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ESCOCIA E IRLANDA EN OCTUBRE, POR LOSFRATI

ESCOCIA E IRLANDA EN OCTUBRE, POR LOSFRATI ✏️ Blogs de Reino Unido e Irlanda Reino Unido e Irlanda

23 días en Escocia, Irlanda y Londres en octubre de 2014
Autor: LOSFRATI  Fecha creación:  Puntos: 5 (4 Votos)
ESCOCIA

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Localización: Reino Unido e Irlanda Reino Unido e Irlanda Fecha creación: 08/11/2014 16:46 Puntos: 5 (1 Votos)
DIAS 1-5 GLASGOW

Iniciamos el viaje en glasgow los primeros días de octubre debido a que teniamos un congreso allí.
Vale aclarar al inicio que Glasgow no es una de las ciudades mas destacadas del Reino Unido y que, si no hay algún motivo valedero, no merezca más que una pasada de uno o dos días.

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Nos alojamos en el hotel Indigo, situado en la calle waterloo. Esta muy convenientemente ubicado a dos cuadras de la estación de trenes Glasgow Central, desde la que se va hacia todos lados.

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Otra oción de alojamiento más económica y aceptable es el hotel Atto, ubicado en Hope Street
Desde estos hoteles se pueden hacer practicamente todas las visitas a pie.

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Los primeros dos días, dada la escasez de tiempo para pasear, los dedicmos a la búsqueda de discos de vinilo para comprar, lo que nos hizo conocer un poco de la ciudad.
Si estan interesados en vinilos, hay tres sitios super recomendables en Glasgow:
-Love music ( 35 dundas street)
- Monorail. Una tienda imperdible con librería, gran colección de discos, shows en vivo y un bar restaurant bueno. (12 kings court)
- Mixed Up records (18 otago ln) el mas surtido de todos

Los siguiente días los dedicamos a pasear por las calles màs o comerciales de Glasgow que son Argyle Street, Buchanan Street y Sauchiehall Street.

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Por esta última se llega a el Kelvingrove park, un parque muy bonito para caminar cruzado por un arroyo.
Junto a este parque hay dos visitas que no hay que perderse:
- El museo Kelvingrove art gallery & museum donde está el famoso Cristo de Salvador Dalí. El edificio es muy bonito y el resto de la colección también. Hay visitas guiadas gratuitas. La entrada al museo es gratuita así como en la mayoría de los museos de Glasgow)

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- La universidad de Glasgow, muy próxima al museo. Fundada en 1451, es un hermoso complejo de edificios y constituye una de las construcciones mas destacadas de la ciudad. El edificio principal actual data del siglo XVII.
La universidad tiene visitas guiadas de jueves a domingo a las 14:00 hs.

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En esta misma zona, siguiendo un poco por University avenue, sale hacia la izquierda Ashton Lane, que es una corta calle llena de bares y restaurants que vale la pena conocer.

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Uno de los días fuimos a almorzar a The Willow Tea Room. Es una casa de té característica de glasgow, con dos sucursales, una sobre la calle Buchanan ( la más bonita) y otra sobre Sauchiehall. Además de su historia, estas casas se destacan por haber sido obra del arquitecto más famoso de Glasgow Charles Rennie Mackintosh. Allí puede verse muy bien su estilo en la decoración interior.
Mackintosh fue un arquitecto destacado a principios de 1900, siendo el exponente del art nouveau en Escocia.
El museo Kelvingrove tiene numerosas piezas de mobiliario originales diseńadas por él.
En Glasgow pueden verse alguno de sus edificios como: La escuela de arte de Glasgow ( sobre Renfrew street, actualmente en refacción por causa de un incendio), el Hunterian Museum, la Queen Cross church y los mencionados Willow Tea Rooms.
Sobre la peatonal Buchanam se encuentra la Princes Square, una elegante galería comercial que se destaca por su decoración en madera y el pavo real metalico que adorna todo su frente.

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Existen innumerables pubs en Glasgow. Muchos de ellos con música en vivo. Nosotros visitamos el Maggie May, ubicado al final de Argyle street.
La parte final de Sauchiehall street, donde ya no es peatonal, también esta poblada de restaurants y bares, así como de algunas salas de espectaculos como la O2.
El Kings Tut's de Glasgow también es un lugar famoso por haber sido el sitio donde un productor descubrió a los hermanos Gallager y su grupo Oasis.

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Otra visita que recomendamos en Glasgow es la Glasgow Cathedral ( la necropolis adyacente no vale tanto la pena). La catedral de San Mungo es un hermoso edificio medieval de estilo gótico, actualmente sitio de culto de la Iglesia de Escocia.

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Como la visitamos un domingo, pudimos asistir a parte de la ceremonia.
Junto a la catedral hay un museo dedicado a las religiones.

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Cerca de la Catedral hay que destacar la visita a Merchant Square ( wilson y candleriggs streets) con varios restaurants y bares muy bonitos.
Cerca de allí se encuentra George square y la Glasgow City Chambers, así como la Gallery of modern art ( GoMA) de la que vale destacar el hermoso edificio y una biblioteca con cafétería ubicada en el subsuelo donde es muy agradable sentarse un rato a leer los libros o revistas disponibles. La entrada aquí, también es libre.

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El último día tomamos un tren (15 minutos de viaje) desde la estación central hasta el Pollok Park, donde, ademàs de recorrer el hermoso parque, visitamos el museo Burrell Collection. Es una increible y variada colección de objetos adquiridos por william Burrell, un acaudalado empresario naviero y coleccionista de arte, que donara luego de su muerte a la ciudad de Glasgow.
La colección abarca piezas tan variadas que van desde Egipto a China. El edificio donde se halla ubicada fue diseńado especialmente para albergarla y es muy bonito recorrerlo por sus paredes vidriadas que dan al Pollok Park.
En el Pollok park también se halla la Pollok House, donde se pueden ver parte de las pinturas espańolas de la Burrell Collection.
Nos recomendaron también ( aunque no lo pudimos visitar) el Riverside Museum de Galsgow.

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El último día salimos bien temprano hacia la estacion se buses de Citylink, ubicada al finalizar buchanan street, detrás del edificio del Glasgow Royal Concert Hall, para lo que sería el inicio de nuestro recorrido por Escocia.
Vale destacar que elegimos el Bus como medio de transporte por dos motivos: es más barato el pase que el de tren y, dada nuestra experiencia del ańo anterior, manejar un auto por la izquierda es altamente estresante.

LAS HIGHLANDS ( Isla de Skye, Inverness)

DIA 6 ISLA DE SKYE

Emprendimos nuestro viaje a las 7 de la mańana en un bus de Citylink rumbo a Portree en la Isla de Skye.
Habíamos comprado un pase de bus ( explorer pass) a través de la página web ( www.citylink.com) que , por 62 euros te permite viajar por 5 días en un lapso de 20 días.
La ruta hacta Portree es hermosa, llena de lagos y bosques y se disfruta mucho del paisaje.el viaje demora una 6 horas que se pasan como un paseo.
En el camino vimos Fort William, que parece un lugar muy bonito para parar algún día. Desde allí vimos salir un tren panorámico a vapor al estilo Harry Potter.

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Al llegar a Portree nos alojamos en el bed and breakfast The Isles Inn. Super recomendable por calidad/precio para el lugar.
Esta ubicado frente a la plaza principal donde te deja el bus. El acceso es a través de un Pub mmuy concurrido. Las habitaciones están arriba, son amplias, con buen bańo y silenciosas.
Por la tarde salimos a dar una caminata por un circuito que recomiendan de aproximadamente 1 hora y media llamado Scorrybreac circuit.

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Este circuito sale del centro y va bordeando el mar, donde se tienen magnificas vistas del puerto con sus tipicas casas de colores, asi como de toda la costa.

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El circuito se adentra en un punto hacia el interior de la isla por un camino escarpado y con una subida pronunciada.
Termina el el campo y finalmente en el Hotel Cuillin Hills con un lindo restaurant con hermosas vistas de Portree.

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Cenamos en el b&b The Isles Inn donde pudimos comprobar porqué es el pub preferido de los locales. Muy buen ambiente y gran cocina.

DIA 7 ISLA DE SKYE - KYLE OF LOCHALSH

Al día siguiente nos pasó a buscar Brian , nuestro chofer que contratamos por internet ( brianmacone@yahoo.co.uk ), quien , junto a otras 2 parejas nos dió un paseo por toda la isla.

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Brian es un escocés muy charlatán. Nos costó un poco entenderle por su modo de pronunciar, pero fue muy amable todo el trayecto ( que llevó una 5 horas)
En las paradas pudimos ver las islas, cascadas, y los precipicis característicos.

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También paramos a conocer el memorial de Flora McDonalds y el museo de la vida de la Isla.

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Flora McDonalds es una heroína jacobita escocesa famosa por haber ayudado al Bonnie Prince Charlie y evitar su captura luego de la derrota en batalla en 1746.
Según cuenta la historia, Bonnie Prince Charlie le entregó al clan MacKinnon como agradecimiento por su ayuda la receta secreta del Licor Drambuie, tal como se lo conoce actualmente. El Drambuie fue en 1916 el primer licor permitido en la House of Lords ( cámara alta del parlamento del Reino Unido).

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Debido a que estaba cerrado en esta época, no pudimos visitar el Dunvegan Castle , otra visita famosa en la Isla d Skye.

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Al terminar el circuito de la Isla, Brian nos dejo por dos horas en el castillo Eilean Donan Castle.
Este es uno de los castillos más fotografiados de Escocia y al llegar nos dimos cuenta del porqué.

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Es un pequeńo pero hermoso castillo que pertenecio desde el inicio al clan jacobita Mackenzie. Actualmente esta en manos de la familia MacRae.
La entrada es de pago y cuesta 6,5 libras.

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El castillo sufrió numerosas modificaciones desde su fundación en el siglo XIII. Fue destruido parcialmente como consecuencia del levantamiento Jacobita en 1715 y restaurado a su situación actual por la familia McRae.

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Los levantamientos Jacobitas fueron una serie de rebeliones ocurridas en Gran Bretańa e Irlanda entre 1688 y 1746. Los Jacobitas intentaban restituir el trono a un rey católico, Stuart King James II de inglaterra.
En 1714 la casa Hannover accede al trono britanico e intensifica su ataque a los Jacobitas, quienes eran ayudados por Espańa, y los derrotan en la Batalla de Culloden, donde, el arriba mencionado Bonnie Prince Charlie, sucesor del trono católico, debe huir al norte por ayuda. Es el momento del triunfo de los Presbiterianos en Escocia.
La batalla de Culloden ( muy cerca de Inverness) fué la última que se librara sobre suelo Británico.
En su interior están muy bien decorados los dormitorios, la sala de estar y la cocina.
El castillo sigue siendo un sitio de reunión familiar tal como se ve en las numerosas fotografías que se muestran allí.
Finalmente Brian los recogio en el castillo para dejarnos en nuestro B&B en Kyle of Lochalsh: Fasgath B&B. Su dueńa es encantadora así como las habitaciones y el desayuno.

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Subimos hasta una colina para ver el puente de Skye y el atardecer.
Kyle of Lochalsh es muy pequeńo y no vale mas que una breve parada.

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DIA 8. INVERNESS

Salimos temprano en bus hasta Inverness. Son aproximadamente 2 horas de viaje.
Nos alojamos en el Carbisdale B&B, convenientemente ubicado cerca de las estaciones de bus y trenes, así como de la calle principal High Street y el shopping Eastgate.

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Luego de dejar las maletas salimos a dar una caminata de una hora y media a lo largo del rio Ness.

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Tanto el río como el Lago Ness tienen un color negruzzco característico en sus aguas debido a particulas de turba que hay suspendidas en el agua, y que provienen del lavado que hace el agua de las laderas de las montańas adyacentes.
Se dice que el Lago Ness es la fuente de agua dulce mas grande de Gran Bretańa, no tanto por su superficie, sino por su profundidad, que llega a los 200 metros.
Esto es porque el lago esta situado en una falla geológica.

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Cruzamos el puente por bridge street y caminamos en el sentido de la corriente pasando y visitando la Catedral.

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Desde este lado del rio se tienen hermosas vistas del castillo de Inverness, ahora convertido en dependencias del gobierno.

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Seguimos caminando hasta el jardín botanico ( no vale mucho la pena, pero si el paseo hasta aquí), y retornamos por la otra margen del río cruzando a través de las islas del río Ness.
Al llegar al centro subimos hasta el castillo de Inverness donde se halla una estatua en honor a Flora MacDonalds, la heroina Escocesa que mencionaramos antes.
Por la noche, como coincidimos con un festival de cultura galeica, fuimos a The British Legion, que es una suerte de club típico local donde toda la noche tocaron música escocesa y hasta nos animamos a bailar un poco con ellos. Las bebidas aquí son muy baratas y la entrada era libre.
Mas tarde fuimos a un pub famoso aquí llamado Hootananny ( church st. y fraser) donde siempre hay bandas en vivo.

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DIA 9 INVERNESS - LAGO NESS

Por la mańana recorrimos el centro y el shopping y cerca del mediodís fuimos nuevamente al castillo para ver un encuentro de coros que se realizó en la explanada.

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Visitamos el pintoresco Victorian Market que tiene varias entradas, la original ubicada sobre Academy street.

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Luego de almorzar, teníamos contratada una excursión al Lago Ness con Jacobite Cruises.
La empresa es totalmente recomendable. El tour dura 2 horas y media, sale de la estación de buses y te llevan al lago, donde se hace un corto aunque muy bonito recorrido en un barco para llegar al Castillo Urquhart.

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El castillo está en ruinas desde que sus dueńos ( la familia Grant, parientes del presidente Estadounidense) lo destruyeran durante la rebelión Jacobita a mediados del siglo XVII.
A pesar de ello es imponente y vale la pena visittarlo.

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En el acceso al castillo se muestra un video de unos 10 minutos con la historia del mismo, y que, si se lo solicita, te ponen subtitulos en espańol.
Nuestro guía fue muy amable y, tanto en el camino de ida como en el de vuelta nos contó varias cosas sobre el lago y la historia del lugar, por ejemplo que esta zona fue inicialmente habitada pir unas tribus llamadas Pictos porque se pintaban el cuerpo de azul creyendo que de ese modo eran más poderosos, por lo que andaban semidesnudos.

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Estas tribus no fueron contemporaneas de William Wallace por lo que erroneamente en la pelicula Bravehart los escoceses se pintan de azul las caras.
Los Pictos no pudieron ser conquistados por los romanos cuando invadieron las islas, por lo que estos madaron a construir la muralla de Adriano, que la atraviesa por completo y hoy marca, más o menos, el límite entre Escocia e Inglaterra.
Más adelante estas tribus fueron evangelizadas por monjes cristianos provenientes de Irlanda, y, junto con otras, fueron conformando los clanes y reinos de Escocia.
En el camino de regreso a Inverness pudimos ver que hay un centro turístico dedicado al lago con muestras multimedia dedicadas al mito y las investigaciones científicas sobre el " monstruo del Lago Ness" o Nessie.

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También nos mostraron parte del canal de Caledonia, y sus exclusas. El canal hace una conección del lago con el mar, y fue construido como estrategico durante la guerra con Napoleón, aunque nunca fue usado con fines militares.
Volvimos al hotel y por la noche fuimos por church street a escuchar música en vivo.

LAS LOWLANDS (Aberdeen - Edimburgo)

DIA 10 ABERDEEN

Salimos a la mańana hacia Aberdeen. Esta vez decidimos no usar el pase e ir en tren ya que no hay buses directos que hagan el trayecto Inveness-Aberdeen, y la combinación via Perth demora algo mas de 4 horas versus 2 que tarda el tren.
En Aberdeen nos alojamos en el Travelodge Aberdeen Central, un hotel muy bien ubicado cerca de la estación de bus/tren, y a pocos metros de la calle comercial más importante: Union Street.

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Decidimos hacer una larga caminata, comenzando por el beach boulevard hacia la playa y el parque de Seaton ( realmente no valen la pena). Seguimos hacia la Universidad de Aberdeen y la Old Aberdeen.

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Esta zona es muy bonita y vale la pena llegarse hasta aquí. Se destaca la Kings College Chapel.

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Volvimos caminando desde la universidad bajando por King Street, donde se pueden ver algunas construcciones características y la Catedral de St. Andrew.

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King Street hace una curva a la altura del Tolbooth y se transforma en la Union Street que mencionaramos antes.
La primera calle luego de transformarse en Union Street es Broad Street. Doblando a la derecha se puede ver el magnifico edificio del Marischal College.

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Paramos a tomar un café y a descansar un poco en el Starbucks que hay enfrente.
En esta zona hay dos visitas que no llegamos a hacer pero que están recomendadas que son: El museo Marítimo ( con buena vista desde su terraza, de entrada libre) y la Art Gallery (10-17 hs, entrada libre).
Ya entrada la tarde, entramos en algunos negocios de Union Street, y luego estuvimos en el shopping llamado Union Square, ubicado al lado de la estación de trenes. Es un centro comercial enorme con todos los locales de las grandes marcas.
En Aberdeen nos llamó la atención el color de las construcciones. Es una ciudad hecha en tonos de grises dado el uso del granito en todos sus frentes. Muy diferente del tono rosado y mucho más pintoresco de Glasgow o Edimburgo.

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DIA 11 ABERDEEN

Temprano en la mańana pasó a buscarnos Mike, nuestro guía que contratamos para un tour privado ( theaberdeenagency@btintrernet.com www.hidden-deeside.com . Tours solo en ingles )
Mike es un simpatico Escocés, con cursos universitarios en Historia y Politica, que trabaja en advertising, escribe libros de cocina y además, hace tours privados por la zona.
Salimos desde Aberdeen adentrandonos hacia el oeste, nuevamente en la parte rural de las Higlands sobre el recorrido del río Dee.

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Por la epoca del ańo la mayor parte de los castillos estaban cerrados para la visita, pero al menos pudimos visitarlos por fuera.
Vimos el famoso Balmoral Castle, residencia real en escocia, así como la residencia del Principe Carlos en la zona, la que, por la guardia que había en el acceso, parecía estar ocupada por algún miembro de la familia real.
Mike nos mostró la residencia del jefe del clan Mc Faquharson, el más importante de la zona.

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También visitamos la tumba de The Dubrach Braemar, uno de los sobrevivientes Jacobitas de la batalla de Culloden, enterrado con honores junto a los miembros del clan.

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Era costumbre de esa epoca que cada miembro del caln que iba a la batalla colocaba una piedra en un sitio memorial. Si lograba volver con vida la piedra era retirada, y las que quedaban se dejaban como recuerdo de los caidos en batalla. Pudimos ver un sitio recordatorio de este tipo.

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Mike nos mostró un arbol famoso porque era usado por los miembros del clan para colgar a los condenados en el siglo XIV.
Visitamos además el Crathes Castle, una presuntuosa residencia con hermosos jardines comenzada a construir por 1550, y remodelada luego muchas veces ya que la familia Burnett la usara como residencia hasta 1951.

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Cuando llegamos vimos en el parque excavaciones arqueologicas. Sucede que en la zona se han hallado restos arqueológicos de pobladores de la zona con 8000 ańos de antiguedad.
Por ejemplo, se descubrió aquí el reloj más antiguo conocido que data de 5000 ańos.

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Entre estos hallazgos arqueológicos visitamos dos sitios arqueológicos del período neolítico donde vimos circulos de piedra de posible orígen ritual , tribal o astrológico ( que recuerdan a Stonehenge).
Los dos sitios que visitamos fueron el Cullerie Stone Circle y el nine Stanes Stone Circle.

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La zona esta poblada de historia de brujas, y hay una colina donde se dice que se reunían las brujas del siglo XVI.
También pasamos por la iglesia donde se dice que fue asesinado Macbeth.
Brujas y Macbeth en la misma zona. Shakespeare tenía mucho material aquí.
Hicimos una parada para visitar una destilería donde su encargado nos conto un poco de su vida y nos hizo degustar los productos locales.

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Fuera de las visitas, todo el paseo rural es hermoso, el río Dee, los bosques con pinos de Caledonia originaros de la zona, los valles y montańas poblados de ovejas y la típica vaca de las Higlands con sus cuernos curvados.

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Visitamos dos pueblos preciosos y almorzamos en uno de ellos (Braemar)

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Al regresar fuimos al Pub Prince of Wales, fundado en 1850, con una de las barras mas largas de la ciudad.

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DIA 12 EDIMBURGO

Salimos desde Aberdeen nuevamente en un bus con nuestro pase de Citylink. Esta vez nos tocó el bus Gold. El trayecto demora 3 horas y el servicio es buenisimo ( cafe, scons, mermelada, agua, wifi)

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En Edimburgo nos alojamos en el Travelodge Edinburg Central Waterloo Place. Un hotel simple, economico y muy bien ubicado, al lado de la estación de tren y muy cerca de la de buses.

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Lo primero que hicimos fue salir a caminar por Prices Street ( que continua Waterloo Place) y los east y west Princes street Gardens.

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Desde aquí se puede apreciar la belleza del edificio del hotel Balmoral, ubicado sobre la estación de trenes Waverley y el monumento a Scott.

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Pasando al lado de la Scottish National Gallery seguimos hasta el fin del parque para entrar en la iglesia de Saint Jones, que se destaca por ser la que tiene los mejores vitrales de Escocia. Vale la pena verlos.
Desde este lado se tiene una buena vista del castillo de Edimburgo, situado en una posición más elevada

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Rodeamos el castillo y subimos a su explanada por unas escaleras situadas sobre la calle Johnston Terrace.
El castillo de Edimburgo es una construcción imponente situada sobre una formación rocosa volcánica originada en la era glacial.
En este viaje decidimos no visitar el castillo ni el palacio Hollyroodhouse House puesto que habíamos entrado en ellos en un viaje anterior, pero recomendamos su visita si es la primera vez que se viene a Edimburgo.

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El castillo y el palacio estan unidos por una calle llamada la Royal Mile.
Esta calle esta llena de comercios, pubs, etc. Y es el paseo obligado de los turistas.
Baja,os por la Royal Mile hasta el Palacio visitando The Scotch Whisky Experience, donde compramos algunos "productos regionales".

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Aqui tambien se pueden ver la estatua de Hume, filósofo escocés del siglo XIX a quienes todos tocan su pulgar para tener más sabiduría y suerte, y la estatua de Adam Smith, a quien se considera uno de los padres del capitalismo moderno.

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Sobre la Royal Mile pudimos ver una cosa que nos había mencionado uno de los guías: Muchas iglesias en Escocia se están vendiendo y son usadas para otros fines.
Tal es el caso de dos iglesias sobre la Royal Mile, una dedicada al festival de Edimburgo ( se realiza en agosto y es el festival de artes mas grande de Europa) y la otra (The Tron Church, que era la iglesia donde en el medioevo se calibraban las balanzas) convertida en una discoteca.

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Seguimos hasta el palacio entrando en la catedral de St Giles ( modesta pero bonita catedral medieval).
La catedral de St Giles fue la cuna de la iglesia episcopal escocesa, cuando se separó de la iglesia anglicana. Su precursor, John Knox, se halla enterrado justo a un lado ( entre la catedral y el viejo parlamento) y es curioso como su tumba, marcada con una placa dorada, se halla en medio de un estacionamiento, ya que, al mudarse el cementerio que había allí, fue la única tumba que debió mantenerse, por expreso pedido de Knox quien manifestó su voluntad de estar siempre enterrado cerca de su catedral.

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Finalmente llegamos al Palacio de Hollyroodhouse, residencia de la Reina en Escocia (aunque, por lo que dicen no se aloja mucho por aquí).

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Frente al Palacio de Holyroodhouse se encuentra el nuevo Parlamento escocés, situado en un edificio moderno que desentona con el entorno.
Cerca de las 18:30 hicimos la visita del Mary Kings Close ( ubicado en royal mile y cockburn).
Es una visita excelente ya que muestra hallazgos de calles medievales que quedaron sepultadas por la construcción encima de edificios de la corte.
La visita es muy animada, tiene audioguías en espańol, y te da una idea bastante precisa de como vivían los habitantes de Edimburgo en esa epoca, con el hacinamiento, la forma en que tiraban sus desechos, que drenaban por las calles hasta el llamado loch north (actualmente los Prince Street Gardens), y la aparición de la peste y sus consecuencias.
Algunos de estos callejones que bajan la colina aún estan descubiertos y pueden observarse desde la Royal Mile.

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Cenamos en The Elefant Home, un café muy bonito donde dicen que fué el sitio donde J. K. Rowling comenzó a escribir Harry Potter.
El sitio es muy pintoresco y tiene una linda vista del castillo de edimburgo.
En sus bańos, los fanáticos de Harry Potter dejan sus mensajes a los personajes del libro

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La realidad es que, según nos enteramos después, J.K. Rowling escribió los primeros libros de Harry Potter en otro sitio. Era el café de su cuńado ubicado en el primer piso de la calle Nicholson y Drummond, actualmente ocupado por un restaurant.
Sin embargo, el cuńado adquirió la planta baja posteriormente y allí regentea otro café llamado Black Medicine. En la pared puede apreciarse una placa donde consta lo que contamos.

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The Elephant House parece ser un invento para los turistas, dado que cuando Rowling se hizo famosa el café de su cuńado estaba cerrado. .
Terminamos el día tomando una cerveza en The Inn on the Mile.

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DIA 13. EXCURSION A LA ROSSLYN CHAPEL, LOS BORDERS Y EL CASTILLO DE ALNWICK

Este día contratamos una excursión con scotish tours ( www.scottishtours.co.uk) que sale a las 9 hs de Parliament square en la royal mile.
El tour hace un recorrido hacia el sur cruzando la frontera hacia Inglaterra, donde se halla ubicado el Alnwick Castle.
Esta zona tiene campos muy fertiles y está dedicada principalmente al cultivo de cebada y la cría de ovejas. Precisamente el guía nos mostró el sitio donde clonaron a la oveja Dolly, muy cerca de Edimburgo ( la oveja esta en el museo de Edimburgo ahora).
La primera visita fué a la Rosslyn Chapel ( la entrada cuesta unas 9 libras) Es una capilla hermosa construida en 1446 por William St Claire.

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Tiene una visita guiada que te cuenta la historia.
Aparentemente, la intención era hacer una catedral, pero William se murió y su hijo la termino como capilla por falta de recursos. Queda alguna pared afuera de lo que hubiera sido el trazo original de la catedral.

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La capilla era católica y los St Claire bastante obstinados en mantenerla así, aún luego de la reforma de la iglesia que perseguía a los católicos en Escocia.
El hecho es que una multitud protestante la destruyo a fines del 1500 y la familia la abandonó, mudandose todos a Londres donde eran más tolerantes con los católicos.
La capilla estuvo abandonada, y hasta fue usada como establo hasta que la Reina Victoria la visitó y quedó admirada de su belleza, ordenando que la restauren ( la virgen de la capilla tiene un cierto parecido con ella...)
Si embargo, el principal retaurador de la Rosslyn Chapel ha sido Dan Brown, que, al mencionarla en El Codigo Da Vinci, atrajo gran cantidad de visitas al lugar, haciendo que cuente con fondos para su recuperación total y mantenimiento.
El interior de la capilla esta ricamente decorado con tallas en piedra y tiene una historia curiosa sobre el maestro tallador y su aprendiz, quien fuera asesinado por el como consecuencia de los celos que le despertara la realización de una columna interior por parte del joven, mucho más bella que la que el hiciera.

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Continuamos nuestro camino hacia los borders pasando por la casa de Walter Scott, famoso escritoe Escocés, autor de Ivanhoe. Se dice que su visión romántica de escocia descripta en sus libros fue la primera promotora del turismo en esta zona.
Paramos a almorzar en Melrose, un hermoso pueblo con una enorme catedral abandonada.

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Los escoceses toman el Rugby como una religión y todos los pueblos como Melrose tienen su equipo local.

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En varios sitios de escocia vimos como respetan a nuestro seleccionado Los Pumas.
Finalmente llegamos al Alnwick Castle en Inglaterra.

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El castillo está muy bien conservado y tiene unos jardines ( que se visitan con un ticket separado) preciosos.

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El castillo pertenece desde hace 700 ańos a la familia Percy quienes aún viven allí, y , en la visita de los interiores pueden verse fotos recientes de ellos.

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Este castillo fue utilizado para filmar las dos primeras películas de Harry Potter.
Regresamos a Edimburgo alrededor de las 19 hs.

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DIA 14 EDIMBURGO

Salimos por la mańana a hacer una caminata por el barrio de Stockbridge.
Stockbridge es un barrio en el norte de Edimburgo, antiguamente un pueblo molinero.

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Desde los ańos 70, esta zona se ha poblado de artistas, galerias de arte y locales de diseńo.
Lo interesante de pasear por esta zona es que se puede vivir un poco la vida diaria de Edimburgo, en un area poco poblada de turistas.

Nuestro recorrido fue salir desde el Hotel Balmoral por prince Street, doblar a la derecha en St Andrew street hasta llegar a Queen Street donde doblamos a la izquierda pasando por los Queen Street Gardens.
En el numero 28 de Queen Street visitamos un exclusivo club llamado The Scotch Malt Whisky Society, donde, además de comer, se pueden tomar, según nos dijeron, las mejores maltas de Escocia.

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Continuamos por queen street y doblamos la derecha en Frederich street ( que se transforma en Howe street y luego en St Vincent street).
Por esta ultima arribamos a dos calles curvadas de casas recicladas y negocios de arte y diseńo bellisimas. Son las calles Circus Lane y St Stephen street.

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Tomamos Hamilton place y pasamos por un area residencial donde se puede la clasica plaza cercada donde solo los vecinos que viven enfrente de ella pueden acceder con una llave.
Así llegamos a la calle Glenogle road, donde estan las Stockbridge Colonies, que son 11 calles paralelas con casas construidas para los distintos gremios de artesanos enrre 1861 y 1911, y que ahora son codiciadas residencias.

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Desde ahí pasamos a Comely Bank Road, una calle muy bonita poblada de negocios de Charity y de alimentación.

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Para volver usamos otro camino. Bajamos por los Deans Gardens siguiendo el sendero junto al rio llamado Water of Leith, pasando por el pozo de St Bernard.
Desde allí subimos a la calle Queensferry street que pasa por otra zona muy linda para ver que es el West End y desemboca nuevamente en Princes Street desde donde volvimos a nuestro punto de inicio.

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Creemos que si se tiene tiempo el recorrido vale la pena ya que se ve otra cara de Edimburgo. Hacerlo lleva aproximadamente 2 horas y media.
Por la tarde nos unimos a la visita guiada en espańol gratuita de Sandemans ( www.newedinburghtours.com ).
Para hacerla simplemente hay que anotarse en la esquina de Cockburn y la Royal Mile justo enfrente del Starbucks. Tienen unos paraguas rojos.

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La visita en espańol se hace a las 11 y a las 14 hs.
Realmente nos quedamos encantados con este tour. Nuestra guía nos hizo recorrer todo el centro de Edimburgo contandonos historias desconocidas para nosotros y llevandonos a sitios que no habíamos tenido en cuenta, como el George Heriot's College para niños huerfanos ( hoy convertido en una exclusiva escuela, aunque siguen aceptando huerfanos por tradición), y la vecina Greyfriars Kirk con su aledańo cementerio donde esta la tumba de Mackenzie, uno de los mas sanguinarios defensores de la reforma protestante en Escocia.

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Nuestra guía nos fue contando historias sobre el colegio, el cementerio y zonas aledańas que tienen curiosas coincidencias con los relatos de JK Rowling wn sus libros.
También visitamos el grass market, antiguo sitio de ahorcamiento en Edimburgo, con una curiosa historia sobre una muchacha que fuera ahorcada por adulterio, que revivio antes de ser enterrada y que germino poniendo un pub frente a su sitio de ejecución, el que aún hoy lleva su nombre

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La visita guiada lleva unas dos horas y media y al finalizarla se le da al guía el dinero que a cada uno le parece que mereció su trabajo. Totalmente recomendable.
Llegada nuestra última noche paseamos otro poco por las calles de Edimburgo y sus magníficas vistas, pensando en que es una ciudad para volver.

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Localización: Reino Unido e Irlanda Reino Unido e Irlanda Fecha creación: 09/11/2014 14:44 Puntos: 5 (1 Votos)
DIA 16 DUBLIN

Estabamos en Edimburgo y fuimos hasta el aeropuerto en un bus de Airlink que se toma en Waverley Bridge, cuesta4 libras y el trayecto demora 30 minutos. Viajamos a Dublin en un vuelo directo de Aer Lingus que demora 1 hora.
Nos alojamos en el Temple Bar Inn, sobre Fleet Street, en pleno corazón del barrio Temple Bar. Es un hotel moderno, muy bien equipado y ubicado, con un excelente precio. El unico problema que tiene es que es un poco ruidoso por estar en el medio del barrio Temple Bar.
En el moderno lobby del hotel hay maquinas para hacer cafe de cortesia.

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Nada más llegar salimos a conocer la zona, pegada al río Liffey, donde recorrimos un poco sus pintorescos puentes, uno de ellos obra de Calatraba.

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Toda la parte centrica de Dublin es preciosa y completamente diferente de lo que se puede ver en Escocia. Esta llena de edificios revestidos en ladrillo que le dan un color característico a la ciudad.

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Cerca del mediodía hicimos la visita guiada del Trinity College con una graduada de allí. El tour inicia en la entrada, cuesta 12 euros e incluye la entrada a la biblioteca.
El Trinity College, cuyo frente esta ubicado sobre College Street, es un predio gigante que incluye varias facultades.

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Anteriormente dependiente de Cambridge en Inglaterra, ahora es totalmente independiente y una de las mejores 50 universidades del mundo. Fue fundado en 1751.
Nuestra guía nos conto algunas historias del lugar, como la de su rector, el Reverendo George Salmon, quien tiene una estatua allí y que era uno de los mayores opositores a que entren mujeres en el College. Decía que entrarían sobre su cadaver. Resulta que murió luego de firmar la aceptación del ingreso de mujeres a Trinity College y al poco tiempo murió. Por eso la primer mujer entró luego de su muerte y, según parece, es un rito de iniciación para las ingresantes caminar sobre su tumba.

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El college es un complejo un tanto eclectico de edificios, donde se destaca uno que se dice que fue donado por Bram Stoker ( autor de Dracula) que estudió aquí.
Por Trinity han pasado numerosos famosos como Oscar Wilde y Joyce.

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La visita a la biblioteca es imperdible. No solo por ver el libro de Kells, que es una biblia realizada por monjes escoceses en el 800 y muy bien conservada, sino para ver la antigua biblioteca en sí, ubicada en el primer piso con todos sus lobros antiguos y su olor característico. Imperdible
Si se quiere ir solo a la biblioteca la entrada sale 10 euros, pero nos dijeron que si uno le pide a un estudiante del Trinity, ellos tienen permitido hacer pasar a 2 invitados gratis con su carnet, o bien, si se va 20 minutos antes del cierre, la entrada vale la mitad.

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Como nos habíamos quedado encantados con el freetour de Sandemans en Edimburgo, a las 14 hs tomamos el freetour de Dublin que sale de la plaza ubicada frente al viejo City Hall.
También este valió la pena. Fue un tour de 2 horas donde recorrimos el castillo de Dublin (austero y eclectico también)

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Pasamos por la catedral protestante de Christ Church Cathedral.


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Vimos las características puertas de colores que, según nos contó el guía, sirven probablemente para diferenciar las casas entre sí ya que el estilo arquitectónico de los frentes gregorianos en muy parecido.

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Pasamos por el nuevo ayuntamiento ( bastante feo) donde oimos la increible historia de que en esos terrenos se hallaba el poblado vikingo mejor conservado del mundo y que fué destruido para construir este edificio de gobierno, perdiendose todo.
Hicimos un paseo por el barrio de Temple Bar. Según parece, se llama así porque antiguamente se hallaba aquí un muelle ( antes denominado Barr) que pertenecía al dueńo de estos terrenos llamado William Temple.

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Este es el barrio más animado de Dublin, lleno de bares y restaurantes, y donde se vive la fiesta hasta las 2-3 de la mańana.


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Aquí fue donde U2 comenzó a tocar en las calles. El lugar está identificado con una pared pintada de azul, en el mismo sitio donde Bono ahora es propietario de un lujoso hotel y varios locales.

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La visita siguió por la calle O' Connell donde está ubicado el edificio de correos, sitio clave en el alzamiento de 1916. Aún pueden verse en sus paredes las huellas de las balas.
Allí nos contaron la historia de la independencia de Irlanda, los ańos de la hambruna y los enfrentamientos con los ingleses.

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Algunos datos: Hacia el ańo 500 antes de cristo, Irlanda era habitada por tribus Celtas, con sus jefes llamados Druidas. Comenzando la era cristiana fue ocupada por los romanos quienes pronto abandonaron las islas por falta de riquezas. Esto los privó de los beneficios de la época como los caminos o la escritura, por lo que, por muchos siglos los Irlandeses mantuvieron (y mantienen) una rica tradición oral de historias y leyendas.
En el 800 Irlanda es invadida por los vikingos quienes vienen a saquear los monasterios católicos asentados en la zona y se asientan aquí por 200 ańos, mezclandose con la población local.
Los vikingos que se quedaron adoptaron la religión católica y, desde entonces, Irlanda es un país predominantemente católico.
Hacia el 1200 ocurre un enfrentamiento entre reyes Irlandeses, y uno de ellos pide ayuda a Inglaterra. Los ingleses no solo le ayudan a ganar la guerra sino que se quedan en el territorio dando origen al inicio de la dependencia de Irlanda al Reino Unido.
Por la tarde paseamos por South Great George street, Wicklow street ( muy bonita) y la peatonal comercial Grafton street.


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A la noche salimos a tomar una cerveza con musica en vivo en un pub de Temple Bar llamado Norseman, uno de los más antiguos de la zona.

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DIA 17 BELFAST Y LA CALZADA DEL GIGANTE

Este día tomamos un tour de la empresa Irlanda en Espańol ( www.irlandaenespańol.com ver nuestra crítica al final). Es una excursión de 12 horas que parte desde Dublin hacia el norte de la isla para conocer la Calzada del Gigante y la ciudad de Belfast.

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La calzada del Gigante es una formación natural de basalto que entra sobre el mar debajo de un acantilado. Las piedras tienen unas formas extrańas similares a adoquines lo que dió lugar a la leyenda celta que dice que fué construida por un gigante que habitaba allí para cruzar a una isla vecina de escocia. No es raro pensar que Jonathan Swift escribiera aquí Los viajes de Gulliver.

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La caminata hacia la calzada y el regreso en subida por un sendero de pastores ( circuito rojo) vale la pena y lleva aproximadamente una hora y diez minutos.

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Luego visitamos el centro de Belfast, muy comercial, la casa de gobierno y la galería comercial Victoria Square con un hermoso domo vidriado desde donde se ve toda la ciudad.

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Irlanda del norte nos pareció mucho más industrializada que Irlanda del sur, que luce más rural y turística.


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Por la tarde fuimos a ver los barrios católico y protestante donde tuvieron lugar los enfrentamientos más cruentos entre el IRA y los Orangistas.
En cada barrio hay murales que recuerdan la causa de cada uno, aunque en el católico también los hay apoyando otras causas políticas o de derechos humanos.
La historia de la separación de Irlanda lleva ya mucho tiempo.

MURALES BARRIO CATOLICO

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MURALES BARRIO PROTESTANTE

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Todo comienza el siglo XVI Enrique VIII se separa de la iglesia católica romana porque le niegan su divorcio de Catalina de Aragón ( y posiblemente por otros motivos más ligados al poder y la economía) y funda la Iglesia Anglicana, comenzando la persecución y destrucción de la iglesia católica en las islas. Sus descendientes radicalizaron esta persecución.
Irlanda era una tierra profundamente católica por lo que los conflictos entre cristianos/protestantes , independentistas (nacionalistas)/ monarquicos ( unionistas) nace desde entonces.
En 1690 se enfrentan por este motivo Guillermo de Orange (protestante) con Jacobo II (católico) triunfando el primero. En este momento los nobles Irlandeses que huyeron (fuga de los condes) fueron reemplazados por nobles Ingleses. Por este motivo, actualmente, los protestantes de Belfast llevan a cabo todos los ańos marchas y hogueras llamadas Orangistas que provocan a sus contrarios católicos.
El siglo XIX estuvo signado por la hambruna y la diáspora en Irlanda debido a un hongo que afectó los cultivos de papa, principal alimento de la gente en esa época.
A fines del siglo XIX aparece Daniel O'Connell un lider independentista católico pacifista. La calle principal de Dublin donde esta el edificio de correos y esta su estatua lleva su nombre
El enfrentamiento entre los bandos continuó y en 1916, durante la primera guerra mundial, se produce el primer alzamiento en pascua donde los independentistas toman varios edificios de Dublin, entre ellos el edificio de Correos donde tiene lugar una cruenta lucha. Alli se lee un manifiesto de la independencia que actualmente se expone en el Trinity College.
Los rebeldes son derrotados pero esto da inicio a un acuerdo de independencia que, con la participación de Michael Collins (un politico independentista y lider del IRA, fundado en 1919) logra una primera separación de Gran Bretańa con el tratado anglo-irlandes de 1921.
El tratado les dejó a los británicos el control de 6 condados del Ulster, que querían seguir perteneciendo al Reino Unido, lo que llevó a la creación de Irlanda del norte con su capital Belfast bajo el dominio británico.
Los conflictos internos continuaron por esta separación de Irlanda y recién durante la segunda guerra mundial se consigue la independencia completa. En 1949 se proclama la República de Irlanda del sur.
La concesión de Collins desató una guerra civil y el inicio de un enfrentamiento mas duro entre las facciones católica y protestante en Irlanda del norte, especialmente en los 60 y 70 con la mayor acción del IRA (católicos) y los grupos paramilitares protestantes UVF, UDA, y otros.
En el 72 ocurrió el famoso Bloody Sunday de Derry, donde soldados ingleses mataron a adolescentes que participaban de un manifestación de la facción católica.
La paz llegó con el acuerdo de pascua de 1998 y desde entonces no hubo más lucha armada en Belfast.
Sin embargo la tensión entre los grupos se sigue viendo en los murales de sus barrios, separados aún por un alto muro.

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En el barrio católico los principales murales se hallan sobre Falls road.
En el barrio Protestante se los puede ver sobre la calle Shankill Road.

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El barrio protestante continua teniendo rejas en sus viviendas que se mantienen desde la epoca de conflictos con el IRA.
En el barrio católico siguen ondeando banderas de Irlanda del sur, mientras que en el otro se enarbola la Union Jack ya que se manifiestan leales servidores de la reina.
La verdad es que el tour que tomamos nos dejó un poco insatisfechos ya que nos parece que, si bien la calzada del gigante es muy bonita, hay formaciones similares en otros sitios ( islandia por ejemplo) y no parece valer las cas 5 hotas de bus desde Dublin para visitarla.
Por otra parte, para la visita más interesante de BelfasT que es la parte histórica de los barrios católico y protestante, o bien para ver el museo del Titanic, ubicado en un impactante edificio, la empresa no le dedica casi nada de tiempo, dejandote libre por casi 2 horas en la zona centrica de Belfast, donde solo hay centros comerciales iguales a los de cualquier capital del mundo.

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Nuestro consejo es que, si les interesa esta parte histórica de Irlanda del Norte, se puede tomar un tour solo a Belfast, o bien ir por su cuenta y contratar uno de los taxis negros que en su placa diga Bus Taxi, que, según nos contaron, eran los únicos que entraban en el barrio católico en la epoca de mayor conflicto, y pueden mostrarte y contarte la historia en forma màs directa y personal.

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La asociacion de estos taxis tiene un mural conmemorativo sobre Falls Road.
Por la noche fuimos a tomar unas cervezas a The Church (mary street y kervis). Un pub restaurant ubicado en una antigua iglesia protestante.


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DIA 18 DUBLIN Y CLIFTS OF MOHER

Este día contratamos a la empresa Paddywagon para hecer el tour de Cliffs of Moher (12 horas)
Conseguimos el tour con descuento con un groupon.
La empresa tiene traslados al aeropuerto gratuitos si uno contrata este tour. Los buses son muy buenos y tienen wifi.
Si uno esta parando en alguno de los pueblos que toca la ruta del tour puede tomarlo y dejar el equipaje en el bus para usarlo luego como transporte a Dublin.
La primera parada fue en un pequeńo pueblo de pescadores llamado Kinvara, donde visitamos brevemente el castillo de Dunguaire.

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La siguiente parada fué en la abadía de Corcomroe, una abadía abandonada construida en el 1200 por el rey O Brien, quien se halla aqui enterrado.
Cuenta la leyenda que O Brien mato a los 5 constructores para que no se hiciera ninguna abadía similar.

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Pasamos por los llamados mini clifts para hacer unas fotos y almorzamos en un pueblito llamado Doolin, donde comimos salmon y una increible sopa de pescado.
A continuación llegamos a la atracción principal, los Clifts of Moher.

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La parada aquí fue de 1.5 horas, suficiente para hacer la visita.
Hicimos una larga caminata a ambos lados de los gigantes precipicios.

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La vista desde todos los puntos en maravillosa y es inccreible ver como rompen las olas en el fondo.


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Sobre uno de los lados hay una torre de piedra construida en el siglo XIX con fines de atracción turística.

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Aquí hay un centro de visitas con explicaciones acerca de la zona, la entrada esta incluida en la excursión.
Por último, hicimos una parada en el Bunratty Castle, un pequeńo castillo situado en la villa del mismo nombre.

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Llegamos a Dublin cerca de las 8 de la noche. La excursión, a pesar del viento y el poco de lluvia que nos tocó, realmente vale la pena.
Por la noche fuimos a The Porterhouse Brewing Company, un pub ubicado sobre Essex street donde venden su propia cerveza.

DIA 19 DUBLIN

Salimos por la mańana a visitar la prisión de Kilmainham, ubicada a unos 40 minutos caminando desde Temple Bar.
Kilmainham es una prisión de la época Victoriana.

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Si bien fué construida antes, la estructira actual data de 1861.
Esta prisión de Dublin merece la visita ha que fué testigo de las detenciones durante la hambruna del siglo XIX, donde muchos habitantes eran detenidos aquí por cosas tan simples como robar comida, estando la carcel tan superpoblada que muchos prisioneros eran deportados a las colonias (australia por ejemplo).

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Kilmainham tiene un gran valor histórico para los irlandeses ya que aquí estuvieron detenidos los líderes del levantamiento de pascua de 1916, y algunos de ellos fueron fusilados en un patio interno que se visita.

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Desde la prisión volvimos caminando por dentro del parque del museo de arte moderno. El paseo vale la pena ya que el parque es muy lindo y el museo se halla ubicado en un antiguo hospital, el Royal Hospital Kilmainham.

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Llegado el mediodía fuimos a conocer la Guiness Storehouse.
Es un centro de visita turístico dentro del predio de la fábrica de Guiness, en un edificio antiguo donde antes se tostaba la cebada.


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La muestra está buenisima y lleva unas 2 horas, con audioguias en espańol
La entrada incluye una pinta de cerveza y hay un sitio donde te enseńan a tirarla.
Toda la cerveza Guiness que se vende en el mundo proviene de esta fábrica en Dublin.


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También nos enteramos aquí que el libro Guiness de los records comenzó a hacerse en la década de 1950 a raíz de discusiones de Pub sobre cosas como: que pájaro vuela más rápido, etc.

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A continuación fuimos a ver la famosa St Patrick Cathedral.
La St Patrick es una catedral católica dedicada al patrono de Irlanda.
Según se cuenta, San Patricio era el hijo de un noble escoces? Que fue tomado prisionero en su adolescencia y fue traido a Irlanda, siendo esclavo aqui por unos ańos.
Aparentemente tuvo una visión que le ordenaba escapar y buscar un barco que lo estaría esperando, cosa que hizo y regreso a su hogar.
Posteriormente se ordenó sacerdote y fue enviado nuevamente a Irlanda para evangelizar estas zonas paganas.
Por este motivo, San Patricio es el responsable de la Cristianizar Irlanda, y la catedral está ubicada en el sitio donde, supuestamente, hizo su primer bautismo.

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Desde la catedral fuimos a pasear un poco por el parque de St. Stephen. Es pequeńo pero agradable para caminar, con un pequeńo lago con patos.

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Frente al parque hay una galería comercial muy bonita, y, desde allí sale la concurrida peatonal Crafton Street.

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Ya cansados, bajamos por la peatonal y buscamos el café En Siene, que nos habían recomendado, ubicado en Dawson Street.
El café está perfectamente ambientado en un estilo francés y vale la pena hacer una parada aquí.

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El café, al igual que muchísimos locales y casas, estaba decorado por Halloween
Según nos contaron, la celebración de Halloween tiene su origen en una creencia celta irlandesa que cuenta que en el solsticio de invierno, se creía que salían los seres del inframundo a atacar a los vivos.
Por este motivo, la gente se disfrazaba de mosnstruos para auyentarlos
A partir de esta costumbre la celebración fue derivando a la forma en que la conocemos hoy.

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Por la noche, luego de cenar, pasamos a tomar algo por dos pub famosos.
El primero es The Bank, sobre Dame Street.
The Bank es un bar restaurant hecho en el edificio de el antiguo banco de Belfast en Dublin.
Si uno baja a los baños, pueden verse las antiguas bóvedas.

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Por último, no podíamos dejar de tomar la última pinta en el mítico Temple Bar, lleno de vida a toda hora y con música en vivo.

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LONDRES

LONDRES


Localización: Reino Unido e Irlanda Reino Unido e Irlanda Fecha creación: 09/11/2014 16:23 Puntos: 0 (0 Votos)
DIA 20 LONDRES


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Llegamos a Londres como parte final de nuestro recorrido.
Vale aclarar aquí que esta parte del diario solo servirá para aquellos que conocen la ciudad, ya que, por haberla visitado antes, hicimos cosas que no recomendaríamos para una primera visita.
Al Llegar a Heathrow sacamos la tarjeta Oyster, una tarjeta que se carga con dinero para usar el metro durante el tiempo que uno está, y que nos recomendaron como la más económica.
Para ir al centro de la ciudad, hay subterraneos directos desde Heathrow. No así desde Gatwick. Desde allí, un opción económica es el Easybus, el bus easyjet que te deja en Earls Court ( el mas rapido).
Nos alojamos en el Marble Arch Inn. Un hotel super modesto a 3 cuadras de la estación de metro Marble Arch. No es un hotel muy lindo pero su sitiación y precio nos vino muy bien, teniendo en cuenta los valores del alojamiento en Londres.

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Trafalgar Suare


Apenas llegamos, salimos corriendo para tomar el free tour de Sandemans de las 13 ( ya nos hicimos fanáticos de Sandemans).
Dado que londres es enorme, el tour de 3 horas caminando se limita a una pequeńa zona. Comienza en Covent Garden, una zona con mucho ambiente, especialmente en la noche con sus teatros y retaurantes.
Recorrimos los palacios de St James y Buckingham, el parque de St James, y terminamos en el Parlamento y la abadía de Westminster.

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Vimos el correo de la reina, que se entrega diariamente en una carroza.

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El recorrido fue un poco mas flojo que el de Edimburgo y Dublin, pero estuvo mechado de buenas anëcdotas, como es característico de esta empresa.
Una recomendación que nos hizoes que si se quiere ver elcambio de guardia, un lugar muy bueno y con poca gente para ver la guardia marchar y tocando su musica es frente a la entrada del palacio de St James,. hay que estar alli alrededor de las 12 del mediodía.
Al terminar en Westminster decidimos cruzar el río para ver el parlamento desde la otra orilla.

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En el recorrido vimos el London Eye. muy bonito aunque algo caro. Nos recomendaron ir bien vestidos a el bar de unode los edificios mas altos de la zona moderna, donde, por el precio de una cerveza, se tiene la misma vista.

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Esto derivó en una larga caminata de más de 3 horas donde pasamos por Picadilly Circus, Oxford Circle y retornamos caminando por Oxford Street hasta nuestro hotel.

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DIA 21 LONDRES

Al día siguiente caminamos un poco por las tiendas de Oxford Street y luego tomamos el metro para conocer los Abbey Road Studios y tomarnos la clásica foto. La parada de metro para Abbey Road es St John's Wood.

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Después paseamos un poco por la zona del Royal Albert Hall y los museos.

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A continuación nos dirigimos a una zona que está muy de moda actualmente que se llama Brick Lane.
Brick Lane esta situada cerca de la estación Liverpool, y para llegar a ella se pasa por la zona moderna de Londres y un mercado muy lindo llamado Old Spitafields Market.

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Brick Lane es un area dedicada a la cocina oriental, llena de restaurantes indios, y tiendas de diseńo y música. Aquí había una antigua cervecería llamada Truman. El edificio ahora es usado como centro de exposiciones.

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En Brick Lane se encuentra la famosa disquería Rough Trade, un lugar buenisimo para conseguir vinilos.
Las calles están llenas de Graffittis de artistas como Banksy y otros. Se organizan tours para verlos.
Merece la pena una pasada por esta zona.


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Mas tarde fuimos a conocer el Museo de Londres, que es muy interesante porque cuenta, con excelente documentación, la historia desde la fundación de la ciudad hasta la actualidad.

DIA 22 LONDRES

Este día decidimos hacer un paseo relajado por el South Bank.
Nos bajamos del metro en Westminster, cruzamos el puente y caminamos a lo largo de la orilla del río hasta llegar al Tower Bridge.
Hicimos una parada para almorzar y el paseo nos llevó unas 3 horas.

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Entramos a conocer la Tate Modern, un imponente edificio, con buenas muestras y excelentes vistas de la ciudad desde sus restaurantes.

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El recorrido pasa por el famoso teatro The Globe, donde se ponían las obras de Shakesperare. Lo habíamos visitado anteriormente y recomendamos verlo.

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También visitamos aquí el concurrido Borough market, donde se puede comer y comprar productos alimenticios.

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Al llegar a la Torre de Londres vimos una de las cosas mas conmovedoras de nuestro viaje.
Por acercarse la fecha que conmemora los 100 ańos del inicio de la primera guerra mundial, se montó en el area del foso de la torre una intervención artística donde se colocaron todos los días amapolas rojas ( cerca de un millón) homenajeando a los británicos caídos en esa guerra mundial.

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Por la noche fuimos al mítico Royal Albert Hall a ver a Beth Hart. Increible show e increible lugar. Vale la pena visitarlo.

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Por la noche hicimos un tour pago de Sandemans (12 libras) sobre la muerte en Londres.
El tour es muy divertido y cuenta relatos reales de ejecuciones en la zona de la torre de Londres, y hace un recorrido por la zona de los crímenes de Jack el destripador. Vale la pena si se dispone de tiempo.
En el tour vimos una de las partes de la antigua muralla de la ciudad de londres, y teminamos la visita tomando una cerveza en el mitico pub Ten Bells, donde se dice que concurrían las víctimas de Jack el destripador (84 commercial street).

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DÍA 23 LONDRES

El último día del viaje paseamos a la mańana por Pimlico para ver la Batersea Power Station, y hacer unas fotos a la central que hizo famosa Pink Floyd en su albun Animals.

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Después de almotzar hicimos unas compras en Picadilly Circus y Regent Street, y, antes de partir de regreso a Argentina, hicimos una caminata de 1,5 horas por el hermoso Hyde Park, rodeando el lago y pasando por la fuente de Diana ( nada llamativa) y la estatua de Peter Pan.

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Como todo lo bueno siempre se termina, salimos para Heathrow cerca de las 18 hs para tomar nuestro vuelo de regreso a Argentina.


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comment_icon  Últimos comentarios al diario ESCOCIA E IRLANDA EN OCTUBRE, POR LOSFRATI
Total comentarios: 2  Visualizar todos los comentarios
Yennefer  Yennefer  09/11/2014 10:30   📚 Diarios de Yennefer
Esto sí que se puede llamar un gran recorrido. Te dejo 5* para animarte a continuarlo.
Clapton19  clapton19  24/11/2015 01:51
Me gustó mucho el diario! Un relato ameno y con muchos datos útiles, y muy buenas fotos!
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Fecha: Mar Mar 26, 2024 01:37 am    Título: Re: Viajar a Escocia: Edimburgo, Tierras Altas, Lago Ness...

Pero no se tardan 5 horas a Skye desde Edimburgo? Ah pues gracias por decirlo. Si va todo el mundo será que merece la pena.
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Fecha: Mar Mar 26, 2024 01:42 am    Título: Re: Viajar a Escocia: Edimburgo, Tierras Altas, Lago Ness...

Si, se tarda eso. Es precioso skye? Si. Pero yo no iría en una excursión organizada, vas a estar más tiempo en un bus que viendo cosas a las que te llevan corriendo y sin poder verlas bien
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Fecha: Mar Mar 26, 2024 02:07 am    Título: Re: Viajar a Escocia: Edimburgo, Tierras Altas, Lago Ness...

Ok gracias. Eso pensaba.
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Fecha: Mar Mar 26, 2024 10:20 am    Título: Re: Viajar a Escocia: Edimburgo, Tierras Altas, Lago Ness...

A ver, como te dije fui desde Inverness, no desde Edimburgo, desde allí son unas dos horas, pero como íbamos parando viendo castillos y demás pues ni se nota. Yo soy de las que hacen muchas horas en carretera para ver las cosas que me gustan, porque al final el tute me merece la pena, pero eso al gusto de cada uno. En cuanto a la excursión organizada, no me pareció que fuera rápido y corriendo, tuve hasta tiempo de "aburrirme" en Portree (la capital de Skye) así que no me quedé con esa sensación. Mi consejo es que intentes ver todo lo que puedas, porque Escocia es...  Leer más ...
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Fecha: Mar Mar 26, 2024 03:56 pm    Título: Re: Viajar a Escocia: Edimburgo, Tierras Altas, Lago Ness...

Este año será nuestro 4º viaje a Escocia y ya estoy pensando en el del año que viene
Mi consejo es que veas todo lo que puedas y quieras pero por tu cuenta
Y en Edimburgo algún free tour te puede ayudar
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