Relato de nuestro periplo por la gran manzana durante una semana en Junio de 2013,con datos prácticos, recorrido detallado y testimonio gráfico. Autor:Aya2008Fecha creación:⭐ Puntos: 4.7 (32 Votos)
CHINATOWN
Cuando preparé el viaje, me hice unos mapas divididos por zonas con los puntos más relevantes a visitar en cada una.
Obviamente al final no te suele dar tiempo a ver todo lo que planeas, pero al menos sabes que hay en cada sitio y así se aprovecha el tiempo lo más posible.
Aquí está el correspondiente a este día (aunque la zona 0 se encuentra en otro).
*** Imagen borrada de Tinypic ***
Después de la excursión, tocaba visitar la zona de Chinatown, ésta, ha crecido mucho en los últimos años, de tal forma que ha “engullido” gran parte de Little Italy.
El barrio está repleto de restaurantes, y comercios de todo tipo , algunos de imitaciones de grandes marcas ,no del todo legales (vamos, que son más bien sótanos donde se hacen las transacciones, ocultos a la vista de curiosos).Nosotros no teníamos ninguna intención de comprar nada allí, por lo que en tema tiendas no puedo aconsejar, su principal calle comercial es Canal Street.
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El autocar nos dejo en Confucius Plaza , en ella se puede ver un complejo de ladrillo marrón, construido en 1976 y que fue el primer proyecto importante de vivienda pública construida para los chinos americanos y los inmigrantes.
Con sus 44 pisos de altura , es el edificio más alto del barrio.
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Nos encaminamos hacia Bloody Angle (es decir, la esquina sangrienta) ,situada en Doyers Street, un antiguo camino con una curva de 90 grados, que debe su nombre a Henrik Doyer, un inmigrante holandés del siglo 18 que dirigía allí una destilería.
Este “poético” nombre , se debe a que en la época de la depresión ,en este lugar hubo numerosos tiroteos entre mafias chinas,con un elevado número de víctimas.
Hoy en día es una calle comercial, repleta de tiendas y peluquerías.
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Llegamos a Columbus Park. En el siglo XIX esta zona era una de las más peligrosas de Nueva York, entonces este vecindario se denominaba Five Points,este nombre proviene de de la intersección de 5 calles que se unían en este parque.
Actualmente es un remanso, donde se reúnen los miembros de esta numerosa comunidad , a pasar su tiempo de ocio, bien cantando o jugando al Manjhon o a las cartas.
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Lo que sorprende un poco, es que ellos van totalmente a lo suyo, ignoran al turista como si fuese un fantasma, aunque te vean que estás haciendo fotos ,ni te miran, hablan su propio idioma y parece como si vivieran en la misma China,es un barrio fiel a sus raíces y su cultura.
Otros puntos a visitar en este barrio son :
La estatua de bronce de 15 pies de Confucio, el filósofo chino, esculpida por Liu Shih, se sitúa en el 17 de Bowery St.
Mahayana Temple: El templo budista más grande de Nueva York, se encuentra en el cruce de Bowery St y Canal St. En su interior se encuentran más de100 Budas dorados.
Moot Street:lEn 41 Mott St. se puede ver, el único tejado estilo pagoda de madera de todo el barrio que aún se conserva.Esta calle es el corazón histórico del barrio. www.explorechinatown.com
Y ya no en Chinatown, pero si muy cerca, hay un lugar que me quedé con ganas de visitar, se trata de la Elridge Synagogue. Situada en el nº 12 de la calle del mismo nombre.
Fué construída en 1887, y fue la primera sinagoga erigida por los judíos en E.E.U.U.
Little Italy se reduce prácticamente a una calle, Mulberry St., y el punto fuerte de este barrio son los restaurantes,ya que aunque se pueden encontrar restaurantes italianos por todo New York, aquí tienen carácter familiar y auténtico , algunos son incluso centenarios.
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Por eso decidimos hacer aquí una paradita para comer, y lo hicimos en un clásico, Lombardi´s , en el 32 de Spring St., se enorgullece de ser la primera pizzería de la ciudad ,con más de un siglo de historia.
El restaurante estaba bastante llenito y nos pusieron en una planta superior que no tenía tanto encanto como el salón de abajo con sus paredes de ladrillo, pero bueno, lo importante es que la pizza estaba buenísima y era enormeeeeeee, muy recomendable sin duda.
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SOHO
Una vez con el estómago lleno, seguimos nuestra rutita, encaminándonos por Broome St. hacía el Soho.
Soho, significa south of Houston Street, y se sitúa justo entre esta calle y Canal St.
Este barrio se forjó durante los años 60, cuando los edificios dedicados a uso industrial se fueron quedando vacíos y fueron ocupados por artistas ,naciendo los lofts y surgiendo muchas galerías de arte que tuvieron su apogeo entre los años 70 y 90.
En la actualidad se ha convertido en un lugar de shopping con tiendas exclusivas.
Pero más allá de su fachada comercial, este es un barrio histórico.
Se le conoce como el distrito del hierro forjado, por el material con el que están construidos muchos de los edificios que aún se conservan.
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Uno de los primeros edificios que vimos fue el Roosevelt Building, en el 478-482 de Broadway St., data de 1873, en estilo Art Nouveau , su arquitecto fue Richard Morris Hunt, quién también fue responsable del diseño del pedestal de la estatua de la libertad.
En el edificio vivió el tío abuelo del presidente Roosevelt, después de su muerte la familia lo donó al hospital del mismo nombre, que para obtener ingresos, lo convirtió en edificio comercial ,uso que se mantiene en nuestros días .
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El edificio cuenta con 5 plantas ,la baja es austera ,y de ella parten dos grandes columnas que dividen la fachada en tres secciones,cada una con tres grandes ventanas ,separadas a su vez por columnas delgadas, menos en el ático que hay 9 ventanas más pequeñas.
En el arco superior se pueden observar delicadas filigranas de hierro ornamentales.
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Uno de los edificios que a mi, personalmente, me parecieron más bonitos, no es precisamente de los más conocidos.
Se trata de The Silk Exchange Buildling , en el 443-449 Broome Street, diseñado por John T. Williams y erigido en 1896,con sus 12 pisos, es un de los edificios más altos del Soho.
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Su nombre proviene de que durante un tiempo, este edificio fué el centro del comercio de la seda y sede de la asociación de comerciantes de este producto.
Sus tres últimos pisos están ricamente decorados con motivos de hojas, volutas y conchas .
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Otro de los conocidos edificios del Soho , es el Haughwout building en el 488-492 Broadway con Broome St., construido en 1857 por el arquitecto Jhon Gaynor, debe su nombre a Eder V. Haughwout ,que tenía allí su comercio de cristal tallado y orfebrería de importación ,así como su propia porcelana pintada a mano . Otra de sus características es que fué el pionero en instalar el primer ascensor de pasajeros en el mundo ,con un sistema hidráulico diseñado por Otis ,que era accionado por una máquina de vapor que había en el sótano.
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Decidimos recorrer la calle Greene, ya que habíamos leído que era una de la que más edificios representativos de este estilo poseía, además de numerosas galerías de arte y no nos defraudó.
Intrincadas escaleras de incendios adosadas a las fachadas de diversos colores,ladrillo rojo, y mucho hierro.
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Más edificios representativos serían ,el Little Singer Building, en el 561-563 Broadway con Prince St.,construído en 1904 por Ernest Flagg.La construcción, tiene doce pisos y el arquitecto empleó ladrillo rojo, acero, terracota rojiza y vidrio para enmarcar la elegante fachada.
Los balcones tienen delicadas rejas de hierro forjado de sofisticado diseño y que varían de un piso a otro.Fué diseñado como salón de muestras para la compañía Singer ,de ahí su nombre.
O el Gunther Building, en el 473 de Broome St. .El edificio fue diseñado por Thomas Griffith y se terminó en 1871 .Además del hierro fundido común en la zona, se le distingue de sus vecinos por su fachada blanca, su decoración con columnas corintias, y su esquina de cristal curvado , su nombre lo debe a un importante peletero siglo XIX que almacenaba allí textiles y pieles.
En resumen,es un barrio recomendable para los interesados en la arquitectura, y en los edificios singulares ,con un ambiente algo bohemio, aunque creo que cada vez más comercial, por las grandes firmas que se han ido instalado allí.
ZONA 0
Después de este agradable paseo, aún nos quedaba día para aprovechar ,y decidimos acercarnos a visitar la zona 0,y el 9/11 memorial.
Leímos en el foro que un momento recomendable para hacerlo, era precisamente a última hora de la tarde, antes de que cerraran, ya que en ese momento no había apenas colas.Y así fué.
Nos dirigimos hacia la parada de metro de canal st., allí adquirimos nuestras metrocard que aprovecharíamos tanto durante los próximos días y tuvimos la primera toma de contacto con el suburbano Neoyorkino, que está viejito y sucio ,pero es efectivo.
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Nos bajamos en la estación de metro de World trade Center,que te deja al ladito del memorial, pasamos por delante del jardín de St Paul´s Chapel y nos dirigimos a la entrada situada en la esquina de Albany Street y Greenwich Street, el horario es de 10am a 8 pm (última entrada a las 7pm), así es que hay que estar allí como tarde a las 6:30 más o menos, se pueden reservar las entradas por Internet (que son 2$ de donativo) o ir sin entrada, y dejar lo que te parezca conveniente,no hay precio de entrada establecido. www.911memorial.org/
Como la zona seguía en obras ( la torre Freedom aún no estaba terminada y al museo aún le quedaba bastante ) ,entramos por un pasillo limitado aún por vallas metálicas y andamios a un lado, y al otro, el FDNY Memorial Wall ,un gran mural de bronce de 17 metros de longitud y 1,80 de altura, erigido en memoria de los 342 bomberos que perdieron su vida en los atentados del 11 de septiembre de 2001.
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Este mural se encuentra colocado sobre la fachada del parque de Bomberos nº 10 (se pasa por la puerta y se ven las fotos de los compañeros caídos) ,el más cercano al complejo del World Trade Center.
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Al final del pasillo, llegamos al arco de seguridad, hay que dejar bolsas y mochilas para que las escaneen y pasar tu por el arco, igual que en el aeropuerto, luego ya, accedes directamente al parque conmemorativo y se hace el silencio.
Es increíble como en el corazón de Manhattan, que debe ser uno de los sitios más ruidosos del mundo (y el que haya estado allí, sabrá de lo que hablo..), de repente ,te encuentres en un remanso de paz, un oasis entre el bullicio y el ajetreo diario de la gran ciudad.
El respeto es máximo, al igual que la seguridad.Sin fijarse mucho, se pueden ver numerosas cámaras de vigilancia, así como policías atentos a cualquier pequeño movimiento sospechoso o que ellos consideren irreverente.
Pudimos observar como recriminaban a un turista que apoyó su cámara en el perímetro de una de las piscinas para tomar una fotografía.
Se nota que a pesar de los años pasados desde el terrible suceso que ocurrió allí en el 2001, y donde perdieron la vida casi 3000 personas, lo tienen muy presente ,lo llevan muy dentro ,y no pueden, ni quieren, olvidarlo.
Inmediatamente después de los atentados, se puso en marcha un concurso de propuestas para "rellenar" el enorme hueco dejado ,no sólo por la desaparición de las torres gemelas,sino por la destrucción de varias edificaciones del complejo que se vieron afectadas tras el colapso de las torres.
Finalmente el proyecto seleccionado para el diseño del memorial, fué el presentado por el arquitecto Michael Arad en colaboración con la firma de arquitectos paisajistas Peter Walker and Partners.
Una de las cosas que pidieron los familiares de las víctimas, es que no se construyera ningún edificio en el mismo emplazamiento donde se alzaban las dos torres,se trataba de llenar ese vacío ,pero sin construir encima.
El monumento elegido lleva por nombre "Reflejando la ausencia" , respetando así este deseo.
Para ello establecieron que los cimientos de cada una de las torres se convirtieran en piscinas, con caídas de agua que fluyen sin pausa en cada perímetro,hacia el interior de las mismas.
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Ambas piscinas están rodeadas de placas de bronce con los nombres de todas las víctimas que murieron no solo durante el ataque terrorista de 2001, sino también el del 26 de febrero de 1993.
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En aquel momento no pude dejar de recordar mi anterior visita a este mismo lugar en 1991, que distinto era, la nostalgia me invade, las torres gemelas eran imponentes, elevaban su perfil sobre el skyline de la ciudad ,siendo una de sus imágenes más identificativas y características.
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Yo puedo decir ,estuve allí, en su enorme vestíbulo rodeado de banderas de diversos países, en su piso 107 donde estaba el observatorio que desafiaba al vértigo, ya que al contrario del Empire o el Tor, aquí el mirador era una gran sala diáfana y cerrada con grandes cristaleras hasta el suelo, de tal forma que te asomabas y podías apreciar la altura desde la punta de tus pies, los coches allí abajo eran de juguete, y el perfil de la segunda torre (algo más adelantada) te saludaba desde las alturas.
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Tuve que volver de mi ensimismamiento para volver a la realidad y continuar con la visita.
Entre todos los árboles del parque, que son robles blancos de California,uno destaca en especial , no sólo por no ser de esta especie, (se trata de un peral) sino por ser el llamado "árbol sobreviviente" .
Este árbol fue encontrado muy dañado entre los escombros después del atentado, se trasplantó en un parque hasta que se recuperó y en el 2010 fué devuelto a su emplazamiento original en el WTC, convirtiéndose en un símbolo de supervivencia y esperanza para los neoyorkinos.
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Pasamos por delante de lo que sería el futuro museo de la memoria (inaugurado en mayo de este mismo año) , y pegando nuestras narices al cristal, pudimos entrever los dos tridentes de acero oxidados que formaron parte de la estructura de la fachada de la Torre Norte, y que serán parte de la exposición.
Pone un poco los pelos de punta pensar, que eso es algo, de lo poco que queda de lo que en su día fué el enorme complejo.
Rodeando la segunda piscina llegamos a la base de la torre 1 , conocida como Freedom, Tower, ya prácticamente finalizada en aquel entonces.
Esta torre se ha convertido en el edificio más alto de Estados Unidos, con sus 541,32m. y sus 104 pisos.
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Fué diseñado por David M. Childs of Skidmore, Owings & Merrill, y albergará oficinas,una plataforma de observación y espacios de restauración.
El edificio también tiene su simbología, ya que su altura en pies es de 1776,año de la independencia americana, y la azotea se sitúa a 417m. ,justo la altura de las antiguas torres gemelas.
Pongo aquí un video bastante logrado de como será el observatorio situado en el piso 102. www.youtube.com/watch?v=cprZGB1WFuY
Hay más edificios proyectados, además de la torre 7 que se inauguró en 2006 y que con sus 52 pisos,y sus 226m. ya está en pleno funcionamiento y de la 4 muy avanzada.
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Se trata de las torres 2,3, y 5 (no hay seis) y de la estación de transportes proyectada por Santiago Calatrava, que ya está en construcción.
Este es el plano proyectado para la zona.
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De todas formas, aparte de los edificios del World Trade Center ,hay otros muchos alrededor dignos de ser admirados.
La singularidad arquitectónica de cada uno de ellos queda un poco eclipsada por el conjunto,la mirada va de uno a otro, casi incapaz de fijar un objetivo concreto entre tanta imagen bella.
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Después de disfrutar un ratito de la paz del parque sentados en un banco ,nos dispusimos a marcharnos ,el memorial ya iba a cerrar ,la tarde iba cayendo y ya estábamos bastante cansados de un día intenso.
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Pero antes de irnos a descansar aún vimos algunas cosas interesantes por las inmediaciones , como la escultura "Red Cube" (1968) del artista Isamu Noguchi, situada enfrente de 140 Broadway, entre Liberty y Cedar St.
El acero pintado de rojo brillante, contrasta con los fondos oscuros de los edificios de alrededor.
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A unos pasos nos encontramos con el parque Zucotti (antes llamado Liberty Plaza park) ,aquí se ubica otra escultura roja con nombre francés, "Joie de Vivre",del escultor Marcos di Suvero, con 70m de altura.
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Justo detrás se encuentra un edificio reseñable, el Equitable Building, cuando se finalizó en 1915, era el edificio de oficinas más grande del mundo (se puede decir que fué precursor de los grandes rascacielos),consta de 38 pisos y tiene forma de H.
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Por último visitamos a un "viejo amigo", ya que tuve ocasión también de verlo en mi anterior visita a la gran manzana, se trataba de un oficinista tomándose un pequeño respiro en un banco, mientras comprobaba que todas las cosas de su maletín estaban en orden, sólo que ese oficinista llevaba 22 años en la misma posición.
A mi oficinista se le conoce también como "el superviviente" ya que sufrió también las consecuencias del atentado del 11S , fué rescatado de entre los escombros y recuperado en este emplazamiento , con sus golpes y arañazos, se trata de la escultura llamada Double Check ,creada en 1982 por J. Seward Johnson.
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Vimos que la plaza disponía de unas mesas y banquitos de piedra y se nos ocurrió que podríamos cenar allí mismo, así es que compramos comida en un local al lado del burguer king,que vendían pizza y otra comida para llevar y allí que nos sentamos tranquilamente a comer, después ya casi arrastrándonos cogimos de nuevo el metro y rumbo al hotel,nos fuímos con la sensación de que el día nos había cundido bastante y ya nos habíamos ganado un merecido descanso.
Domingo en Nueva York, teníamos claro un par de cosas que hacer en este día especial, una, era asistir a una misa gospel y la otra, hacer un picnic en Central Park, y ver el ambientillo que se respiraba por allí en fin de semana.
Así que tocó de nuevo levantarse tempranito para encaminarnos hacia Harlem,donde pasaríamos la mañana.
En un principio y tal como apunté en mi mapa, teníamos pensado asistir a Bethel Gospel Assembly, por recomendaciones del foro, pero una vez allí y comprobando distancias, vimos que nos quedaba más a trasmano de lo demás que queríamos visitar ese día, así que llevaba apuntada una 2ª opción también recomendada ,Greater Refuge Temple, ( 2081 de Adam Claytom Powell Junior Boulevard),que es finalmente donde fuimos.
El servicio religioso era a las 11, y queríamos llegar prontito para que nos diese tiempo a dar una vuelta por los alrededores. Cogimos el metro y llegamos al barrio sin incidencias. Estaba muy tranquilo ,con poca gente por las calles aún y con los comercios aún cerrados ,y esto nos sirvió para poder contemplar las decoraciones a modo de grafitti que tienen en los cierres metálicos ,que estaban aún echados, y que si llegamos a ir más tarde no podríamos haber visto.
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Algunos eran verdaderas obras de arte.
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Pasamos por el Teatro Apollo ( 253 West 125th St.),que se estableció aquí en 1914, y aunque a nosotros por fuera al menos, no nos pareció gran cosa, (el edificio casi podría pasar desapercibido), es uno de los más importantes club de música de intérpretes casi exclusivamente afroamericanos.
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Desde 1934 se celebran sus famosas noches amateurs, donde se descubrieron famosos talentos como James Brown,Stevie Wonder, Ella Fitzgerald, o Michael Jackson.
Desde el 2010 se han ido instalando unas placas en el suelo , a modo de paseo de la fama, en homenaje a las figuras que nacieron en su escenario .
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Sin entretenernos mucho más, nos dirigimos hacia la iglesia, los autobuses de turistas aún no habían llegado ,así es que un señor que estaba en la puerta,después de advertirnos de que no se podían hacer fotografías, nos sentó en la planta de abajo, en las últimas filas, mezclados con los parroquianos ,que engalanados con su mejor vestimenta de domingo acudían al servicio,llenando por completo la sala.
Más tarde pudimos comprobar como llegaban en masa las excursiones ,y colocaban a los turistas en el piso de arriba (en una especie de gallinero) ,que se llenó también ,y a los más rezagados ya no les dejaron ni asistir ,porque no cabía ya un alfiler .
Mientras esperábamos a que comenzara el espectáculo , observamos a la gente que iba llegando y se iba colocando en los bancos, señoras que parece que iban de bodorrio con grandes sombreros y vestidos de telas brillantes , otras vestidas más discretamente y con una especie de pañito de crochet en la cabeza como todo adorno.
Ellos llevaban trajes normalmente oscuros, pero algunos con camisas de colores vistosos (teníamos a un señor sentado al lado con el traje negro, pero la camisa y los calcetines rojos) .
Los integrantes del coro iban también pasando, todos vestidos de blanco y colocándose en el escenario ordenadamente.
Y empezó el espectáculo.
Se sucedieron una serie de canciones ,bien interpretadas ,con mucho ritmo, y según se iba caldeando el ambiente, pudimos ver a gente casi en trance con la música.
Entre canción y canción, alguien de pronto se levantaba y empezaba a dar un discurso o a cantar su propio repertorio.Son misas muy participativas ,no se va allí simplemente a escuchar un sermón.
Cuando ya terminó la parte de espectáculo y vimos que empezaba lo que era la misa en sí, decidimos marcharnos. La experiencia nos gustó mucho, creo que es muy recomendable, muy auténtico y autóctono y digno de ver.
Cuando salimos, las calles estaban bastante más animadas.En la avenida Martin Luther King ya habían abierto las tiendas y estaban montados puestos callejeros donde vendían diferentes productos .
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Me hubiese gustado ir a degustar un Brunch en Silvia´s ,que tanta fama tiene, pero entre que se nos echaba la hora encima para todo lo que teníamos planeado ver ,y que queríamos hacer el picnic en central park y no nos queríamos poner como albóndigas,lo tuvimos que dejar pendiente para otra visita en el futuro.
Mientras nos dirigíamos a nuestro siguiente destino ,el General Grant Memorial, al que nos encaminamos andando, pudimos ver otras cosillas interesantes por el barrio, como unos coloridos graffitis
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bonitos edificios
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o la estatua dedicada a Adam Clayton Powell Jr. situada delante del edificio del mismo nombre.
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Adam fue el primer hombre afroamericano en ser elegido al Congreso de New York representando a Harlem,desde 1945 a 1972 .El barrio nos sorprendió bastante,quizás porque nos lo esperabamos algo más cutre, pero estaba muy cuidado, con grandes avenidas, parques públicos y mucho comercio.
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Pasamos por delante de la Riverside Church ,que es una iglesia bautista ,que fué construída a principios de los años 20 por patrocinio de Jhon D.Rockefeller Jr.,está construída en estilo neogótico y en su interior han dado discursos personalidades como Martin Luther King,Nelson Mandela o Kofi Annan(después de los atentados del 11S).
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Tras un paseíto, llegamos al Memorial, (122nd Street at Riverside Drive) donde se encuentra la tumba del general Grant, que fue una de las figuras más relevantes de la guerra de Secesión americana. www.nps.gov/gegr/index.htm
Fue construído por el arquitecto Jhon Duncan, en mármol blanco y granito , inspirado en la tumba de Napoleón en París, fue terminada en 1897, y ostenta el título de la tumba más grande de América del Norte .
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Grant ,además de sus logros militares, se convirtió en presidente de los Estados Unidos en 1868 y tuvo dos mandatos, durante los cuáles impulsó la reconstrucción tras la guerra civil, y la integración del Sur en la Unión,apoyando una enmienda constitucional que garantizaba la igualdad de derechos para los ex-esclavos,lo que le ganó el apoyo de la comunidad afroamericana.
En el interior se pueden ver los catafalcos del general y su esposa, y en las paredes pinturas representativas sobre la vida de Grant y el general Robert E. Lee., una pequeña muestra de documentos relacionados con temas militares y varios objetos que fueron usados por Ulysses S. Grant en su mandato presidencial.
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La visita al monumento es gratuita y se puede realizar diariamente de 9 a.m. a 5 p.m., alrededor del monumento hay jardines y unos bancos que recuerdan a los de Gaudí,pues están realizados con la misma técnica de azulejos.
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Siguiente parada Universidad de Columbia. Esta universidad fue fundada en 1754 por el rey Jorge II de Inglaterra y es la institución más antigua de la ciudad de New York ,ocupa el puesto nº 12 en el ranking de mejores universidades del mundo,por sus aulas han pasado personalidades como Franklin D. Roosevelt o el propio Barack Obama .
Esta formada por 14 escuelas y facultades asociadas,y está muy enfocada a la investigación científica.
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Uno de los edificios más representativos del campus es la Low Memorial Library,que además de biblioteca es el centro administrativo de la universidad,se trata de un edificio de estilo neoclásico con inspiración en el Panteón romano, presidido por una escultura de la diosa Atenea ,que representa la razón.
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Cuando pasamos por allí pudimos ver una gran fila de jóvenes, en muchos casos acompañados por su padres,no sabemos si sería para alguna jornada guiada para los futuros estudiantes, o algún cursillo de verano, pero estaba animadillo el campus,con un recinto preparado con globos, como para una fiesta.
¡Quién sabe si nos cruzaríamos con un futur@ presidente del gobierno de los EEUU!.
Por si alguien tiene curiosidad, el precio de la matrícula en esta universidad ronda los 40.000€, y para residir dentro del campus hay de desembolsar unos 10.000€ más, además aunque puedas pagarlo, luego está el problema de la admisión, ya que son bastante rigurosos,y como promedio sólo admiten al 10% de los que presentan la solicitud.
De ahí que cuente entre sus ex-alumnos con 96 premios Nobel ,29 jefes de estado, 26 ganadores de los premios Oscar o 20 Multimillonarios, por algo será...
No muy lejos de allí y bajando por la Av. Amsterdam,se encontraba nuestro próximo destino ,la catedral de Saint Jonh Divine (1047 Amsterdam Ave.).
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Se trata de la construcción neogótica más grande del mundo ,se empezó a construir en 1892 y lo más curioso es que aún no se ha terminado y se sigue trabajando en ella de forma artesanal, por eso se la conoce también como St.
Jhon the Unfinished.
La catedral tiene 186m. de longitud , su techo alcanza los 37,7m. de altura, y tiene un rosetón con más de 10.000 piezas de vidrio ,lo que le convierte en el más grande de E.E.U.U.
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En los jardines exteriores se encuentra la Fuente de la Paz ,una escultura en bronce realizada en 1985 por el escultor Greg Wyatt,que representa la lucha entre el bien y el mal,con las figuras del Arcángel San Miguel y Satanás,además del Sol la Luna, y diversas figuras de animales.
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Nos pareció muy bonita e infantil, ya que está dedicada a todos los niños de la tierra.
Alrededor de la fuente se encuentran citas de pensadores,filósofos o artistas.
Y con esto dimos por finalizada la visita al barrio de Harlem que nos dejó un buen sabor de boca .
COLUMBUS CIRCUS
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Nos dirigimos al metro para llegar a Columbus Circle , antes de hacer nuestra paradita para comer informalmente en Central Park.
El motivo de dirigirnos allí es que queríamos comprar la comida para el picnic en el centro comercial del Time Warner Center , concretamente en Whole Foods Market,que es una cadena americana de supermercados,y se jactan de vender alimentos naturales y orgánicos.
La verdad es que aquello estaba muy bien organizado, había toda clase de comida preparada para llevar y todo tenía muy buena pinta, eso sí, carillo también era, pero dada la cercanía con Central Park es normal, yo lo comparo con un espacio gourmet de cualquier supermercado especializado, la calidad se paga.
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Columbus Circle se sitúa en el ángulo sureste del parque, y su nombre viene de una gran estatua de Cristobal Colón de 21m. de altura, que preside la plaza (aunque más que plaza yo diría que es una gran rotonda).
Este monumento fué erigido en 1892,para la celebración del 400 aniversario del viaje del descubrimiento.
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Dominando la plaza se alzan las dos torres de 229m. de altura del complejo Time Warner Center, que incluyen, además del centro comercial, un hotel ,oficinas, apartamentos y estudios de la citada compañía.
Se inauguraron en el 2003, y es la propiedad con el mayor valor de mercado de la ciudad.
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Después de hacernos con unos sandwich y comprar unas bebidas bien fresquitas en un puesto de fuera (increiblemente en este supermercado no vendían refrescos fríos, solo bebidas naturales,zumos y jugos y esas cosas tan ecológicas) ,cruzamos hacia Central Park y por fin encontramos una parcelita de cesped para ,tras plantar nuestra mantita ,estirar nuestras piernas y darles un merecido descanso a nuestros pies.
Al ser domingo el parque estaba lleno de gente, practicando deporte, dando un paseo, tomando el sol, o simplemente descansando como nosotros, en sus extensas praderas.
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El planing del día no era visitar el parque en profundidad,volveríamos otro día ,así es que después de reponernos un poquito, fuímos andando por el interior del parque paralelos a la W 59 St.,y bordeando el lago, observando bellas estampas,hasta llegar a la 5ª Av.
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5ª AVENIDA
Lo primero que nos encontramos fue el hotel Plaza, en la Grand Army Plaza ,¡quién pudiera alojarse allí! con esas vistas privilegiadas a Central Park ,pero sus más de 500€ por noche, en su habitación más sencilla, lo hace un poco inalcanzable de momento (a no ser que nos toque la primitiva y nos podamos dar el gustazo).
Cuando lo tienes enfrente, no dejan de venirte a la mente escenas cinematográficas que han tenido lugar allí (y es que todo New York es como un gran plató ) ,ya que ha aparecido en películas como "Cocodrilo Dundee","Desayuno con diamantes", o"Solo en casa 2".
Por desgracia el hotel estaba en remodelación y su clásica fachada estaba cubierta con unas lonas que simulaban las ventanas.
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Justo delante de su entrada principal se sitúa la Pulitzer Fountain, que debe su nombre al famoso editor de periódicos que donó 50.000$ para su construcción,representa a la diosa romana Pomona.
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Cuando pasamos por allí, la plaza estaba llena de público, ya que había un espectáculo callejero de break dance,lástima que lo pillaramos terminando.
Un poco más arriba se sitúa la estatua ecuestre de William Tecumseh Sherman ,uno de los generales más famosos de Estados Unidos, cuando la vimos estaba muy deteriorada, ya que había perdido parte de su pátina dorada,he leído que después ha sido restaurada.
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Cruzando la quinta, está la tienda de Apple
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y justo al lado la mítica F.A.O SCHWARZ,que teníamos pensado visitar.
F.A.O es una juguetería, pero no una cualquiera, es la que aparece en la película Big ,con el famoso piano que tocaba Tom Hank .
Lo primero que llama la atención es lo que ellos llaman Toy Soldier, un personaje con un atuendo parecido a la guardia real inglesa, que se encuentra en la puerta dando la bienvenida a los visitantes, y con toda la paciencia del mundo, posa para las fotos de los cientos de turistas que pasamos por allí todos los días, ese es su trabajo, aunque a nosotros nos dio un poco de vergüenza hacerlo.
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Además del Big Piano
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nos gustó mucho el stand de los Muppet, en el que puedes hacer uno a tu capricho, escogiendo ojos, nariz o ropa.
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También pudimos ver la máquina de Zoltar, que aparecía en la película, aunque no es la verdadera, hace ilu verla.
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La tienda es muy chula y te hace volver por un ratito a la infancia, " merecía" la pena dedicarle una visita, y digo merecía, porque cerró sus puertas este 15 de Julio, ya que no se renovó el contrato multimillonario de alquiler.Parece ser que se van a trasladar a otro emplazamiento, pero de momento deja un gran vacio después de 30 años en el corazón de Manhattan.
Una vez salimos, seguía haciendo bastante calor, así es que nos sentamos en la placita que hay delante con mesas y sillas, y compramos unos refrescos en uno de los muchos puestos que rodean la plaza, para hidratarnos un poquito antes de continuar pateando la ciudad .
Después del descansito, comenzamos a bajar la glamurosa 5ª Av.
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con sus tiendas de lujo ,Prada, Bulgary ,Louis Vuitton y la más de la más, Tiffany.
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Famosa por aparecer en la película "Desayuno con diamantes", cuando Audrey Hepburn se tomaba un bollito contemplando el escaparate con valiosas joyas.
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Y allí estaba yo, pegando las narices al cristal admirando un joyón (no tan estupendísimamente arreglada como Audrey,que le vamos a hacer, la comodidad manda), se trataba de un broche con la bandera americana creado especialmente para conmemorar las celebraciones de 1876 de la independencia americana,con diamantes,rubíes y zafiros ,eso también habría que dejarlo para cuando nos tocase la primitiva.
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Tiffany está situada en el local adyacente a la imponente Trump Tower.Un rascacielos de cristal escalonado de 58 pisos ,erigido por el multimillonario como sede de sus empresas.
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Se terminó en 1983 y tiene un uso tanto residencial y comercial ,como de oficinas, el propio Donald reside en el ático.
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Su interior fué diseñado, por la que fué su mujer, Ivana,usando materiales como el latón dorado,bronce, y mármol blanco con vetas rosa,una cascada se desliza por las paredes del vestíbulo,un lujerío.
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Decidimos desviarnos un poquito por la calle 55W, para ver otra de las esculturas rojas de New York, la de LOVE .
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Esta escultura es de Robert Indiana, lider del movimiento Pop Art en New York en los años 60. LOVE comenzó siendo la imagen de una simple tarjeta de Navidad encargada al artista por el MOMA en 1965.
En 1971 creó la primera de las muchas esculturas en Boston y después en New York, extendiéndose a continuación a numerosas ciudades de todo el mundo.
Después de esta visita tan “amorosa” , tocaba un poco de arquitectura moderna.
Alrededor de la 5ª Av. existen numerosas muestras de edificios de diseño, y aunque no somos unos entendidos en la materia, es interesante verlos ,ya que todos tienen una historia que contar.
CITICORP CENTER (más tarde citigroup center) : 153 East 53rd St.
Ahora llamado 601 de Lexington., fue construído en 1977 para albergar las oficinas de Citibank.
Cuenta con 279m de altura y 59 plantas, convirtiéndose con ello en unos de los 10 edificios más altos de New York .
Su característica principal, es que en vez de contar con un techo plano, como la mayoría de los edificios, este cuenta con una cubierta inclinada a 45º por lo que se hace fácilmente identificable en el skyline de la ciudad.
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Otra de sus particularidades proviene de un escollo constructivo que tuvieron que salvar, y es que originariamente se compró el terreno a la iglesia de San Peter,propietaria del solar, pero con la condición de que el edificio no podría quedar conectado fisicamente a la misma , ni que pasasen columnas por el interior de la iglesia que quería conservar su aspecto antiguo.Los arquitectos creyeron entonces encontrar la solución, asentar el edificio sobre 4 grandes columnas de 35m de alto,situadas en el centro de cada lado del edificio en vez de en las esquinas.
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Pero a los pocos meses de su inauguración ,un alumno del ingeniero encargado de la estructura planteó una serie de preguntas y se dieron cuenta de que el edificio podía ser vulnerable a ciertas fuerzas del viento,si este soplaba de una determinada manera,pudiendo generar una catástrofe, al derrumbarse ,y generar efecto dominó con los edificios colindantes.Así que tras llegar a un acuerdo con la entidad bancaria , en los tres meses siguientes , un batallón de obreros se dedicó a soldar placas de acero de 6cm de grosor en todas las juntas estructurales,y lo hicieron de noche, por lo que la labor pasó prácticamente inadvertida, y el fallo no se conoció hasta 20 años más tarde.
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Justo al lado se encuentra también el original edificio conocido como LIPSTCK BUILDING (lápiz de labios) , 885 Third Av. entre la 53 y 54 , de planta elíptica, ésta va disminuyendo a medida que va ganando sus 143m. de altura.
Los tonos rojizos del granito que lo recubre ,es lo que finalmente le valió este apodo por parte de los Neoyorkinos.
SONY BUILDING (antiguamente AT&T building) 550 Madison Av.
Tiene 197m de altura y 37 plantas, su arquitecto fue Philip Jonson y se terminó en 1984.
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El edificio está lleno de ornamentos que hacen referencia a la arquitectura clásica, alberga el Sony Wonder Technology Lab, con exhibiciones interactivas para que los niños aprendan y se familiaricen con la tecnología.
Aunque existan edificios más destacados ,la verdad es que cuesta identificarlos entre tanta aglomeración de inmuebles, y allá donde mires podrás encontrar construcciones dignas de atención,que si estuviesen más aisladas en cualquier otra ciudad brillarían con luz propia.
Nos quedaron pendientes de ver algunas cosillas por la zona, como el MOMA, que aunque no se sea un entusiasta del arte moderno, seguro que merece la pena verlo,pero al final el tiempo es limitado y hay que elegir.
Las Hearst Tower, por la zona del Time Warner , (300 West 57 St. con 8th Av.) de Norman Foster,con su original diseño de estructuras triangulares de acero, fué el primer rascacielos en construirse después de los atentados del 11S.
Y sobre todo, me dió pena no poder haber ido a Roosevelt Island en el funicular
Domingo - Jueves: 06 a.m.-02 a.m.
Viernes y sábado: 06 a.m.-03:30 AM
Mañana horas punta (L - V): 07 a.m.-10 a.m.
Tarde horas punta (L - V): 15:00-20:00
que además está incluido en la Metrocard.
A la vuelta hacia el hotel pasamos por la grandiosa Park Aven. con el edificio de Met Life , y la Estación central (que visitaríamos otro día) al fondo.
El Metlife (antiguo edificio Panam) cuenta con 246m de altura y 58 plantas, y era famoso porque tenía un servicio de helicópteros en su azotea que te llevaba al aeropuerto en 7 minutos, pero desgraciadamente en 1977 hubo un grave accidente en el que murieron 5 personas y el servicio fué suspendido.
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Pero las visitas tendrían que esperar, estábamos ya muertos de cansancio.
Compramos algo para llevar y cenar en la habitación del hotel y esa noche dormimos como bebés.
Al día siguiente nos esperaba uno de los platos fuertes del viaje, la visita al Empire State, que velaba cada noche nuestros sueños, elevándose sobre nuestras cabezas ,2 calles más arriba.
Teníamos la suerte de tener el Empire a la vuelta de la esquina ,y encima, las entradas ya compradas a los de la excursión de contrastes,así es que nada más desayunar subimos un par de calles , y para dentro.
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La entrada principal está en la 5ª Av. a la altura de la 34, lo primero que ves es su gran vestíbulo de mármol, estilo art decó, con un mural en el que se representa el propio empire, y una maqueta del mismo.
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Apenas había nadie , ya que acababan de abrir, aunque tampoco estábamos solos.
Se pasa un control de seguridad donde te miran los bolsos con unas máquinas como las de los aeropuertos y nos “requisaron” un pequeño trípode que llevábamos en la mochila y que ni nos acordábamos que estaba ahí, nos dieron un ticket para recogerlo a la salida. Así que ya sabéis, nada de trípodes, no están permitidos.
Tras pasar la seguridad, empezamos a ver los pasillos preparados para las colas, había salas enteras, no quiero ni pensar lo que debe ser cuando aquello esté lleno,debes estar esperando horas hasta poder acceder, pero nosotros íbamos a paso ligero y sin nadie delante.
Para hacer más amenas las esperas, tienen preparados paneles, con la historia y fotos de la construcción del edificio. Por fin llegamos a los ascensores y directos a la planta 86 en un pis pas ,porque suben a bastante velocidad.
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Hay otra plataforma de observación en el piso 102, que hay que pagar aparte, pero es acristalada y leímos que no merecía mucho la pena, así es que a esa no subimos.
En un principio, esta plataforma se diseñó para el aterrizaje de dirigibles y el mástil para amarrar los mismos, pero se comprobó que estas maniobras eran muy peligrosas y al final la antena se utilizó para comunicaciones.
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La plataforma es una terraza que rodea el edificio y permite obtener una vista de 360º sobre la ciudad, está al aire libre, pero protegida por unas vallas metálicas que tuvieron que instalarse debido al alto número de suicidios que se estaban produciendo.
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El empire es todo un mareo de cifras. Hasta 1973 fue el edificio más alto del mundo con sus 443,2m de altura (incluyendo la antena)y sus 102 pisos, para su construcción se utilizaron 60.00 toneladas de acero y 10 millones de ladrillos, con un peso total de 365.000 toneladas.
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También tuvo el record de ser construido en sólo 1 año y 45 días, en el proceso perdieron la vida 12 obreros de los más de 3400 que trabajaron en la edificación.Posee 6500 ventanas, 73 ascensores,y 9000 personas trabajan en él ,de los que 350 son empleados de mantenimiento,cuenta con 113km de tuberías y 760km de cable eléctrico y cuenta con su propio código postal.
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Se inauguró en 1931,en plena depresión económica, y su inauguración supuso una inyección de optimismo para los Neoyorkinos.
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Aún así el edificio se ganó el apodo de “Empty State Building” ,ya que su enorme espacio no fue ocupado de inmediato ,sólo se alquiló la mitad de la superficie de oficinas ,y así estuvo durante mucho tiempo.
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Como anécdotas, se puede contar que un avión impactó contra él ,el 28 de julio de 1945,se trataba de un bombardero B-25,que atravesó el edificio a la altura del piso 79,causó 14 muertos y pérdidas por valor de 1 millón de dólares.
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Las vistas son magníficas.Si tienes un día despejado, puedes ver el ajetreo de la gran ciudad allí…muy abajo, los clásicos taxis amarillos parecen de juguete y el bullicio lo es algo menos desde esa altura ,bajo la sombra del Empire.
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Cuando nosotros ya habíamos finalizado la visita, la plataforma estaba ya un poco agobiante de gente buscando un huequito para poder hacer sus fotos de recuerdo, y es que ya lo dice el refrán “a quién madruga Dios le ayuda” y en este caso que cierto es.
Una vez que nuestros ojos se colmaron de vistas hasta el horizonte, bajamos para dirigirnos a nuestro siguiente destino, la High Line.
La High Line es un parque urbano elevado, construido sobre una antigua línea de ferrocarril que dejó de utilizarse en 1980.Comenzó a construirse en 2006 y en el 2009 se inauguró su primer tramo ,en 2011 el 2º y el tercero se ha inaugurado en septiembre de este mismo año.
El parque se extiende desde la calle Gansevoort hasta la calle 34.,nosotros empezaríamos a visitarlo por el acceso de la calle 30, ya que fuimos andando desde el Empire.
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En nuestro ruta hacia allí pudimos ver el famoso Madison Square Garden , el estadio deportivo más importante de New York,tiene 5 plantas y un aforo de más de 20.000 espectadores,fue muy utilizado en su día para combates de boxeo, pero ahora lo es más para los partidos de baloncesto,se puede hacer visita guiada o asitir a algún espectáculo.
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Pasamos también por la Penn Station, que es la estación ferroviaria más ocupada de los Estados Unidos, con más de 600.000 pasajeros al día
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y por la general Post office, es decir la oficina central de correos, situada en el 428 8th Av. (entre las calles 31 y 33) ,que es un impresionante edificio construido en 1913 ,su fachada con 20 columnas corintias ocupa dos manzanas y es la única oficina de correos de la ciudad que permanece abierta las 24 horas del día.
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Y ya por fin ,y empezando a estar un poco acalorados ,llegamos a nuestro destino.
En la zona había muchas obras, debían estar construyendo la tercera fase proyectada , y comenzamos nuestro paseo por esta antigua línea ferroviaria de más de 2km., en la que se podían ver aún restos de las vías del ferrocarril ,eso sí, disimulados por plantas y flores plantados a su alrededor.
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Precisamente uno de los principios del diseño de este parque, era mantener especies autóctonas que habían crecido espontáneamente en su periodo de abandono.
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Otra de las cosas que te puedes encontrar en este espacio es arte.
Si, porque el parque se convierte en una galería al aire libre de esculturas, que van cambiando cada cierto tiempo.
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El High Line pasa justo al lado de los Chelsea Piers, puerto donde tenía que haber atracado el famoso Titanic, y que ahora ha sido reconvertido en zona deportiva. También allí, en la calle 18, se encuentra el bonito y original edificio de la IAC diseñado por Frank Gehry que imita un témpano de hielo .
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En el recorrido, se pasa también por coloridos graffitis
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parking tipo tetris
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y edificios con aire industrial o modernista.
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El parque nos gustó mucho ,nos pareció original, agradable y con buenas vistas a su alrededor, aunque por ponerle un pero, faltan sombras, hizo un calor espantoso, (de hecho nos churruscamos un poquito) y no hay espacios de sombra para poder tomarse un respirito.
Así es que cuando llegamos a la altura del Chelsea Market ,en el 75 de la 9th Av. (entre la 15 y la 16) decidimos bajar y hacer una paradita para reponer líquidos.
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CHELSEA MARKET
Chelsea Market se sitúa en el Meatpacking district , como su nombre indica, esta era una zona de mataderos, había unos 200, de los que ahora solo quedan unos 35.
En los años 80 comenzaron a surgir locales de copas y club de rock alternativos, y ya después, se ha convertido en una zona de moda con tiendas de grandes diseñadores ,restaurantes ,cafés, discotecas y con mucha vida nocturna.
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Por el día son típicos los Brunch en sus numerosos locales con terraza.
Este original mercado ,con aire industrial , ha sido reconvertido con acierto,ya que se trataba de la antigua fábrica The National Biscuit Complex (NABISCO),donde se inventaron las galletas Oreo.
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Se ha conservado su exterior, y en su interior, la planta baja se ha compartimentado para albergar 30 establecimientos, con tiendas gourmet,restaurantes o espacios de moda, pero a la vez, ha mantenido ciertos elementos originales de su origen industrial, como ladrillo visto ,tuberías o remaches ,ofreciendo un interesante contraste.
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Los pisos superiores albergan oficinas relacionadas con la comunicación, y justo enfrente se sitúan las de Google.
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El mercado tiene mucho ambiente, nos buscamos una mesita y disfrutamos de unas bebidas fresquitas,que junto con el aire acondicionado, nos vino la mar de bien para volver a ser personas ,porque llegamos medio derretidos.
Una vez repuestos, seguimos nuestra ruta dirigiéndonos al metro en la 8ª, para llegar en un par de paradas a Union Square Park .
UNION SQUARE PARK
Esta gran plaza fue inaugurada en 1839 y reformada en 1872, y su objetivo era dar cabida a las congregaciones masivas de los neoyorkinos para distintos eventos, festivales o mercadillos,siendo también muy popular para los activistas políticos.
En ella se ubican varias estatuas de hombres ilustres como las de Abraham Lincoln ,Gandhi o la de George Washington a caballo.
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Su nombre viene por ser la unión de las dos principales arterias de la isla ,y está muy bien ubicada y comunicada,por lo que es un lugar de encuentro.Pudimos ver mucha animación con gente jugando al ajedrez, realizando diversas actividades o simplemente haciendo una parada entre el bullicio de la gran ciudad.
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En esta plaza se celebra los lunes,miércoles y sábados de 8 a 16h. el Greenmarket, un mercado de productos orgánicos y naturales ,donde los agricultores y granjeros venden sus propios productos, por desgracia el día que fuimos no estaba instalado, hubiese sido interesante poder verlo.
Cerca de allí ,en el 841 Broadway, entre la 13 y la 14,se encuentra Max brenners Choco-Restobar, que es el templo para todos los que adoramos el chocolate, y es que este se puede degustar de todas las formas posibles (también tienen carta de comidas) ,siendo su plato más típico la pizza de chocolate y nubes . maxbrenner.com/
Por encima de la barra y mesas del restaurante ,se encuentran unas tuberías de plástico transparente por las que pasa el chocolate líquido que va a parar directamente a los dispensadores para servirlo
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el olor en el local es delicioso,que lástima que cuando pasamos por allí no era hora de merendar o desayunar, porque nos quedamos con las ganas de probar tanta exquisitez.
Subimos por Broadway hacia el singular Flatiron Building,por el camino nos encontramos con esta singular escultura
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FLATIRON
como no vimos el original edificio de frente, en su típica imagen de todas las fotos, casi nos pasa desapercibido, ya que nos apareció por su parte trasera, al fondo el empire nos saludaba también.
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El edificio Flatiron se encuentra en el 175 de la 5ª avenida ,fue diseñado por Daniel Hudson Burnham, y cuando se terminó en 1902, se convirtió en el edificio más alto del mundo ,con sus 87m y sus 22 pisos de altura, destinados a oficinas.
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En su momento el diseño causó controversia, ya que su fachada de solo dos metros de ancho, no se creía que fuese a aguantar los embates del viento, pero lo ha hecho gracias al acero que se utilizó en la construcción y que no era de uso habitual en la época.
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En principio su nombre fue edificio Fuller en honor a George A. Fuller, fundador de la empresa constructora que financió la obra, pero pronto los habitantes de la ciudad lo denominaron Flatiron por su parecido con las planchas de la época.
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Como curiosidad, el diseño aerodinámico del edificio, produjo un efecto túnel , debido al cuál, el viento levantaba las faldas de las señoras que pasaban por allí, dejando ver a “los mirones” sus tobillos desnudos, algo muy sensual para la época, causando incluso que la policía tuviese que actuar, para despejar las aceras de la calle 23,donde se agolpaban los curiosos.
Existe testimonio gráfico de este efecto, en forma de una película de 1903 del camarógrafo A.E. Weed
El edificio también es muy cinematográfico, apareciendo en películas como Godzilla, Armageddon, o series como Friends o Gossip Girl.
Delante del edificio, en la 5ª Av. se encuentra un bonito reloj dorado, que lleva allí desde 1909,y que en su esfera lleva impreso el nombre de esta famosa avenida.
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Cruzando la calle nos encontramos con el Madison Square Park , y en su extremo el Metropolitan Life Insurance Tower, construído en 1907,tiene 213m. de altura, 50 plantas y está inspirado en el campanario de la Plaza de San Marcos de Venecia.En 1910 tenía una plataforma de observación cuyo precio era de 50 céntimos.
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Una de las particularidades de este edificio ,son sus 4 grandes relojes, uno en cada fachada.
Son mayores que el mismísimo Big Ben, con sus 8m de diámetro y sus agujas de 500kg la de los minutos y 350kg la de las horas, respectivamente .
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en el Madison Square Park, se encuentra la hamburguesería Shake Shack
Era uno de los sitios que llevábamos apuntados para comer, por la calidad de sus hamburguesas, pero como vimos que había bastante cola y las mesitas al aire libre estaban llenas, nos encaminamos a llenar la barriga ,(que ya iba siendo hora), a otro lugar , al Jackson Hole en el 521 de la 3ª Av. ,a la altura de la 35St.
No es que nos pillara al lado , pero nuestra idea era pasarnos por el hotel después, para descansar un poquito y así ya nos íbamos acercando.
Cuando llegamos ya era algo tarde y al estar un poco más alejado de los sitios más turísticos, teníamos el restaurante para nosotros solos.
A mi fue la hamburguesa que más me gustó de las que probé, y las raciones eran muy abundantes.Sin duda muy recomendable.En total tienen 8 locales repartidos por la ciudad,sólo hay que tenerlos localizados y acercarse algún día que os pille por la zona.
Después de un reparador descansito en el hotel disfrutando del aire acondicionado (del que nos costaba separarnos), salimos por la tarde y cogimos el metro, rumbo al Pier 17, en el South Street Seaport, por la calle Fulton.
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PIER 17
Cuando llegamos al final de esta calle ,el ambiente cambió radicalmente.El asfalto se convirtió en adoquines y los rascacielos en edificios bajos de ladrillo con aire industrial, y aquí y allá, puestecitos que vendían diferentes artículos.
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Parecía que habíamos retrocedido en el tiempo, y más cuando al fondo asomaba un magnífico velero,el Flying P-Liner Peking , además de otros barcos museo.
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Sobre el muelle de madera y al lado del agua, vimos una escuela de trapecio,(TSNY trapeze school New Cork) que para los que sean fans, salía en un episodio de Sexo en New York ,cuando Carrie decidió probarlo por encargo de Vogue.
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www.youtube.com/watch?v=6v-AeAxYAfo
Y al lado se encontraba una construcción roja de madera que se adentraba en el East River y albergaba un centro comercial de 2 plantas. Y hablo en pasado, porque fuimos de los últimos en disfrutar del lugar, ya que en Octubre del año pasado fue demolido por completo, para levantar un nuevo gran espacio comercial de cristal,no sin cierta controversia, ya que no a todos los neoyorkinos les ha gustado la idea.
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A mi me dio mucha pena cuando me enteré, ya que como estaba, tenía un aire nostálgico que va a desaparecer con la reforma.
Desde las terrazas de este edificio se podía disfrutar de unas buenas vistas del puente de Brooklyn ,así como del puerto en general. Me encanta el contraste de los mástiles de los barcos sobre los edificios modernos de cristal del fondo.
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Estos muelles antiguamente se destinaban a los barcos de pesca, y en sus alrededores se encontraban las lonjas de pescado,de las cuáles en la actualidad quedan muy pocas ya.
Entramos al centro comercial ,además de para disfrutar de las vistas, para visitar una tienda dedicada enteramente a artículos de navidad durante todo el año 'It´s Always Christmas in the City'” que me encantó, tenían los adornos clasificados por temáticas, las había de deportes, de temas de New York, de cocina…no me pude resistir y me agencié un adornito de recuerdo para el árbol de Navidad,¡aunque me hubiese llevado toda la tienda!.
Después de una vueltecita por allí y sin entretenernos demasiado, partimos andando hacia el inicio del Puente de Brooklyn ,que se encuentra al lado del Ayuntamiento de la ciudad , City Hall (250 Broadway entre Murray Street and Park Place)
Este edificio es el ayuntamiento más antiguo de Estados Unidos que sigue en activo, fue construido entre 1803 y 1812 , y como curiosidad, en su entrada principal y frente a una gran escalinata, fue expuesto el ataúd de Abraham Lincoln en 1865 cuando fué asesinado.
Justo allí al lado, ya entramos en el puente dispuestos a cruzarlo. El Puente de Brooklyn es uno de los símbolos de New York, y como tal, aparece en todas las fotos de los visitantes de la gran manzana.
Si bien es espectacular de día o de noche, es en este último momento cuando adquiere su máximo esplendor, con las luces de la ciudad como telón de fondo.
Nuestra idea era estar al otro lado para ver atardecer y anochecer sentados en las gradas de cemento que hay en la playita que hay entre los parques Empire Fulton Ferry State Park y el Main Street Park (con un puntito rojo en el mapa), y justo debajo del puente Manhattan en la foto.
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El puente de Brooklyn se finalizó en 1883 ,pasando a ser el puente colgante más largo del mundo durante 20 años, con sus 1.825 metros de longitud,tal y como indica la placa que se encuentra ubicada en uno de los arcos del puente.
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Como novedad en su construcción se empleó el cable de acero por primera vez en este tipo de estructuras, ya que hasta el momento solo se utilizaba el hierro, en total más de 23.000km de cable en suspensión sujetan el puente.
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El proyecto surgió porque en aquel entonces Manhattan y Brooklyn eran ciudades independientes, y existían problemas de comunicación entre ambas, sobre todo en invierno ,debido a que el río se helaba por las bajas temperaturas.
Las obras fueron muy duras y no exentas de bastantes desgracias ,pues para empezar, 5 días después de que se aprobara el diseño, en 1869,su artífice el ingeniero John Augustus Roebling sufrió un accidente cuando un transbordador que entraba en el puerto le aplastó un pie, que tuvieron que amputar y que finalmente le produjo la muerte,fue entonces su hijo Washington quién se encargó del proyecto ,cuyas obras comenzaron en 1870.Numerosos obreros tuvieron accidentes (murieron 20 operarios)y otros sufrieron el aeroembolismo, que es una enfermedad producida por los cambios en la presión del agua, de la que tampoco se libró el propio Washington, que desde entonces tuvo que dirigir y supervisar las obras desde la ventana de su apartamento en Brooklyn en el que se encontraba encamado, con la ayuda de su mujer,que se encargaba de dar las ordenes pertinentes.
Pero aún habría más incidentes, ya que a los 6 meses de ser inaugurado, la gente aún dudaba de su resistencia, y un grito de una mujer que sufrió un simple resbalón al acceder al puente, desató el pánico y la consiguiente avalancha, pensando que el puente se hundía.El balance fue de 12 muertos y 35 heridos.
En la actualidad el puente cuenta con 2 plataformas ,la inferior con dos calzadas de tres carriles cada una ,por las que pasan diariamente más de 45.000 vehículos
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y la de nivel superior compartida por peatones y ciclistas (con los que hay que tener mucho cuidado, ya que van a toda pastilla).
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Lo malo es que el puente estaba en obras y lo afeaba un poco las lonas que lo cubrían parcialmente.Pero bueno, me imagino que tendrán que apretarle los tornillos de vez en cuando y darle una manita de pintura.
Así que lo consideramos un mal menor, compensado con las estupendas vistas que comenzábamos a tener de Manhattan y del propio puente que se extendía ante nosotros, con su entramado de cables, sus dos pilares de estilo gótico de 84m. de altura y su constante ajetreo de gente y bicicletas, que hizo que casi los 2km. que recorrimos para atravesarlo se nos hiciesen muy cortos.
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Cuando llegamos al final, vimos un cartel pintado en el suelo que nos daba la bienvenida a Broooklyn, y a continuación un pasadizo a la izquierda, por el que ya sales del puente.
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Al hacerlo nos encontramos con estas simpáticas esculturas.
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No tuvimos ninguna dificultad en encontrar la famosa playita, así es que cogimos un buen sitio (tampoco había demasiada gente la verdad) ,sacamos el trípode que nos habíamos llevado ex profeso para la ocasión y a esperar que empezara el espectáculo..
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El sol iba cayendo , y las primeras luces de la ciudad se iban encendiendo, el estado de hipnotismo comenzaba a invadirnos, y el disparador echaba humo, mientras observábamos los distintos tonos con los que el cielo nos iba obsequiando.
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Ya se hizo totalmente de noche y allí seguíamos sentados con la boca abierta, porque las vistas son indescriptibles, no te cansas de admirarlas, y además en esa playita hay bastante paz, está alejada del mundanal ruido y te sientes como transportado a otro mundo.
*** Imagen borrada de Tinypic ***
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Considero esta visita como totalmente IMPRESCINDIBLE, y hay que sacar hueco para ella aunque se vayan pocos días .Cuando ya comprendimos que no podíamos echar allí la noche ,recogimos los bártulos y nos dirigimos al metro, porque era ya algo tarde y no nos apetecía cruzar el puente de nuevo.
Llevaba apuntado que la parada más cercana era la de High St. que se encuentra en un parque, pero tuvimos nuestras dificultades para encontrarla y aunque no sentimos miedo en ningún momento, la zona parecía segura, si que estaba ya desierta a esas horas ,y no encontrábamos a nadie ni para preguntar. Al final una pareja que paseaba al perro, nos indicó, y llegamos, no había un alma en la estación, pero llegamos sin novedad al hotel, una ducha y a la cama ,que nos estaba esperando con los brazos abiertos.
Gracias Teresapt y Airamana, me alegro que os gusten las fotos, para mi es algo imprescindible en un diario,te ayudan a teletransportarte al lugar que se describe en cada etapa.
Emerald me pones colorada con tanto elogio, y ya sabes anímate a visitar EEUU, allí es todo "a lo grande" estoy segura de que te gustaría...Y gracias Gadiemp, la verdad es que las vistas desde el Tor son espectaculares ,de esas que se te quedan impresas en la retina, solo por eso merece la pena volver...
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ANGEMI Moderador de Zona 09-08-2009 Mensajes: 31237
El epicentro se ha localizado en el vecino estado de Nueva Jersey, a unos 80 kilómetros de Manhattan, y el temblor se ha sentido en varias ciudades de la región.
Últimos comentarios al diario COMO VISITAR NEW YORK EN UNA SEMANA Y NO MORIR EN EL INTENTO
aya2008 24/10/2015 23:32
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The_Traveler 25/10/2015 01:49
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