo con varios motivos. En los fondos hay escenas de la vida noble portuguesa (la primera foto es de una aparición del rey Dom Dinis, gran benefactor de Oporto), en los laterales escenas costumbristas y en el techo pintado al fresco una pintura alegórica de la Justicia reinando sobre la Industria, el Comercio y la Agricultura (segunda imagen)
Además, desde las ventanas se tienen buenas vistas del Duero, el Puente Dom Luis I e incluso de la Sé (perdón por los brillos pero es que los cristales eran algo opacos)
Pasamos por más salas, la verdad es que tenía que impresionar a los emisarios venidos de otros reinos a negociar aquí.
En una de ellas había retratos de varios reyes de Portugal, nos impresionó mucho el de la Reina María II, una gran reina que potenció mucho la cultura y que fue bastante querida, pero por lo que pudimos ver no era nada atractiva fisicamente (por decirlo finamente)
Y por fin llegamos a la sala cumbre, a lo mejor de la visita, solo por esta sala merece la pena entrar. El Salao Árabe, inspirada en la Alhambra de Granada, construida con paredes de estuco decoradas con unos complejos dibujos árabes y dorados con unos 18 kg de oro. Espectacular, las fotos no recogen del todo lo que se siente en esta maravilla de salón. Es espectacular desde el suelo hasta el techo, no hay ni un centímetro sin decorar, aunque bien es cierto que la vista se cansa al ver tanto dorado y tantos detalles preciosos.
Y así, extasiados con el Salao Árabe (la guía lo deja para el final para impresionar más a los visitantes) salimos encantados de la Bolsa, lo que más nos gustó de toda la ciudad.
Información práctica
Acceso: En el Barrio da Ribeira, centro de Oporto
Horario: Todos los días de 9 a 18:30 (abril-octubre); 9:30-12:30, 14-17:30 (noviembre-marzo): Visitas guiadas cada media hora (hay en español cada hora)
Precio: 7€ (adultos) 4€ (estudiantes y jubilados) 13€ (familia de 3 personas) 15 € (familia de 4 o más), 30% descuento Porto Card
Web: www.oporto.net/palacio-bolsa
Justo detrás de la Bolsa está la Igreja de Sao Francisco, otra de las joyas de Oporto. Desde su entrada tenemos una vista perfecta del Duero, al estar unos metros sobre él.
También vemos la entrada trasera de la Bolsa, que bien pasa por una iglesia.
El exterior de la iglesia no llama la atención, un templo gótico que parece bastante humilde y austero, nada que ver con los cerca de 300 kilos de oro que nos esperan en el interior.
Sacamos las entradas y nos dirigimos al interior. No dejan sacar fotos (robo de google la que pongo aquí). Es espectacular, es barroco al más alto exponente, no hay un centímetro sin decorar, está muy recargado y tiene varios retablos (los hay por todos los laterales) Hay 300 kilos de oro que recubren todo el interior, cansa a la vista, pero es espectacular la decoración de esta iglesia. Es tanta la ostentación que se prohibió el culto en ella por la pobreza que la rodeaba. Es sin duda una visita obligada junto con la Bolsa.
La entrada nos da también acceso al museo sacro y a las catacumbas, donde enterraban a los monjes franciscanos. Son unas catacumbas distintas, son luminosas y con las tumbas marcadas, aunque son muy macabras al tener calaveras puestas en los laterales.
Aunque sin duda lo más macabro es el osario, donde podemos ver bajo una rejilla que caminamos sobre miles de huesos humanos.
En las catacumbas hay una escultura que creo que es muy apropiada
Y el museo pues bueno... ya que está incluido entras, pero tiene lo que todos, no nos pareció muy interesante.
Información práctica
Acceso: En el Barrio da Ribeira, centro de Oporto
Horario: Todos los días: 9-20 (junio-septiembre), 9-19 (marzo-octubre) 9-17:30 (noviembre-febrero)
Precio: 3,5€ (adultos) 3€ (estudiantes) 25% descuento Porto Card; 1€ extra por un folleto en español
Web: www.oporto.net/ ...-francisco
Salimos y bajamos hacia el Barrio da Ribeira, sin duda el más conocido y turístico de la ciudad, y por ende el más masificado. Fue el único sitio de todo el viaje donde vimos una zona turística al uso. Pero también es precioso, la Sé reina desde arriba sobre él.
Era la hora de comer y picamos como pardillos, parecemos nuevos... Nos metimos en un restaurante en una de las calles que lleva a la Praça da Ribeira, un restaurante de turisteo, My God se llama. Bueno, tuvimos suerte, tardaron en servirnos y el precio era carillo para lo que es Portugal (salimos a 20€ por cabeza), pero la comida no estaba del todo mala y salimos bien del paso, da gusto pensar que fue nuestro mayor fallo (y es que tampoco metimos demasiado la pata), nos salió realmente bien el viaje.
Nos dirigimos a la famosa Praza da Ribeira después de comer, estaba atestada de turistas y se veía algún carterista a la busca de presas fáciles. Tomamos las precauciones básicas y no pasó nada. La plaza es muy bonita y tiene las típicas fachadas de azulejos en algunos edificios. Decir que está llena de terrazas con sombrillas y esto resta un poco de originalidad al lugar.
La plaza está frente al Duero, y si nos asomamos vemos de cerca las típicas casas de colores, la postal más típica de Oporto. Al ser festivo había tenderetes en la vera del río con todo tipo de objetos, compramos un cubremantel de Portugal como recuerdo.
A nuestra izquierda tenemos el Puente de Dom Luis I, una joya arquitectónica de dos alturas (actualmente la de abajo para los coches y la de arriba para peatones y metro) construida entre 1881 y 1886 y diseñada por un discípulo de Gustave Eiffel. Este puente sirvió de homenaje a los 6.000 triperos que murieron en 1809 al escapar hacia Gaia al ver que las tropas francesas iban a invadir Oporto, y es que fue mandado construir por el rey Dom Luis I en el mismo punto donde se hundiera aquel puente de barcazas. El puente une las orillas de Oporto y Vilanova de Gaia, cruzando el Río Duero como otros 5 puentes. Hay muchos barcos que se pueden contratar para visitar estos 6 puentes, opción que rechazamos al verla demasiado turistada y por no tener tiempo para ello.
Lo cruzamos por la parte de abajo, por una acera al lado de la carretera, y vimos unos chavales tirándose al agua, que ganas de jugarse la vida tiene la gente... Al otro lado nos admiramos con la impresionante Ribeira vista de frente. Esta zona también está masificada, junto con la Ribeira es lo único que había así en todo el Norte de Portugal.
Por tema vértigo nos separamos en dos grupos: los chicos subimos por la zona de Gaia a lo alto para cruzar por arriba, y las chicas no se atrevían a cruzar tan alto, por lo que dieron la vuelta y subieron a esperarnos al extremo por unas escaleras en la ribera de Oporto. La subida por Gaia es empinada y se hace zigzagueando, no tiene mayor pérdida, es dejarse guiar por la intuición y caminar siempre hacia arriba. Es menos cansada de lo que parece y a buen ritmo se solventa en 5 minutos
Al llegar arriba, a la zona de la estación de teleférico, el esfuerzo se ve gratamente recompensado con unas execpcionales vistas del tramo final del Duero y del centro de Oporto (recordad que estamos ya en Vilanova de Gaia); se ve la Ribeira, la Sé por encima de ella y asomando al fondo la Torre dos Clérigos, donde empezamos nuestra visita. Es espectacular este mirador y está casi vacío por la cuesta que hay que subir.
A medida que cruzamos el puente vamos teniendo una vista más vertical sobre el Barrio da Ribeira.
Y tenemos una visión de las que me gustan a mí, de las alternativas de los monumentos. Son tan simbólicos y conocidos que se conocen solo por su silueta.
Alcanzamos el final del puente, donde nos espera la sección femenina, y nos admiramos de las vistas a la parte alta de la ciudad y a la muralla reconstruida.
Está cerca nuestro próximo objetivo, la Sé, la catedral de Oporto. Delante de ella nos encontramos una estatua de Vimara Peres, el caudillo que conquistó Portus Cale de los moros allá por el siglo IX
La Sé está dominando la ciudad vieja, y se ve desde ella un mar de tejados culminados en la impresionante Torre dos Clérigos.
El exterior de la catedral es gótico, y parece muy pequeña en relación al tamaño de la ciudad de Oporto.
Sin embargo es bastante alargada como se puede ver desde el lateral
El interior es bonito, primando el gótico en los pies con una amplia vidriera bastante trabajada.
Pero como no podría ser de otra manera, tiene un elemento barroco muy recargado. ¿Cuál? El retablo, es dorado y es una minucia comparado con Sao Francisco, pero es bastante bonito.
Decir que no entramos al claustro porque no es más bonito que otros que hayamos visto o que fuéramos a ver (como el de Braga). En el exterior, frente a la puerta principal, nos sorprende una curiosa escultura.
Información práctica
Acceso: Centro de Oporto
Horario: Complejo, consultar web
Precio: Gratis; claustro 3€
Web: www.oporto.net/ ...-francisco
Bajamos entonces hacia Sao Bento por la Rua Saraiva Carvalho, muy cuidada y con la Igreja dos Congregados cubierta de azulejos al fondo.
Pero antes de acabar la calle nos metimos a la Estaçao de Sao Bento, un bonito edificio neoclásico
El encanto reside en los azulejos del vestíbulo, que son toda una obra de arte.
Una vez cruzamos a los andenes se convierte en una estación moderna. Ojo aquí con los carteristas, los hay que se ven de lejos pero también de traje y corbata.
Bajamos hasta la Igreja dos Congregados, un templo barroco que destaca por su fachada cubierta de azulejos, que fueron colocados en 1920, por su retablo barroco bañado en oro y por sus vidrieras.
Subimos entonces la Rua 31 de Janeiro, dejando a nuestras espaldas el punto de partida, la Igreja dos Clerigos. En nuestra subida capté la de un tranvía.
Y enlazamos con la Rua Santa Catarina, la arteria comercial de la ciudad, una bonita calle con edificios bonitos y cuidados a ambos lados y repleta de tiendas (como no había varias del Grupo INDITEX) que hicieron las delicias de las chicas.
Me llamó mucho la atención una tienda de pintura y sus logradísimos cuadros del Douro.
Al final de la calle (bueno, donde nosotros la dejamos porque la calle sigue y sigue) se encuentra la Capela das Almas, recubierta de 15.497 azulejos y que llama mucho la atención. Como la de los Congregados es un templo barroco y los azulejos los pegaron a principios del siglo XX
Pasamos por el Mercado de Bolhao, que ya había cerrado sus puertas (abre por las mañanas) pero que tiene un exterior neoclásico muy interesante.
Y llegamos a la Praça da Trinidade, muy bonita con una fuente en medio y rodeada de edificios neoclásicos.
Nos quedaba ya el final, estábamos viendo cerca los granizados que nos íbamos a tener en un bar junto al coche. Pero entonces llegamos a la Avenida dos Aliados, junto a la Bolsa y a las vistas desde Gaia lo que más nos gustó de Oporto. Es una delicia caminar por esta avenida , la principal del centro de Oporto, construida en honor de los combatientes alaidos de la Primera Guerra Mundial, guerra en la que Portugal participó como aliada de Gran Bretaña (como no) y también del lado de potencias como Francia y Rusia ante la alianza formada por Alemania y el Imperio Austro-Húngaro. Los edificios que la rodean son del estilo decimonónico francés, y está muy cuidada. Hace unos 10 años vinimos por aquí y estaban quitando los jardines, mi padre recordaba la avenida llena de barro y toda levantada, totalmente diferente a lo que es hoy. Una de las más gratas sorpresas del día y de todo el viaje. Es espectacular este rincón de Oporto tan poco conocido, me impresionó no ver apenas turistas por aquí.
Me llamó también la atención una cabina al estilo londinense pero multicolor.
Al acabar la Avenida dos Aliados nos encontrábamos en un lugar ya conocido, junto a la Igreja dos Congregados. Tomamos la calle de enfrente de la 31 de Janeiro hasta llegar a la Igreja dos Clérigos A nuestras espaldas la Igreja de Santo Ildefonso que antes no vimos por ir ocecados mirando el mapa
Rodeamos la Igreja y la Torre dos Clérigos y fuimos a ver si la librería estaba abierta por casualidad, no fue así, y nos fuimos al coche con una parada previa en el Costa Caffe de la Praça de Lisboa, donde nos tomamos batidos y cafés gigantes para refrescarnos por 2,5 euros. Tras esto cogimos el coche y nos fuimos a Braga, descansamos en el hotel y repetimos la cena de ayer en el Astoria. A la vuelta nos paramos un rato a escuchar un festival de fados (Somos do Fado) donde jóvenes cantantes de este género actuaban en el centro de la Praça da República, lo escuchamos un poco también mientras cenábamos, y se escuchaba a lo lejos desde el Cafe Astoria. De la que bajábamos al hotel arranqué de una farola un cartelito del festival de recuerdo Nos dormimos superpronto con el cansancio de haber caminado cerca de 10 kilómetros por las cuestas de Oporto y bajo un sol que, aunque no demasiado, calentaba.
CONCLUSIONES DE OPORTO: Tiene un centro histórico precioso, plagado de edificios barrocos y de azulejos. Tiene un aire decadente que le hace tener un encanto inexplicable. Creo que en esta etapa tocamos todo lo impresicindible; si bien dejamos varias cosas sin ver: las bodegas de Vilanova de Gaia (no nos da más el vino); Boavista y sus museos; y los puentes del Duero en crucero (no le vemos el interés) Destacaría como visitas imprescindibles la Bolsa-Sao Francisco, cruzar el Puente de Dom Luis por arriba y por abajo y la Avenida dos Aliados. En cualquier caso será una ciudad que os encantará y que os sorprenderá por el encanto que desprende.
Para ver la ciudad puede bastar un día si se madruga y se patea, aunque dejaremos cosas sin ver. Para verla a fondo necesitaríamos otro día, y es que un día sería para el centro y otro para los museos, el crucero y las bodegas. Mi consejo es aprovechar un día al máximo, que aunque parezca que no es muy largo y da tiempo a muchas cosas, y patear y patear sin apenas descanso, y aprovechar los demás que esteis allí para visitar ciudades cercanas que merecen mucho la pena (un día para Braga-Guimaraes, otro para bajar a la zona de Aveiro, incluso subir a Viana do Castelo y Valença do Minho, visitar Barcelos y Amarante...)
Es un país precioso Iacomus, perfecto para conocerlo entero a base de escapadas, pero suele pasar que pese a ser muy bonito y barato tire más coger un avión y visitar otras capitales europeas. Le tengo muchas ganas a las que visitaste este año, van a caer como que me llamo vinadas. Cuando caiga no te arrepentirás.
Muchas gracias por los ánimos y por pasarte
Un saludo Iacomus!
Excelente diario y viaje¡ Se hace muy amena la lectura, se nota que te gusta escribir. Yo conozco bastante bien el Norte de Portugal, y de todo lo que mencionas, lo unico que no conozco, es la Citania de Briteiros (pensaba que era un castro sin más, sin que tuviera nada destacable).
Espero que no te moleste la siguiente aclaración. En la etapa de Viana do Castelo, en la Plaça da Republica, lo que está a la izquierda del Antiguo Paço do Conselho, no es un edificio neoclásico; es la Igreja da Misericórdia. El exterior no parece el de una iglesia, pero si en entras en ella, verás unos retablos barrocos y los muros recubiertos de los típicos azulejos portugueses.
Muchas gracias rcd, y sí, me encanta escribir mis viajes.
La Citania me impresionó, es mucho mayor que cualquier castro de Galicia o Asturias, totalmente espectacular.
Gracias por la aclaración, ya corregí el dato, se agradecen mucho estas correcciones para intentar no tener errores en el diario.
Gracias por pasarte!
Habesha espero que te sea útil si decides viajar a esta ciudad, seguro que te encanta como ya te comenté en el hilo.
Muchas gracias por pasarte y comentar!
SÃO MIGUEL (AZORES): ESTA ISLA ES LA LECHEUna semana en São Miguel, la mayor de las islas del archipiélago de las Azores...⭐ Puntos 4.94 (49 Votos) 👁️ Visitas mes actual: 321
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La idea es dedicar un día a ver algo fuera de la ciudad, Braga o Aveiro ¿consejos?
Una amiga me recomienda más Braga
Me gustaría conocer vuestras experiencias
A mí Braga me gusta mucho, he ido varias veces. En Aveiro estuve una y dudo que repita, no me encantó.
Averio es muy pequeño, la calle de casitas de colores , la plácida central y el paseo en barca que tampoco es mucho.
Braga mucho mejor, más cosas que ver y sobre todo el monasterio BOm Jesús.
Indialuna Moderador de Zona 20-01-2008 Mensajes: 23569
Vamos a Oporto 4 noches, de miércoles tarde a domingo noche, estuvimos hace 13 años en Oporto y Guimaraes. Tenemos una tarde/noche para paseo y cena, 3 días completos y el domingo hasta casi las 7, el vuelo sale a las 21:45
La idea es dedicar un día a ver algo fuera de la ciudad, Braga o Aveiro ¿consejos?
Una amiga me recomienda más Braga
Me gustaría conocer vuestras experiencias
Te recomendaría Braga, con mucho para ver y su rica historia.
Saludos.
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