Grecia continental y Rodas ✏️ Blogs de Grecia

Miércoles 16: Bajé a desayunar sobre las 6:40 de la mañana y vi que estaba casi todo lo que servían a partir de las 7 de la mañana, por lo que no me perdí demasiado. A eso de las 7 cogí un taxi frente al hotel, para que me llevase a la estación de autobuses de Liossion. El precio fue de 8€, así que por tan módica cantidad no me iba a complicar la vida yendo en metro o buscando un autobús adecuado. Una vez en la estación de autobuses, el andén es el 7, el más alejado del vestíbulo. Está indicado en cualquier caso. Los billetes se pueden comprar por Internet en la siguiente página:

www.ktel-fokidas.gr

Por cierto, esta página presentaba muchos problemas para comprar los billetes y me da la sensación de que a ciertas horas no estaba muy operativa. Por ejemplo, había veces que en el listado de trayectos aparecía el Atenas - Delfos, pero cuando quería seleccionar la vuelta no cargaba adecuadamente los destinos. En cualquier caso, con un poco de paciencia lo conseguí. Se pueden comprar sin problema en la misma estación, pero como tenía claro a qué hora tenía que hacer los trayectos de ida y vuelta preferí no arriesgarme. En cuanto al precio, entre 16 y 17€ por trayecto. El ahorro con respecto a hacer una excursión organizada no es mucho, salvo por la tranquilidad de ir a tu aire.

El autobús salió a las 7:30 y tardó cerca de unas 3 horas en hacer el trayecto. Por el camino paró en un área de servicio unos 10-15 minutos y no hizo demasiadas paradas más para que subiese gente. Si me dio la sensación, por lo que observé, que en los pueblos cercanos a Delfos hacía como de coche de reparto de paquetes. Me gustó bastante el paisaje, sobre todo por las altas montañas y los restos de nieve que se veían, me imagino que en la zona del monte Parnassos. Pasamos por el pueblo de Arahova, que me pareció pintoresco, pero el horario del autobús no me daba como para visitar Delfos y este sitio en el mismo día (bueno sí, pero a costa de regresar a Atenas a las 10 de la noche).

Poco antes de las 10:30 nos íbamos acercando al pueblo de Delfos y pedí bajarme enfrente del museo. Desde allí hasta la entrada al recinto arqueológico hay unos 5 minutos a pie por un camino peatonal.

Pregunté por el precio de la entrada y aunque se suponía que por mi grado de discapacidad física tendría que pagar, finalmente fueron muy amables y me dieron una entrada combinada gratuita para el yacimiento y el museo.

Los cretenses llevaron a Delfos el culto a Apolo Pitio (matador de Pitón) y se cree según los himnos homéricos (colección de poemas épicos griegos atribuidos en la antigüedad a Homero) que en el siglo VII a.c ya era un santuario y oráculo panhelénico, es decir de todo el territorio griego. El dios Apolo se manifestaba a través de oráculos transmitidos por una sacerdotisa o pitonisa. Ésta era situada sobre un trípode en una cámara interior del templo de Apolo, envuelta por humo de laurel, junto al agua sagrada de la fuente Castalia y el Omphalos, una piedra que simbolizaba el centro del mundo. Cuando los peregrinos habían realizado la purificación ritual con el agua, eran admitidos a la cámara donde se encontraba la pitonisa.

El tipo de preguntas que formulaban eran referentes a si obtendrían el apoyo o no del dios ante algún tipo de actividad que quisiesen emprender. Las respuestas de la sacerdotisa eran proporcionadas en forma de gemidos y movimientos, que los profetas se encargaban de interpretar y comunicar a los sacerdotes, los cuales a su vez transmitían la respuesta. Al principio el oráculo sólo se podía consultar una vez al año. Luego, ante el éxito del oráculo, en cualquier fecha, salvo en invierno, cuando se creía que el dios Apolo no estaba en el santuario.

Cuando vi la cuesta que había que recorrer para ver el yacimiento, no tenía claro que fuese a ser capaz, pero me lo tomé con calma. Casi lo primero que me encontré fue el antiguo ágora romana.

Aquí empezaba la Vía Sacra, que iba ascendiendo hasta el templo de Apolo. A los lados, diversos edificios y exvotos, construcciones realizadas para commemorar la victoria de un pueblo en alguna guerra. Por ejemplo, los exvotos de los atenienses, de Esparta, de los Argivos.

Cuando empieza el segundo tramo de la Vía Sacra se encuentra el tesoro de los Atenienses, construido con el botín de la batalla de Maratón, varias décadas después de esta batalla de los atenienses contra los persas.

Al lado se halla una reproducción del Omphalos, una piedra cónica que representaba según la mitología el centro del universo. Cuenta la leyenda que Apolo lanzó dos águilas en dirección contraria y se encontraron en el Omphalos de Delfos. El lugar donde se situaba el Omphalos se convertía en un centro religioso y así fue como Delfos llegó a ser el centro espiritual de Grecia.

Junto con el recinto arqueológico en sí mismo, Delfos destaca por el paisaje montañoso que lo rodea, a los pies del monte Parnaso y enfrente del valle del río Pleistos. La visita hubiera sido de lo más relajante de no ser por la llegada de varios grupos de estudiantes franceses ruidosos y molestos, que eliminaron cualquier sensación de paz que se pudiese disfrutar. En cada punto que me detenía ahí tenía al lado a algún grupo y ya no sabía si correr o esperar a que pasasen todos.

Un poco más arriba se llega al templo de Apolo.

El templo que se observa fue construido durante el siglo IV a.c en estilo dórico. Tenía 6 columnas en los frontales y 15 en los laterales.

Subiendo un poco más alcancé el teatro, construido también en el siglo IV a.c, con 34 filas en las gradas y capacidad para 5000 espectadores. Todavía subí un poco más por el sendero, hasta tener el teatro a mis pies.

La panorámica sin duda alguna fabulosa, viéndose también en el valle el santuario dedicado a Atenea.

Estuve tentado de subir hasta el estadio, pero parecía alejado y a bastante más altura, así que al final preferí no forzar la máquina e ir regresando hacia la entrada. En total debí de estar alrededor de una hora y media.

Seguidamente me fui hacia el museo de Delfos. Nada más entrar, me encontré con una señora con la que había coincidido en el autobús y me enseñó las fotos que había hecho en el estadio. Estábamos comentando algunas fotos cuando se me acerca una guía y me dice que no hable tan alto, que no puede darle las explicaciones correspondientes a su grupo. Eso sí, después tuve que aguantar cómo explicaba en voz alta mientras que yo trataba de leer los paneles de la exposición. Me puso de mal humor y me dieron ganas de decirle que no gritara tanto, que no dejaba concentrarme en la lectura.

En la sala de entrada hay expuesto un caldero de bronce sobre un trípode de hierro del siglo VII a.c. Se muestran también otros objetos de ofrendas correspondientes al período anterior al santuario de Apolo.

En la siguiente sala hay un soporte para un cuenco utilizado para rituales, que está formado por una columna alrededor de la cual hay 3 estatuas femeninas (korai) del período arcaico. También hay 2 esculturas masculinas (kuros) que corresponden a las ofrendas monumentales más antiguas en Delfos, de principios del siglo VI a.c.

Una de las salas importantes del museo es la número 5, correspondiente al Tesoro de los Sifnios, donde se conservan varias de las esculturas y relieves con los que estaba decorado el monumento. Por ejemplo, una metopa (sección rectangular entre el frontón y las columnas decorada con relieves) representando a Cástor con sus primos guiando un rebaño de reses robado de Arcadia, una esfinge de Naxos sobre una columna jónica, el frontón de la fachada este representando la disputa entre Heracles y Apolo por el trípode del oráculo (aquel sobre el que se sentaba la pitonisa en el templo de Apolo).

A esta altura de la visita el museo se había llenado ya de grupos organizados y había salas en las que casi ni se podía estar. En la de los Sifnios por ejemplo, estaba viendo el frontón de la fachada y leyendo el correspondiente panel, cuando el guía de un grupo que estaba a mi lado, se planta justo donde estaba yo y se pone a señalar con el brazo una y otra vez tapándome la visibilidad de lo que estaba viendo y leyendo en ese momento. Le espeté al tío que parara de hacer eso y se desplazara un poco para no molestar, a lo cual respondió que es que yo era una persona sola y ellos un grupo. Así que nada, cuando va uno solo o pocas personas hay que aguantarse.

En la sala 6 se encuentran restos arqueológicos de la época arcaica y clásica del templo de Apolo, como por ejemplo el frontón con 4 estatuas de caballos flanqueadas por estatuas de kuros y korai. De finales del siglo VI a.c (alrededor del 500 a.c)

Siguiendo el recorrido, la sala 9 por ejemplo está dedicada a ofrendas del siglo V a.c y se pueden ver, entre otras cosas, figurillas correspondientes a animales o una escultura en bronce de un hombre sujetando sobre la cabeza un quemador de incienso.

Sala 11: Es la correspondiente al período clásico tardío y al período helenístico. Destacan la copia romana o helenística del Omphalos, la escultura que representa a unas niñas bailando sobre una columna de acanto, el altar del santuario de Athenea Pronaia (siglo II a.c) y la escultura de mármol de Antinoos, "favorito" o amante del emperador Adriano.

La sala 13 está dedicada a la famosa estatua del Auriga de Delfos y representa al conductor del carruaje en una carrera en el momento en el que presenta tanto el carruaje como los caballos a los espectadores, en reconocimiento de su victoria. De aproximadamente el 470 a.c, ejemplifica el paso del período artístico arcaico al clásico.

Con esto di por concluida la visita al museo y el agobio de tanta gente. Del museo al pueblo hay un agradable paseo de apenas 5 minutos, durante el cual se puede contemplar el paisaje del valle e incluso vislumbrar al fondo. La "estación de autobuses" está justo en el restaurante que hay al entrar en el pueblo, pero para coger el autobús de vuelta a Atenas es justo enfrente. Como faltaban todavía unas dos horas para el autobús (a las 16:00) me fui a buscar algún restaurante por la calle principal. Toda la gente que estaba en el museo y en el recinto arqueológico es la que faltaba en el pueblo, en el que no había ni 3 gatos. La mayoría de los bares por los que pasé estaban cerrados o estaba el dueño exclusivamente. Al final entré en el hotel restaurante Iniohos, en Pavlou/Friderikis 19. Lo mejor sin duda alguna las vistas al valle. En cuanto a la comida, esto fue lo que pedí (la mitad de platos no los tenían):

- Ensalada griega
- Ternera con salsa de tomate
- Baklava

En general me gustó todo, con excepción del baklava, que me pareció que estaba reseco. La cuenta fue de 18'50€. Respecto al servicio, fue rápido, pero qué se podía esperar si sólo había 3 mesas ocupadas.

Tras hacer tiempo un buen rato, llegó la hora de coger el autobús de vuelta a Atenas, que tardó aproximadamente cerca de 3 horas. En la estación de autobuses de Liossion cogí otro taxi, que por 7€ me dejó en el hotel.

Cogí el autobús X95 (precio del billete de 6€) entre 14:00 y 14:30 y en aproximadamente en 45 minutos llegué al aeropuerto. El vuelo transcurrió con total normalidad y en una hora ya estaba aterrizando en el aeropuerto de Rodas. Una vez allí, decidí que lo más conveniente para ir a la ciudad de Rodas era el autobús, puesto que el precio era muy económico (2'30€) y la estación de autobuses estaba bastante cerca del hotel. El tiempo que tarda en hacer el trayecto es aproximadamente de media hora. Cuando llegamos estaba de noche y eso me dificultó encontrar el hotel Best Western Plaza, a pesar de llevar un croquis. Había algunas calles que no tenían nombre y no me situaba dónde estaba, no veía ningún indicador con los nombres de hoteles y empecé a dar vueltas, sin llegar a estar lejos del hotel, pero sin acercarme tampoco. Tuve que preguntar varias veces y al final, al cabo de 15 ó 20 minutos logré encontrar el hotel. ¡Me había ido en sentido contrario!. Llegué extenuado, después de este ratillo tirando de la maleta y sin poder utilizar las muletas.

El hotel, típico de zona de playa y encima en temporada baja. No me gustó demasiado. La habitación que me asignaron era grande pero se notaba que era bastante antigua. La cama era muy baja, lo que me parece incómodo. Había adicionalmente una mesa baja, escritorio, sillón, TV plana, un armario grande y un minibar más bien mal surtido. En relación al cuarto de baño, noté al principio cierto olor a humedad. No había demasiada presión de agua. Curioseando un poco más por el hotel vi que en la primera planta había 2 ó 3 ordenadores a disposición de los clientes, aparte del wifi gratuito.

Salí a buscar algún sitio cercano para cenar, pero el panorama no era muy halagüeño, porque la mayoría de los bares que vi estaban o vacíos o cerrados. Al final, entré en uno con aspecto folklórico y que estaba decorado como si fuese una venta. El restaurante Koikos, en la calle Mandilara 20-26, a 5 minutos del hotel. Éste debía concentrar a toda la gente que había por la zona, porque estaba lleno. No fui muy afortunado con lo que pedí, al arriesgarme a pedir platos típicos que no había comido hasta el momento.

- Spetsofai: Guiso de salchichas con tomate y berenjena.
- Gambas Saganaki acompañadas de patatas cocidas. La salsa que llevaban las gambas a base de tomate, queso feta, cebolla, orégano,...no me agradó demasiado y las patatas estaban un poco tiesas.

El servicio fue bastante rápido y los camareros amables. La cuenta ascendió a 20'60€.

Al día siguiente bajé pronto a desayunar. El buffet no me gustó demasiado. Variedad tenía (queso, embutidos, bollería y pastelería, ingredientes para preparar la ensalada griega, pan, mermelada y mantequilla, fruta, alimentos calientes), pero no hubo nada que probase que estuviese realmente bueno y el aspecto y/o presentación de algunos productos dejaba un poco que desear. No me entraba la comida ni por los ojos ni por el estómago.

Cuando salí del hotel me fui derecho hacia la estación de autobuses y al final de ella, junto a la muralla, hay una oficina de turismo. Allí me dieron un mapa de la ciudad/isla de Rodas y una hoja con el horario de autobuses por la isla. Ya me informaron además que iba a ser difícil que sin coche y por la época en la que estábamos, pudiese visitar algunos lugares como los yacimientos de Ialissos y Kamiros, que era de los que tenía previstos.

De Rodas hay constancia histórica desde el siglo VII a.c, cuando diferentes ciudades de la isla participaron en la colonización griega del Mediterráneo. Tras superar las guerras Médicas (en las que se enfrentaron al imperio persa las ciudades-estado griegas), entró a formar parte de la liga de Delos (asociación político-militar que liderada por Atenas agrupaba a ciudades-estado de la región del Ática, islas del mar Egeo y la costa de Asia Menor) a finales del siglo V a.c. Después de nuevas luchas internas griegas y con el reino de Macedonia, Rodas llegó a adquirir su independencia y se convirtió en una potencia marítima del Mediterráneo oriental. Durante el dominio romano llegó a perder influencia frente a la ciudad de Delos, ser saqueada y convertirse en capital de la provincia Insularum. Durante el siglo XIII vivió una época convulsa en la que fue disputada por bizantinos, turcos y corsarios, hasta que a principios del siglo XIV fue entregada a la Orden de los Caballeros de San Juan. Durante los dos siglos siguientes, Rodas fue nuevamente una potencia marítima y la ciudad se embelleció con muchos monumentos (la muralla, el Palacio del Gran Maestre, el Hospital de los Caballeros, los albergues, etc...). Con la ocupación turca en 1523, los Caballeros de la Orden abandonaron la isla para establecerse en Malta y la isla entró en declive, del que no se empezaría a recuperar hasta principios del siglo XX, al caer bajo el dominio italiano. Se empezaron a construir nuevos monumentos, calles, hoteles, etc...

Inicié la visita por la puerta de entrada más cercana a la oficina de turismo, que resultó ser para acceder al paseo por el foso y la muralla. El recorrido puede ser de hasta 4 km aproximadamente.

Por suerte me di cuenta y localicé la puerta de la Libertad, que fue mi primer contacto con la ciudadela medieval y más concretamente con el barrio de los Caballeros.

La primera visita que hice fue al Museo Arqueológico (4€ con descuento para personas con discapacidades físicas). Se encuentra en el que fuera Hospital de los Caballeros, edificio gótico del siglo XV. Se pensó como alojamiento para peregrinos y para curar a enfermos, aunque terminó convertido en cuartel y fue muy dañado durante el período de dominio turco. Las estancias se distribuyen a lo largo de una galería de 2 plantas con arcada en torno a un patio central.

Por ver el estilo arquitectónico merece la pena. El museo, en la planta superior, alberga piezas de arte de Rodas y las islas del Dodecaneso desde la Prehistoria hasta la primera época del Cristianismo. A mí de lo que más me gustó fueron los mosaicos que pude contemplar en la planta superior. Por ejemplo:

- El centauro y el conejo
- Hombre sobre un Pegaso cazando a un león
- Tritón (deidad acuática, hijo de Poseidón y Anfítrete)

Cuando terminé la visita tomé la calle de los Caballeros para ir hasta el Palacio del Gran Maestre. A un lado y otro de la calle, se encuentran diferentes albergues de la Orden de los Caballeros, cada uno de ellos correspondiente a los 7 idiomas en los que se dividía la Orden según el país de procedencia de sus miembros. Por ejemplo en esta calle se pueden ver las siguientes residencias: España, Francia, Italia y Provenza. Especialmente detallado en cuanto a la decoración es el Albergue de Francia.

[align=justify]Serían ya las 11 de la mañana y esta calle estaba a tope de gente, por unos cuantos grupos de cruceristas que debían haber llegado por la mañana. Especialmente pesado me pareció un grupo de chinos, que no paraban de hacerse fotos ridículas a cada instante.

En el Palacio del Gran Maestre (entrada gratuita para personas con discapacidades físicas) se encontraba básicamente todo el mundo. Había muchos grupos. Fue construido en el siglo XVI y tiene el aspecto de una fortaleza.

Durante el dominio turco fue convertido en una cárcel y a mediados del siglo XIX explotó, debido a un depósito de pólvora. Durante la II Guerra Mundial, los italianos se encargaron de su restauración para convertirlo en residencia de Mussolini durante sus visitas oficiales a la isla. El edificio está organizado en torno a un patio central de 2 plantas con torreones y arcadas.

El acceso a las salas que se pueden visitar se hace por una espectacular escalera con una bóveda apuntada. Se pueden ver algunas esculturas y mobiliario, pero lo que destaca claramente por encima de lo demás son los mosaicos del suelo.

- Cabeza de Medusa
- Mosaico bizantino de Kos
- Mosaico con Thalia (Musa) de Kos

Después me dirigí hacia la calle Sócrates, que más o menos es la calle que separa el barrio de los Caballeros del barrio turco. De camino, me topé con algunas bellas estampas como la de la Torre del Reloj o la Mezquita de Solimán, construida en el siglo XVI.

La calle Sócrates era un hervidero de gente y de puestos de souvenirs uno tras otro, así que en cuanto pude me escabullí de allí para recorrer algunas callejuelas adyacentes del barrio turco. Es sorprendente cómo desciende la cantidad de gente que pasea por la calles en cuanto te alejas 2 metros de la calle principal. Llegué hasta la plaza Arionos, donde está la mezquita del sultán Mustafá (de 1765), una fuente turca y los baños turcos, construidos durante la época del sultán Solimán en el siglo XV. ¡Estaba yo solo!.

Callejeando un poco más llegué hasta casi el final de la calle Sócrates, donde se halla la plaza Ipókratus. Aquí se puede contemplar otra bella y pintoresca imagen, de las muchas que regala esta ciudad. En torno a una fuente de estilo gótico, se observan diferentes edificios de interés. Uno de ellos es el Palacio de la Castellanía, edificio de 1503 con una escalinata exterior y una arcada en la planta baja.

Al otro lado, asoma la cúpula de la mezquita de la Fuente o Kadrevan Dzamí. Alrededor, las casas turcas. El Palacio de la Castellanía es hoy en día la sede del Archivo Histórico.

Continué por la calle Aristóteles, hasta llegar a los restos de la iglesia de Santa María del Burgo.

Como estaba al lado de la puerta de la Virgen María, aproveché para salir unos instantes de la ciudad medieval y hacer unas fotografías del puerto turístico.

De regreso al casco antiguo, fui a la búsqueda de algún lugar donde comer. Elegí el restaurante Dafni, en la escondida calle Themistokleous 1-3. Recuerdo que había como mucho una mesa ocupada o lo mismo estuve sólo yo. Me pusieron un pan de ajo con aceite y unos aperitivos consistentes en humus y taramosalata (puré hecho a base de huevas de pescado y zumo de limón, con un característico color rosado), que estaban buenísimos. Luego pedí una musaka y pulpo al grill. En total la cuenta fue de 20€ y comí bastante bien. El servicio fue rápido (lo contrario me hubiese extrañado) y los dueños (madre e hijo) eran amables. El hijo comentaba que le gustaría visitar Barcelona y hablando de política tenía la teoría de que a los griegos les iba tan mal porque en Alemania y otros países del norte de Europa tenían envidia de Grecia. También decía que prefería esa época del año porque era más tranquila y podía hablar con la gente. ¡Tan tranquila, que estaba yo solo!¡Vaya negocio! En cualquier caso recomiendo el restaurante y tiene buenas opiniones en Tripadvisor además.

www.tripadvisor.es/ ...egean.html

Después de comer seguí "investigando" por el barrio turco y me perdí por la calle Pythagora, con los restos de fortificaciones bizantinas; por la plaza Platonos, con la mezquita de Ibrahim Pasha;

la plaza Athina y los restos de la basílica paleocristiana de San Miguel, junto a la bucólica iglesia bizantina de San Spyridon.

Continué mi periplo por estrechas callejuelas empedradas con arcos entre edificios de un lado y el otro, con la única presencia en la mayoría de los casos de gatos.

Así hasta llegar a la plaza Dorieos, ocupada por un inmenso árbol en el centro y por una fuente octogonal para las abluciones. A un lado se encuentra la mezquita Recep Pasha, construida en 1558. No pude apreciarla apenas, al estar completamente rodeada de andamios.

Continué por la calle Omirou, en la que destacan los arcos entre lado y lado de la calle, hasta llegar a la Torre de España.

Metiéndome por todas las callejuelas que pude, llegué de nuevo a la plaza Arionos (donde los baños turcos) y a la calle Orfeos, frente a la mezquita de Solimán. A esa hora, que no debían ser ni las 4 de la tarde, la zona se había quedado vacía. Nada que ver con la mañana. Los puestos de souvenirs cerrados y los restaurantes o cerrados o a punto de hacerlo. Aproveché para hacer una parada y picotear algo, así que me fui a un bar que había enfrente de la mezquita y me tomé un té y un "surtido" de postres, por 6€.

Después de este piscolabis me di unas cuantas vueltas más por algunas calles del barrio de los Caballeros, aprovechando que había muy poca gente. Fui a salir de la ciudad medieval por la puerta de la Marina, de 1478, con dos torres con almenas.

Como estaba al lado del puerto Kolona, que es de donde salen los ferrys a la isla de Symi, aproveché para comprar un billete ida y vuelta para esta isla, que me costó 30'60€. La empresa es Dodekanisos Seaways:

www.12ne.gr/ ...pageID=139

Hice más fotos de la muralla desde el puerto y me fui paseando de camino a la zona moderna de Rodas, pasando por la puerta de San Pablo

y por el muelle de Mandraki, con los molinos y el fuerte de San Nicolás.

Cuando llegué al Nea Ágora o Mercado Nuevo, con aires orientales, estaba cansadísimo y de ahí no me moví.

Tiré de zoom de la cámara digital para hacer unas fotos de la Iglesia ortodoxa de la Anunciación o el edificio de Correos. Y esto fue lo que vi de la ciudad moderna.

En resumen, sólo la ciudad medieval puede dar perfectamente para la mayor parte del día si uno se entretiene en pasear por todas las calles y en visitar alguno de sus monumentos. No es tan pequeña como pueda parecer y tiene muchos rincones con encanto.

Cuando llegué al hotel se me ocurrió preguntar en la agencia de viajes de al lado acerca de posibles excursiones a Ialyssos y Kamiros, pero me dijeron que no había nada, que la única posibilidad sin alquiler de coche era en taxi y me dieron un presupuesto de 100€. ¡Como que no! Dando unas cuantas vueltas di con otra agencia de viajes que estaba abierta, pero me dijeron que todavía no había excursiones porque se estaba inaugurando la temporada. Estos son a veces los inconvenientes de viajar en temporada baja. Descarté por consiguiente toda opción de poder ir a estos lugares.

Después de descansar un rato fui a buscar un restaurante donde cenar. Por no ir al mismo sitio de la noche anterior, se me ocurrió ir a uno que estaba prácticamente al lado, pero que a diferencia del que ya conocía estaba prácticamente vacío. El nombre del susodicho bar era Rodofagia, en la calle Ionos Dragoumi 23. La experiencia no fue positiva, entre que no tenían la mitad de los platos que figuraban en la carta (¿temporada baja?) y lo poco acertado que estuve en la elección.

- Saganaki: Se trata de queso kefalotyri frito en aceite de oliva. De todos los platos que probé en Grecia fue el peor y más asqueroso (por supuesto desde mi punto de vista) con diferencia. Me comí todo lo que pude, por no dejármelo tal cual en el plato, porque no podía soportar el sabor. Creo que es queso que está salado y al freirlo me pareció malo de remate.

- Filete de pollo al grill con arroz blanco: Soso, sosísimo. No había mucho más donde elegir en la carta.

De postre gratuito me pusieron una naranja, que no son santo de mi devoción. La cuenta fue de 16€. Por comer mal al menos no fue excesivamente caro.

Sábado 19 de marzo: ¡Menudo panorama! Este día era el que tenía pensado ir a Lindos y había previsión de lluvia. Yo me levanté temprano en cualquier caso, con la intención de realizar la excursión. Salí del hotel pronto, para coger el autobús a Lindos a las 9 y en cuanto puse un pie en la calle comenzó a llover. No me fie de continuar y regresé al hotel. Hice bien, porque en unos minutos se levantó un vendaval y las gotas de agua se transformaron en una tormenta eléctrica. ¡Menuda la que estaba cayendo!. Esto me dejó bajo de ánimo, pensando en que iba a hacer el resto del día si estaba lloviendo como lo hacía en ese momento. Incluso me acosté de nuevo, ya con la idea de dar prácticamente por perdida toda la mañana. Sin embargo, a eso de las 11 de la mañana me desperté y vi que había dejado de llover y que hasta había salido un rayito de sol. No me lo pensé dos veces y me fui deprisa a la estación de autobuses. El siguiente autobús a Lindos salía a las 11:30 y era el último que me permitiría llegar a tiempo para la visita de la acrópolis. El billete en cada sentido me costó 5'5€. Del paisaje de camino no recuerdo nada en especial en lo que se refiere al paisaje. Sólo me llamó la atención las imágenes religiosas que llevaba el conductor y que se santiguó varias veces cuando pasamos por algún monasterio o capilla dedicada a los accidentados en carretera. El viaje duró algo más de una hora y en Lindos paró en la carretera general. Para llegar al pueblo hay que caminar carretera abajo unos 5-10 minutos.

La primera y más bonita de las imágenes con la que uno se queda al llegar a este pueblo es la de la acrópolis sobre las casas blancas.

Se ve también una de las playas, que en esta época estaba vacía y la costa acantilada.

En la plaza principal, que es el primer sitio con el que se encuentra uno al llegar a Lindos, se puede alquilar un burro para que te suba a la acrópolis. Eso será en temporada alta. En marzo no hay. El pueblo no se puede decir que estuviese concurrido precisamente. Varias tiendas de souvenirs esperando a turistas que no llegaban, algunos autóctonos arreglando su casa o quizás preparando su negocio para la próxima apertura de cara a la temporada y 4 personas sueltas.

Para subir a la acrópolis está indicado por algunas calles y es cuesta arriba. El pavimento está formado por cantos rodados.

Esto con la lluvia que había caído no hacía mucho rato, facilitaba el que se pudiese resbalar. Más arriba me hizo menos gracia cuando vi que el caminito no era más ancho de un metro (quizás fuese un poco más pero a mí no me lo pareció) e iba pegado a la ladera. Te resbalas por el suelo mojado y lo mismo no lo cuentas. Son pocos metros y si es en un día seco, no es ningún problema, pero a mí me dio un poco de miedo y me condicionó el resto de la visita, tanto que sin haber entrado en la acrópolis estaba pensando ya en bajar, por si le daba por ponerse a llover de nuevo (el día estaba entre soleado y muy nublado). No tuve que pagar entrada.

La acrópolis de Lindos se encuentra sobre una peña a 116 m sobre el nivel del mar. Durante el período arcaico, entre los siglos VII y VI a.c, Lindos desempeñó un importante papel en la colonización griega. Durante el siglo VI a.c gobernó un tirano moderado llamado Kleoboulos y fue bajo su mandato que se construyó un primer templo dedicado a Athenea y se empezaron a edificar diferentes monumentos en la acrópolis. A pesar de que posteriormente perdió su importancia a favor de la ciudad de Rodas, Lindos continuó siendo un centro importante por el santuario de Athenea. Durante los períodos bizantino, de la Orden de los Caballeros y turco, fue una fortaleza.

La entrada a los edificios de la acrópolis propiamente dicha se efectúa subiendo por la larga y espectacular escalera que conduce hasta el Edificio Administrativo de los Caballeros.

Como me despisté un poco y no sabía por dónde seguir, subiendo por unas piedras llegué hasta los Propileos y el templo de Athena Lindia. Se trata de un templo de estilo dórico construido a principios del siglo IV a.c, después de que el templo construido en época de Kleoboulos se hubiese quemado.

El templo se levanta en el punto más alto de la acrópolis. Acercándose a la muralla la vistas son insuperables: por un lado playas y los acantilados, por otro el pueblo de Lindos un centenar de metros más abajo.

Junto al templo se conservan restos de algunas stoas y bajando las escaleras que conducen a los Propileos hay una gran stoa del período helenístico, construida hacia el 200 a.c. Antes de iniciar el descenso se pasa por la iglesia bizantina de Ayios Ioannis.

Como dije, no le dediqué todo el tiempo debido al monumento, máxime teniendo en cuenta el esfuerzo para subir, por la preocupación que tenía de que pudiese llover otra vez. Sobra decir que no lo hizo, así que corrí para nada y no disfruté lo merecido.

Hice una breve pausa en el bar Apollo para tomar un té (2'50€) y me dejé llevar por unas calles y otras viendo las casas blancas, alguna pequeña capilla y una ermita, mosaicos, torreones, la iglesia bizantina de Panagia (del siglo XV),... Un pueblo muy fotogénico.

Para comer llevaba una lista de restaurantes apuntados, pero tuve que obviarla porque casi todos los restaurantes que vi estaban cerrados, así que me aseguré y fui al restaurante Byzantino. Pedí lo siguiente:

- Tzatziki, del que no dejé ni rastro con el pan de pita
- Dorada al horno

La cuenta fue de 19€. El personal rápido y amable.

www.byzantinolindos.gr/index.php

Comí a toda velocidad y no estuve en el restaurante más de media hora. Tenía dudas de si coger el próximo autobús, que salía a las 15:30, en apenas 20 minutos, o bien esperarme hasta el de las 18:00. Al principio pensé en quedarme, pero tras pasear por un par de calles y ver que no había ningún ambiente, cambié de opinión y me fui a la parada de autobús.

El pensamiento de que no llegara a tiempo a la parada y que se hubiese ido el autobús, me hizo subir por la carretera más rápido de lo recomendable, teniendo en cuenta la pendiente de la carretera, que iba caminando por el asfalto y con muletas. Llegué a tiempo, pero muy exhausto y esos 5-7 minutos me pasaron factura para el resto del viaje y semanas posteriores a él.

Cuando llegué a Rodas, cerca de las 5 de la tarde tenía muchas dificultades para caminar y me costó trabajo llegar al hotel, a apenas 500 m de la estación. Estuve descansando el resto de la tarde y pensé no salir a cenar, pero al final fui al mismo restaurante que la primera noche: el Koikos. Sólo que no tuve tanta suerte y no fue llegar y sentarme. Sábado por la noche y sin reserva. El restaurante estaba completo y no paraba de entrar gente que tendría reserva. Me tocó esperar más de una hora. Perdí la cuenta. Por lo menos en esta ocasión acerté con lo que pedí:

- Ensalada de berenjenas
- Spaghetti con frutos del mar (gambas, pulpo, calamares, mejillones,...)
- Bizcocho de nueces como postre

Todo estaba realmente bueno y para finalizar me invitaron a un licorcito. En cuanto al servicio, para lo lleno que estaba no tuve que esperar demasiado entre plato y plato. Tardaron más para el primero, pero después fueron todos seguidos. El personal muy amable, como el primer día.

La cuenta fue de 18'30€.

www.koukosrodos.com/en/koukos-uk


Al día siguiente era el turno de hacer la excursión a Symi.

La isla de Symi

Después de la excursión cogí un taxi de vuelta al hotel (otros 7€). Me encontraba tan cansado que ni siquiera tuve ganas de salir para cenar.

Al día siguiente, lunes 21 de marzo, era el último que pasaba en la isla de Rodas y regresaba por la noche a Atenas, antes de partir hacia el último destino del viaje en Kalambaka. Mi plan para esa mañana hubiese sido visitar la acrópolis de Rodas y hacer un recorrido por el barrio más moderno de la ciudad, para ver los puntos de interés que hubiese, como por ejemplo el acuario. Todo esto lo tuve que descartar porque no me encontraba bien para andar y teniendo en cuenta que todavía me quedaban 4 días para regresar a España y entre medias tenía la visita de los monasterios de Meteora, pensé que lo mejor era permanecer toda la mañana en el hotel. Incluso comí en el restaurante del hotel, creyendo que comer a la carta podría estar mejor que el desayuno buffet. Pedí lo siguiente:

- Tzatziki
- Salmón a la plancha

No estuvo mal ni bien, aunque el postre de la casa que me pusieron no me gustó ni al paladar ni a la vista. La cuenta fue de 16'60€. Definitivamente no me pareció que la gastronomía fuese el punto fuerte del hotel.

Después de hacer tiempo, cogí un taxi para ir al aeropuerto. Todo por descansar. Frente a los 2'30€ del autobús, el precio del taxi es de 28€ y ni siquiera se ahorra tiempo. El vuelo hacia Atenas salió a su hora y transcurrió con normalidad.

Domingo 20: Por la mañana cogí un taxi para ir hasta el puerto Kolona, de donde partía el barco a Symi a las 8:30. Lo mejor del viaje es a la salida, cuando se puede obtener una visión panorámica de parte de la ciudad antigua con su muralla, los puertos, las columnas con los ciervos en el lugar donde según la mitología pudo estar el Coloso de Rodas.

Nada más llegar a Symi, 50 minutos después, vi que a la salida del barco estaba esperando una furgoneta de la empresa Panormitis Travel, para ir hasta el monasterio de San Miguel en Panormitis. Según me había informado, para que se organizase la excursión debía haber un mínimo de 6 viajeros y en otro caso sólo era posible en taxi. El precio que me indicó el conductor inicialmente fue de 6€, precio que me pareció adecuado. No tardó en llenarse la furgoneta y bordeando el puerto nos dirigimos al otro lado del pueblo, donde la carretera se empinaba por momentos. Según íbamos subiendo, la panorámica de Symi era más espectacular, hasta que las casas del barrio del puerto (Yialos) quedaron muy abajo y llegamos al barrio alto (Chorio). A partir de ahí fuimos viendo durante un rato la costa acantilada. Me sorprendió lo agreste que era la isla, para ser tan pequeña (unos 13x8 km). El paisaje también era bastante árido, aunque en algunos tramos se podía ver algún bosque. Cuando íbamos a mitad de camino, en la vertiente sur de la isla, paramos en un mirador desde el que se apreciaba muy lejano y a orillas de la bahía de Panormitis, el monasterio de San Miguel.

Yo era incrédulo de que fuésemos a llegar a 20 minutos (según el horario previsto) por la altitud a la que habíamos llegado y la cantidad de curvas que había en la carretera, sin dejar de lado los desprendimientos de piedras. Sólo por ver estos paisajes es interesante hacer la excursión. Como el conductor le pisaba al acelerador, a las 10:30 ya estábamos en el monasterio.

San Miguel en Parnomitis es un monasterio ortodoxo del siglo XVIII, en estilo veneciano. Exteriormente llama la atención el campanario. En el interior, es posible visitar un museo (que estaba cerrado) y la iglesia dedicada a San Miguel, que es el patrón de la isla y de los marineros del archipiélago del Dodecaneso. La iglesia podría remontarse al siglo V y es una preciosidad, sobre todo por sus frescos y por los candelabros ricamente decorados. No me dio tiempo a ver con calma la iglesia, porque en 10 minutos comenzó una ceremonia religiosa y me dio vergüenza quedarme allí dentro. Cuando finalizó al cabo de unos 20 minutos, ya no encendieron las lámparas, por lo que con la iglesia a oscuras no pude seguir viendo la decoración.

www.johnsanidopoulos.com/ ...angel.html

Visto esto, no había mucho más que hacer o nada, así que el resto del tiempo hasta las 11:30 simplemente lo dediqué a contemplar la bahía y un molino que se erguía sobre una roca. Un poco aburrido sí que es estar una hora en este lugar, sobre todo cuando no parece probable que se pueda ver la iglesia con más detalle. Me imagino que la llegada de las furgonetas está sincronizada siempre con la ceremonia religiosa que celebran. Cuando nos íbamos, el conductor nos dijo que en el camino de vuelta a Symi íbamos a parar a visitar el monasterio de San Miguel de Roukouniotis y que el precio de la excursión cambiaba de 6 a 8€. Me pareció bien. Total, no creo que tuviese otra opción.

Durante el camino de vuelta aproveché para hacer todas las fotos que pude del paisaje. Como dije antes, es una isla bastante árida, pero aún así tiene sus zonas con bosques y también vi algún campo con olivos.

El monasterio de San Miguel de Roukouniotis fue fundado en el siglo XIV por la Orden de los Caballeros de San Juan y contiene frescos que se remontan a esa época. Depende directamente del Patriarcado de Constantinopla. Es el complejo monástico más antiguo que sobrevive en Symi y el más importante arquitectónicamente. Tiene aspecto fortificado y contiene 2 iglesias, construidas una sobre la otra. Se me escapó alguna foto del interior antes de ver que había un letrero que lo prohibía, aunque debería haber sabido que en las iglesias ortodoxas no está permitido.

A pesar de las curvas de la carretera y de los reflejos en el cristal de la furgoneta, esta vez sí conseguí hacer alguna foto decente con una panorámica de fondo de Symi junto al mar y alguna más del barrio del puerto.

El conductor hizo una parada por el barrio de Chorio, cerca de donde hay un conjunto de molinos. Se supone que en temporada alta hay un autobús que a lo largo del día hace el traslado entre Yialos y Chorio (al menos eso lei en una página web sobre Symi), pero en marzo la única opción sería un taxi. Caminando, hay una calle llamada Kali Strata, que bajando por 350 escalones lleva hasta Yialos. Teniendo en cuenta esto y que no me encontraba en las mejores condiciones, decidí ir en la furgoneta hasta el final del recorrido, aunque no contaba con que el conductor no parase donde llegaban los barcos, sino justo al otro lado del puerto. Desde ese punto se puede sacar una bonita foto de la Torre del Reloj, de 1881, de las casas de colores, de los barcos de recreo que están atracados en el puerto. Muchas de las casas tienen un estilo con un aire neoclásico, al tener fachadas en las que la parte superior imita la forma de un frontón de un templo griego.

Había varios restaurantes por esta parte del puerto, pero me pareció que era un poco pronto para comer y como a lo lejos se veían toldos, me dije, ya encontraré más tarde uno. ¡Error! Estos eran los únicos que estaban abiertos. Luego sólo me encontré alguna cafetería para tomar un aperitivo, un bar de kebaps y otro de gyros, porque algún restaurante más que había estaba cerrado. Comí en el bar Kantirimi, en el que la comida que se puede tomar es tipo gyros, souvlaki, ensalada,... Yo pedí un gyros de pollo que iba acompañado de patatas fritas, ensalada y pan de pita. Un plato suficientemente grande como para no comer nada más. Con la bebida la cuenta fue de 10'90€.

Continué paseando por Yialos hacia el punto de salida del ferry. Desde este lado del puerto se contempla una panorámica de Chorio, con todas las casas desparramadas por la ladera de la montaña y los restos de los molinos. Pasé un par de horas leyendo frente a la Torre del Reloj antes de que llegase al ferry para regresar a Rodas, aunque se retrasó una media hora.