Viaje en 2016, del 5 al 26 de Junio. Entrando por Las Vegas y saliendo por San Francisco. Visitando Las Vegas, Gran Cañón, Horseshoe Bend, Lower y Upper Antelope Canyon, Monument Valley, ruta hacia Moab, (Goosenecks, Moki Dugway, Muley Point, The Needles), Canyonland, Death Horse Point, Arches, Capitol Reef, carretera escénica 12, Bryce Canyon, Cedar Breaks, Kanarra Falls, Kolob Canyon, Zion, Valley of Fire, Death Valley, Mammoth Lakes, Yosemite, San Francisco. Autor:AlejandriaFecha creación:⭐ Puntos: 4.8 (26 Votos)
Una buena opción para desayunar en Half Dome Village por la mañana temprano es el Coffee Corner que abre a las 6:00.
Unas cuantas salidas nocturnas a los baños han dejado a mi esposo sin ganas de levantarse temprano. Así que yo solita a las 7:30 estaba tomando un café y una rosquilla y a las 8:00 estaba ya en la parada 17 del bus del parque para iniciar la ruta a Mirror Lake.
En Curry Village hay dos paradas del autobús que circula por el parque. La 14 y la 20, según adonde te dirijas te interesa una o la otra. Si vas para el centro del valle es mejor coger la 20 porque evitas el circuito que hace el bus por la parte del fondo del valle. Pero si quieres ir al fondo del valle es mejor la parada 14.
Mirror Lake Trail.
Es esta una ruta muy popular en Yosemite. Porque es corta, un poco más de tres kilómetros, ida y vuelta, es casi en llano y está en el valle.
El principal río del valle de Yosemite, el río Merced, antes de llegar a esta zona ha girado hacia el sur y sigue ganando altura a través de las cascadas Vernal y Nevada. Pero el familiar valle de prados y bosques en llano bajo acantilados de granito sigue algunas millás más al este a través del valle que forma el Teneya Creek, uno de los tributarios más grandes del río Merced. El Tenaya Creek forma un gran cañón que comienza cerca del lago Tenaya en dónde tiene su origen. Los primeros kilómetros planos en la parte más ancha de este cañón es por dónde discurre el sendero a Mirror Lake y posteriormente hasta Mirror Meadow.
Desde la parada 17 del bus del parque hay que adentrarse por una antigua carretera que se encuentra cortada al tráfico. Pronto veo a la derecha de la carretera un sendero que discurre paralelo a la misma. Como prefiero caminar por sendero que por asfalto sigo caminando por este último. Ambos, carretera y sendero, llegan a un puente de piedra sobre el Tenaya Creek. La carretera sigue su andadura cruzando el puente pero el sendero gira a la derecha y continúa con el río a la izquierda. En varias descripciones de esta ruta indican que el camino va por una senda pavimentada. Yo sigo por el sendero y dejo atrás la carretera.
El camino va atravesando un bosque umbrío y en total penumbra a estas horas tempranas del día. Ni un solo caminante, voy completamente sola en medio de este boscoso entorno. Cuando llevo recorrido la mayor parte del trayecto me encuentro de frente a cuatro personas de raza asiática que ni me miran ni responden a mi saludo. Esto me ha ocurrido en otras ocasiones. Suelen ser, la mayoría, algo maleducados pues lo normal cuando te encuentras a personas caminando (máxime cuando no esta muy concurrido) es que se crucen saludos tipo Morning, Hi. En esta ocasión me he alegrado encontrarme con algunas personas que caminan por este sendero pues estaba ya pensando sino hubiera sido mejor haber seguido la carretera.
En el último tramo del camino se van viendo entre los árboles y en los bordes del río grandes bloques de piedra.
Mirror lake se encuentra entre la base de Half Dome y North Dome. Realmente no se puede definir como un lago. Es una gran charca ocasional que forma el Teneya Creek cuando lleva abundante agua del deshielo. Por eso la mejor época para poder verlo es en primavera o principios de verano, pues de otra forma la ciénaga queda seca y no se encuentra ni lago ni espejo.
La vista más famosa de Mirror Lake es el ángulo que incluye el monte Watkins y las reflexiones de este monte y el entorno en las aguas tranquilas y remansadas. La superficie serena refleja también las rocas, los árboles circundantes y parte del follaje verde de juncos y arbustos.
Pese a estar muy cerca de la base de Half Dome desde este ángulo no se ve reflejada la media bóveda en el agua. Y no me extraña ya que esta mole rocosa se alza 900 m. en vertical desde esta base y las aguas remansadas no ocupan una gran extensión. Ignoro si hay otros ángulos desde los que se vea la media bóveda reflejada en el agua. Pese a que la publicidad de este lugar anuncia la reflexión de esta icónica figura del parque no son muchas las fotos en las que se pueda ver esta imagen. La mayoría corresponden a la del monte Watkins, incluída la famosa foto de Ansel Adams.
Es un paseo agradable y solitario por la mañana temprano. Cuando yo estuve, el 22 de junio, ya no había mucha agua, así que más avanzado el verano tiene que estar casi seco.
Regresé a la parada 17 del bus del parque y después de esperar cinco minutos el autobús y no sabiendo lo que tardaría, decidí seguir caminando por la carretera que conduce al camping North Pines, atravesando un puente sobre el río Merced y con encuentro incluído de un ciervo en la entrada de este campamento. Cruzando por este campamento pronto me encontraba en Half Dome Village.
Recogimos el equipaje, hicimos el check out y nos encaminamos hacia el Valle de Yosemite en dónde aún nos quedan bastantes cosas que ver.
Aparcamos el coche en el Visitor Parking, cerca de Yosemite Village y nos fuimos caminando hacia Yosemite Lodge con la intención de hacer el corto trail a Lower Yosemite Falls. Por el camino vimos muchos coches aparcados al borde de la carretera, incluso algunos huecos que nos hizo contemplar la posibilidad de volver a por el coche y aparcarlo por la zona. Finalmente seguimos adelante porque pensamos que en el parking estaría el coche más seguro.
Paralelo a la North Drive hay un camino para bicicletas que hace más fácil el caminar que al borde de la carretera. Va entre altos árboles y vegetación que impide ver las cascadas Yosemite, aunque en un claro conseguimos ver la superior. El camino a la base de la cascada más baja de Yosemite es un circuito de 1,6 km. Comenzamos por su lado derecho, un poco antes de la parada 6 del bus del parque, que aunque se encuentra frecuentado, no es la multitud que nos encontramos después al girar en el circuito una vez pasada la cascada.
En mitad del círculo se llega a un claro en dónde la cascada baja es bien visible. Su base se encuentra rodeada de muchos cantos rodados de granito que parecen rodear la balsa de agua que forma la caída y que no es visible desde este punto. Avanzar no es posible porque el estallido del agua al chocar con las piedras forma una gran nube de agua que de seguro te moja y porque dichas piedras están mojadas y resbaladizas.
Volviendo por el otro lado del bucle el camino está lleno de gente pues ofrece una vista espectacular de la caída baja en su tramo más cercano a la misma y una vista completa de las dos caídas cuando vas llegando al final del círculo.
Yosemite Falls es la cascada más alta del parque y de América del Norte, cayendo 739 m. desde la cima de la cascada superior a la base de la cascada inferior. Las aguas de Yosemite Creek después de serpentear por Eagle Creek Meadow se lanzan sobre el borde de un valle colgante en una espectacular y ensordecedora demostración de fuerza y poderío del agua. Esto sucede cuando Yosemite Creek acarrea el agua del deshielo y de las lluvias. Al final del verano suele estar más bien seca.
Realmente Yosemite Falls tiene tres tramos. La cascada superior mide por sí sola 440 m. Las cascadas medias son un conjunto de cinco saltos pequeños que representan una caída total de 206 m., más del doble de la cascada inferior que mide 98 m. Este tramo medio normalmente no se ve salvo en determinados puntos aislados como pueden ser en la subida a la cascada superior. La ruta a la cascada superior se inicia cerca del campamento 4, aunque entraña bastante dificultad y cierto peligro.
Yosemite Creek sigue su curso después de emerger del fondo de la caída inferior por poco trecho ya que pronto vierte sus aguas en el río Merced.
Continuamos por el sendero habilitado también para bicicletas que pasa por delante de Yosemite Lodge y luego gira buscando acercarse al río Merced el cual se cruza por el famoso Swinging Bridge. El río a ambos lados del puente tiene aguas poco profundas y se mueven mansamente. Las vistas que miran hacia Yosemite Falls y el resto del valle son sencillamente sublimes. Tenemos otro día de luminoso sol que hace brillar y enardecer el color verde del agua, de la vegetación, del cielo tan azul.
Andurreamos por cerca del río hasta llegar al final de Sentinel Beach y después volvimos a la altura de Swinging Bridge para seguir el sendero que va cercano a Southside Drive. Los amplios prados que se extienden entre el río y la carretera se conocen como Sentinel Meadows. Cerca del cruce de Sentinel Drive se puede ver la Capilla de Yosemite. Fue construida en 1879 y es la estructura más antigua del valle. Es utilizada frecuentemente para bodas al igual que zonas cercanas a Swinging Bridge.
Pasando Sentinel Bridge el camino atraviesa Cook Meadows, una amplia pradera que ofrece también unas vistas envidiables de Yosemite Falls, Royas Arches y, sobre todo, de Half Dome. Parte del camino de estos prados va sobre pasarelas de madera porque suelen ser prados húmedos y de esta forma posibilitan que se pueda andar por ellos y también que estén más protegidos.
Cuando finalizamos el círculo de Cook Meadows nos fuimos hacia el parking.
La distancia que se recorre en el combinado de Sentinel Meadows y Cook Meadows loop es de unos 3,6 km. pero nosotros caminamos algo más alrededor del río y por Sentinel Beach. Es una caminata muy agradable, que se disfruta un montón. Suele estar poco visitada por la zona de Sentinel Meadows y algo más concurrida por Cook Meadows.
Esta ruta unida con el bucle a Lower Yosemite Falls forma un conjunto que da una visión muy bonita y completa de lo que el Valle de Yosemite puede ofrecer.
Transitamos por Northside Drive lentamente, conscientes de que estamos abandonando el parque. Pero nos queda una última parada. Poco antes de llegar a Pohono Bridge, dónde finaliza Northside Drive y continua El Portal Road, hay otro punto de vista sublime de Yosemite, Valley View.
Una despedida a bombo y platillo de este entrañable parque. Una vista imborrable para recordar. Es un bello retrato del río Merced, (que falta en el mirador de Tunnel View), flanqueado por el Capitán a la izquierda y los picos de Cathedral Rocks con Bridalveil Fall colgando de ellos.
Desde Portal Road continuamos por Big Oak Flat Road que desemboca en la 120 y continúa con el mismo nombre.
Nos detuvimos a comer en Buck Meadows restaurant, 11 millas antes de Groveland.
Continuamos por la 120 que más adelante tiene un tramo que creo recordar que se llama New Priest en el que se baja hacia el valle por una serie de curvas cerradas y unas vistas preciosas. A continuación otra bonita imagen de una de las colas del embalse de Don Pedro, con nombre en español.
El camino fue tedioso y cansado hasta San Francisco. Seguimos por la 120 y pasado Oakdale se solapa con la 108. La sucesión de paisajes es diversa. Ranchos, plantaciones de frutales, granjas de ganado, colinas secas con molinos de viento modernos.
Vamos entrando en distintas autopistas que nos hace extrañar la tranquilidad de los parques que hemos visitado.
Como imaginábamos que el viaje seria largo habíamos obviado la visita a Calaveras Big Trees. De igual forma quitamos del itinerario previsto la visita a Muir Woods y Sausalito y por tanto la entrada a San Francisco por Golden Gate Bridge.
Entramos a San Francisco por el Puente de Oakland, más conocido como Bay Bridge. Tiene un peaje de 6$ que hay que pagar a la entrada del puente. Este puente aunque es menos famoso que Golden Gate yo creo que es incluso más espectacular. Parece levitar por encima de la Bahía de San Francisco.
Consta de dos segmentos que se unen en una isla llamada Yerba Buena. Un segmento conecta Oakland y el otro segmento termina en San Francisco. Este último se compone de dos puentes colgantes. En total Bay Bridge tiene 7.200 m. de longitud y cuenta con 5 carriles en cada sentido. Es la plataforma de acero más larga del mundo. Toda una experiencia atravesar este puente.
Teníamos reserva en el Town House Motel, situado en Lombard Street. Pudimos llegar gracias al GPS, aunque previamente se encargó de hacernos un tour panorámico por muchas de las calles principales de San Francisco así como de que experimentáramos de primera mano lo que se siente subiendo y bajando las empinadas cuestas de la ciudad. Conducir por esta ciudad destroza los nervios más templados. Afortunadamente al día siguiente entregábamos el coche por la mañana temprano.
No tenía yo mucha fe en este hotel, no se porqué, pero resultó estar bastante bien. Nos costó 387$ + impuestos, las tres noches que permanecimos en esta ciudad. Habitaciones tipo motel que dan a un patio dónde se aparca el coche, dato este bastante útil en una ciudad tan grande. Aunque nosotros solo lo usamos una noche. Muy correctas y con buena pinta. Incluyen un desayuno muy cortito que hay que llevarse a la habitación, pero que para nosotros fue suficiente.
Como estábamos en San Francisco sólo dos días eramos conscientes de que no podríamos verlo todo. No hicimos ningún itinerario por ello. Solamente tenía unas cuantas notas de posibles sitios a visitar, de los más conocidos, la idea de cruzar el Golden Gate Bridge y la reserva hecha para la visita a Alcatraz en horario de tarde noche. Nuestro recorrido iba a ser fruto de la improvisación.
A las 9 estábamos devolviendo el coche en las oficinas de Alamo en Bush Street.
Andando nos fuimos al Visitor Information Center que se encuentra en el 900 de Market St. De paso echamos un vistazo a Union Square que es la zona centro de la ciudad y la zona comercial más conocida de San Francisco. Alrededor de la plaza y las calles circundantes están repletas de grandes almacenes y prestigiosas tiendas de lujo. (Macy’s con su Cheescake Factory). Por la plaza había varios corazones de distintos colores y dibujos.
El centro de información turística de la ciudad se sitúa en Hallidie Plaza, en un nivel más bajo que el entorno. Pero abrían a las 10:00.
Al lado se encuentra la terminal del tranvía Powell y Market St donde giran a mano los vagones del tranvía. Tuvimos ocasión de ver esta maniobra en dos ocasiones mientras esperábamos que la oficina de turismo abriera y luego cuando salimos. Nosotros y la mucha gente que allí se congrega para ver el giro y una enorme cola que se forma para luego subirse en el tranvía.
Deambulando por la plaza se nos acercó un señor de color, algo entrado en años, a preguntarnos en que nos podía ayudar. Fue de lo más amable y cordial, ofreciéndose para resolver cualquier duda que tuviéramos. En la taquilla dónde se compra el ticket para el tranvía pidió un plano de la ciudad que luego nos entregó y que, a la postre, fue el plano más útil que tuvimos pues en cada calle especificaba los autobuses o tranvías que circulan por cada una de ellas. Le fuimos a dar una propina y se negó alegando que ese era su trabajo.
Compramos la tarjeta Muni Pass para tres días por el precio de 31$. Permite el uso ilimitado de los transportes de la red Muni (metro, autobuses y tranvías) y del Cable Car histórico. Los Muni Pass no incluyen la fecha ni su validez y tiene uno mismo que hacerlo rascando los círculos de la fecha en que se comienza a usar. Yo creo que nosotros, aunque solo fueron dos días, lo llegamos a rentabilizar pues fueron varias las veces que nos subimos en el Cable Car y el precio de cada billete de estos tranvías cuesta 7$ de forma individual. Los otros medios de transporte cobran 2$ por trayecto.
El Cable Car no solo sirve para desplazarse de una calle a otra, también es un gran entretenimiento y diversión. No todos los días se puede uno desplazar en el interior de un compartimento acristalado, en el banco que da a la calle o colgado del vagón, con el soniquete de la campanilla. Además de ser una figura histórica, un superviviente de otra época. Este medio de transporte estuvo a punto de desaparecer en 1947 pero la población se opuso fuertemente. En 1964 el sistema de cable car fue declarado Patrimonio Histórico Nacional.
El cable car tiene tres rutas que cubren algunas de las zonas más interesantes de San Francisco: Powell-Hyde, Powell-Mason y California Street.
En las oficinas del Visitor Information Center no fueron muy amables que digamos, nosotros al menos no tuvimos suerte. Nos encasquetaron a una novata que no tenía idea de nada. Le hicimos un par de preguntas que no supo responder y desistimos de seguir preguntando. Y nadie hablaba español.
Una pregunta fue que nos dijera el itinerario del autobús que va a Presidio, el shuttle PresidiGo. No tenía ni siquiera idea de que existiera.
Yo tenía una nota vaga de que salían de la terminal Transbay en la Howard St. y como vimos en el plano que no estaba muy lejos decidimos caminar hasta allí y de paso llegarnos a ver Yerba Buena Gardens.
Aunque hay jardines es más bien un parque urbano. Situado en Mission Street, entre las calles 3ª y 4ª. Los jardines se llaman Esplanade y se encuentran rodeados de galerías, museos, cafés, restaurantes, teatros..
Enfrente la iglesia católica St.Patrick’s. Junto a los jardines el Memorial Dr. Martin Luther King Jr. detrás de una cascada de agua.
En la Transbay Terminal no encontrábamos el lugar de partida del bus a Presidio. Vimos un aviso de que la terminal está en obras y transitoriamente la parada está en la esquina de Howard y Main. No hay indicación alguna de parada y como en la esquina no puede parar no sabíamos en que calle esperar. Preguntamos a un barrendero que desconocía esta opción de transporte pero se tomó interés y vino a avisarnos que el autobús estaba parado en Howard cuando nosotros finalmente habíamos decidido esperar en Main.
PresidiGo Downtown Shuttle es un servicio rápido de transporte, porque hace muy pocas paradas en la ciudad, para llegar a la zona de Presidio. Es un servicio gratuito en determinados horarios y en otros es válido el Muni Pass.
The Presidio es un parque que se situa en la punta norte de la península de San Francisco. El parque, que fue muchos años de uso exclusivo militar, tiene actualmente un uso comercial y público y fue reconocido como Hito Histórico Nacional en 1962. Un parque recreativo cubierto de bosques de pinos, cipreses y eucaliptos con amplia red de senderos que se pueden recorrer a pie y en bicicleta. Una buena manera de ver los edificios que alguna vez albergaron a efectivos militares y otros convertidos a determinados usos públicos, restaurantes, museo de la familia de Walt Disney, Centro de Artes Digitales Letterman, parte del imperio Lucasfilm con la estatua de Yoda en el patio principal. Sin olvidarnos de lo mejor, las espectaculares vistas del Puente Golden Gate y la Bahía de San Francisco, que es fundamentalmente lo que pretendíamos ver además de acceder a pie al Golden Gate.
Es un parque muy extenso y difícil de abarcar en una visita tan corta a esta ciudad. Mi interés por el parque se despertó cuando me regalaron el libro 1001 caminatas que hay que descubrir antes de morir. Precisamente una de estas 1001 caminatas se desarrolla dentro de Presidio. Con tiempo limitado hay que acotar las visitas a realizar y tuve que descartar esta caminata, pero una pequeña parte sí que hice.
El servicio Downtown de PresidiGo llega hasta el Transit Center y desde allí hay dos líneas distintas que recorren dos zonas diferentes de este parque. Presidio Hills Route y Crissy Field Route, ambas circulan cada 30 minutos.
Nosotros utilizamos la Crissy Field Route para trasladarnos hasta la parada Golden Gate Bridge que se sitúa en una especie de plazoleta muy cuidada y adornada con cafetería y zona de baños, Toll Square, además de la estatua del ingeniero creador del puente, Joseph Strauss. Las vistas del puente desde aquí son dignas de verse.
Golden Gate Bridge une la Península de San Francisco con el promontorio Marín a lo largo de 2.7 km. Se construyó en sólo cuatro años después de una lucha contra los vientos implacables, la niebla, las rocas y las mareas traicioneras. Tuvo un coste alto y se llevó 11 vidas por delante. Finalmente fue inaugurado en 1937. El estrecho que cruza fue bautizado por un primer explorador que le recordaba al “Cuerno de Oro”, con el nombre de Golden Gate y el puente, lógicamente, lleva el nombre del estrecho. El nombre te sugiere un puente dorado y sin embargo es fácilmente identificable por su color rojo, más bien el naranja “internacional”. Al principio el puente sólo tenía una capa de imprimador rojo. El color gustó y se decidió dejarlo como definitivo, además de que es bien visible en la niebla para los buques en tránsito.
La niebla suele ser asidua visitante de la bahía y le gusta rodear al puente. A nosotros nos ha tocado en suerte un día libre de niebla y el viento no es fuerte así que estábamos más que decididos a cruzarlo a pie aunque fueran ya más de las 12 del mediodía. El frío tampoco se hacía notar demasiado, con una sudadera estábamos más que bien. Lo que sí persistía era una cierta bruma que impedía ver con nitidez los paisajes de fondo.
Hay un carril paralelo a la autopista 101 que es compartido por las bicicletas y los peatones, cada uno en su zona. Las bicicletas circulan junto a la carretera y los peatones pegando a la barandilla. Es una caminata distinta de las que se hacen habitualmente y muy interesante. Tienes 2.7 km. para poder contemplar detenidamente y a placer amplias vistas que van desde el Skyline de San Francisco, la bahía, la isla de Alcatraz y hasta la costa del otro lado de la bahía.
En la lejanía es bien visible, (aunque envuelto en bruma), el Bay Bridge y la isla Yerba Buena en la que descansa. El agua del Pacífico adentrándose en la bahía, ruge muchos metros más abajo y de vez en cuando ves barcos pasando por debajo del puente.
Puedes apreciar el tamaño real del puente, ver su estructura, comprobar cuan altas son sus dos torres gemelas, (227 m.) en las que se encuentran ancladas las arcadas del puente, verificar lo enormes que son las maromas y cuerdas.
Se desemboca en el mirador Vista Point. Como está repleto de autobuses turísticos y lleno de gente nos vamos primero hacia Battery Spencer.
Battery Spencer se encuentra al otro lado de la autopista y se suele llegar a él en coche, antes de entrar en el puente, a través de la Conzelmand Road. Caminando o en bicicleta se puede cruzar la autovía por un paso bajo la autopista que atraviesa las entrañas metálicas y rojas de este extremo del puente. No tiene indicación pero hay unas escaleras que bajan y delante de las mismas, pintado en el suelo, hay un cuadro amarillo con unas escaleras y una bicicleta dibujadas.
El paso emerge al otra lado de la autopista en una pequeña explanada que se ramifica en una carretera y, siguiendo las indicaciones de algunas rutas que comienzan desde aquí, a un sendero que va por la ladera de la colina en medio de vegetación variada. No hay indicación alguna con el nombre de Battery Spencer. Algunas de las rutas que indica un cartel son a Rodeo Beach y Muir Beach.
El sendero permite eludir la carretera y subiendo por el mismo sigues contemplando buenas vistas de esta parte del puente, sus enormes pilares rojos de acero y el entorno del mirador de Vista Point. Desemboca luego en la carretera pero continúa por el lado izquierdo de la misma, bien definido, por un corto trecho hasta llegar al aparcamiento de Battery Spencer.
El lugar está lleno de historia ya que a finales del S.XIX y principios del S.XX era uno de los principales puntos de protección de la entrada a la bahía de San Francisco. Desde el aparcamiento hay un camino que pasa las antiguas dependencias de hormigón y cimentaciones de los cañones de 12 pulgadas de esta batería, hoy abandonadas, con mayor o menor fortuna en su grado de deterioro. Poca gente se detiene a observarlas ya que la principal atracción se encuentra en la cima de este pequeño promontorio, al filo de un acantilado que vierte hacia el Pacífico. La vista de Golden Gate Bridge en primer plano y San Francisco al fondo. El puente parece levitar entre el azul del cielo y el azul verdoso del agua del mar. Es una de las vistas del puente más deseada y fotografiada. Merece la pena el pequeño esfuerzo de subir hasta aquí.
He visto fotos con gente al borde mismo del acantilado. Ahora está acordonado y no se puede pasar.
Como parece que nos ha gustado la perspectiva seguimos otro camino que lleva hasta Battery Wagner, mucho más abajo del promontorio, para investigar un poco y obtener otros puntos de vista distintos.
Battery Wagner era una batería costera de hormigón armado algo menor, para cañones de 5 pulgadas. Como se encuentra más escondida, los amantes del grafitti han llenado sus paredes de pinturas. El camino sigue bajando hasta Kirby Cove, un campamento situado ya en la playa. Hasta aquí es una caminata corta de un kilómetro, ida y vuelta. Se obtienen buenas vistas del mar, el puente y los acantilados rocosos.
El mirador de Vista Point, también llamado Mirador H. Dana Bowers, aunque casi nadie lo conoce por este nombre. Es el más visitado, pero no es, bajo mi punto de vista, el mejor mirador, ni el que ofrece mejores vistas del Golden Gate Brigde. Quizá al estar tan concurrido le quite parte de su encanto. Por allí hay dos memoriales, Blue Star Memorial Highway y The Lone Sailor Memorial y una rosa de los vientos.
Aunque me había parecido leer en algún sitio que allí había una cafetería, no supimos encontrarla, tan sólo una tienda de souvenirs, así que el hambre tendrá que esperar un poquito.
Si se va en coche, hay que tomar la primera salida una vez pasado el puente. Para llegar a este mirador, Vista Point, hay que “salir” de San Francisco y para visitar Battery Spencer hay que “entrar” en San Francisco. Es necesario tener claro este concepto por el pago de peaje del puente que, a diferencia del Bay Bridge, no se paga “in situ” sino de forma electrónica.
Volvimos a San Francisco por el mismo sitio, andando nuevamente sobre el puente, que ahora se encuentra con muchos menos peatones y ciclistas. La pintura carmesí del puente parece estar en muy buen estado y eso que está expuesto continuamente al viento y los aires marinos. Por algún sitio he leído que lo pintan cada año y que se llegan a gastar hasta 38.000 litros de pintura. Cualquier dato referido a este gigante de acero galvanizado tiene que ser en términos superlativos. Como también lo es el triste dato de que ostenta el mayor record de suicidios. No es de extrañar pues que a cada pocos pasos en el puente haya un letrero con un teléfono para ayudar y emergencias.
En la cafetería de la Toll Plaza, dónde llegan los autobuses, nos tomamos un perrito caliente, ya que no quedaba casi nada. Cuando los pocos clientes que quedan están tomando ya el café.
Estábamos esperando a que llegara el sutthel del parque para volvernos hasta algún punto cercano al Palacio de Bellas Artes. Vimos que llegan dos autobuses 28 y como en nuestro plano indica que cerca del palacio pasa el 28, cuando llegó el tercero decidimos subirnos en él. Algo no funcionó. Debe de haber dos itinerarios distintos para el autobús 28 o el plano mentía. En el que nos subimos hizo un largo recorrido por otra zona que incluso se salía del plano que teníamos. Llegó hasta Balboa Park Station y tuvimos que bajarnos. Volvimos a subirnos en otro bus 28 pensando que a la vuelta es cuando pasaría por Presidio y el Palacio de Bellas Artes. Hizo exactament el mismo recorrido pero a la inversa. Así que después de casi una hora estábamos en el mismo punto de inicio, en la Toll plaza. A mal tiempo, buena cara. Tuvimos un tour panorámico que no estaba planeado y que nos sirvió para ver zonas diferentes de San Francisco que, de otra forma, no hubiéramos visitado y también tuvimos un buen rato de interrelación con los diversos personajes que habitan San Francisco.
Justo cuando bajábamos del autobús llegaba el bus del parque al que nos subimos como teníamos planeado desde un principio. El recorrido de la Crissy Field Route es circular y en este sentido va paralelo a la costa de la bahía pero a una altura superior, dirección Crissy Field, precisamente. Como lo que se veía desde el autobús nos estaba gustando decidimos bajarnos casi enseguida, al inicio de la Lincoln Blv.
Había varias rutas señaladas, para bicicletas y peatones, la mayoría de las cuales bajaban hasta el borde del mar. Es una bajada fuerte, en escalones la mayor parte de los tramos, por la ladera cubierta de vegetación muy cuidada y con flores vistosas.
La ruta al borde de la bahía seguía hasta Fort Point en un sentido, el cual desechamos porque las vistas del puente desde donde estamos son estupendas y ya hemos visto bastante de las interioridades del puente como para que nos apetezca verlas de nuevo. Las vistas desde Fort Point tienen la particularidad de que si miras hacia arriba hay una vista distinta del puente, su red de enormes vigas y cables.
Escogemos el otro sentido, el que sigue hasta Crissy Field. La tarde tiene una luz bonita y especial y el paseo se encuentra muy ambientado con gente paseando, corriendo, pescando en el espigón Torpedo Wharf, niños jugando… Un paseo muy agradable al borde de las aguas de la bahía. Mucha gente acude a Torpedo Wharf, (también llamado Fort Point Pier), para pescar cangrejos pero otros muchos se adentran para sacar una buena foto del Golden Gate. Cerca se encuentra Warming Hut dónde sirven chocolate caliente, para los días ventosos y fríos, pero hoy se encuentra cerrado.
Volvemos a subirnos en otro siguiente bus de esta ruta y le pedimos a la conductora que nos indique la parada más cercana al Palacio de Bellas Artes. Y así lo hizo cuando llegamos a una parada enfrente de Crissy Field Center, al lado de Marina Gate. Cruzamos la calle y nos encontramos el palacio de frente, por un lateral de su enorme columnata.
Palace of Fine Arts, el Palacio de Bellas Artes, es un edificio monumental construido en origen para la Exposición Panamá-Pacífico 1915. Es una de las pocas estructuras que sobrevivieron de esta Exposición aunque tuvo que ser reformado en 1965 y algunas mejoras en 2009. Las reformas conservaron el estilo arquitectónico de su diseñador inspirado en el clasicismo de las estructuras griegas y romanas.
Nos adentramos por entre una gran columnata de altas y majestuosas columnas de estilo corintio que se unen en su parte superior asemejando una pérgola. En algunos tramos las columnas son dobles y se van sucediendo formando una curvatura alrededor de una laguna artificial.
El primer tramo de columnas da paso a una enorme estructura central de forma redonda y abierta por varias arcadas, cubierta por una cúpula y toda ella más entrada en la laguna. Un siguiente tramo en curva continúa en columnata similar al tramo inicial. Algunos basamentos de las columnas y frisos se encuentran adornados con bajorrelieves y esculturas.
El palacio también está rodeado por jardines y plantaciones muy cuidadas embelleciendo el conjunto con diferentes colores y texturas. Y no digamos de la belleza que aporta la laguna alrededor de la cual se levantan las construcciones. La extensión del agua proporciona una superficie de espejo para reflejar las edificaciones en determinados momentos y aunque no se reflejen el agua incrementa la sensación de lugar apacible y romántico que ya de por sí tiene el conjunto.
Es todo muy fotogénico y más todavía con la luz del atardecer. No extraña lo más mínimo ver parejas de novios que han escogido el lugar para su reportaje de boda.
Frente a la laguna se extiende lo que parece ser una zona residencial. Varias calles con hermosas y coloristas casas que no tienen nada que envidiar a las Painted Ladies.
En una de estas calles tiene su parada el autobús 30. Parada que a simple vista no se ve. Hay que fijarse en el bordillo de las aceras que es dónde viene señalada. Un simpático y amable conductor nos indicó la parada exacta en dónde teníamos que bajarnos para acceder a Fishermans Wharf. Bajando un pequeño tramo de la Taylor St desembocamos en Jefferson St, frente al Pier 45.
Fisherman’s Wharf es la zona vieja del puerto de San Francisco que aún conserva su arquitectura de muelles y almacenes y con algunos barcos aún atracados en los muelles. Pero ahora es una de las zonas más animadas e interesantes de San Francisco. Sus muelles son una atracción turística y las calles aledañas a los mismos están repletas de restaurantes, tiendas y opciones de ocio.
Comenzamos paseando por el muelle 45. Nos adentramos hasta el final del mismo, por una zona solitaria y sin ninguna actividad. No vemos nada que nos recuerde a la zona turística que es. Pero conseguimos la mejor estampa de todo el paseo por Fishermans. Varios amarres y barcos balanceándose con el vaivén del agua a los que iluminan los últimos rayos del sol, haciéndolos parecer hasta bonitos.
Retrocedimos y en otra ramificación del muelle ya fuimos viendo atracciones conocidas. La plataforma de acceso al submarino USS Pampanito se encuentra ya cerrada y tenemos que conformarnos con verlo de lejos. Igualmente ocurre más adelante con el barco SS Jeremiah O’Brian. Ambos son reliquias del pasado, supervivientes de la II Guerra Mundial y su visita, toda una lección de historia. Al menos es lo que creo pero no puedo confirmarlo.
Lo que sí estaba abierto y su entrada era gratuíta era el Musée Mecanique. Y eso que es una colección particular. Su propietario, Edward Galland Zelinsky, tiene recopilados más de 300 artículos de lo más variopinto, pero con el denominador común de ser másquinas y artefactos mecánicos de principios del siglo XX que aún funcionan con monedas. Os acordais de “Zoltar”, aquel extraño personaje que adivinaba el futuro?, de las máquinas tragaperras y futbolines?, de las máquinas de música que funcionan con manivela?. Casi ninguno las hemos visto en la realidad pero sí en muchas películas. Pues aquí son reales y se pueden utilizar introduciendo su correspondiente moneda. Una visita interesante.
Saliendo del muelle 45, enfrente, se encuentra la famosa panadería Boudin, en dónde desde 1849 se fabrican las típicas hogazas redondas de pan que se rellenan de sopa.
Paseamos por los otros muelles, que son menos interesantes, compramos algunos regalos y llegamos al famoso Pier 39 cuando quedaba ya muy poca claridad. Es el muelle más famoso y adentrándonos en él comprendimos el porqué. Es un precioso muelle de madera reconstruído y modernizado que se encuentra flanqueado por una sucesión de tiendas de muchos tipos, restaurantes, bares.., dispuestos con cierto encanto.
Al pasar una tienda de Mangos nos encontramos con las escaleras musicales. Sus escalones son en blanco y negro y asemejan las teclas de un piano. Subiendo o bajando por ellas, suenan notas musicales. Doy fe de ello.
Al final del recorrido hay un tiovivo muy pintoresco. Los leones marinos no los vimos por ningún lado. No se si se habían ido a dormir o no buscamos bien. Tampoco es que tuviéramos especial interés en ello. Ya habíamos visto la escultura tan simpática de estos animalitos a la entrada del muelle y con ello nos conformamos.
En uno de los muchos restaurantes que hay decidimos entrar y nos atrevimos a probar el clam chowder, la hogaza con sopa de pescado. Y ciertamente nos gustó.
Me quedé con ganas de haber paseado un rato más por los muelles de Fishermans, pero con luz del día, no en horario nocturno, cuando el frío se incrementó y ya estábamos cansados.
Regresamos al hotel cogiendo de nuevo el autobús 30, en sentido contrario, que para en Chesnut St., una calle paralela a Lombard St., a corta distancia de nuestro hotel.
Si tienes solamente dos días para visitar San Francisco la opción de visitar Golden Gate Park quizá no sea tenida en cuenta. Pero a mí me gustan más los espacios naturales que los edificios y tenía especial interés en ver el Jardín Japonés, que se encuentra en este parque. Además hoy es viernes y entrando antes de las 10, es gratuita la entrada.
Cerca del hotel, en la intersección de Lombard St. con Gough St, cogimos el autobús 28. Si, el mismo que ayer nos hizo el tour panorámico, así que sigo pensando que hay dos recorridos para esta línea. Después de pasar por Presidio, Toll Square, siguió por el mismo itinerario que ayer, solamente que hoy nos bajamos en la parada de Fulton St. con Park Presidio Blvd., y desde allí caminando para entrar en el parque.
Los fines de semana hay autobuses gratuitos que recorren todo el Golden Gate Park pero entre semana no funcionan.
Golden Gate Park es un oasis urbano de más de 400 hectáreas de superficie, es incluso más grande que Central Park. Pero menos conocido a pesar de que tiene mucho que ofrecer. Museos, conciertos al aire libre, deportes, arte, ocio… Una buena forma de recorrerlo y acceder a sus atracciones es alquilando una bicicleta.
Los que no sabemos montar en bicicleta nos tenemos que conformar con caminar.
Caminando hacia dónde creemos que se encuentra el jardín japonés atravesamos una zona poblada de rosales que luego vimos que se llama Rose Garden. De muchas variedades y colores vistosos, embriagando con su olor cuando pasas por allí. Hay una sociedad que se encarga de cuidarlas y mimarlas. El espacio se puede alquilar para fiestas, bodas, almuerzos.
Japanese Tea Garden. Es un jardín pequeño pero ostenta el rango de ser el jardín público japonés más antiguo de todo Estados Unidos. Fue construido como parte de la exposición Universal de 1894. Cuando la misma finalizó un jardinero japonés, Hagiwara, solicitó que que el mismo se mantuviera de forma permanente. Fue su cuidador muchos años, y la familia continuó con este cometido hasta que en 1942 fueron deportados, como muchos otros japoneses, a campos de concentración, medida tomada en represalia por el ataque a Pearl Harbor.
Hasta entonces ya se habían importado de Japón cerezos y otras plantas nativas, también los peces Koi. Las dos puertas ornamentales de madera y, quizá, la pagoda de cinco pisos, se obtuvieron del enclave japonés de la Exposición Internacional Panama-Pacífico. Más tarde se añadiría su gran Buda de bronce, originario de Japón, el jardín Zen y la linterna de la Paz.
Pasando la impresionante puerta principal, Bell Tower Gate, se encuentra la casa de té. Por ello tiene el nombre de Japanese Tea Garden. En dónde se puede desgustar un buen té y las galletas de la fortuna. A otras horas no tan tempranas como la que nosotros estamos usando.
Tiene varios senderos interconectados en los que ir paseando tranquilamente envueltos en este paisaje tan verdoso y seductor. Hay tres charcas conectadas entre ellas por arroyos con alguna que otra pequeña cascada. En ellas nadan los peces koi.
El sendero los va cruzando con pasarelas de bloques de piedra, puentes pequeños y hasta un puente luna o Drum Bridge. Es un puente arqueado y se les llama puente luna porque en el diseño de estos jardines se sitúa de forma que se reflejen en el agua, formando el arco del puente y su reflejo, un círculo que simboliza la luna.
Lo más destacable es la pagoda de madera de 5 pisos, el gran buda de bronce, (con más de 200 años de antigüedad), sus muchas linternas de piedra, como la conocida linterna de la Paz, que fue una contribución de los niños japoneses que la ofrecieron a Estados Unidos como símbolo de amistad, un regalo conmemorativo de la paz firmada por los dos países en 1951.
Sin olvidarnos de lo más esencial y mayoritario que conforma un jardín, sus cuidados árboles y arbustos, los bonsáis, las flores, los pequeños lagos que prolongan el paisaje con sus reflejos.
No me ha defraudado para nada. Considero que es una forma muy agradable y relajante el comenzar la mañana realizando este paseo que, además, no dura mucho rato. Y si lo comienzas antes de las 10 de la mañana los lunes, miércoles y viernes te ahorras los 8$ que cuesta la entrada.
En un pequeño plano que teníamos, diseñado para recorrer el parque en bicicleta, vimos que el jardín de Shakespeare no estaba lejos y decidimos echarle un vistazo. Para llegar al mismo tuvimos que atravesar el Music Concourse. A lo lejos vimos el edificio modernista del Young Museo al que no nos acercamos porque no pensábamos visitarlo. Luego me arrepentí un montón porque habíamos perdido la oportunidad de ver, en sus exteriores, la estatua de Cervantes y de Don Quijote y Sancho Panza. Españoles inmortalizados por el mundo.
El Music Concourse es una amplia plaza de forma oval al aire libre con una plataforma curiosa en uno de sus extremos. Construida en un estilo clásico con forma de media cúpula y extendiéndose, a ambos lados, con dos filas de columnas. Es utilizada para actuaciones musicales y tiene el extraño nombre de Spreckels Temple of Music. La plaza tiene tres fuentes centrales y árboles plantados, los cuales perfectamente cuidados y podados dan armonía al conjunto. Está rodeada de varias estatuas. Nosotros, de camino, solo vimos la de Verdi y Beethoven.
Shakespeare Garden es un jardín pequeño, rectangular, en el que están plantadas más de 200 variedades de plantas con la particularidad de que todas ellas han sido mencionadas en obras del gran escritor inglés. Hay bancos para sentarse y descifrar con qué obra está relacionada cada planta. El jardín es utilizado también para celebrar bodas.
Se nos había pasado más de la mitad de la mañana sumergidos en este oasis verde que casi se nos olvida que estamos en San Francisco y que hay que intentar ver otras cosas. Cubierto nuestro objetivo de ver el jardín japonés ya era hora de dirigirnos a otro lugar. Fuimos a salir del parque dirección Lincoln Way y pasamos delante de la entrada norte, en Martin Luther King Jr.Drive, del SF Botanical Garden. Es un jardín botánico importante, el más grande de la costa oeste de EEUU. La entrada cuesta 8$ pero aquel día había un cartel de entrada libre, no se porqué. En un plano había un área cercana de plantas de Nueva Zelanda y quisimos echarle un vistazo. Llegamos hasta ellas y de camino vimos que el jardín está bastante bien, como para dedicarle un buen rato. Pero solo dimos un corto paseo.
En Lincoln Way cogimos el autobús 7 que atraviesa toda la Haight St., el corazón del barrio Haight Ashbury, unos de los barrios donde nació el movimiento bohemio de los idealistas hippies. Desde el autobús tuvimos la oportunidad de ver sus casas con fachadas multicolores, los comercios “diferentes”, incluso la famosa casa con las piernas de mujer con tacones rojos asomando por la ventana.
Nos bajamos en Market St. y aquí vamos a coger otro transporte diferente, el tranvía. El Tranvía “F” es otra línea histórica con algunos tranvías de más de 150 años, traídos de diversos lugares del mundo para su restauración y posterior utilización.
Con el tranvía “F” nos fuimos hasta Castro, el primer barrio gay de los EEUU. Aunque no nos adentramos mucho en él ya que nuestro objetivo estaba en la Misión Dolores. Pero si pudimos ver algunas casas victorianas y los divertidos banderines arcoíris, bandera de la comunidad gay.
La Misión San Francisco de Asís o Misión Dolores es el edificio más antiguo de San Francisco. Está situado en la 16th St., esquina con la propia Dolores St.
La pequeña iglesia de estilo colonial español fue fundada en 1776 por misioneros españoles bajo la supervisión del Padre Junípero Serra. Como digo, es pequeñita pero tiene unos muros de adobe bastante gruesos, 1,2 m., lo que permitió que aguantara bien el terremoto de 1906. Los troncos originales de secuoya que soportan el techo siguen firmes y aún hay restos de pinturas de los indios Ohlone, hechas con tinturas vegetales.
En el terremoto la iglesia parroquial, actualmente basílica, no corrió la misma suerte y el edificio que hoy se ve, se construyó en 1918. Su interior es austero y su fachada es claramente churrigueresca.
Se visita un pequeño museo con fotos y objetos relacionados con la historia de la misión, un diorama creado para la exposición mundial de 1939 en Treasure Island, un pasillo cubierto con una exposición de dibujos y fotografías históricas que van desde las primeras tribus hasta la visita de Juan Pablo II a la misión en 1987 y un cementerio que parece un jardín.
Hay en el centro del jardín una estatua del Padre Junípero Serra y una pequeña choza a imagen de las antiguas usadas por los indios nativos.
La entrada cuesta 5$. Yo creo que merece la pena esta visita por su importancia en la historia de San Francisco y resulta también interesante.
El barrio Mission tiene una gran influencia y presencia hispanohablante. Sus calles y nombres de comercios te lo van mostrando. La calle Dolores está poblada de palmeras y casas victorianas y está considerada como una de las calles más bonitas de la ciudad. Muchas cosas llevan mi nombre, la calle, un hotel, una tienda, (es que me llamo Dolores), y todo ello deriva del nombre de la misión que, a su vez, fue tomado del nombre de un arroyo cercano llamado arroyo de Nuestra Señora de los Dolores.
En la esquina de Dolores St. con Market St. vimos un supermercado de la cadena Whole Foods Market que tenía una galería cubierta con mesas en las que la gente estaba comiendo. Son unos supermercados ecológicos con diversidad de productos raros y desconocidos. No se si todos lo tienen, no los conozco, pero este supermercado tenía una amplia sección con comida hecha y expuesta para servirse con una pinta estupenda. Es comida sana y puedes diseñarte tu ensalada y tu almuerzo, a tu gusto. Se sirve en unas cajas que según el tamaño así pagas. Y fuera de las cajas registradoras hay una zona con mesas y una barra delante de una gran cristalera que da a la calle, para ver la vida pasar mientras comes. En la galería del exterior estaba todo ocupado así que comimos en una de las mesas. Todo lo que escogimos estaba riquísimo y a muy buen precio. Puedes comer por 10 o 15 dólares.
Nuestra siguiente parada iba a ser Civic Center y aunque no estaba muy lejos nos volvimos a subir en el tranvía F. Tenemos poco tiempo y tenemos la Muni Pass que hay que darle uso.
Civic Center es la zona cultural y gubernamental de la ciudad con varios edificios de estilo clásico, el llamado Beaux-Arts. Está dispuesto alrededor de una gran plaza simétrica, Civic Center Plaza. Por aquí se encuentra el Ayuntamiento, War Memorial House, la Biblioteca Pública, el museo de Arte Asiático y alguno otro. Toda la zona de Civic Center es un monumento histórico nacional.
Nuestro interés se centra en el Ayuntamiento, el City Hall. Este ayuntamiento abrió sus puertas en 1915 sustituyendo al anterior que fue destruido en el terremoto de 1906. Y es cierto que guarda un cierto parecido con “Los Inválidos de París”, sobre todo por su gran cúpula y sus líneas clásicas. Esta cúpula tiene una altura de 90 m., más alta que la cúpula del Capitolio en Washington y considerada una de las más grandes del mundo.
Su interior es impresionante, no te esperas encontrar esta magnificencia, más parecida a un palacio. Presenta bellas paredes y techos de estuco, suelos de mármol y una monumental escalera también de mármol.
Es un lugar bastante elegido para casarse. Mientras lo visitábamos veríamos cinco parejas de novios que andaban por allí.
Nos volvimos a subir al tranvía F hasta casi el final de Market St., en la confluencia con California St. En California St. esperamos a que se pusiera en movimiento alguna unidad del Cable Car. Había un par de ellas en descanso. No había nadie esperando y fuimos los primeros en subirnos por lo que pudimos sentarnos en el banco exterior que tiene visión a la calle.
La línea 61, California St. va solamente por esta calle, desde su confluencia con Market St., cerca de Embarcadero, atraviesa el Distrito Financiero, Chinatown, sube a Nob Hill y desciende hasta Van Ness Avenue. Las otras dos líneas de Cable Car utilizan sólo un vagón y por ello tienen que darle la vuelta manualmente al final de la línea. Esta línea de California St. se compone de dos vagones que son bidireccionales, con un mecanismo de agarre en cada extremo, por lo que no es necesario girar los vagones.
Fue una experiencia distinta que no habíamos conocido. Viajando a poca velocidad y por en medio de la calle nos permitía ir viendo muchos detalles de los edificios, la gente que circulaba. Era casi como ir caminando deprisa por estas calles, pero sin tener que subir las terribles cuestas, que ya se encargaba de ello el tranvía. Así pudimos ver la sección del barrio chino que atraviesa esta línea y que fue lo único que vimos de este barrio ya que no lo visitábamos.
Nos habíamos subido en esta línea para visitar Grace Cathedral.
Es la sede del Obispo Episcopal de la Diócesis de California. Proviene de la histórica Grace Church que fue construida durante el año de la fiebre del oro, en 1849, cuya estructura fue destruida en el terremoto de 1906. Este edificio actual se comenzó a construir en 1928 y se finalizó en 1964. Construido en un elegante estilo neo gótico tiene una cierta semejanza con Notre Dame de París. Es uno de los monumentos religiosos más importantes de San Francisco, es “la iglesia de la ciudad”.
En su portada principal llama la atención las magníficas puertas doradas, las Puertas Ghiberti. Conocida así por ser una réplica de las Puertas del Paraíso de Lorenzo Ghiberti, en Florencia.
Se entra por el lateral izquierdo y la salida es por esta puerta principal. La entrada es gratuita. Su interior no es nada ostentoso pero tiene un ambiente especial, fruto de la luz azulada que penetra por sus vidrieras y los altos techos con los arcos apuntados propios del arte gótico.
Tiene ciertas particularidades que la hacen distinta a otra iglesia. Una capilla para enfermos de SIDA, una vidriera original de la Catedral de Chartres (regalo de la misma), un icono de María Magdalena que conmemora la ordenación de la primera mujer obispo en la iglesia Episcopal y una serie de ventanas de “Iniciativa humana” como la Ventana Einstein o la del astronauta John Glenn. También destaca un Crucifijo español, del siglo XIII, una fuente bautismal, un órgano de viento Skinner y una serie de murales de reconocidos artistas que cuentan la historia de la catedral de San Francisco y de California.
Grace Cathedral se encuentra en el barrio de Nob Hill. Es este un barrio de familias y gente acomodada, de clase alta en dónde proliferan también los hoteles más famosos y caros. La iglesia está en la zona oeste del Huntington Park. El famoso hotel Fairmont está en la zona este del mismo parque. Al sur el hotel Intercontintal Mark Hopkins y el hotel Scarlet Huntington. En el centro del Huntington Park hay una fuente que es una réplica exacta de la Fuente de las Tortugas de la plaza Mattei de Roma y otra muy bonita también.
El Cable Car Museum y las líneas de Cable Car Powel-Mason y Powel Hyde no se encuentran muy lejanos.
Ibamos caminando por Hyde St. y ante las cuestas que había que afrontar y el poco tiempo de que disponíamos decidimos subirnos en el Cable Car de esta línea, Hyde-Powel para realizar el trayecto que nos llevaría hasta Russian Hill.
De nuevo por esta calle Hyde aparecen preciosas mansiones coloristas. Y podemos ver más de cerca la Pirámide Transamerica. Si bien ya la hemos visto de lejos en varias ocasiones es ahora cuando la podemos apreciar un poco mejor, sin llegarnos a su base. Es el edificio más alto de San Francisco con 260 m. Es claramente una pirámide, de color blanco y con cuatro lados que acaba en una aguja que por sí sola mide un poco más de 64 m. Su color blanquecino es debido a que se encuentra cubierta con cuarzo triturado.
No se puede uno ir de San Francisco sin ver Lombard Street. Aunque sea una chorrada.
La calle Lombard tiene casi 4 km. de largo, comienza en Presidio y termina en Coit Tower. En esta larga calle es dónde tenemos el hotel.
Su fama viene de una sección corta de la misma, la que baja de Russian Hill y la característica que le ha hecho famosa son sus ocho curvas cerradas, haciendo zigzag, con una inclinación de 27 grados. Hay calles más inclinadas en San Francisco pero esta es la más conocida.
Se decidió en 1922 realizar estos zigzag para rebajar la pendiente de la calle y aunque en origen se podía circular en ambos sentidos desde 1936 solo se circula en una dirección. Con el tiempo se plantaron unos jardines, perfectamente cuidados y en los que predomina las coloridas y vistosas hortensias, y esto unido a las mansiones coloristas le aporta un carácter pintoresco. Cientos de turistas se acercan hasta allí para fotografiarla y muchos para deslizarse con el coche por estas curvas cerradas.
Y nosotros no podíamos ser menos. Recorrimos la calle bajando por las escaleras laterales. Atestadas de gente. Al igual que la calle, saturada de coches que bajan en caravana, lentamente, porque no se puede conducir a más de 8 km. y porque son muchos los que quieren bajar. La mayoría haciéndose un selfie o grabándose a la par que van conduciendo.
Desde allí y luego por Columbus Av. llegamos a Whasington Square en el distrito de North Beach en la que sobresale la imponente iglesia blanca de San Pedro y San Pablo.
Para llegar a Coit Tower hay que subir bastante ya que se encuentra en lo alto de Telegraph Hill. Así que en la esquina de Columbus y Union nos subimos en el autobús 39 que nos llevó directamente a las puertas de la torre, muy amablemente aleccionados por su conductor, de origen cubano, que decía ser simpatizante de los españoles y de los andaluces en particular. ¿????.
Coit Tower es una torre que mide 64 metros de alto y esto, unido a que se encuentra en lo alto de una colina, en el Pioneer Park en el barrio Telegraph Hill, la convierte en uno de los mejores miradores de San Francisco.
Es también conocida como Lillie Coit Memorial Tower porque fue construida en 1933 con parte del legado que Lillie H. Coit dejó al morir para embellecer la ciudad.
Construida en estilo art deco, en hormigón armado sin pintar, tiene forma de flauta o de boquilla de manguera de bomberos, según la quieras ver. En su interior, en la planta baja, unos 30 artistas locales pintaron murales en sus paredes en 1933. Cada pieza representa un aspecto diferente del período de la Gran Depresión. Aunque la entrada es gratuita hay que pagar el ascensor que sube a lo alto de la torre, 8$.
A las 5:30 cerraban las taquillas y llegamos por los pelos. Nos retrasamos bastante en la espera del ascensor, (había mucha gente y las plazas del ascensor eran limitadas) por lo que no pudimos disfrutar mucho de las vistas desde la torre ya que el tiempo se nos echaba encima.
Rápidamente fuimos pasando de una ventana a otra de la cima de la torre para ver el maravilloso panorama de todo San Francisco, 360º de la ciudad ante nuestra vista. También a nuestros pies la propia colina donde se alza la torre rodeada de Pioneer Park.
Cuando bajamos no estaba el autobús 39 en la plazoleta y como no sabíamos lo que tardaría decidimos bajarnos andando. La bajada es muy pendiente, por una serie de escaleras de madera empinadas que reciben el nombre de Filbert Steps. Van atravesando zonas de bonitos jardines, pertenecientes a Pioneer Park, que apenas miramos ya que las bajamos casi corriendo.
El motivo de tener tanta prisa es que se nos ha echado el tiempo encima. Son las 6 de la tarde y a esa hora teníamos que estar en el pier 33 porque a las 6:30 tenemos los tickets para la visita a Alcatraz. Hemos apurado demasiado el tiempo por el hecho de visitar la torre Coit.
Aunque según el mapa no estábamos muy lejos, caminando no sabíamos cuanto nos llevaría. Cogimos el primer taxi que vimos y en 10 minutos estábamos en el embarcadero, con tiempo de situarnos al final de la larga cola que había para embarcar. Pese a esta larga cola de gente el ferry salió puntual.
Teníamos las entradas compradas con tres meses de anticipación, antes no se pueden comprar y después te expones a que no haya entradas libres, sobre todo en este horario de tarde-noche y dependiendo, claro está, de las fechas en que quieras ir. Yo quería reservar para un día antes pues esta era nuestra última noche en la ciudad y prefería estar más tranquilos. Pero me despisté un día y ya no pude conseguir las entradas. El precio del horario nocturno es de 42.50$
La isla de Alcatraz se encuentra en el centro de la Bahía de San Francisco y es visible desde múltiples sitios. La de veces que la habremos fotografiado en los dos días que estuvimos en la ciudad. Pero ahora es distinto. Vamos hacia ella y poco a poco se nos va haciendo más visible.
La isla ha tenido varios usos, fortificación militar, prisión militar y prisión federal hasta 1963. Es parque nacional desde 1972 y actualmente es un sitio histórico operado por el servicio de parques nacionales como parte del Parque Nacional Golden Gate. Es un sitio visitado por muchos turistas atraídos por la mítica prisión.
El ferry llega al muelle y poco más allá del desembarque reúnen a los visitantes y les dan la bienvenida. Luego hay que subir la colina hasta la prisión. Por el camino se pasa delante de otras dependencias como una torre de vigilancia, cuartel de la guardia, capilla militar, cuarteles y apartamentos, algunas de ellas en estado ruinoso. Cuando llegas a los edificios de la cárcel te dan un folleto y una audioguía en español. En concreto en la zona que en su día fueron los vestuarios y duchas.
La audioguía es muy buena, buenísima. Yo hasta diría que es lo que mantiene interesante este recorrido por pasillos y celdas, celdas y pasillos, casi todos iguales. Tiene unos narradores que en su día fueron protagonistas de la historia de Alcatraz. Son cuatro funcionarios de prisiones que vivieron allí con sus familias y cuatro presos de la cárcel. Nos acompañan en todo momento por este laberíntico recorrido contando historias interesantes sobre algunas celdas y pabellones de la prisión. Las diminutas celdas normales, el comedor, la biblioteca, la cocina, el patio de recreo (visto desde una ventanucha), las celdas de castigo en el Bloque D. Los corredores de la prisión están nombrados como si fueran calles, los nombres más usuales en calles de EEUU, Times Square, Broadway…
Te van contando, alternándose los narradores, los presos más famosos, las costumbres y hábitos a los que estaban sujetos. Hasta hacen una simulación del cierre de celdas. Y se pasa, lógicamente, por las celdas de los protagonistas de “Fuga de Alcatraz”, caracterizada tal y como salen en la película, cabezas de muñecos incluídas. Es la fuga más famosa. El 11 de junio de 1962 Frank Morris, John y Clarence Anglin llevaron a cabo con éxito unas de las más complicadas fugas jamás concebidas. Estas celdas se encuentran en el blque B y allí te explican lo que hicieron y como consiguieron escapar. Aunque el informe oficial dice que se ahogaron en su huida, sus cuerpos no fueron encontrados y sí objetos de los fugitivos en la cercana isla Angel. Todavía hoy día el caso sigue abierto y sobre ellos pesa aún una orden de busca y captura. Incluso familiares de los hermanos Anglin aportaron alguna prueba de que ellos vivían en Brasil. Después de esta fuga, la prisión fue objeto de investigaciones y con los grandes problemas de estructura y los gastos excesivos de su mantenimiento, la prisión cerró en marzo de 1963.
Es un recorrido bastante interesante, si bien a mi al final me parecía algo tedioso ver tanto barrote y celda. En cambio a mi marido le supo a poco. En un momento del recorrido se puede salir al exterior, junto al faro y la casa del director de la prisión. Allí permanecí bastante rato, con las bonitas vistas de la ciudad, la misma se encuentra a pocos kilómetros de la isla, su skyline alumbrado por los últimos rayos de sol, el revoloteo frecuente de las gaviotas.
En resumen, es una de las mejores cosas que se pueden hacer en San Francisco. No siempre se puede visitar una prisión y menos una prisión tan mítica y famosa como esta. Y la isla también merece la pena su visita. Se encuentra muy cuidada de flores y vegetación y desde la misma se consiguen unas vistas envidiables de la bahía, la ciudad de San Francisco y del puente Bay Bridge que desde aquí se puede ver más cercano.
Las vistas de la ciudad se siguen prolongando en la vuelta del ferry, con el último sol reflejándose en sus más altos edificios, avanzando la penumbra y al llegar al embarcadero, la noche total.
Con esta última visita y después del día deambulando de acá para allá, nos habíamos desinflado. Lentamente fuimos dando un paseo por los muelles de Fiserman’s Warf que estaban mucho menos ambientados que la noche anterior. Cogimos el mismo autobús que ayer, el 30, y volvimos al hotel.
Tenemos que retirarnos pronto porque nuestro vuelo sale a las 7:00 y vienen a recogernos a las 3:00. Un traslado acordado desde la recepción del hotel que fue puntual y cumplidor.
Inicialmente teníamos el vuelo comprado con salida desde San Francisco a las 9:35. Era un billete de America Airlines con vuelo compartido con Iberia y escala en Chicago. Iberia, que le encanta modificar horarios, cambió la hora de su vuelo desde Chicago y nos redujo el tiempo de escala considerablemente. Tanto que los de América Airlines consideraron que era inferior a los 90 minutos permitidos y nos recolocaron en el único que había plazas, el que salía a las 7:00 h. Ese horario ya lo había visto cuando compré los vuelos y lo descarté precisamente para evitar el tremendo madrugón.
Afortunadamente la larga vuelta a casa, resultó sin incidencias, no como a la ida.
Y escribiendo todo este recorrido, con el propósito de no olvidarlo y poder recordarlo cuando quiera, he conseguido rememorarlo y casi vivirlo de nuevo. Me parece increíble haber vivido todo ello y haber visto tantos sitios maravillosos.
Y si alguien encuentra alguna información que le venga bien, pues todavía mejor.
Bravooooo!!!! Enhorabuena por tu relato, Alejandria!!!
La verdad es que llegado a él buscado información sobre el trail de Angel's landing.
He de decir que me produce cierto respeto... No tengo especial miedo a las alturas, pero a veces siento que soy un poco patosa jajaja Y por eso busco toda la info posible, para hacerme una idea en mi cabeza.
He subido al monte perdido, al congost de montrebei, he hecho senderismo... pero ese paso tan estrecho y con tanta gente me da un poco de miedo.
En fin... supongo que siempre puedo subir y plantarme donde lo vea demasiado complicado.
Casi me da mas miedo bajar que subir
Lo dicho, bravopor tu diario. Y por el viaje
Gracias kloe por tus palabras.
Que duda cabe que este ruta infunde respeto. Yo se lo tenía y mucho, y no estaba segura de poderla finalizar. Al igual que tú me decía que en cualquier momento me podría plantar y dar la vuelta. Luego no es para tanto. La clave está en hacerla temprano cuando hay menos trasiego de gente que es lo que más miedo da. Yo no pude hacerla todo lo temprano que pretendía y no salió del todo mal. Si estás acostumbrada a hacer senderismo no debe resultarte muy penosa.
También yo pensaba que la vuelta sería más problemática y a mí me resultó más liviana que la subida.
Impresionante diario Alejandría,
Me está ayudando mucho, para realizar mi próxima visita a la Costa Oeste.
Muy completa la información de los parques, los trails y menudas fotos.
Muchas gracias por compartir.
5 estrellas merecidas.
Milo888 una vez revisada la ruta al revés, el día 20 de Kingman pasaremos por Williams y entraríamos al GC por South Rim.
Al día siguiente tengo dudas: noche en MV pero si dormimos en Page para ver Horseshoe, Antelope y luego ir a MV y pasar a Bryce??? ó mejor vamos directos como comentabas a MV y al día siguiente hacemos Horseshoe etc...?
En Yosemite día 28 con una noche es suficiente?
Muchas gracias a todos
El día 20 desde Kingman pasarías por Hackberry, Peach Springs, Selligman y Williams antes de entrar a GC.
En Monument Valley lo chulo es ver el atardecer y/o el amanecer. Si te vas a Page, ves primero Horseshoe y Antelope, MV te coincide a mediodía. Aparte de eso, tienes que hacerte los 200km desde Page a MV y volver atrás esos 200km hasta Page para seguir a Bryce, que son otros 250km. Es decir, te harías el 22 650km
Como el 20 ya deberías ver el atardecer en GC, el 21 te irías a verlo a MV (si te apetece, que son 244km, 2.5h, desde la salida de Desert View) y/o te quedas a dormir en MV... Leer más ...
Buenos días Milo88 muchas gracias como siempre eres muy amable tomo nota de tus sabios consejos y sabiduría. ¿Sabes qué problema tengo? he mirado el alojamiento en MV y View tiene disponibilidad pero 339$ una noche...el Goulding está completo...les he escrito pero vamos que lo tengo complicado. He visto en Airbnb una chica que alquila unas casitas en Utah creo que a media hora de MV y son unos 135€ la noche lo único que nunca he reservado allí y me da cosa llegar y que no haya nada...
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