Un mes en Perú ✏️ Blogs de Peru

Nuestro vuelo nos obliga a pernoctar en la capital peruana, muy a mi pesar; no me gustan las grandes ciudades, sea del continente que sea, y Lima no hizo más que confirmar mis gustos. Si te encuentras dentro de mi tipo de persona, yo te recomendaría que sólo pasarás en Lima el tiempo necesario para llegar al punto de inicio de tu próximo transporte.

Lima no es más que otra ciudad ruidosa donde los vehículos se abren paso a golpe de claxon, www.facebook.com/ ...mp;theater los pasos de peatones son meros instrumentos decorativos y donde la belleza que en tiempos coloniales se exhibía sobre las fachadas de sus grandes casonas y monumentos ha quedado ocultada por el progreso y por una pátina de polvo y suciedad de color marrón y donde los gallinazos, pequeños buitres negros que pululan por todos sitios, encuentran un infierno perfecto para vivir.

A la salida del aeropuerto encontrarás un mostrador donde ofrecen servicios de taxis de compañías garantizadas, con sus correspondientes tarifas dependiendo de la zona de la ciudad a la que vayas, así que no hay necesidad de comenzar el viaje con ningún regateo de precios.

Si te alojas en el centro, cerca de la Plaza de San Martín, y has decidido pasar dos noches en Lima como hicimos nosotros, podrás caminar sin dificultad hasta la Plaza Mayor a lo largo de las calles comerciales peatonales. Una vez allí se puede echar un vistazo al Palacio de Gobierno (desde fuera), los últimos fines de semana de mes ,creo que es, montan un estrado frente a él, donde se da paso a la gente hasta cubrir aforo, para presenciar el cambio de guardia que se hace en torno al mediodía. Grupos a caballo con orquesta realizan ejercicios e interpretan varias piezas durante alrededor de una hora. Asegurate que tienes ese tiempo para dedicarle al evento, porque te dicen que una vez comenzado el espectaculo no podrás abandonar tu asiento.

También se puede echar un vistazo a la Catedral y desde allí caminar hasta la Casa de la Literatura Peruana. Justo en la esquina de la calle Jirón Carabaya que las conecta, está el Restaurante Cordano, toda una institución con más de 100 años de historia; si como nosotros, el principal motivo de quedarnos algún tiempo en Lima era probar su famosa gastronomía, este es un buen lugar para comenzar.

Desde allí podéis visitar la Basílica de San Francisco, con su mercado de artesanías y bailes populares los fines de semana, www.facebook.com/ ...mp;theater y el Parque de la Muralla, junto al Río Rímac (estaba cerrado por obras, así que no puedo daros ningún detalle). A continuación nosotros nos dirigimos al sur para, pasando por el Congreso de la República, llegar al Barrio Chino. Aquí encontrareis todo tipo de bazares y mercados, buen lugar para compras de última hora para vuestro viaje.

Para aquellos de vosotros que hayáis decidido alojarse en el Barrio de Miraflores, enhorabuena, os librais de buena parte de los ruidosos vehículos del centro y ganareis bonitas vistas sobre el Océano Pacífico a los pies de los acantilados que acompañan a la ciudad a lo largo de toda su extensión. Además tendréis a vuestra disposición los más lujosos restaurantes y centros comerciales donde se reúne la crema de las marcas internacionales de ropa y calzado, come el el Larcomar, junto al Hotel Marriot.

Pero no fue allí donde realmente disfrutamos de la renombrada gastronomía la ciudad. Eso ocurrió durante otra de nuestros pasos por la ciudad, cuando después de tomar un taxi hasta la terminal de Perú Bus en la Avenida de México, disponíamos de un rato para comer antes de coger el bus a Paracas. Preguntando en la estación nos enviaron hacia la Calle Brillante, y allí encontramos una joya: La Caleta del Norte, donde ofrecían un extensísimo menú de todos los platos tradicionales peruanos, incluidos riquísimos cebiches y menús con dos platos a 10, 15 y 20 soles. Todo un hallazgo. Es sin duda ahí donde esta la rica gastronomía de Lima, escondida detrás de cualquier esquina. www.facebook.com/ ...mp;theater
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Uno de los objetivos importantes de nuestro viaje a Perú era tener una buena experiencia en las selvas amazónicas peruanas. Analizamos las distintas opciones existentes, información en guías de viaje, foros y webs de empresas de tours, las selvas del sur en el Parque Nacional del Manu y desde Puerto Maldonado consistían casi en su totalidad en pagar unos alojamientos carísimos y unos tours cuyo coste se elevaba a varios cientos de dólares. Además de parecer una de las zonas turísticas más desarrolladas y masificadas del país, los precios se salían de nuestro presupuesto.

En Pacaya-Samiria encontramos lo que buscábamos. Huayruro Tours ofrece, desde la población de Lagunas, tours en canoa www.facebook.com/ ...mp;theater de tantos días como quieras a unos 40€/persona/día. A diferencia de otras experiencias en selva que había tenido, en esta ocasión no era necesario transportar ningún peso a través de la selva en la mochila, sino que la mayor parte del tiempo lo pasábamos sentados cómodamente sobre la canoa, viendo pasar la selva y sus animales a nuestro alrededor mientras esta se deslizaba lentamente río abajo. Éramos cuatro personas en el grupo y llevábamos dos canoas con un remero-guia cada una más una cocinera.

Cada noche la pasábamos en un alojamiento distinto, www.facebook.com/ ...mp;theater básico eso sí, refugios sencillos construidos con troncos y hojas de palma, con cuartos de baños muy básicos y dormitorios igual de sencillos, eso sí, siempre con mosquitera. Con los mosquitos no teníamos ningún problema mientras estábamos en las canoas o incluso mientras caminábamos por la selva, pero al llegar a los refugios todo cambiaba, allí nos esperaban sabedores de que cada noche tendrían sangre fresca disponible. Hay que protegerse con pantalones largos, camisa de manga larga y zapatos, el protector no basta. Según los guías en esa zona no hay malaria.

La comida igual de básica que el resto, arroz, huevos, algunas verduras y pescado, mucho pescado recién sacado del río. Nosotros que vivimos junto a la costa y apreciamos los buenos pescados de mar nos sorprendió encontrar tan buenos sabores y texturas delicadas en pescados de agua dulce, pero hay que decir que estaban muy buenos.

Cada día hacíamos también pequeñas caminatas de 1 o 2 horas por la selva, www.facebook.com/ ...mp;theater transportando solo algo de agua y poco más, incluso una nocturna en busca de tarántulas, escorpiones y otros animales de la noche. Se nos ofrecían botas de agua para ir bien protegidos y adaptados a zonas enfangadas, aunque si tienes el pie grande, como es mi caso, es bueno llevarte tus botas de montañas por si acaso no disponen de botas tan grandes.

Monos de varias clases, www.facebook.com/ ...mp;theater perezosos, caimanes, arañas, algunas serpientes, rapaces, papagayos, loros, y muchos otros pájaros multicolores de todos los tamaños. Mención especial el avistamiento tan espectacular que tuvimos de las nutrias gigantes. El jaguar y la anaconda siempre estuvieron en la mente de todos, incluidos los guías, aunque quizás afortunadamente nunca nos tropezamos con ellos.

Todos coincidimos al final que la experiencia había sido magnífica. No sólo por haber estado durante unos días rodeados de aquella naturaleza exuberante y salvaje, sino por la enriquecedora vivencia que habíamos tenido al compartir tan estrechamente esos días con nuestros guías, gente sencilla, trabajadora y honesta que cuidó de nosotros como si fuéramos sus hijos. Nuestro más sincero agradecimiento para Llorlli, Tachi y Triveth.

Para llegar a Lagunas hay que desplazarse primero a Tarapoto por bus o avión. Nosotros pusimos en una balanza, cantidad de horas en carretera, cantidad de curvas peligrosas (desde Lima hay que cruzar los Andes) y coste del autobús comparado con el avión y nos decidimos por este último. En una hora y media cubres el trayecto Lima-Tarapoto. Desde allí hay que tomar transporte terrestre de nuevo hasta Yurimaguas y a continuación un transporte fluvial hasta Lagunas, www.facebook.com/ ...mp;theater el cual es también una bonita experiencia compartida con los locales.

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Después de unos pocos días en la preciosa ciudad de Arequipa, disfrutando de sus elegantes casonas, palacios y conventos, de las impresionantes vistas del Volcán Misti y degustando los platos de su variada gastronomía, nos dirigimos a nuestro próximo destino en el Valle del Colca, vendido turísticamente como el cañón más profundo del mundo, aunque en realidad no sea así.

El viaje por carretera de unas 5 horas atraviesa las montañas y la Reserva Nacional Salinas - Aguada Blancas, donde se alcanzan alturas cercanas a los 4.900 metros, por lo que es posible sentir algunas molestias. Los paisajes del altiplano andino y las montañas circundantes son espectaculares, observándose con facilidad grupos de alpacas, llamas y vicuñas. La base para todas las excursiones al Cañón es el pueblo de Cabanaconde, situado a unos 3.300m.

Si viajas con alguna agencia, antes de llegar harán pequeña parada de unos 20 minutos en el famoso mirador de la Cruz del Cóndor, www.facebook.com/ ...mp;theater a casi 3.800 m. de altura. Aquí hay que tomárselo con calma si decides caminar el pequeño trayecto hasta los miradores más cercanos al Cañón, que están algo más abajo. Los cóndores sobrevuelan a menudo las cabezas de los cientos de personas que allí se concentran cada mañana.

Si viajas en transporte público y no llevas mucho equipaje, puedes bajarte en la Cruz del Cóndor y caminar después unos 7 kms por un sendero cuesta abajo hasta el pueblo. Desde hace unos años es obligatorio paga un boleto turístico que cuesta 70 soles para tener acceso al Cañón. En algún punto del trayecto te invitarán a adquirirlo.

Cabanaconde es un pequeño pueblo de unos 3.000 habitantes que, aunque va perdiendo la homogeneidad de su arquitectura por la construcción de nuevos hoteles en la periferia, aún conserva el paisaje rural tradicional de calles empedradas y casas de adobe. www.facebook.com/ ...mp;theater Todas las mujeres casi sin excepción aun llevan su precioso gorro tradicional multicolor y las viejas incluso el vestido. El restaurante del Hostal Pachamama es el mejor lugar para degustar la gastronomía local.

El valle ofrece multitud de posibilidades de senderismo y aunque las agencias de Arequipa ofertan actividades de 2 y 3 días para realizar las rutas más habituales dentro del mismo, no hay ninguna necesidad de contratar sus servicios. www.facebook.com/ ...mp;theater Una vez en Cabanaconde, es muy sencillo hacerse con un mapa detallado de los senderos y hacerlos por tu cuenta. Eso sí, no hay quien se libre de una larga y exigente bajada de varias horas hasta el fondo del valle para comenzar, por caminos llenos de piedra suelta y mucha pendiente. Una vez allí se abren ante tí diversas opciones para visitar distintos pueblos en la otra vertiente. Tanto junto al río en Sangalle, lo que llaman popularmente el oasis, como en los distintos pueblos, hay alojamientos disponibles. Una de las opciones más atractivas es la de quedarse en la casa de algún aldeano que ofrezca alojamiento. El camino de vuelta a Cabanaconde es por supuesto cuesta arriba e incluso más extenuante que la bajada, aunque algunos prefieren la subida a la bajada.

Si quieres librarte de estas pesadas caminatas para visitar los pueblos del valle, también tienes la opción de utilizar el transporte público que los recorre, aunque esta opción solo es recomendable para personas sin miedo a las alturas y las pistas llenas de curvas cerradas con vistas a precipicios.

A mi personalmente no me impresionó la zona, en las zonas montañosas de nuestra península tenemos valles mucho más atractivos paisajísticamente, aunque los picos no alcancen los 6.000 m. Los pueblos y aldeas y sus gentes sí que tienen mucho atractivo.

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