Diario práctico de nuestro viaje a Perú en familia en agosto de 2016 haciendo el Camino Inca de 4 días Autor:DonniFecha creación:⭐ Puntos: 4.9 (58 Votos)
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20 de agosto, sábado
NASCA PUEBLO
Nos levantamos tarde para los estandares de Perú, desayunamos tranquilamente, hicimos el equipaje y el check out, dejamos las maletas en la consigna del hotel y a las 9 nos pasó a buscar un chico en un coche particular que nos llevó a la oficina de AeroParacas que estaba justo al lado de la estación de autobuses.
Allí, un fornido agente comercial nos explicó en qué consistía el vuelo y los precios: 100$ por persona a lo que había que añadir la comision de pago con tarjeta (6%) y una tasa aeroportuaria de 25 soles por persona a pagar en el mismo aeropuerto . Luego nos pesó en una báscula (en ese sentido parecían muy escrupulosos con las normas de seguridad del vuelo) y nos dijo que nos podía colocar en el vuelo de las 11:30. Quedamos con él en la oficina a las 10:30 y nos fuimos a dar una vuelta por Nasca.
*** Imagen borrada de Tinypic *** Aquí en el pesaje... no deberíamos haber desayunado tanto!
Justo fuera de la oficina nos estaban esperando dos taxistas que nos ofrecieron sus servicios para ir al aeropuerto. Como ya teníamos el traslado cubierto les pregunté si nos llevarían por la tarde a ver Chauchilla, Cantalloc, Cahuachi y los miradores de las lineas. Uno de ellos, llamado Jeffrey, de unos 45 años, bajito y regordete y con una pinta de vivo que no podía con ella, nos dijo que era mucho para hacerlo todo en la tarde y nos ofreció sus servicios como taxista y como guía para las 3 primeras localizaciones por 220 soles (unos 61 euros). Intentamos regatear pero no le vimos muy por la labor y finalmente aceptamos. Quedamos con él que nos iría a buscar al aeropuerto después del vuelo. Nos dijo que no necesitaba saber la hora y que ya la averiguaría él solo. Así era el tipo de resuelto .
Teníamos una hora que matar y dimos unas vueltas por el pueblo para constatar que es feo hasta decir basta. Nasca apenas tiene 27000 habitantes y vive principalmente del turismo. Enfilamos por la calle Lima, la principal del pueblo, llena de bancos y tiendas, donde aprovechamos para realizar la cuarta visita a un cajero automático en el viaje. Éste al menos nos dejó sacar 700 soles .
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Luego nos acercamos caminando a la Plaza de Armas, la habitual plaza rectangular ajardinada de toda ciudad peruana, bastante anodina pero llena de jubilados tomando el sol, limpiabotas, niños jugando y ociosos.
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Luego nos llegamos hasta la zona del río, aparentemente el vertedero ilegal del pueblo y poblada con decenas de perros abandonados (luego nuestro amigo Jeffrey nos dijo que la zona más allá del río es donde él llevaba a los turistas que le pedían conseguir drogas o compañia femenina ). Sin embargo, cutre como era, la calle por la que fuimos estaba llena de tiendas locales y puestos callejeros que ofrecían una estampa muy sugerente.
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Finalmente nos volvimos al centro donde entramos en el mercado de Nasca, lo más interesante del paseo. Allí disfrutamos de la animación y del sabor local que muestra cualquier mercado. Los puestos ofrecían una variedad infinita de frutas y productos exóticos y desconocidos y un trasiego incesante de gente de lo más variopinta y auténtica.
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LÍNEAS DE NASCA
Las líneas de Nazca son antiguos geoglifos, es decir grandes figuras realizadas en el suelo, que se encuentran en las Pampas de Jumana, en el desierto de Nazca, entre las poblaciones de Nazca y Palpa. Fueron realizada por la cultura Nazca a lo largo de varios siglos entre los años 200 a.C y 600 d.C.
Son varios cientos de figuras que abarcan desde diseños simples como líneas y rectángulos hasta complejas figuras zoomorfas, fitomorfas y geométricas que aparecen trazadas sobre la superficie terrestre. En 1994 la Unesco las declaró Patrimonio de la Humanidad.
Desde el suelo, las líneas son simples surcos en el suelo de no más de 30 centimetros de profundidad bordeandos de piedras amontonadas. Los antiguos Nasca primero hacían un trazado con cordeles atados a estacas. La superficie del desierto es de color amarillo y está cubierta por guijarros de color más oscuro oxidados por siglos de aridez. Los Nasca levantaban esta capa superior de piedras oscuras amontonandolas en los bordes, exponiendo el fondo y creando el contraste con la capa inferior amarilla que hacía que las figuras se distinguieran fácilmente desde el aire.
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Como en la zona no llueve nunca y hay viento constante que limpia las figuras al llevarse la arena pero no las piedras, las figuras se han conservado perfectamente durante siglos aunque en los últimos años han sufrido graves daños por la construcción de la carretera panamericana y las rodadas de todoterrenos.
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Casi todos los dibujos fueron hechos en la superficie llana del desierto y sólo hay unos pocos en las laderas de las colinas que habitualmente representan hombres. Las figuras de las laderas aparecen menos definidas que las del desierto quizás porque las piedras que han rodado por la ladera han borrado los detalles.
Las lineas fueron descubiertas a principios del siglo XX por pilotos desde el aire y los primeros estudios cientificos se realizaron en los años 30 por arqueólogos peruanos como Julio Tello y americanos como Paul Kosok. Pero la principal investigadora de las líneas fue Maria Reiche Neumann, una matemática y profesora alemana que llegó al Perú en 1932 como institutriz de los hijos del cónsul alemán en Cusco y que se quedó en el país huyendo de la Segunda Guerra Mundial. Allí empezó a trabajar como colaboradora y traductora del investigador Paul Kosok quien la llevaría a Nazca por primera vez en 1941. Enamorada del desierto y de las líneas, María Reiche inició una vida dedicada al estudio, investigación y conservación de las líneas de Nazca a partir de 1946 hasta su muerte en 1998. La doctora es una heroína local y cariñosamente se la llama La Dama de Nasca. Hay dibujos con su figura en las plazas del pueblo, su casa junto a las líneas es un museo, el aeropuerto lleva su nombre y en general su nombre se pronuncia con respeto y admiración.
*** Imagen borrada de Tinypic *** No la juzquéis por su aspecto porque si no...
El significado exacto de las figuras se desconoce. Hay varias teorías. La principal es que tendrían un carácter religioso como forma de comunicación con sus dioses. Otra teoría las relaciona con fuentes de agua que en el desierto es el bien más preciado. María Reiche pensaba que formarían un gigantesco calendario astrológico y puso en relacion muchas de ellas con las antiguas constelaciones indígenas. Por último hay una corriente que piensa que se realizaron con ayuda extraterrestre .
El caso es que hay cientos de figuras, la mayoría líneas (que se entrecruzan y convergen en ciertos puntos), espirales y formas geométricas, principalmente rectángulos y triángulos. Todas ellas se superponen unas sobre otras en un caos difícil de interpretar y que probablemente indica que se hicieron con siglos de diferencia unas de otras. Pero las más espectaculares y populares son las figuras de animales y plantas que tienen cientos de metros de longitud y que son sobre las que se centra la atención en el vuelo turístico.
El desierto entre Nasca y Palpa es la zona con mayor concentracion de figuras pero en realidad hay lineas por toda la región y de hecho todavía hoy en día se siguen descubriendo lineas nuevas.
SOBREVUELO DE LAS LÍNEAS DE NASCA
Hay varias empresas que hacen el sobrevuelo de las líneas de Nasca: Aeroparacas, Alas peruanas, Aerodiana, AeroMoche, Air Majoro, Travel Air y alguna más. Las más conocidas, profesionales y demandadas son las dos primeras, especialmente Aeroparacas, y además ambas tienen oficina en Nasca-pueblo junto a la estación de bus, pero todas tienen mostrador en el aeropuerto.
La mayoría de las empresas de vuelo ofrecen dos circuitos, uno básico que sobrevuela unas 12 figuras en la pampa cercana a Nasca y otro ampliado que sobrevuela también la zona norte cercana a Palpa y que ofrece 8-10 figuras más.
El precio está pactado entre todas así que no intenteis buscar diferencias a menos que haya alguna oferta puntual de alguna de ellas. Se puede reservar por internet pero salvo avalancha masiva se puede contratar sin problemas el vuelo en el día en cualquiera de esos mostradores y además el precio es el mismo. Por otra parte los vuelos se pueden suspender si hay mucho viento ya que se levanta polvo y además de ser peligroso, no se ven las líneas desde el aire. De hecho el día anterior a nuestro vuelo no habían podido volar por el viento aunque esa mañana de momento el tiempo y la visibilidad aguantaba. Nos dijeron que cuanto más temprano se vuele, menos posibilidades de viento hay así que intentad llegar al aeropuerto pronto.
A las 10:30 estábamos en la oficina donde nos montaron en una van que nos llevó al aeropuerto haciendo una parada por el camino para coger a otros turistas de un hotel. La ventaja de comprar el vuelo en la oficina del pueblo es que te ahorras el taxi al aeropuerto .
El aeropuerto Maria Reiche está a unos 5 kilómetros del centro de Nasca en dirección sur y es de juguete ya que sólo se usa para los vuelos turísticos: únicamente tiene una pista, una terminal con los mostradores, una puerta para embarcar y se sale al aparcamiento de las avionetas y te montas en ella directamente. No obstante hay que pasar control de pasaportes y de seguridad.
OJO PORQUE SI NO LLEVAS EL PASAPORTE NO PUEDES VOLAR.
En el mostrador de Aeroparacas nos volvieron a pesar (no habíamos engordado más ), nos cobraron y se quedaron con nuestras mochilas ya que la avioneta debe llevar el menor peso posible. Nos dijeron que podíamos esperar hasta las 11:30 o si lo preferíamos podíamos volar a las 11:00 con otra empresa llamada Travel Air. Como AeroParacas es la empresa más demandada, debe ser una práctica habitual que subcontrate a otras empresas que los turistas usan menos. Nos acojonaron diciendo que se preveía viento y que cuanto antes nos montáramos mejor. Pensamos que era una táctica comercial pero finalmente aceptamos.
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Nos mandaron a una cabina donde una aburrida funcionaria nos cobró las tasas aeroportuarias (solo cash) sin mirarnos a la cara y esperamos en el hall del aeropuerto sentados mientras veíamos un documental de National Geographic sobre las lineas de Nasca que se proyectaba en una tele plana gigante. También aprovechamos para tomarnos una Biodramina en previsión del mareo provocado por el vuelo.
A las once nos avisaron desde el mostrador, pasamos el control de seguridad y salimos a la pista acompañados de otro turista, un italiano cincuentón que debía ser mudo porque no nos dirigió la palabra en todo el vuelo, y de un piloto jovencito de unos 30 años con evidentes problemas de sobrepeso. Por el borde de la pista pasamos junto a varias avionetas hasta llegar a la nuestra, una Cessna de 6 plazas. Todas las avionetas que vimos eran similares, algunas más pequeñas, otros mejor pintadas y con más pinta de nuevas, pero similares.
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Una vez junto a la avioneta, el piloto nos presentó a su compañero, otro piloto de unos 30 años y aún más gordo. ¡Menos mal que la avioneta debía llevar el menor peso posible!. Los dos, como buenos pilotos, aunque de avioneta, eran bastante chulitos . Allí nos dieron unos minutos para las habituales fotos turísticas con el avión y nos colocaron por peso en los asientos: el italiano y yo en el fila central y mi mujer y Alex en la de atrás. Nos dieron unos auriculares con los que nos iban a dar las instrucciones ya que la avioneta en vuelo es muy ruidosa y no se oye nada (los de mi mujer no funcionaban y nos dijeron que ajo y agua), nos colocaron los cinturones de seguridad y nos dieron unas nociones de seguridad básica como no moverse en vuelo, no abrir las puertas e intentar vomitar en las bolsas de papel que teníamos en cada asiento .
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También nos dieron un folleto con un esquema con las líneas que íbamos a sobrevolar y nos indicaron que daríamos dos vueltas a cada figura para verlas desde los dos lados y que nos las señalarían con la punta del ala, porque parece mentira pero se ven con cierta dificultad. La avioneta es bastante claustrofóbica y la visión es limitada por el tamaño de las ventanas pero se ve bien desde todos los asientos. Por último nos dieron algunas pistas para evitar el mareo: evitar movimientos bruscos de cabeza, mirar a un punto fijo en el horizonte cuando no haya líneas y evitar hacer fotos! Jaja, a quien se lo iban a decir...
Con el habitual retraso peruano salimos a la pista y con un estruendo ensordecedor despegamos y tomamos rumbo al desierto de Nasca mientras disfrutábamos de la espectacular sensación del volar con una avioneta, mucho más intensa que la de los vuelos comerciales en aviones grandes. Los primeros 5 minutos son de vuelo normal, dejando Nasca al este hasta llegar al desierto propiamente dicho.
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EL vuelo se realiza a una altura de unos 2500-3000 pies (aproximadamente 800-900 metros). Hacer fotos o videos es complicado porque la avioneta está en constante movimiento y además hay que disfrutar de la visión directa de las lineas pero os pongo algo de lo que pude conseguir:
1. La primera figura que nos encontramos fue la Ballena, una figura de 63 metros de longitud que representa a una ballena saltando.
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2. Luego sobrevolamos unas figuras geometricas de Trapezoides.
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3. A continuación pasamos junto a la silueta del Astronauta, la única figura del recorrido grabada en la ladera de una montaña. Representa una figura humana de 32 metros de altura de grandes ojos con un báculo y una mano elevada hacia el cielo. Los arqueólogos piensan que es un sacerdote invocando a su Dios pero el apodo de astronauta es mucho más turístico . Localizacion de la figura en Google Maps.
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4. Seguidamente y tras un corto vuelo sin ver figuras mayores pero durante el que se ven decenas de lineas y figuras menores, llegamos a la figura más famosa del recorrido, la del Mono, un dibujo de 110 metros de longitud que tiene una cola en espiral que ha inspirado el logo de Turismo Perú. Lamentablemente no conseguí sacar ninguna foto de la silueta completa. Localizacion de la figura en Google Maps.
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5. Junto al mono está la figura del Perro de 51 metros. Tampoco me salió entero...
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6. A continuación la figura más espectacular, la del Colibrí, que tiene 96 metros de longitud y está mucho más marcada en el suelo. De nuevo aquí en Google Maps.
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Os recuerdo que TODO el desierto en esta zona esta lleno de líneas que se entrecruzan
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7. Después sobrevolamos el Cóndor, con 136 metros de longitud máxima. Localización en Google Maps.
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8. Junto a ella está otra de las figuras más interesantes, la de la Araña, de "sólo" 46 metros. Localización en Google Maps. Fijaos en las rodadas de todoterrenos alrededor de la figura y el destrozo que la hacen.
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9. Tras cruzar la carretera Panamericana vimos la figura del Alcatraz (o Flamenco según otros) una representacion muy esquemática de un pájaro con un cuello extremadamente largo que en conjunto mide 300 metros y es la figura más grande del recorrido
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Junto al Alcatraz vimos las figuras de otras aves marinas que no venían en el folleto. Aquí en Google Maps.
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10. Junto a ella está el Papagayo, otra representación muy conceptual. Podéis mirarlo en Google Maps.
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11. Volviendo a la carretera Panamericana el recorrido termina con 3 figuras juntas: el Árbol, las Manos y el Lagarto. En esta zona en la carretera Panamericana hay un mirador desde el que se pueden ver estas siluetas de cerca. Localizacion en Google Maps.
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El lagarto está seccionado en dos por la carretera ya que cuando se construyó no se sabía que la figura estaba ahí (o sí, y no les importó, que en Perú nunca se sabe...)
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Y desde ahí emprendimos la vuelta al aeropuerto donde aterrizamos sin más problemas. El vuelo duró unos 30 minutos aproximadamente de los que unos 20 minutos se está sobrevolando lineas y figuras. Tengo que decir que el vuelo fue muy mareante por los continuos giros y subidas y bajadas de altitud y porque hacía mucho calor en la avioneta. Aunque ninguno vomitamos gracias a la Biodramina, a partir de la 5ª o 6ª figura ya no lo disfrutamos y lo único que queríamos era intentar no marearnos y acabar cuanto antes.
Así que la experiencia es un poco contraproducente porque volar es chulo y es la única forma de ver las líneas desde el cielo, el lugar para el que fueron destinadas a ser contempladas pero sin embargo la experiencia es fisiológicamente desagradable, las figuras se ven más pequeñas de lo que pensaba a priori y además no es nada barata asi que la decisión de hacerlo o no se debe tomar según el presupuesto y las ganas de verlas que tengáis. Después de reflexionar sobre ello yo volvería a hacerlo pero con menos expectativas de las que llevaba mi opinión habría sido más positiva.
De todas formas hay una alternativa al vuelo para ver las figuras. Y es que en la carretera Panamericana a unos 27 kilómetros al norte de Nasca hay dos miradores sobre las figuras que sirven para hacerse una idea de como se ven desde lo alto. Uno es una colina y otro es un mirador metálico. Más al norte aún hay otro mirador llamado Mirador de Palpa. Este es un mapa de su ubicación aproximada con las coordenadas GPS.
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Aquí hay una foto panoramica de Google Maps para haceros una idea de lo que se ve desde lo alto del mirador metálico.
Cuando bajamos del avión en unos minutos recuperamos nuestro equilibrio mientras dejabamos disipar las náuseas. En la sala de embarque no veíamos a Jeffrey y pensamos que había decidido pasar de nosotros. Mientras le buscábamos nunca adivinariais a quíen vimos... Efectivamente, ¡a la familia italiana de Milán con la que habiamos coincidido en Lima y Paracas que acababan de llegar al aeropuerto para sobrevolar las líneas! El mundo es un pañuelo, pensamos. Después de saludarles efusivamente y darles algun consejo antiemético nos volvimos a despedir de ellos por tercera vez mientras por la puerta de la sala aparecía nuestro taxista-guía Jeffrey con una sonrisa de oreja a oreja dispuesto a enseñarnos otros misterios de los alrededores de Nasca.
RUINAS DE CAHUACHI
Nos montamos en el bólido de Jeffrey, un Chevrolet Spark rojo y canijo. Nos comunicó que ibamos a empezar por el destino más lejano, las ruinas de Cahuachi. Tras una parada inicial a repostar, cogimos la Panamericana sur disfrutando desde dentro del maravilloso trafico peruano y sus creativas maniobras. Pero a los pocos kilómetros tomamos un desvio al oeste por una carretera de tierra que ya no abandonamos durante unos 25 kilómetros hasta llegar a las ruinas. La he llamado carretera pero en realidad era una pista mal definida creada por años de visitas turisticas, llena de baches, piedras e irregularidades, más propia para un todoterreno que para el cochecito de Jeffrey. Sin embargo el tío iba a toda velocidad, derrapando, dando frenazos, saliendose de la pista cuando creía conveniente, todo ello mirando continuamente hacia atrás mientras mantenía una animada conversacion con nosotros que le debíamos mirar aterrados mientras notabamos como las naúseas nos volvían de nuevo. Inevitablemente salió el tema de conversación de cada cuanto cambiaba los amortiguadores en su coche y nos comentó que cada año y medio o dos. La verdad es que el precio del tour me empezó a parecer barato. La pista discurría por un desierto absoluto, no había carteles, apenas había trafico e incluso se nos cruzó un zorro por delante del coche. El caso es que sobrevivimos al viaje y conseguimos llegar a Cahuachi sin vomitar.
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Cahuachi era el principal centro ceremonial y de peregrinaje de la cultura Nazca que vivió su época de esplendor entre el año 1 y el 500 d.C. Está situado a unos 28 km de Nazca (Localización GPS: -14.818246, -75.117210). Su nombre significa el lugar donde viven los videntes.
La ciudad se extiende por 24 km2 y se han descubierto 34 construcciones dentro de los restos de una muralla. Todas sus construcciones eran de adobe cónico y luego se enlucían con diferentes colores ocres y rojos.
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[url=http://pueblosoriginarios.com/sur/andina/nasca/cahuachi.html#!prettyPhoto[gallery2]Fuente[/url] de la ilustración
*** Imagen borrada de Tinypic *** Reconstrucción de Cahuachi
La principal estructura del lugar es la Gran Pirámide de Cahuachi, bautizada con ese nombre por el arqueólogo William D. Strong en 1952 aunque la pirámide es muy baja, ya que tiene una base de 150 metros de lado pero una altura de solo 30 metros. Consta de siete niveles escalonados a los que se accedía por escaleras y rampas. Los tres últimos niveles superiores estaban reservados para los grandes sacerdotes o cahuas, los observadores del cielo.
*** Imagen borrada de Tinypic *** Gran pirámide
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Al lado este de la Gran Pirámide se construyó una escalera de grandes dimensiones por la que se ascendía a la parte superior donde posiblemente se situaba un altar o adoratorio orientado hacia el "Cerro Blanco", el Apu principal de los hombres Nasca. En las plataformas escalonadas se levantaban columnas que sostenían bellos techos bajo los cuales la clase sacerdotal realizaba sus actos rituales.
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Alrededor de la Gran Pirámide se ven diferentes plazas, donde presumiblemente los peregrinos se concentraban para observar y participar en los ritos que ejecutaban los sacerdotes en los diferentes niveles superiores de estructuras.
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Junto a la pirámide hay un Templo escalonado, en el que se ha descubierto un muro con inscripciones y un friso de 5 metros de alto y 25 de largo con motivos geométricos escalonados.
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Un poco más al suroeste están los restos del llamado Gran Templo que no están incluidos en la visita
Por los alrededores se ven hasta 40 montículos con construcciones de adobe aún por excavar. Tambien por toda la zona se ven agujeros que comunican con depósitos subterráneos de finalidad desconocida, probablemente pozos de ofrenda.
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*** Imagen borrada de Tinypic ***
Todo el material arqueológico procedente de este yacimiento se exhibe en el Museo Arqueológico Antonini de Nazca.
Aparte de las ruinas, en Cahuachi no hay más que la casa del guarda y unos baños. La entrada es gratuita. El recorrido es circular por entre las plazas de la Gran Pirámide y el Templo escalonado y poco más hay. Por supuesto no se puede subir a la pirámide. La visita apenas nos llevó 30 minutos. Cahuachi nos encantó, probablemente porque hicimos la visita casi en soledad y nos pareció un lugar mágico en mitad del desierto, a pleno sol y con un viento incesante en el que se respira un ambiente especial en contacto directo con el pasado. Muy recomendable.
Siguiendo 3.5 km más allá Cahuachi se halla el sitio arqueológico conocido como ESTAQUERÍA, otro lugar aún más enigmático. Se trata de 240 troncos de huarango (algarrobo) enterrados en el suelo cuya finalidad se desconoce. Algunos dicen que es un obseraorio astronómico mientras otros dicen que era un albergue para peregrinos. Nuestro guía Jeffrey nos dijo que la carretera estaba cerrada y no se podía visitar, no se si era cierto o simplemente quería ahorrar en amortiguadores. Os pongo una foto de internet:
*** Imagen borrada de Tinypic *** Fuente de la foto
CEMENTERIO DE CHAUCHILLA
Hicimos de vuelta los 25 kilómetros de desierto a la misma velocidad y con la misma despreocupación mecánica que a la ida y una vez en la Panamericana seguimos dirección sur durante otros 15 kilometros. Cuando volviamos vimos como Nasca estaba cubierto por una nube marrón y Jeffrey nos confirmó que era una habitual tormenta de arena y que el aeropuerto seguro que acababa de cerrar sus vuelos por lo que los de Aeroparacas no nos estaban engañando y era verdad que nuestro vuelo peligraba .
En un pequeño poblacho paramos a comprar algo de comida (algo de fruta y unos bollos) en una modesta tienda en la que seguro que a Jeffrey le daban comisión y que devoramos en el coche mientras seguíamos camino. Tomamos otro desvío por una pista de tierra similar a la de Cahuachi y tras otros 7 kilómetros llegamos a Chauchilla.
En el camino fuimos conociendo aún más a nuestro guía. Hablando de las casa peruanas Jeffrey nos confesó que él había sufrido un terremoto en su pueblo en su juventud. No le habia pasado nada pero se apuntó en una lista de damnificados a ver si le caía algo y el gobierno le regaló la casa en la que vive ahora. Lo dicho: este Jeffrey era un vivo.
*** Imagen borrada de Tinypic ***
Chauchilla es una necrópolis de la cultura Nasca intimamente relacionada con Cahuachi. Se trata de una zona de unos 2 kilómetros cuadrados en el que se ubicaban cientos de tumbas excavadas en el suelo con paredes de adobe que luego se cubrían con madera y tierra.
El sitio no tiene más que una choza que hace de taquilla y un aparcamiento con un tejadillo de paja que da sombra.
*** Imagen borrada de Tinypic ***
El alto precio de los textiles y objetos Nasca así como la codicia humana ha hecho que la inmensa mayoría de las tumbas hayan sido expoliadas. En la necrópolis se ven cientos de cráteres como si hubiera sido bombardeada que no son más que tumbas saqueadas. Además por toda la zona se ven restos óseos y trozos de cerámica y de textiles rotos que dan una imagen que desde luego induce a la reflexión sobre la condición humana . De hecho nuestro guia Jeffrey admitió sin rubor que tenía varios conocidos que años atrás se habían llevado cientos de objetos de esas tumbas y como ibamos conociendo más al personaje, no nos extrañaría que él mismo hubiera expoliado en la zona. Afortunadamente, la recaudación de la taquilla (8 soles por persona) se utiliza ahora para pagar una vigilancia nocturna de la necrópolis en un intento de evitar más robos.
Sin embargo hay 12 tumbas que se conservan y se pueden visitar. En ellas se exhiben in situ las propias momias encontradas (a las que la aridez del desierto de la costa sur peruana les ha dado una momificación natural, conservando incluso cabellos y trozos de piel) junto a objetos cotidianos y comida con los que fueron enterradas. Sin embargo sólo las 3 primeras están igual que cuando se excavaron ya que el resto son recomposiciones con restos de distintas tumbas.
*** Imagen borrada de Tinypic ***
*** Imagen borrada de Tinypic ***
*** Imagen borrada de Tinypic ***
Típicamente los habitantes de esta zona se dejaban el pelo muy largo formando rastas que se enrrollaban alrededor del cuerpo colocado en posicion fetal y envuelto en fardos funerarios con textiles de vivos colores. Junto a ellós se enterraban objetos del difunto.
*** Imagen borrada de Tinypic *** Eso que se ve alrededor de la momia son las rastas
*** Imagen borrada de Tinypic *** Detalle de pie de momia
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Las tumbas están a la intemperie protegidas unicamente por un endeble techo de paja. Aquí no llueve nunca pero una protección un poco más resistente no estaría de más. No obstante, Chauchilla es un lugar singular porque es el único sitio arqueológico peruano en el que las momias se pueden ver en sus tumbas originales.
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*** Imagen borrada de Tinypic ***
Las tumbas no tienen ni valla alrededor ni carteles ni nada dando la impresión de que no se expolia más porque ya no queda nada de valor, vaya. Visitamos las tumbas en un recorrido circular en unos 20 minutos y volvimos al coche con nuestro guía-conductor-expoliador-estafador-proxeneta-camello Jeffrey.
ACUEDUCTOS DE CANTALLOC
La siguiente y ultima visita era los acueductos de Cantalloc situados a las afueras de la ciudad de Nasca asi que volvimos por la pista y la panamericana y a eso de las 4 de la tarde llegamos a Cantalloc.
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Avanzando por la carretera Nasca-Puquio, a solo 1 km de la ciudad, pasamos sin detenernos por el sitio arqueológico de Paredones, centro administrativo de epoca inca y compuesto por varias habitaciones, terrazas y patios de piedra y adobe.
Los acueductos de Cantalloc son un conjunto de conductos de agua y reservorios construídos por la cultura Nazca hace 1600 años que transportaban agua desde las cercanas montañas de Cerro Blanco hasta este valle árido a lo largo de varios kilómetros debajo de la superficie a profundidades de hasta 12 metros.
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Aunque los más famosos son los de Cantalloc, había 46 canales subterráneos de los cuales aún funcionan 32 que todavía transportan agua que los habitantes usan para el riego de sus campos.
Los acueductos tienen tres tramos: el inicial subterráneo que capta el agua de los acuiferos de las montañas; un tramo a tajo abierto, que la capta por filtración; y el tramo final que distribuye el agua por las acequias de la zona.
Este tramo final es el que se visita en Cantalloc porque en él, cada pocos metros el acueducto tenía unas aperturas circulares con una escalera en espiral hecha con cantos rodados llamadas "ojos" o "puquios", cuya función era permitr la oxigenación del agua, impedir la erosión, son antisísmicas, y era por donde se entraba en los acueductos para su limpieza.
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La entrada a los acueductos tiene una caseta de control con baños donde se paga la entrada (10 soles por persona) junto a una gran acequia que recoge el agua de los acueductos. Luego visitamos una canal al descubierto con un trazado sinuoso y que surgia de una apertura subterránea.
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Por ultimo visitamos los puqios que era lo más interesante del sitio. El acueducto de Cantalloc tiene dos ramales que se juntan formando una Y y se pueden visitar unos 19 ojos pero visto uno, vistos todos .
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Bajamos a varios de ellos, notamos la corriente de aire que generaban y llegamos a tocar la corriente de agua que iba limpia y fresca.
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La verdad es que es alucinante que una estructura hecha con cantos rodados y madera hace 1600 años aún funcione lo que demuestra el ingenio y la maestría de esta antigua cultura.
AGUJAS DE CANTALLOC
Para teminar el tour, y dado que no habíamos podido ir a ver el mirador de la Panamericana Norte sobre las líneas de Nasca, Jeffrey nos llevó a apenas un par de kilometros al sur del acueducto a visitar las Agujas de Cantalloc, un geoglifo de grandes dimensiones que representa varios instrumentos textiles, como una aguja y varias lineas en zig-zag y espirales que podrían ser ovillos de hilo. El geoglifo se visita a ras de suelo donde lo que se ve es apenas unas piedras amontonadas formando una linea mal definida. Nunca dirías que eso forma una figura!
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Luego subimos a una pequeña colina adyacente desde donde se identifican mejor sus formas.
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Vista en Google Maps de las agujas y las espirales
Alrededor de la colina había también cientos de cráteres que por supuesto eran tumbas expoliadas ya que la zona era otra necrópolis de los Nasca .
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La entrada es gratuita y nos resultó muy interesante. Después de verla me apetecía ver las del mirador de la Panamericana pero no se puede hacer todo!
Volvimos a Nasca a eso de las 5 de la tarde y nos despedimos del dicharachero y peculiar Jeffrey, todo un personaje que nos cayó fenomenal y que nos hizo las visitas muy interesantes por lo que le gratificamos con una buena propina.
HOTEL NASCA LINES Y PLANETARIO
Como teníamos casi 6 horas antes de que nos saliera el bus pero solo una hora de luz nos acercamos al hotel Nasca Lines (Jr Bolognesi 147) a preguntar por los horarios de un show que hacen cada noche en un pequeño planetario que hay en el hotel (pase en español a las 8:15, 25 soles por persona) pero estabamos tan cansados y el hotel tenía un jardín alrededor de la piscina tan agradable que nos quedamos una hora tomando una cerveza y chupando wifi gratuita. Por cierto que el hotel nos pareció encantador y tenía mucha mejor pinta que en las fotos de internet por lo que yo no lo descartaría como hospedaje.
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Dimos otra vuelta por Nasca y en la misma calle del hotel elegimos para una cena temprana un restaurante llamado Mamashana que llevabamos recomendado. El sitio era muy agradable y la comida estupenda. Probamos un lomo saltado, un cebiche y un aji de gallina que estaba todo estupendo y a las 8 estabamos en el hall del hotel preparados para el espectáculo.
Lo cierto es que el hotel tiene una gran relación con la líneas de Nasca porque allí vivió María Reiche los últimos años de su vida y su habitación se conserva como la dejó y se puede visitar.
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El pase en el planetario es interesante y probablemente debería verse antes de visitar las líneas. Dura unos 45 minutos y es muy artesanal con proyecciones que manejaba con sus propias manos el guia que era un abuelo que se notaba que le encantaba tanto la astronomía como las líneas de Nazca y que logró transmitirnos ese entusiasmo en su exposición. En ella nos hizó una introducción a las líneas, su historia, las diferentes teorías de su significado, la relación de María Reiche con ellas y el hotel y finalmente las puso en relación con las constelaciones visibles.
Finalmente fuera del planetario nos señaló la Cruz del Sur, el Centauro, Scorpio, el triangulo del verano y otras constelaciones que se veían bastante bien a pesar de la luz de Nasca y además tenía un telescopio Celestron de 8 pulgadas desde el que nos enseñó a un público entregado Marte y Jupiter. Como da la casualidad que yo soy un astrónomo aficionado y tengo el mismo telescopio, entablé con él una conversación muy interesante que habría podido prolongar toda la noche pero afortunadamente para los demás, lo dejamos ahí.
BUS NOCTURNO NASCA - AREQUIPA
Nos acercamos al Hotel Casa Andina, recuperamos nuestras maletas, hicimos tiempo en el hall de nuevo gorroneando la wifi y nos encaminamos a la estación de autobuses de Cruz del Sur media hora antes de la salida de nuestro autocar, dejamos las maletas en consigna y nos dirigimos a la sala de espera pues a eso, a esperar .
Cual sería nuestra sorpresa cuando en la sala ¡nos topamos con nuestros amigos italianos, Michelle, Giulia y Filippo ¡que iban a Arequipa en el mismo autobus que nosotros! . ¡No nos lo creíamos! ¡Cuarta coincidencia en el viaje! Como el autobus llegó con media hora de retraso nos pusimos al día de nuestras respectivas experiencias mientras mi hijo Alex y Filippo hablaban de los diferentes Pokemons que habían cazado en el viaje . Hablando del futuro próximo nos enteramos que ellos también habían reservado la excursión por el Colca ¡con la misma empresa y en las mismas fechas que nosotros! No podía ser! ¡También ibamos a coincidir en esa excursión! Jajajaja .
Estabamos preocupados por la visita al Colca pero afortunadamente otra pareja de españoles que estaba por allí había llamado a su agencia y nos confirmaron que ese mismo día se había reabierto el valle y que todas las excursiones previstas se iban a realizar. Menos mal! ¡La verdad es que nos estaba saliendo todo a pedir de boca!
Finalmente llegó el autobus y nos montamos. Como ibamos a pasar la noche en ruta, este billete era el único que había reservado con dos meses de antelación para conseguir los asientos VIP del primer piso que tienen espacio extra y butacas superreclinables casi a la horizontal (115 soles por persona, 32€ aproximadamente). Y aún asi no pude conseguir la hora que quería (22:45) y me conformé con 3 billetes para el bus de las 23:20 así que las reservas de buses nocturnos, cuanto antes, mejor.
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La verdad es que las butacas eran comodísimas pero donde esté una cama... En fin, mi hijo durmió como un Papa pero yo maldormí durante unas horas y me desperté con las primeras luces del día cuando aún nos quedaban 3 horas de trayecto y de desesperarme con la maniobras sucidas de nuestro conductor. Durante la noche además habíamos ascendido desde los 500 metros de altitud de Nasca hasta los 2335 de Arequipa y las vistas habían pasado del desierto pelado a un paisaje de colinas y montañas con vegetación, antesala de los Andes. Finalmente tras 10 horas de viaje, a eso de las 9:30 de la mañana llegamos a Arequipa, la ciudad blanca.
EN CASO DE QUE FALLEN LOS ENLACES DE LAS FOTOS AQUÍ TENÉIS UNA VERSIÓN EN PDF
Dia 21 de agosto, domingo
Arequipa es la segunda ciudad más grande de Perú con 869.000 habitantes en 2014. Está situada en las estribaciones de los Andes a una altitud de 2335 metros sobre el nivel del mar. Es una ciudad industrial con un alto desarrollo económico, que destaca por su producción textil y ganadera. Además es la sede del Tribunal Constitucional de Perú y la “capital jurídica” del país.
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Arequipa fue fundada por los españoles en 1540 y tiene un centro histórico de marcado carácter colonial que fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 2000 y que hace de la ciudad uno de los destinos turísticos más importantes de todo viaje a Perú.
El centro histórico de Arequipa tiene el habitual trazado de calles colonial en damero alrededor de una plaza central: la Plaza de Armas. Muchos de los edificios de esta zona están realizados con una piedra volcánica de color blanco que le da el sobrenombre de la Ciudad Blanca.
Los principales atractivos turísticos de la ciudad son sus edificios religiosos entre los que destacan la Catedral y el Monasterio de Santa Catalina y sus antiguas casonas coloniales como la casona del Moral o la Casa Goyeneche.
Pero además Arequipa destaca por sus atractivos naturales ya que esta rodeada de volcanes (Misti, Chachani, Pichupichu) que forman parte de la Cordillera de los Andes y en su cercanía está el cañon del Colca, uno de los más espectaculares del mundo.
Arequipa es una ciudad bonita y muy agradable. Después de 3 dias intensos de autobús y actividades físicas, la verdad es que nos vino bien un día de tranquilo turismo urbano. En un día se puede ver perfectamente y yo no le dedicaría más tiempo.
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PLAZA DE ARMAS
Una vez en la Terminal Terrestre de Arequipa nos costó un buen rato recuperar nuestro equipaje de la avalancha de pasajeros alrededor del mostrador de Cruz del Sur. La estación de Arequipa ya tiene un tamaño considerable comparada con las que habíamos conocido en el viaje.
Nada más salir a la calle nos abordó uno de los muchos taxistas legales de la ciudad ofreciéndonos sus servicios mientras levantaba un carnet indeterminado que con buena fe asumimos que sería de taxista pero por mi podría haber sido del Arequipa F.C. Tras un corto paseo de unos 15 minutos (y 10 soles) nos dejó en una de las bocacalles de la Plaza de Armas donde estaba nuestro hotel ya que la plaza es peatonal los domingos.
En recepción teníamos un aviso de la empresa que nos iba a llevar al Colca confirmándonos la recogida en el hotel al dia siguiente a las 7:30. Como todavía era pronto en el hotel no teníamos la habitación lista por lo que les dejamos las maletas y desayunamos en uno de los múltiples cafés de la plaza con terraza con vistas a la catedral.
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A eso de las 11:00 comenzamos nuestra visita a la ciudad por la misma Plaza de Armas, que es el corazón del centro histórico de Arequipa. Se trata de una plaza rectangular que tiene en un extremo a la Catedral y los otros están formados por edificios de dos pisos de altura con soportales con arcos de estilo neo-renacentista, todos ellos de un uniforme tono blanco ya que están hechos con la famosa piedra volcánica arequipeña. En el centro de la plaza hay una fuente de bronce con la escultura de un duende llevando una trompeta llamado Tuturutú .
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Como era domingo en la plaza había mucha actividad alrededor de una exposición de coches antiguos. También en una esquina habían levantado una tienda de ayuda a las victimas del reciente terremoto del valle del Colca.
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CATEDRAL
Horario de visita : Templo: L S 07:00 – 10:00 y 17:00 – 19:00 horas. Museo: L S 10:00 – 16:20 horas.
Entrada libre
Luego nos acercamos a la Catedral, construída en el siglo XVII en estilo neoclásico tambien con piedra blanca volcánica. La Catedral ocupa todo el lado norte de la Plaza de Armas. Su fachada es espectacular con 70 pilastras de capiteles corintios y dos grandes arcadas a los lados rematadas por sendas torres-campanario. Su fachada está protegida por una preciosa verja de hierro. La Catedral ha padecido varios terremotos a lo largo de su historia por lo que ha sido sometida a varias reconstrucciones, la última en 2001.
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El interior es bastante menos espectacular que su fachada. Tiene una sola nave en bóveda de cañón realizada con arcadas de ladrillo enlucido y decoracion básicamente barroca. En su interior destacan un gran órgano de origen belga, una gran lámpara de origen sevillano, un púlpito neogótico francés, mármoles de Carrara y varias tallas de madera europea. Tiene un pequeño museo que no visitamos.
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Nos dimos una rápida vuelta porque tampoco vimos que mereciera mucho más tiempo y salimos por el lado opuesto al que entramos a una preciosa calle peatonal empedrada y cerrada por verjas en los extremos llamada Pasaje de la Catedral que normalmente está llena de vendedores callejeros.
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CASONA IRRIBERRY
Salimos del pasaje por el oeste hacia la Calle Santa Catalina donde nos topamos con la primera casa colonial del recorrido de las decenas de ellas de las que está salpicada la ciudad.
La Casona Irriberry se encuentra en la esquina con la calle San Agustín. Data de finales del siglo XVIII y perteneció a la orden jesuita, cuyos simbolos se pueden aún ver en la hermosa portada de piedra. La portada es renacentista con un frontón curvo con una inscripción en latín que dice "Santus Deus, Santus Fortis, Santus Inmortalys, Miserere Nobis. Amén".
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Aunque no se podía entrar, leimos que tiene varios patios y sus muros son los más gruesos de Arequipa. Hoy la casona es propiedad de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA), y junto con la casa Arróspide -otra magnífica construcción colonial adyacente- forman el Centro Cultural Chávez de la Rosa, donde se exhiben muestras permanentes de arqueología e historia regional.
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Subiendo por Santa Catalina nos topamos en la acera derecha con otra casa colonial con un hermoso patio que alberga los famosos restaurantes Chicha y Tanta de Gastón Acurio. Intentamos reservar en el primero para cenar pero ya estaba todo ocupado asi que decidimos intentarlo en Cusco o Lima.
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MONASTERIO DE SANTA CATALINA Página web
Horario de visita : L-D 9:00-17:00 horas Martes y Jueves 09:00 – 20:00 horas. Temporada Alta de 08:00 a 17:00 horas.
Entrada: 40 soles adultos / 20 soles estudiantes
Un poco más adelante por la acera contraria llegamos al edificio religioso colonial más conocido de la ciudad y probablemente de todo Perú: el Monasterio de Santa Catalina.
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El monasterio ocupa unos 20 mil metros cuadrados y varias cuadras de la calle de tal forma que es prácticamente una pequeña ciudad dentro de Arequipa con sus propios patios, calles, plazas y edificios que incluso se dividen en cuatro barrios que llevan nombres de ciudades españolas.
Se construyó en el siglo XVI y fué inaugurado en 1579. Se trataba de un convento destinado a monjas de clausura pertenecientes a las familias más pudientes del virreinato. En 1970 las monjas decidieron abandonar la clausura y el monasterio se puede visitar desde entonces.
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El monasterio está construído en estilo colonial con elementos de fusión entre la cultura española e indígena. En su interior destacan los más de 400 frescos de sus paredes en lo que constituye una de las colecciones de pinturas religiosas más importantes de América Latina.
El monasterio ha sufrido varias restauraciones por los frecuentes terremotos de la zona. En una de ellas los familiares de las religiosas decidieron construir celdas privadas para éstas, muchas de ellas con su nombre en la puerta, que son parte fundamenteal de la visita y que nos dan una idea de sus condiciones de vida con pequeños lujos que disfrutaban a pesar de su clausura.
En la entrada había servicio de guía de pago que decidimos no coger. La visita comienza en una calle que lleva al coqueto Patio del Silencio, enlucido en tonos teja y con varios arcos y soportales en sus lados.
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El patio se abre al Claustro de las Novicias tambien con arcos de piedra y que muestra en sus arcadas algunos de los frescos religiosos que os comentaba en la introducción.
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Luego se pasa a una primera zona de celdas de monjas que comunican con un segundo Claustro llamado de los Naranjos, pintado de color añil, también con frescos en sus soportales y con naranjos, geranios y cruces plantados en su centro.
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En uno de sus laterales se accede a la Sala de Profundis destinada a los velatorios del convento y donde se expone sin pudor la camilla donde se velaba a las monjas fallecidas.
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De aquí se entra en la Calle Málaga, un callejón sin salida a cuyo alrededor se levantan varias salas de servicio destinadas a hospital, cocina y celdas de varias habitaciones con su propia cocina y baño, casi como una suite de un hotel de lujo de nuestros días. En una antigua celda había una exposición de objetos religiosos antiguos.
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El monasterio está pintado en colores muy españoles, principalmente el albero y granate sevillanos y el añil castellomanchego, todos combinados con piedra y blanco que junto con una decoración rustica y flores por doquier produce unas estampas muy fotogénicas.
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Del Claustro de los Naranjos sale la Calle Córboba, encalada en blanco y con macetas con geranios colgadas de sus paredes como en la ciudad andaluza y a la que dan otras lujosas celdas de las monjas que no tenían pinta de hacer mucho voto de pobreza, la verdad.
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La Calle Córdoba cruza un pequeño patio donde cambia de nombre a la Calle Toledo, una estrecha callejuela pintada de color burdeos con celdas a ambos lados y faroles en sus paredes.
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La calle termina en la zona de Lavandería del convento, con una fuente y un canal de piedra que distribuye el agua a varias piletas. Alrededor de esta zona hay varias zonas de huerta que ahora son jardines.
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Volviendo hacia la entrada pasamos por la calle Burgos, simlar a la de Toledo, que más adelante se ensancha y cambia de nombre a Calle Granada. Alrededor de esta calle hay celdas más grandes, una zona destruída por un terremoto que se ha dejado sin reconstruir a propósito y una portada de piedra con una inscripcion en latín. La calle Granada comunica con la de Toledo por una estrecha calle soportalada llamada Calle Sevilla.
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Por delante, la Calle Granada se abre en una plazuela llamada Zocodover con una fuente redonda de piedra. En ella hay unas escaleras que permiten subir a un mirador desde donde se tiene una vista elevada del monasterio, anodina sin no fuera por los volcanes de Arequipa al fondo.
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Finalmente tras pasar por una nueva zona de celdas (y es que en este monasterio vivían muuuuchas monjas ) llegamos al Refectorio donde comían las monjas y a la cocina adyacente y finalmente al Claustro mayor, un patio rectangular e irregular también con soportales con arcos de piedra que se comunica con la antigua Iglesia que ahora es una pequeña pinacoteca que muestra algunos cuadros del patrimonio del convento, principalmente de la Escuela Cusqueña de pintura de los siglos XVI - XVIII.
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Esta escuela esta formada por artistas indios que en sus obras fusionaban los sentimientos y valores de dos culturas, la incaica y la española: que si en La Ultima Cena comían cuy en lugar de cordero, que si los apóstoles tenían rostros indigenas (y los malos romanos rostros y ropas de españoles), que si las virgenes se representaban con forma trinagular para asemejarlas a sus apus o montañas sagradas, que si había soles por todas partes recordando al dios Inti, etc. Aunque los peruanos están muy orgullosos de esta muestra artística y no se hartan de repetir hasta la saciedad las singularidades y peculiaridades de sus cuadros y esculturas, la verdad es que, aunque original, en general nos pareció una escuela bastante pobre artisticamente y acabamos bastante hartos de ver el mismo cuadro mal pintado por todas las iglesias .
La visita al monasterio nos llevó aproximadamente una hora y media y nos pareció interesante aunque algo repetitiva ya que se ven demasiadas celdas. No es un edificio espectacular pero sí es sugerente y evocador. En sus calles aisladas del mundo exterior y en sus celdas oscuras y perfectamente conservadas se respira un ambiente de tranqulidad y recogimiento muy agradable casi como si no hubieran pasado los siglos.
CASA DEL MORAL
A continuación volvimos sobre nuestros pasos y giramos a la derecha hacia la calle del Moral donde vimos la fachada de otra casona señorial de época colonial que da nombre a la calle. Construída en el siglo XVIII, debe su nombre a un centenario árbol de moras que aún permanece en su patio.
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Su portada presenta varias figuras labradas en piedra con motivos indígenas como cabezas de pumas con serpientes en sus bocas y varios elementos heráldicos (coronas, escudos, ángeles y castillos). Tambien nos llamó la atencion unas curiosas gárgolas con forma de animal. Tampoco se podía visitar el interior .
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SAN AGUSTIN
Siguiendo por la calle Bolívar llegamos a la Iglesia de San Agustin, otra iglesia barroca mestiza construída inicialmente en el siglo XVI y reconstruída completamente en el XIX tras un terremoto.
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La fachada principal es magnífica con una portada barroca con motivos indígenas mientras que el interior, también barroco, es bastante anodino. Como era domingo estaban en misa y tampoco pudimos entrar pero lo vimos desde la puerta. Nos empezamos a dar cuenta que todas las iglesias del Perú son muy parecidas...
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Aprovechamos que estábamos cerca para volver a la Plaza de Armas y a nuestro hotel para tomar posesión de la habitación. Cuando subimos las maletas nos dimos cuenta que era una habitación con cama de matrimonio sin sitio para una supletoria. Cuando nos quejamos en recepción nos dijeron que ya habían reclamado ellos a Booking y Expedia de que aparecian como habitaciones triples cuando todas las habitaciones del hotel son dobles . No obstante nos hicieron un upgrade sin coste a una habitación más grande con cama queen size y nos apañamos para dormir los tres en la cama sin problemas. También aprovechamos para que nos reservaran mesa para cenar en un restaurante que teníamos seleccionado llamado ZigZag.
CALLE MERCADERES
Una vez solventado el problemilla cruzamos la Plaza de Armas que estaba en plena efervescencia de mañana de domingo. Mi hijo se hizo una foto con un corderito que nos ofrecía una paisana con sus mejores galas peuranas (por una propinilla, claro) y nos dirigimos a la esquina nordeste donde nace la calle Mercaderes, una de las más típicas de Arequipa llena de tiendas y restaurantes.
En la calle hay varios edificios modernos que imitan la arquitectura colonial y logran mantener la armonía arquitectónica del centro histórico de la ciudad.
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Aprovechamos para comer unos sanguches (bocadillos) en la Sangucheria Criolla La Lucha que tiene muchos establecimientos por todo el Perú. Es una especia de McDonald's pero peruano con sanguches, sodas y cafes. Probamos unos sanguches de pollo deshilachado, lechón a la leña y de chicharron que estaban todos espectaculares aunque muy colesterólicos y con salsas picantes. También probamos la chicha morada que nos pareció repugnantemente dulce y la evitamos el resto del viaje.
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SANTO DOMINGO
Horario de visita : Lunes - Viernes 7:00-10:30 horas y 18:00-20:00 horas; S 07:00 – 08:00 horas y 18:00 – 20:00 horas; D 06:00-13:00 horas. Ingreso Libre.
Bajamos por la calle Piérola hasta su cruce con la de Santo Domingo donde se levantaba la Iglesia que da nombre a la calle, otra iglesia barroca colonial con una torre campanario. La Iglesia tiene dos portadas tambien barrocas pero más modestas que la de San Agustin, aunque la iglesia es la más antigua de Arequipa. Estaba ya cerrada y tampoco pudimos visitar el interior .
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CLAUSTROS DE LA COMPAÑIA
Horario de visita : Iglesia: Lunes - Viernes 09:10 – 13:00 horas y 15:10 – 18:00 horas; S 11:30 – 13:00 horas y 15:10 – 18:00 horas; D 09:10 – 13:00 horas. Ingreso libre.
Siguiendo por la calle Santo Domingo y casi junto a la Plaza de Armas entramos a ver los Claustros de la Compañía que son un conjunto de edificios con patios soportalados levantados por los jesuítas en el siglo XVII adyacentes a la Iglesia de la Compañía. Los claustros ahora son una zona comercial con tiendas, bares y restaurantes. Los claustros son muy bonitos, especialmente el primero, cuyas columnas de piedra están completamente decoradas con motivos indígenas esculpidos.
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No entramos en la Iglesia (que tenía otra fachada barroca imponente) porque estaba también cerrada pero como habiamos leído que su principal atractivo eran varios lienzos de la escuela cusqueña, pue eso que nos ahorramos
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MUSEO DE LOS SANTUARIOS ANDINOS
Santa Catalina 210
Monday to Saturday - 09:00 to 18:00, Sunday - 09:00 to 15:00
Atravesamos de nuevo la Plaza de Armas y giramos hacia el sur por la calle la Merced. Teníamos la intención de visitar el famoso Museo de los Santuarios Andinos que expone entre otros hallazgos, la afamada momia Juanita, una momia inca extraordinariamente bien conservada que fue hallada en el nevado Ampato en 1995.
Si hubieran querido esconder a propósito el museo no lo habrian podido hacer mejor ya que no pone nada en la puerta. Es un edificio rojo en cuya fachada reza Casa de la Cultura. De todas formas el museo también estaba ya cerrado y es que los domingos por la tarde (y en Perú la tarde empieza a partir de la una del mediodía) está todo cerrado. Nos quedamos con las ganas de ver a la Juanita . Aquí hay una foto de internet:
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CASA TRISTAN DEL POZO (CASA RICKETTS)
Horario de visita:Lunes - Viernes 09:00-18:00 horas; D 09:00-13:00 horas.
Volvimos a cruzar la plaza de Armas y subimos por la calle de San Francisco donde a los pocos metros nos topamos con otra casona colonial construida en 1738 para el general Domingo Tristán del Pozo y que ahora es la sede del banco BBVA Continental. En su fachada muestra otra portada de estilo barroco mestizo. Tiene una sala de exposiciones que, como no, también estaba cerrada el domingo por la tarde, pero desde la puerta pudimos echar un vistazo a uno de sus patios interiores.
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Aprovechamos que era un banco para sacar dinero en sus cajeros. Frente a ella se encontraba la salida este del Pasaje de la catedral que estaba lleno de paseantes entre puestos callejeros.
Justo al lado había una tienda que vendía coca y aprovechamos para comprar caramelos y una bolsita de hojas de coca ya que al día siguiente empezabamos a entrar en contacto con el altiplano peruano. Mi hijo se hizo unas fotos muy pintonas de "macarra con coca".
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SAN FRANCISCO
Al final de la calle San Francisco está la iglesia y convento del mismo nombre frente a una pequeña plaza. Se trata de otra iglesia del siglo XVI barroca que no visitamos.
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En la plaza había mucha animación con mucha gente navegando con sus móviles porque había una zona wifi gratuita del Museo Histórico Municipal que está al otro lado de la plaza.
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En otro lateral de la plaza estaba el restaruante ZigZag donde ibamos a cenar esa noche.
También en ese lado de la plaza había un callejón que conducía a un mercado artesanal llamado Fundo el Fierro que celebraba en agosto una feria internacional de artesanía y gastronomía. En un patio cubierto y unas callejas aledañas se habían levantado decenas de puestos de venta de artesanias, principalmente peruanas así como puestos de venta de comidas y dulces del país donde hicimos unas cuantas compras de regalos y recuerdos.
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MIRADOR DE YANAHUARA
Salimos por la parte de atrás a la calle Puente Grau donde cogimos un taxi para ir al mirador de Yanahuara que está a apenas 2 kilometros pero en lo alto de una colina que no nos apetecía subir (6 soles).
El barrio de Yanahuara es uno de los más castizos y auténticos de Arequipa ideal para perderse en sus calles con decadentes mansiones decimonónicas entre modestas casuchas modernas y disfrutar de las muchas picanterías (restaurantes de barrio) que ofrece.
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El mirador de Yanahuara es una plataforma con unos arcos de piedra levantados en el siglo XIX que tienen grabadas frases de ilustres arequipeños. Desde este lugar se puede ver la ciudad desde lo alto asi como el volcán Misti que domina la ciudad.
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El mirador y la vista no son espectaculares pero en la zona hay un pequeño mercado artesanal y sobre todo mucho ambiente. En la misma plaza del mirador hay una pequeña iglesia colonial llamada de San Juan Bautista.
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Después de un rato disfrutando del paisaje poco más se podía hacer así que decidimos regresar al centro callejeando por el barrio hasta la avenida del Ejército. En el parque frente al río asistimos a un espectáculo cuando menos curioso. Resulta que Movistar patrocinaba un autobus que llevaba a sus clientes por toda la ciudad para cazar Pokemons en los lugares con los bichos más raros. El autobus acababa de llegar y una tropa de jóvenes ataviados con camisetas de Movistar se había desplegado por el parque y estaba cazando a diestro y siniestro telefono en ristre dando a mi hijo una envidia de muerte .
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En el mismo parque un hotel cercano tenía atada una alpaca como reclamo turístico. Como era nuestra primera alpaca le hicimos unas fotos aunque la pobre estaba toda sucia y descuidada y daba bastante pena.
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BARRIO DE SAN LÁZARO
Cruzamos el puente Grau que pasaba por encima del Rio Chili que estaba repugnante con mucha basura en sus márgenes y en sus aguas. Y es que parece mentira pero en Perú no todas las ciudades cuentan con un sistema municipal de recogida de basuras y donde lo hay es muy deficiente. Por ello las ciudades peruanas tiene mucha basura por sus calles, especialmente en las zonas periféricas, en la que retozan miles de perros callejeros y de cuya recogida para reciclaje malviven muchas personas en Perú. Y el río en Arequipa sufre este problema ya que mucha gente lo utiliza de vertedero. En fin... supongo que hay prioridades más importantes..
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Con el sol poniéndose ya decidimos dar un último paseo por el barrio de San Lázaro que comienza tras cruzar el puente. Se trata de un barrio muy antiguo de la ciudad con un trazado irregular con callejuelas y patios que era donde vivían los habitantes indígenas antes de que se fundara oficialmente la ciudad. Todo el barrio San Lázaro tiene casas muy antiguas construidas con sillares blancos. Las calles estan pavimentadas con adoquines oscuros lo que da un contraste muy estético a la zona. Por sus estrechas calles apenas hay tráfico y se respira un ambiente muy tranquilo y agradable.
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RESTAURANTE ZIG-ZAG
Volvimos caminando al hotel a descansar un rato y acicalarnos. Las calles de Arequipa nos mostraban su mejor color.
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La facahda de la Catedral con la luz del atardecer tenía un tono precioso.
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A eso de las 8 nos acercamos paseando por la Calle Santa Catalina hasta el restaurante ZigZag situado en la calle Zela 110. En el exterior del monasterio de Santa Catalina había otra muchedumbre teléfono en ristre aprovechándose de la red wifi gratuita del monasterio .
ZigZag es un precioso restaurante orientado al turismo especializado en carnes a la brasa que ofrece diferentes combinaciones de carnes de cerdo, buey, pollo y sobre todo alpaca que es su especialidad. El local es pequeño aunque tiene dos pisos. Las paredes son de piedra y tiene un techo en bóveda de cañon de piedra. Al segundo piso se sube por una escalera metálica de caracol. Estaba completamente atestado y es conveniente reservar.
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La comida estuvo bien aunque me pusieron las carnes demasiado hechas pero el servicio fue rápido y atento. Pedimos un vino peruano de la bodega Tacama perfectamente olvidable y mi consejo es que evitéis los tintos peruanos porque no son gran cosa. En todos los restaurantes peruanos te ofrecen vinos chilenos y argentinos que tienen mucha mejor relación calidad-precio. Para la media del Perú es un restaurante caro (289 soles los 3, unos 80 euros) pero para España está en la media y la relación calidad precio es aceptable.
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Por si le interesa a alguien, os pongo una recopilacion de OTROS RESTAURANTES de Arequipa recomendados en Internet:
- CHICHA POR GASTON ACURIO: Santa Catalina 210. Comida peruana de diseño.
- TANTA: Calle Santa Catalina 210 int. 105. 14º en TA. 3-12€ pax. Peruana de diseño. Como el Chicha pero a precios más comedidos.
- ZINGARO: San Francisco 309. Cocina peruana. Bonito local en un sotano de piedra abovedado. 10-22€ pax
- HATUNPA: Calle Ugarte, Ugarte 208. Pequeño, tradicional y acogedor. Especialidad en papas. Barato: 4-9€ pax
- LA TRATTORIA DEL MONASTERIO: Santa Catalina 309. Fusion italiana-peruana. En el interior del Monasterio de Santa Catalina.1 3-23€ pax.
- EL EKEKO: Mercaderes 141. Peruana-fusión. Moderno y bonito. 7-13€ pax.
- LA CASONA DEL PISCO: San Francisco 317. Cocteleria con comidas. Degustacion de piscos. Musica en vivo. 6-20€ pax.
- CREPISIMO: Santa Catalina 208. Creperia agradable. 9-13pax.
- [url=https://www.facebook.com/Chelawasi#]CHELAWASI PUBLIC HOUSE[/url]: Campo Redondo 104. Numero 1 en Tripadvisor. Cerveceria con cerveza artesanal peruana, hamburguesas y sándwiches. No aceptan visas.
EN YANAHUARA:
- LA NUEVA PALOMINO: c/ Leoncio Prado 122 – Barrio de Yanahuara. 4-22pax. Ideal para comer si se visita el barrio alto.
- SOL DE MAYO: Jerusalem 207. Peruana. Sitio clasicote pero patio-jardin bonito.
Al terminar la cena volvimos dando otro paseo al hotel y difrutamos de la preciosa vista noctura de la Catedral.
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En la habitación comprobamos que los 3 en la cama estabamos un poco apretados así que giramos el colchon y conseguimos una cama de 2 metros de ancho aunque yo tuve que dormir con los pies encogidos...
HOTEL LA PLAZA AREQUIPA
El Hotel Boutique La Plaza es un pequeño establecimiento de apenas 10 habitaciones recién reformado situado en uno de los edificios del lateral oeste de la Plaza de Armas. Habitaciones pequeñas pero muy bien decoradas con paredes de piedra vista y mobiliario moderno. Baño pequeño pero cómodo. Terraza para desayunos y cafés con vistas a la plaza de Armas y la Catedral pero solo tenían 3 mesas y tuvimos que esperar un poco. Personal muy amable. Wifi aceptable. No tienen ascensor y hay habitaciones hasta en un tercer piso. Como he dicho antes, no tienen habitaciones triples pero en las paginas web de reservas aparecen como tal para que lo tengáis en cuenta si quereis reservarlo.
EN CASO DE QUE FALLEN LOS ENLACES DE LAS FOTOS AQUÍ TENÉIS UNA VERSIÓN EN PDF
Dia 22 de agosto, lunes
El valle del Colca se puede visitar en 1, 2, 3 o 4 días. El de un día es una paliza y los de 3-4 días incluyen trekkings por el cañón. El tour más turístico es el de 2 días viniendo desde Arequipa y llegando luego a Puno o viceversa. Se puede contratar en la misma Arequipa en las múltiples agencias de viajes que hay en la ciudad pero nosostros preferimos llevarlo reservado por internet con antelación para evitar sorpresas pero los precios están bastante inflados.
Después de mucho buscar online encontré una empresa con buenas críticas y con precios ajustados llamada Colca Tours que tiene una pagina web bastante mejorable pero que funcionan muy bien. Ofrecen todo tipo de tours turisticos por la zona. Nosotros en concreto reservamos el tour de 2 dias que incluía recogida en nuestro hotel y traslado hasta el hotel de Puno y todos los traslados, todo ello en un mismo minibus. Ojo porque hay muchos tours que el traslado a Puno lo hacen en autobuses de línea. También nos ofrecían varios hoteles para la noche en el valle en función de cada presupuesto. Nosotros elegimos el Hotel Pozo del Cielo en Chivay que no era ni el más caro ni el más barato. El precio del tour completo era de 140$ por persona y como lo hicimos con más de 2 meses de antelación nos hicieron un 10% de descuento asi que nos salió por 378$ en total. Nos confirmaron por email y tuvimos que enviar 78$ de señal por Paypal. Como ya he dicho, nos habían dejado recado en el hotel que se pasarian a por nosotros a las 7:30. Es una empresa seria que recomendamos a todos los viajeros.
Nos levantamos, desayunamos en la terraza del hotel con vistas a la Plaza de Armas, hicimos el check out y a las 7:30 nos pasó a buscar un joven de unos 25 años llamado Carlos que iba a ser nuestro guía.
Eramos los primeros en llegar al autobus, un pequeño vehículo de 15 plazas donde Carlos nos presentó al conductor que nos iba a acompañar todo el viaje. Luego fuimos parando por diferentes hoteles a recoger al resto del pasaje: una pareja de treintañeros holandeses, otras dos parejas de italianos de veintipocos años y por último a la familia de italianos con la que estábamos compartiendo el recorrido. Saludamos a Michelle, Giulia y Filippo efusivamente, porque a estas alturas ya eran como de la familia y emprendimos el viaje.
Saliendo del centro de Arequipa, en la última de estas paradas aparcados en un lateral de una estrecha calle, una policía de tráfico muy pintona con sombrero vaquero y todo pero muy malencarada se montó en el autobus e intentó poner una multa a nuestro conductor por estar mal aparcados. Por cierto que hay muchas policias mujeres en Perú . La nuestra nos hizo salir a una avenida para no interrumpir más el tráfico y allí se bajo con el conductor y estuvieron hablando unos minutos.
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Finalmente nuestro conductor subió en silencio al bus y reemprendimos viaje. Picados de curiosidad le preguntamos que de cúanto había sido la multa. Con resignación nos dijo que de 1000 soles. Glups . Pero que afortunadamente lo había podido "arreglar" con un detallito de 30 soles a la gendarme . ¡Habíamos asistido a nuestra primera mordida peruana! Nuestro guía Carlos nos explicó que los policías estaban muy mal pagados y preferían complementar su sueldo con estos donativos antes que ser el campeon mensual de multas del distrito .
A continuacion nos dirigimos a la oficina de la empresa Colca Tours, situada en Yanahuara. Digo oficina pero en realidad era una casa particular, sin ningún distintivo fuera, donde una chiquilla nos cobró el resto del importe de la excursión en metálico y nos dió una factura.
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La salida hacia el Colca se realiza por el norte de Arequipa atravesando una barriada sin fin, llamada Yura, de casas muy modestas y las habituales chabolas sin terminar ubicuas por todo Perú, todo terriblemente feo. La carretera, de doble sentido, sin arcén y con continuos semáforos, estaba plagada de camiones de gran tonelaje ya que es la principal vía de comunicación de Arequipa con Puno y Cuzco. Eran sólo 30 kilómetros pero nos llevó más de una hora con continuas paradas.
Una vez pasado el atasco y antes de abandonar Yura, hicimos una corta parada en una tienda-cafetería donde Carlos nos aconsejó comprar snacks y hojas de coca y donde también nos tomamos un mate de coca para empezar la aclimatación a la altura. El mate de coca era simplemente agua hirviendo con un puñadito de hojas de coca (y azúcar al gusto). La verdad es que es si te gusta el té, es bastante bebible.
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RESERVA NACIONAL DE PAMPAS CAÑAHUAS
A partir de Yura la carretera comienza a ganar altura, el paisaje se despoja de pueblos y edificios, el tráfico prácticamente desaparece y empiezan a aparecer las grandes llanuras llamadas pampas. En concreto entramos en la Reserva Nacional de Pampas Cañahuas y Aguada Blanca. En esta zona estábamos ya a unos 3000 metros de altura sobre el mar. El paisaje es de una llanura básicamente con hierba y algunos arbustos, salpicada de lagunas y humedales donde había una gran número de aves y sobre todo rebaños de vicuñas. La zona además es la principal reserva de agua de la ciudad de Arequipa y alrededores.
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Los camélidos americanos son probablemente los animales más típicos del Perú. Basicamente son 4 especies: las llamas y alpacas que son animales domésticos y las vicuñas y los guanacos que son salvajes. Ver guanacos es prácticamente imposible pero desde el autobús era fácil ver a lo lejos pequeños grupos de vicuñas que se espantaban a nuestro paso. Sin embargo, unos kilómetros más adelante tuvimos la suerte de ver un pequeño rebaño de vicuñas en la propia carretera. Nuestro conductor paró en el arcén y pudimos bajar del bus y hacerles unas fotos realmente cerca. Carlos nos dijo que no era habitual acercarse tanto a unas vicuñas ya que son animales muy asustadizos.
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Las vicuñas son muy parecidas a los ciervos, con un vello muy corto de color marron rojizo con una zona blanca en su vientre, cuello largo, orejas puntiagudas y patas largas y delgadas. Son los camélidos más pequeños ya que pesan entre 40 y 50 kg y tienen una longitud de apenas 80 cm. La lana de vicuña es excelente aunque ahora está prohibida su explotación en Perú ya que es una especie protegida. Por último es interesante saber que la vicuña aparece en uno de los cuadrantes del escudo nacional de Perú.
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Mientras seguíamos subiendo, con ayuda de Carlos nos iniciamos en el fabuloso mundo de la masticación de hojas de coca . La técnica que nos explicaron es la siguiente: se coge un puñadito de hojas (unas 10) a las que se añade un pedacito de llipta, una mezcla de cal y ceniza de quinua que parece brea y que sabe a brea y que se supone que favorece la absorción de los alcaloides de la coca y potencia su efecto. Se mastica todo junto durante un rato y luego la pasta resultante se deja entre los dientes y la mejilla mientras se va tragando la saliva mezclada con el jugo que segregan. Este ciclo se repite unas cuantas veces hasta que la mezcla ya se hace una pasta desagradable que no tienes más remedio que escupir. No sé si la coca tiene algún efecto sobre el mal de altura, la verdad, pero el ritual es divertido aunque bastante desagradable. Terminas con la boca medio dormida y aunque escupas mil veces, los dientes y las encías acaban llenos de pequeños restos de hojas de coca. Mi hijo decidió que "masticar laurel" no era lo suyo y no las volvió a probar en todo el viaje (y tampoco tuvo mal de altura, la verdad).
PATAHUASI
La siguiente parada fue en Patahuasi (GPS -16.043518, -71.402221) un pequeño aparcamiento con cafetería, tiendas y servicios situado ya a casi 4000 metros de altura y que es el punto medio del recorrido. Frente al aparcamiento había unas curiosas formaciones de piedra en una ladera erosionada que formaban parte del llamado bosque de piedras de Puruña que se extiende hacia el este.
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Allí los que quisieron siguieron dándole al mate de coca y los demás curioseamos un rato por entre unos puestos de artesanías que ofrecían escenas mucho más interesantes para un fotógrafo y para una compradora compulsiva .
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De vuelta al autobus seguimos el ascenso y como empezábamos a notarnos "raros" segumos dándole a la coca.
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LLAMAS Y ALPACAS PARA TURISTAS
Poco desués atravesamos una pequeña estación de tren de donde partía un tren con vagones de minerales procedentes de las minas de la zona, rica en plomo, cobre, oro y plata.
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La siguiente parada es una turistada pero superdivertida. En mitad de la pampa nos topamos con un rebaño de llamas y alpacas engalanadas con lacitos y cuerdas de colores que un avispado pastor de la zona llevaba allí todas las mañanas para que los turistas agoten sus baterías haciendo unas fotos monísimas que demuestren que verdaderamente han estado en Perú :mrgreen:.
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Aquí viene la clase de Zoologia: ¿cómo distinguir llama de alpaca? Muy fácil: si tiene la cara plana con un mechón en la frente, orejas pequeñas y es una bola de pelo que quieres abrazar, es una alpaca. Existen dos variedades de alpaca: Huacayo y Suri, pero distinguirlas es ya para nota.
Alpaca: *** Imagen borrada de Tinypic ***
En cambio si tiene la cara alargada, las orejas largas y puntiagudas, es un bicho más grande y el pelo te mola pero no tanto como para el abrazo, se trata de una llama.
Llama: *** Imagen borrada de Tinypic ***
Claro que a veces es imposible decir si son llamas o alpacas :
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La llama se usa como animal de carga pero no la alpaca. Aunque se consume la carne de ambas, la de alpaca es de mejor calidad y sabor. También de las dos se aprovecha su lana pero la de alpaca es de mejor calidad. Las alpacas se trasquilan una vez al año y en función de la finura de la lana hay varias calidades, siendo las más delicadas la Royal Alpaca y la Baby Alpaca que no tienen nada que ver con la edad del animal.
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Nos dijeron que es verdad que las llamas escupen pero sólo si las molestas. Como nosotros somos muy respetuosos, no recibimos ningún escupitajo llamero . De todas formas, estos bichos estaban superacostumbrados a los turistas. ¡Si hasta posaban para las fotos! Supongo que los de los rebaños normales serían algo más inquietos. Alli pasamos su buena media hora haciendo fotos y acariciando a los animalillos sin darnos cuenta que ya estabamos a 4500 metros de altura!!!!
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Aquí nuestra amiga Giulia disfrutando de la fotografia camélida
Si hasta nos hicimos un selfie con una llama (¿o es alpaca? )
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Los animales (y el pastor) trabajan por la voluntad (y por la comisión de las decenas de guías que paran con sus grupos por la zona) pero estoy convencido que el amigo saca más en una mañana que esquilando a sus alpacas en toda la temporada .
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BOFEDALES DE TOCRA
Continuamos camino hasta llegar a los Bofedales de Tocra (GPS -15.849920, -71.443458), una zona de lagunas donde habitan a 4500 msnm una gran cantidad de aves migratorias, entre ellas, las parihuanas (flamencos andinos) y los gansos andinos (huallatas). Allí estuvimos otro rato parados disfrutando de la vida natural.
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Luego continuamos subiendo e hicimos una parada más en un recodo de la carretera (GPS -15.755523, -71.551347) que ofrecía una maravillosa vista de las montañas y del valle de la zona.
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Según Carlos, toda la zona solía estar nevada en invierno pero gracias al calentamiento global llevaban 4-5 años con temperaturas inusualmente cálidas y sin apenas nevadas. No obstante en la zona había neveros que sobrevivían por estar a 4700 metros de altura.
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MIRADOR DE LOS VOLCANES
Luego continuamos ascendiendo hasta llegar al Mirador de los Andes o de los Volcanes (o Patapampa), el punto más alto del recorrido, situado a 4910 metros sobre el nivel del mar, ¡¡¡ 100 metros más alto que el Montblanc, la montaña más alta de Europa!!!!!!!
Desde el mirador se disfruta una imponente vista de varios volcanes, en especial del Hualcahualca, Sabancaya y Ampato así como el nevado Misti considerado como el lugar donde nace el rio Amazonas. Por cierto que el Sabancaya estaba humeando ya que estaba en actividad.
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En la zona no hay mucho más: una piedra plana con el nombre del mirador y la altitud del sitio para hacerse la habitual foto turística, unos servicios higiénicos y varios puestos de indígenas vendiendo artesanias y las habituales llamas engalanadas para hacerse fotos turísticas por la voluntad.
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Por todo el área alrededor del mirador hay cientos de montañitas de piedras apiladas en forma cónica llamadas apachetas. Estas piedras son ofrendas que, junto con algunas hojas de coca o bebidas, los indígenas hacían a la Pachamama y los Apus en los costados de los caminos pidiendo que pudieran seguir el viaje con salud y tranquilidad. Ahora son los turistas los que colocan las apachetas por motivos menos espirituales .
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Este lugar fue el único en el que notamos un poco de mal de altura, un ligero pero desagradable mareo acompañado de nauseas que supongo no fue a más porque a esas alturas ibamos atiborrados de coca (y porque a partir de ahí empezamos el descenso.. ).
Aunque habíamos leído lo contrario, en todas estas paradas, a pesar de la altura y de la estación, sorprendentemente no hacía mucho frío y no echamos de menos la chaqueta. La misma sensación tuvimos en el resto del viaje: por el día, con el sol en todo lo alto, nos sobraba todo. Ahora bien, por la noche hacía muuuucho frío.
CHIVAY
A pocos kilómetros de Chivay hicimos una última parada en un pequeño mirador en la la serpenteante carretera de bajada al pueblo para contemplar desde lo alto el comienzo del valle del Colca.
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Por supuesto, como en cualquier parte donde para un autobus, habia varios puestos de venta de artesanias, estos regentados por mujeres collawas.
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En el Colca conviven dos comunidades indígenas: los collawas, descendientes de los pueblos aymaras y los cabanas, herederos de los Wari. Ambos tienen sus vestimentas típicas. Las mujeres cabanas llevan unos sombreros de paño bordados de vivos colores mientras que las mujeres collawa llevan sombreros blancos de paja con cristalitos. Una diversión extra del viaje fue intentar averiguar a que comunidad pertenecían las vendedoras de los puestos de artesanía .
A la entrada de Chivay hay un puesto de control donde se paga el Boleto turístico del Colca, un impuesto revolucionario que todo turista debe abonar para visitar el valle y que se supone que redunda en mejoras de infraestructuras para todos los habitantes del mismo. El precio era de: 70 soles adultos extranjeros / 20 soles sudamericanos / 20 soles nacionales / 5 soles estudiantes. Como veis tambien hay diferentes clavadas en función del origen del sableado. En todo caso nos pareció un abuso pagar 20 euros por entrar en un espacio abierto sin obtener realmente nada más que un mísero mapa a cambio. Además nuestro escéptico guía Carlos nos llamó la atención sobre el coche de lujo que se había comprado recientemente el presidente de la Comunidad del Colca en contraposición al deterioro de las calles, carreteras y los servicios del pueblo. En fin.... De todas formas pasamos sin detenernos mientras Carlos les decía a los de la caseta que ya lo pagaríamos "luego". Así es Perú.
Chivay es un pueblillo ganadero bastante feo situado a 3600 metros de altitud, fundado por los españoles, con trazado en damero y del que únicamente se salva su Plaza de Armas y su iglesia parroquial. Ahora bien, el pueblo está situado en un valle espectacular y por un costado del pueblo pasa el río Colca en una cortada impresionante.
Lo primero que hicimos fue comer en un perfectamente olvidable restaurante de buffet libre preparado para turistas (30 soles por persona + bebidas). Así estaba la calle del restaurante, con atasco de autobuses turísticos incluido:
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En la puerta había un chico de unos 12 años sucio y desaliñado acompañado de una llama aún más mugrienta intentando ganarse unos soles posando para los turistas. A mi su cara de profunda tristeza me interesó mucho más que la llamita y le deje una buena propina.
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A continuación fuimos pasando por los respectivos hoteles de cada grupo. Nosotros estábamos en el Hotel Pozo del Cielo que está en las afueras del pueblo cruzando el río en lo alto de una colina. En el hotel apenas tuvimos tiempo de coger bañadores y toallas y volvimos al bus para nuestro paseo vespertino.
YANQUE
Entrando ya en la carretera que recorre el valle del Colca, la primera parada es el pueblo de Yanque, situado a 8 kilómetros de Chivay y cuya visita temíamos un poco ya que había sido una de las localidades más afectadas por el terremoto de hacía una semana
Yanque es otro poblacho de apenas 2000 habitantes que no tiene nada de interés salvo su plaza de Armas y la Iglesia barroca de la Inmaculada Concepción de Yanque, construída en 1690 y que no visitamos.
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Hicimos una corta parada en la plaza donde pudimos ver desperfectos en algunos edificios y una pared de piedra derrumbada pero no sabría decir si por efecto del terremoto o por simple deterioro ya que el pueblo está bastante descuidado.
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En la plaza había un par de tiendas de campaña con logotipos de agencias del gobierno peruano cerradas a cal y canto. Una estampa curiosa que encontramos fue un grupo de mujerucas del pueblo que estaban sentadas en el suelo formando una cola esperando a que llegara la ayuda del gobierno. Según Carlos, la mitad no eran ni del pueblo ni habían sufrido ningún percance y simplemente estaban por allí a ver lo que podían conseguir gratis.
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Pero lo que más llamaba la atención era un gupo de chavales comidos de mierda y de mocos que estaban jugando felices en la fuente del centro de la plaza bajo la atenta mirada de sus madres que conversaban animadamente en los bancos de la plaza.
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Entablamos una conversacion con una de ellas de la comunidad cabana (sombrero bordado ) que nos dejó fotografiar a su linda niña y nos comentó que en el pueblo había muerto una persona en el terremoto.
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AGUAS TERMALES DE CHACAPI
Habitualmente los tours turísticos llevan por la tarde a los viajeros que lo desean a los Baños Termales de la Calera, situados a 3 km de Chivay, unas piscinas de aguas calientes al aire libre que surgen a 80º del interior de la tierra. El problema es que son muy turísticas. Nuestro guía nos propuso una experiencia un poco más auténtica en otros baños llamados de Chacapi que eran más naturales y auténticos.
Los Baños de Chacapi está situados en la carretera entre Yanque e Ichupampa (GPS -15.655532, -71.670011). Aparcamos en un arcén de la carretera justo frente al puente Cervantes sobre el Colca y bajamos por una cuesta muy pronunciada hasta el nivel del río a la sombra de una pared de roca impresionante. En la zona hay varios establecimientos que se aprovechan de las caldas de la zona.
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Dejamos atrás unos baños bastante agradables a los que se llegaba cruzando por un puente inca de cuerda y cruzamos el río por un precario puente de tablas de madera para llegar hasta otros baños bastante más cutres.
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Los baños eran 3 piletas de cemento al aire libre a las que llegaba agua caliente por unos canales de hormigón desde una surgencia natural un poco más alejada. Había una caseta para el cobrador y 3 vestuarios para cambiarse y ya, eso era todo. Eso sí, el ambiente era fantástico. Las 3 piletas estaban llenas a rebosar de guiris paliduchos en bañador que estan remojandose y disfrutando de animadas conversaciones en los más variados idiomas. No recuerdo el precio pero eran algo así como 10 o 15 soles por persona.
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Como fuera hacía bastante frío, mi mujer, dando prueba de la superioridad intelectual del sexo femenino, decidió quedarse con su plumas puesto y ejercer de fotografa familiar pero mi hijo y yo, haciendo gala de la insensatez masculina, nos cambiamos y entramos en la primera pileta. El agua era muy agradable pero el sitio era un poco cutre. Supongo que auténtico, pero cutre. No obstante disfrutamos de un rato de termalidad y confraternización inernacional.
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*** Imagen borrada de Tinypic *** Los "vestuarios"
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*** Imagen borrada de Tinypic *** Aqui mi hijo y yo con nuestros amigos italianos y nuestro guía Carlos
De repente un americano gigantesco y cuadrado se salió de la pileta y se metió en el río de al lado a "refrescarse" levantando la admiración del personal. Como yo tenía que dejar el pabellón hispano a la misma altura que el americano, me armé de valor y seguí sus pasos sin hacer caso a los inútiles llamamientos a la cordura de mi mujer . Supongo que no tengo que recordaros que se trataba de un río de montaña, estabamos a 3600 metros de altura y era pleno invierno asi que digamos que el agua bajaba "fresquita". Por supuesto no pude aguantar más de 30 segundos de frio glacial y cuando dejé de notar todos mis apéndices corporales volví a la agradable pileta de agua termal entre aplausos de mis compañeros de excursión.
*** Imagen borrada de Tinypic *** Ahí estoy yo, dándolo todo
Pero como la envidia es muy mala y yo había sobrevivido a la experiencia cercana a la muerte, la familia de italianos, los dos holandeses y los otros dos varones italianos (y por supuesto mi hijo con ellos) decidieron que ellos también necesitaban descubrir lo que se siente al sumergirse en aguas heladas y se metieron en el río obligandome a mí a repetir la machada mientras la cámara de mi mujer echaba humo.
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Ni que decir tiene que tanto mi hijo como yo pillamos un catarro que no nos abandonó en el resto de viaje y cuyas secuelas aún colean un mes después de llegar del Perú asi que ¡Niños, no intenteis hacer esto en casa!
En total estuvimos una hora en los baños. La salida es mortal ya que hay que secarse como buenamente puedes con la toalla al aire libre, esperar una cierta cola congelado a que se quede libre algún vestuario y luego volver a subir la tremenda cuesta que tan alegremente habíamos bajado. Y tengo que recordar que a 3600 metros de altura, la presión de oxígeno en la atmósfera es muy baja y cualquier esfuerzo físico supone empezar a jadear inmediatamente. Esa fue la primera vez que nos dimos cuenta que el Camino Inca iba a ser muuuuy duro.
A mitad de camino mi hijo intentó cruzar el puente inca de los baños de al lado para hacer una foto épica pero un guardia mal encarado le grito que ni lo intentase y el pobre se quedó con cara de circunstancias (aunque conseguimos hacer la foto con la cara de circunstancias).
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NOCHE EN CHIVAY
Volvimos a Chivay ya anocheciendo, nos duchamos y salimos a dar una vuelta nocturna por el pueblo. Hacia mucho frío, o sea frío de llevar un plumas. El hotel estaba en lo alto de una colina que bajamos pensando en que la vuelta nos iba a costar mucho subirla y atravesamos el puente sobre la impresionante caída hacia el río. Sin embargo como era de noche y la iluminación nocturna en el Perú no es ni de lejos el despliegue luminotecnico español, simplemente oíamos el ruido de la corriente. La ausencia de luz tiene una ventaja: pudimos extasiarnos con un cielo completamente estrellado.
En 5 minutos estábamos en Chivay pueblo y subimos por la avenida Salaverry que es la que tiene una serie de estatuas de cartón piedra de una mezcla un tanto surrealista de personajes incas, santos cristianos y motivos populares del Colca
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En la misma calle habia un "centro comercial" que es como en Perú llaman a un mercado con pequeños puestos de venta de todo tipo de productos y a su alrededor, como en todo centro comercial que se precie, un animado "food court", o sea decenas de puestos callejeros de comida rápida atestados de clientes que inasequibles al frío, devoraban todo tipo de viandas en improvisados asientos en la acera, en coches, en bancos, etc. Olia estupendamente y casi nos apetecía cenar por allí y coger una buena diarrea pero habíamos quedado con nuestro grupo en la plaza de armas para cenar y hacia allí nos encaminamos.
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En la Plaza de Armas entramos a ver la Iglesia de La Asuncion de Nuestra Señora de Chivay, un coqueto templo colonial construido en el siglo XVIII en el estilo barroco mestizo que tan familiar se nos estaba haciendo ya.
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*** Imagen borrada de Tinypic ***
Con el terremoto y el bajón turístico consiguiente muchos restaurantes habían cerrado y el que teniamos previsto en el tour también. Así que nuestro guía imporvisó y cenamos todo el grupo en un restaurante de la misma Plaza de Armas llamado La Casa de Anita, correcto y barato y volvimos caminando al hotel prontito porque al día siguiente tocaba madrugón.
HOTEL POZO DEL CIELO
Ell Hotel Pozo del Cielo es un hotel de nueva construcción. Las habitaciones están distribuidas en varios edificios de dos pisos de arquitectura local alrededor de un pequeño jardin circular en lo alto de una pequeña colina y rodeados por las montañas del Colca en una ubicacion fantástica. La habitacion triple era pequeña y un poco oscura pero cómoda. El baño tambien era minúsculo y el agua caliente apenas era un chorrillo. Las camas eran cómodas y tenian cada una una manta electrica que nos vino muy bien por la noche. La wifi era inexistente como en todo el valle. El hotel tenía un gran comedor acristalado con unas preciosas vistas a las montañas.
Hola. Gracias por comentar. Tinypic ha cerrado y no tengo tiempo ni ganas de resubirlas, asi que las fotos no van a salir mas. El enlace al diario en pdf ya esta arreglado. Saludos
Hola Donni , gracias por un diario tan completo y con tantísima información importante y detallada.
Las agencias, los tiempos, los restaurantes, los materiales ... en fin de 10 no! lo siguiente !!
Tenemos previsto viajar a Perú el próximo verano y la verdad es que al final estoy organizando nuestro viaje prácticamente como un calco del vuestro.
Confío en que nos vaya todo tan bien como os fue a vosotros.
Muchas gracias por compartir tu información!!!
* Por cierto, en el PDF no encuentro el día de Nazca
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a lo que había que añadir la comision de pago con tarjeta (6%) 
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). Sin embargo, cutre como era, la calle por la que fuimos estaba llena de tiendas locales y puestos callejeros que ofrecían una estampa muy sugerente.
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. Allí nos dieron unos minutos para las habituales fotos turísticas con el avión y nos colocaron por peso en los asientos: el italiano y yo en el fila central y mi mujer y Alex en la de atrás. Nos dieron unos auriculares con los que nos iban a dar las instrucciones ya que la avioneta en vuelo es muy ruidosa y no se oye nada (los de mi mujer no funcionaban y nos dijeron que ajo y agua), nos colocaron los cinturones de seguridad y nos dieron unas nociones de seguridad básica como no moverse en vuelo, no abrir las puertas 
) llegamos al 
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