Viajar a Grecia en tiempos revueltos. ✏️ Blogs de Grecia

Era domingo y nos lo tomamos como un día de transición, ya que al siguiente iniciaríamos el crucero. Decidimos ir hacia el norte de la ciudad, una zona que no habíamos visitado todavía. Lo primero, nos detuvimos ante el edificio del Parlamento, frente al cual todavía se encontraban asentadas numerosas personas con sus pancartas, si bien su actitud era completamente pacífica.

El Parlamento Nacional ocupa el frontal de la Plaza Sintagma, es de estilo neoclásico y se construyó entre 1836 y 1842 para residencia del primer monarca griego, el rey Otto. En este lugar se sancionó la constitución en 1843. En el patio se encuentra la tumba del soldado desconocido, vigilada por los guardas presidenciales. Los domingos se celebra una ceremonia de cambio de guardia a las 11:00 con trajes de gala y banda de música a la que acuden muchos turistas.

Como no teníamos prisa, decidimos ir caminando hasta el Museo Arqueológico, pues así podríamos ver algunas zonas nuevas. Continuamos hacia Kolonaki, uno de los barrios más elegantes de la ciudad, con numerosas tiendas y restaurantes de lujo.

Caminando hacia el Museo Arqueológico.

La calle Panepistimiou es una de las más señoriales de Atenas pues en ella se encuentran una serie de bellos edificios construidos en la segunda mitad del siglo XIX en estilo neoclásico. Los edificios que constituyen la llamada “trilogía de Atenas”, diseñada por Theofil Hansen, y son la Universidad de Atenas, la Biblioteca Nacional y la Academia de Atenas, diseñados por el arquitecto danés Theofil Se encuentran prácticamente juntas y forman un conjunto bastante atractivo pues además de los edificios hay varias esculturas interesantes que representan a Atenea, Apolo, Platón… Merece la pena dar un paseo tranquilo por allí.

Academia de Atenas.

Biblioteca Nacional.

Universidad.

Al llegar a los alrededores de la Plaza Omonia, el ambiente cambio casi bruscamente y lo que nos habían advertido se hizo realidad. Existía degradación, suciedad y, lo que es peor, bastante droga por la zona. Daba bastante pena ver a muchos jóvenes en estado lamentable y traficantes ofreciendo de todo abiertamente. También es verdad que, al menos de día, no sentimos una especial inseguridad ya que cada uno iba a lo suyo y no parecía el típico sitio donde temieras sufrir un asalto, una agresión o ni siquiera un robo, aunque siempre hay que guardar las debidas precauciones, naturalmente. Por la zona hay muchos hoteles y a buen precio y aunque no creo que exista peligro físico para las personas, lo cierto es que no parece un sitio agradable para gente que quiere disfrutar de sus vacaciones, sobre todo de noche. Aquí no saqué fotos. Caminando otro ratito, llegamos hasta el Museo Arqueológico Nacional.

Ticket de acceso:

Se inauguró en 1891 para reunir los objetos arqueológicos que se encontraban diseminados por varios museos de la ciudad. Resultó muy dañado durante la II Guerra Mundial, aunque las colecciones fueron enterradas y diseminadas para evitar su espolio y pérdida. Consta de dos plantas, en la baja, colocados siguiendo un orden cronológico, se encuentran piezas de arte neolítico, cicládico, micénico, geométrico, arcaico, escultura clásica, romana y helenística.

También me llamaron la atención los puñales, las dagas, las vasijas, las jarras de vino y una completa colección de instrumental médico.

En la primera planta se encuentra una gran exposición de cerámica y dos de los frescos recuperados en Thera (Santorini), donde algunos sitúan la mítica Atlántida. Los frescos restaurados datan del año 1500 a.C. y muestran a niños boxeando, animales y flores.

Las visitas a los museos son muy particulares ya que dependen de los gustos de cada cual. Este me gustó bastante, pero si no se es muy aficionado y no se dispone de tiempo o solo se quiere visitar un museo en Atenas, quizás recomendaría el de la Acrópolis.

Tras visitar el Museo Arqueológico, fuimos caminando hacia Monastiraki, uno de los barrios más animados de Atenas, con mercadillos y tiendas tradicionales, muchos de cuyos vendedores ofrecen sus mercancías en plena calle. Su nombre significa “pequeño monasterio” y el lugar más concurrido es su famosa plaza, crisol de culturas y lugar de reunión favorito de atenienses y, sobre todo, de turistas. En la plaza se encuentra la Iglesia Bizantina de Pantanassa, la mezquita otomana de Tzistarakis y una importante estación de metro que en esta ocasión sí estaba abierta. Ojo con billeteras y bolsos por esta zona. Volvimos a dejarnos llevar por la tentación de la heladería y compramos unas camisas de algodón en una de las tiendas. Como corona incomparable sobre la cúpula bizantina, aparece la Acrópolis. Sin duda, un lugar imprescindible en cualquier visita a Atenas.

Después de almorzar por la zona, mi marido se fue al hotel a descansar y yo me acerqué hasta la Colina de Filopapo, cuyo acceso se encuentra frente a la Acrópolis. A mediodía hacía bastante calor, el tiempo había cambiado respecto a los días del tour por el Peloponeso y el sol y las altas temperaturas empezaban a hacerse notar en el verano griego. Por fortuna, la colina está arbolada y abundaban las sombras, lo que hizo menos pesada la ascensión por los senderos que recorren el parque y llevan a la cima. Con sus 147 metros es la colina más alta del sur de Atenas, por lo que desde siempre ha constituido un punto defensivo vital para la ciudad, donde ya existía un fuerte en el año 294 a.C. Debe su nombre al monumento que hay en la cumbre, que data de 116 a.C. y está dedicado al cónsul romano Cayo Julio Antíoco Filopapo. Es de mármol, mide 12 metros de altura y contiene nichos con estatuas y lo rodea un friso que representa al cónsul llegando en cuadriga a la ciudad para ocupar su cargo de cónsul.

Colina y Monumento a Filopapo.

Las vistas desde aquí son espectaculares hacia todos los lados. Se alcanza a ver con toda claridad los barrios atenienses y los municipios que forman su área metropolitana hasta el Puerto del Pireo y, sobre todo, las vistas sobre la Acrópolis son fantásticas, seguramente las mejores que se pueden obtener, incluso la grúa del Partenón parece difuminarse en la distancia.

Cuesta un poquito llegar arriba, sobre todo si hace calor, pero merece mucho la pena si os gustan las vistas panorámicas. Lástima que el lugar estuviera un poco dejado, con latas de refresco, botellas y basura tirada por allí. Y no faltaban algunas pintadas junto al propio monumento. No sé cómo estará ahora, espero que haya mejorado su aspecto, aunque no había ningún problema de inseguridad ni nada por el estilo.

La Colina de las Ninfas con el Planetario.

El Partenón y la Colina de Likabitós.

Atenas se extiende hacia el mar Egeo: las vistas alcanzan al Puerto del Pireo.

Después de descansar un rato en el hotel, fuimos hacia el norte porque queríamos ver la puesta de sol desde uno de los lugares más recomendados de Atenas para tal fin. Creíamos que estaba más cerca, teniendo en cuenta las distancias hasta Plaka, Monastiraki y la Acrópolis, pero en esta zona de la ciudad todo está más extendido, las calles son más largas y las distancias engañan. Al final, llegamos, claro. Al noroeste de la ciudad y visible desde casi todos los puntos altos de la misma, se encuentra esta colina, la más alta del entorno con sus 277 metros y cuyo nombre significa “camino de luz”. Se puede subir a pie por una serie de senderos o en un funicular. Naturalmente después del día que llevábamos y de la caminata desde el hotel, optamos por la comodidad del funicular, que en unos pocos minutos nos dejó en la cima, donde habíamos quedado con mi amiga.

Hay varios miradores, un restaurante y una cafetería con terrazas que se encontraban a tope de gente; creo que también había un teatro. Y, como no, una multitud parapetada en los miradores para ver el atardecer y la esperada puesta de sol sobre Atenas.

Ni que decir tiene que las vistas son fantásticas que incluso van mejorando según va cayendo el sol. Se ve absolutamente toda la ciudad y se pueden identificar hasta cada uno de sus monumentos, antiguos y modernos, y la perspectiva alcanza hasta el Puerto del Pireo. A esas horas, el recinto de la Acrópolis ya estaba cerrado y se podían contemplar sus piedras, rotas y solitarias, con un encanto nuevo.

Al estar más al norte, este mirador ofrece perspectivas nuevas sobre Plaka, Anafiotika, con sus casas encaladas que trepan por la ladera de la Acrópolis y Monastiraki. Quizás sea cierto lo que dicen algunos, que Atenas es una ciudad fea, pero también lo es que las vistas que ofrecen sus colinas son magníficas. Lástima que mi cámara de entonces no fuese lo bastante buena para captar con la menguante luz las espectaculares perspectivas más nítidamente, pero para muestra creo que valen estas fotitos.

Ya de noche, fuimos a cenar a un restaurante al que nos llevó mi amiga, a una zona nada turística. No recuerdo dónde. Después de un par de horas de charla, en especial sobre la complicada situación política griega (y también la española), nos volvimos al hotel para descansar: estábamos completamente agotados y al día siguiente nos íbamos de crucero.

El crucero era de cuatro días y cuatro noches con Louis Cruise, haciendo un recorrido con escalas en MIkonos, Kusadasi (Turquía), Patmos, Rodas, Creta y Santorini. Evidentemente, se trataba de una pequeña toma de contacto con cada una de las islas, incluso una simple visita a un punto concreto en algún caso, ya que el tiempo en cada una de ellas era muy limitado. Sin embargo, tal como había ido el asunto de nuestras vacaciones a Grecia, la verdad es que los destinos eran atractivos y sentíamos curiosidad, sobre todo por conocer la experiencia de un crucero, pero en pocos días, algo esencial por si no nos gustaba, y así ver un poquito de cada isla para volver, si acaso, ya más tranquilamente en el futuro.

Éste era el programa del crucero.

Pero lo cierto es que nosotros, de cruceros, no teníamos ni idea. Sólo habíamos hecho uno por el Nilo a finales de 2010, durante un viaje a Egipto. Pero un crucero fluvial y de ese estilo no tiene nada que ver con uno en plan vacaciones en el mar. Y no lo digo en tono peyorativo, que cada uno tiene sus preferencias.

En el trayecto desde nuestro hotel hasta el puerto de El Pireo fuimos viendo algunas de las instalaciones construidas para las Olimpiadas del 2004, la mayoría de las cuales costaron un fortunón y que entonces (supongo que seguirán igual o peor) estaban prácticamente abandonadas, sin ninguna utilidad. El taxista nos comentaba su indignación ante semejante despilfarro que junto con muchas otras empresas faraónicas habían llevado a los griegos a los albores de la quiebra (¿a qué nos sonaba eso?). El asunto de los recortes para el rescate (aunque ya aprobado por el Parlamento) seguía levantando ampollas.

Puerto del Pireo.

Ya en el puerto, nos dirigimos a la terminal de nuestro barco, el Louis Mayesty, pues por entonces se llamaba así; después cambió de nombre, pero eso lo contaré luego. Ya sé que los hay mucho más grandes, pero a nosotros a primera vista nos pareció enorme. Hubiésemos preferido algo más pequeño. Nos dirigimos hacia una inmensa terminal, llena de gente haciendo cola. Nos recogieron el equipaje en unos mostradores (era como hacer una facturación en el aeropuerto) y nos entregaron una tarjeta magnética que confeccionaron en el momento para cada uno de nosotros, que sería nuestro carnet de identidad y llave maestra para casi todo en el barco durante los siguientes cuatro días. Al cabo de un rato (casi una hora) terminamos los trámites y pudimos embarcar.

Tarjeta que nos hicieron

Esa mañana me habían entregado los papeles definitivos del crucero y me encontré con la sorpresa de que nos habían hecho un up-grade a camarote superior (teníamos uno estándar), lo que implicaba estar tres plantas más arriba, creo recordar que de la cuarta nos subieron a la séptima. Estábamos casi en la zona central del barco (hablando de proa a popa), muy cerca de uno de los ascensores y solamente una planta más arriba teníamos una estupenda cubierta para dar paseos. En esta ocasión, la mejora fue muy bien recibida; estaba claro que mi amigo de la agencia había hecho algunas gestiones con mucha competencia.

El "barquito".

El camarote no estaba mal de tamaño para dos personas, con dos camas individuales y literas superiores, una mesita de noche, armario, mesa, silloncitos y una ventana (¿se dice así?) hacia el exterior, aunque con el cristal un poco sucio, no es que estuviera sucio pero no se veía muy bien; lo peor el baño, que era muy pequeño. Nada que ver con el lujoso barco que tuvimos en el Nilo, pero resultaba suficiente. Poco después trajeron las maletas y luego vino una chica muy agradable para decirnos que era nuestra camarera. En la mesa teníamos documentación sobre el viaje, incluyendo los planos del barco y sus instalaciones, los horarios de las comidas, la piscina, el gimnasio, las normas abordo, la descripción de los servicios, la ruta diaria, mapas turísticos de los lugares en los que haríamos escala y los chalecos salvavidas, naturalmente .

El camarote y la ventana con vista "sucia".

Aún no habíamos zarpado cuando recibimos una llamada por megafonía para acudir inmediatamente a nuestro punto de reunión en la cubierta con los chalecos salvavidas puestos, pues se iba a impartir un pequeño cursillo de seguridad, incluyendo las premisas de evacuación si fuera necesario. Por entonces no se habían producido los célebres naufragios de los cruceros de Costa y, aunque nos lo tomamos en serio, la situación propició más de un chiste entre los cruceristas, reunidos en masa en las cubiertas, con los chalecos puestos, frente a los botes salvavidas.

Después del simulacro, nos quedamos en cubierta para ver el desamarre y contemplamos el puerto y el Pireo, a lo lejos. Luego fuimos a recepción para dar de alta el número de una tarjeta de crédito para los gastos, ya que, por ejemplo, las bebidas no estaban incluidas. Francamente, no recuerdo si nos hicieron alguna retención previa de dinero en la tarjeta, aunque creo que no.

Por cierto, que curioseando en internet, nos enteramos que nuestro barco era el mismo que había sufrido un percance en el Golfo de León en marzo de 2010, cuando en medio de un temporal una ola gigantesca rompió los ventanales de uno de los salones de proa, matando a dos personas e hiriendo a otras veinte. ¡Vaya, yuyu…! Lo curioso es que este mismo barco, en febrero del 2013, se vio envuelto en otro incidente, ya con el nombre de Thomson Mayesty, en la isla canaria de La Palma, cuando en el curso de un simulacro todavía sin pasajeros, un bote salvavidas cayó al agua, muriendo cinco de sus tripulantes. Sin comentarios .

Los mensajes por megafonía se daban en inglés, francés, italiano, griego y español, así que no tuvimos ningún problema de comunicación en el barco; tampoco con los tripulantes, muchos de los cuales hablaban castellano. Además, nos habían asignado un guía asistente español a bordo (creo que por el mayorista por el que nos hicieron la reserva, ya he comentado que en esta ocasión no la realicé yo), que nos comentó todas las particularidades del viaje, excursiones opcionales incluidas. También nos hablaron del sistema para el desembarco, que había que hacer ordenadamente, por turnos, en los que siempre tendrían preferencia quienes comprasen las excursiones con la naviera o agencias autorizadas. ¡Glup! Si el barco amarraba en puerto, no había problema porque la gente podía bajar cuando quisiera y, en teoría, rápidamente. Lo malo era si el barco no podía llegar al muelle y había que utilizar los botes: en este caso, primero bajarían los de las excursiones y luego el resto, según el turno que tocara al apuntarse cronológicamente en una lista que llevaban en recepción. ¡Vaya historia! Luego no fue tan terrible, pero dicho así sonaba fatal. Naturalmente, toda iba encaminado a obligarte a coger sus excursiones (carísimas, por supuesto), ya que se hartan de advertirte de que como no vuelvas a la hora de “todos a bordo”, se irán sin ti sin el menor miramiento. Curiosamente, si te apuntas a una excursión de la naviera, el barco espera pase lo que pase y se vuelva cuando se vuelva. Las cosas, y los negocios, son así. ¡Qué le vamos a hacer!

En el barco había de todo: salones de juegos, discoteca, gimnasio, varios restaurantes, buffet, cafeterías, bingo, casino, teatro, piscina, tiendas, locales de comida rápida, biblioteca… En fin, todo ese conjunto de cosas y servicios que gustan tanto a la gente que frecuenta los cruceros. Personalmente, lo que más disfruté fueron los largos paseos por cubierta, sobre todo al atardecer e incluso por la noche, cuando todavía hacia calor y se agradecía la brisa fresca del mar en la cara. Bueno, en ocasiones el viento era tan fuerte que impedía estar en cubierta, donde también había sillas y tumbonas, pero en general fue una travesía agradable y muy tranquila. Por cierto que al repasar las fotos, me asombro yo misma de no encontrar ninguna del interior, las piscinas, los restaurantes y los salones del crucero: ¿no hice? ¡Cuánto me extraña! Igual se me borraron, no sé.

Tampoco voy a insistir demasiado en los detalles de la travesía en barco, simplemente algunos comentarios a título personal. Nos hizo muy buen tiempo durante los cuatro días, así que no tuvimos problemas de oleaje y mareos. El servicio fue bueno, el personal amable y servicial; respecto a la comida, hubo de todo. A la hora del desayuno se montaba bastante jaleo, así que tuvimos que madrugar un poco para tener mesa sin hacer demasiada cola. En las comidas, aparte de un restaurante de pago, había autoservicio y comida rápida junto a la piscina, que estaba permanentemente abierto; también un restaurante de lujo y de pago, claro. El agua se incluía en la pensión completa, el resto de bebidas había que pagarlo aparte. Sobre las cuatro o cuatro y media (no recuerdo bien) se podía tomar café y pastas gratis; y de vez en cuando anunciaban a bombo y platillo una especie de “hora feliz” con cuantiosos descuentos y hasta refrescos gratis. Para cenar, podíamos ir a varios restaurantes a la carta, supuestamente con mejor calidad en la comida. No digo que no fuera así, pero había que esperar turno, te colocaban en la mesa que les daba la gana junto a gente que no conocías y el servicio era bastante lento, así que después de probarlo una noche, no lo utilizamos más. Espectáculos hubo pocos, y a horas en que nosotros solíamos estar en tierra, la recepción del capitán nos pareció una tontería y actividades de animación propias de los cruceros que no nos llamaron nada la atención (no nos suelen gustar esas cosas). En el piso superior estaba la piscina (creo recordar que había dos piscinas), hamburgueserías y pizzerías abiertas permanentemente y una cubierta superior que brindaba unas vistas soberbias. De todas formas, vida de barco hicimos poca. Por fortuna, tuvimos tanto trajín con las escalas y las visitas que apenas nos dio tiempo de aburrirnos en el barco.

Después de comer, avistamos las costas de Mikonos, considerada como la más glamurosa de las Islas Cicladas, cuyo nombre se debe a su disposición en forma de círculo en torno a la isla de Delos, que conserva las ruinas más bonitas del Egeo y que son Patrimonio de la Humanidad desde 1990. Mi primera decepción llegó al saber que no nos sería posible visitar Delos porque no hay excursiones por la tarde. Una lástima no haber tenido la escala por la mañana. Enseguida afrontamos el peliagudo asunto del desembarco. Al principio no se sabía si amarraríamos en el muelle para barcos grandes, que está a aproximadamente a un kilómetro del Puerto antiguo por una carretera, al parecer, no muy apropiada para ir andando, o si nos llevarían en bote hasta la población. Por fortuna, sucedió esto último. Claro que primero tuvimos que apuntarnos en la dichosa lista de desembarco y como éramos novatos, fuimos tarde y nos tocó esperar casi 45 minutos a que saliera nuestro bote, cuyo número estaba escrito en un papelito que nos dieron. Entretanto aprovechamos para ver el núcleo de molinos y casas blancas desde la cubierta del barco, extendiéndose por la ladera de una pequeña colina.

Acercándonos a Miconos.

Mikonos tiene una población censada de unos 10.500 habitantes, pero es un conocidísimo centro vacacional y ya a principios de julio, con varios cruceros amarrados, su capital, Jora, estaba a tope de visitantes que atestaban el entresijo de estrechos callejones de casas de piedra encalada, con ventanas, balcones de madera y dinteles pintados de azul, rojo o amarillo. Frente al pequeño puerto, con sus barcas varadas, vimos múltiples tenderetes, terrazas de restaurantes e iglesias blancas con cúpulas de colores.

Como un reclamo, la famosa hilera de seis estilizados molinos (los molinos de Abajo o Kato Mili) coronaba todo el conjunto y, enseguida, enfilamos hacia allí. Por el camino, nos topamos con las típicas estampas de las postales que todos hemos visto alguna vez, y en unos minutos estábamos en la llamada Pequeña Venecia, con sus casitas de coloridos balcones de madera asentadas sobre el mar, un enjambre de terrazas encarando la pequeña playa y diminutas iglesias blancas por cuyas paredes trepaban las buganvillas. Un panorama realmente encantador si no fuera porque había que ir sorteando personas por todas partes.

Pequeña Venecia.

Los Molinos de Abajo.

Subimos hasta los molinos, algunos en mejor estado de conservación que otros, pero en cuyos alrededores se contemplan unas bonitas vistas sobre la Pequeña Venecia. Por la parte de atrás, vimos una pequeña cala prácticamente desierta.

Vistas desde los Molinos.


Cala posterior.

Después nos adentramos por las callejuelas que trepan por la pequeña colina, rodeando el puerto. De nuevo casas blancas, con elementos de colores y suelo de piedra, la mayoría convertidas en tiendas de lujo. No en vano es sabido que en la isla hay zonas exclusivas para turistas adinerados.

Iglesia Paraportiani.

Estuvimos toda la tarde dando vueltas por allí, subimos a ver los molinos de arriba, y también tomamos unos helados. El momento más bonito llegó sin duda al atardecer, cuando las casas blancas adquirieron un hermoso tono dorado con la luz del sol poniente. Y esa mágica puesta de sol fue, casi, lo que más disfruté de Mykonos. Me gustó para hacer una visita, pero por lo demás, creo que no iría a pasar unas vacaciones allí: demasiado jaleo, demasiada gente, demasiado calor y, seguramente, también demasiado caro.

Íbamos a quedarnos en Jora a cenar, pero al final decidimos volver al barco, donde teníamos la cena gratis. La verdad es que, muchas veces, la supuesta ventaja de la pensión completa se convierte en un inconveniente. Como lo tenemos pagado, ¡qué tacaños nos volvemos…!

Una preciosa puesta de sol.

Otro día que tocaba madrugar, así que desayunamos temprano, lo que nos evitó las colas a la entrada del bufet. Me quedé sorprendida de la cantidad de gente que no baja del barco: se quedan allí jornadas seguidas, sin pisar tierra… En fin, cada uno tiene sus preferencias. La verdad es que tampoco me importó demasiado madrugar porque era una de las jornadas que esperaba con más ilusión: ver Éfeso y la Biblioteca de Celso… ¡qué ganas!

Atracamos en el puerto, con lo que afortunadamente nos libramos de la movida de la lista de desembarcos cuando se hacía en botes.

Vista del puerto de Kusadasi desde la cubierta del barco. El día era espléndido, soplaba una ligera brisa y el calor se soportaba bien, al menos a esa hora temprana.

Tuvimos que pasar por la aduana para entrar en territorio tuco, pero llevando la tarjeta del barco no hacía falta sacar visado. La verdad, no recuerdo si nos pidieron el pasaporte. Rápidamente llegamos a la parada de los taxis, donde junto con otra pareja cogimos uno para ir hasta Éfeso, nuestro objetivo del día. No recuerdo lo que nos costó, pero aunque no fue barato, nos ahorramos bastante en relación con la excursión que ofrecía la naviera, incluyendo una plúmbea visita a una fábrica de pieles.

El trayecto entre Kusadasi y Éfeso es de unos 20 kilómetros. Muchas excursiones incluyen una visita al antiguo Templo de Artemisa, (Diana para los romanos), una de las siete maravillas del mundo antiguo, pero que actualmente sólo conserva en pie una columna y poco más. Así que preferimos dedicar todo el tiempo posible a Éfeso.

El taxista nos convenció para visitar primero la Casa de la Virgen María, que se encuentra en Maryemana, a 8 kilómetros de Éfeso. Según la tradición, San Juan Bautista cumplió la petición que le hizo Jesucristo de cuidar de su madre y para huir de las persecuciones de Jerusalén, en el año 37 se la llevó consigo al puerto de Esmirna y luego se trasladó a una casa de piedra, en una colina, donde permaneció hasta su Asunción. Siguiendo las visiones de Ana Catalina Emmerick, una monja y mística alemana, unos arqueólogos franceses determinaron que la ubicación de la casa donde vivió la Virgen María coincidía con el lugar que ocupaban los restos de una pequeña iglesia bizantina del siglo XIII, construida sobre otras edificaciones anteriores de los siglo VII y VIII, cuyos cimientos databan del siglo I. Aunque no existen evidencias científicas que avalen este hecho, varios Papas han visitado la casa desde que lo hizo por primera vez León XIII en 1896, convirtiéndolo en lugar santo para los cristianos, e incluso para los musulmanes, que acuden en peregrinación especialmente el 15 de agosto de cada año, día de la Asunción de María.

Había bastante gente visitando la casa y sus alrededores, donde hay una fuente con agua que, se asegura, es curativa y también un montón de papelitos y lazos con muchas peticiones y ofrendas.

Aparte de las creencias personales, lo cierto es que la casa está situada en una colina con mucha vegetación y desde donde se contempla un paisaje espléndido. Se ve el mar, parte de Éfeso, una antigua fortificación y los restos del Templo de Artemisa, al que me he referido antes. Lástima que mis fotos no hagan justicia al panorama.

Y, por fin, llegó el momento tan esperado de visitar Éfeso, una de las ciudades antiguas mejor conservadas en la actualidad, que alberga ruinas grecorromanas. Existen dos entradas para visitar el yacimiento arqueológico, una principal, por la llamada Calle del Puerto, y otra secundaria, por las Termas de Vario. Hay quien asegura que es mejor entrar por la principal, ya que se obtiene un conjunto global de la ciudad desde las alturas. Al haber ido primero a la Casa de María, nosotros teníamos el acceso secundario más cerca y lo cierto es que, a toro pasado, tampoco me importó haber entrado por allí ya que los platos fuertes de la ciudad (la Biblioteca de Celso y el gran Teatro) lo vimos al final; y, otro punto importante, es que el camino por la Vía de los Curetos es todo bajada, lo que no viene mal teniendo en cuenta las altas temperaturas. Un comentario previo es que resulta casi imprescindible visitar Éfeso a primera hora de la mañana o a última de la tarde, sobre todo en verano, para evitar la masificación (lo cual no es tan fácil) y, sobre todo, el tremendo calor, incrementado por un sol inclemente ya que apenas hay sombras donde refugiarse.

Ticket de entrada a Éfeso.

Situada en la península de Anatolia, algunos la identifican con la ciudad de Apasa, mencionada por los hititas. Otras fuentes atribuyen su fundación a colonos jonios dirigidos por Androcio, hijo de Codro, rey de Atenas, en torno al año 1000 a.C. También existe una leyenda que atribuye su fundación a las míticas Amazonas, a la que en un principio llamaron Esmirna, por el nombre de una de ellas. Aparte de todas estas figuraciones, los primeros datos ciertos de Éfeso se refieren al siglo VII a.C., durante una guerra con los magnesios, y en el siglo VI fue asediada por Herodoto; por aquellas fechas, pertenecía a Persia. Las guerras entre griegos y persas se sucedieron hasta que en el 334 a.C. Alejandro Magno entró en Éfeso, suprimió el sistema oligárquico que imperaba e instauró una democracia, pasando las tasas a pagarse en el Templo de la diosa Artemisa (siempre con los impuestos a vueltas...)

Lisímaco de Tracia (sucesor de Alejandro Magno) inundó la antigua ciudad, la trasladó más cerca del Templo de Artemisa y construyó murallas. Posteriormente vivió en una permanente disputa hasta que se convirtió en uno de los puertos más importantes del Egeo con la dominación romana, época en la que alcanzó su mayor esplendor gracias a los beneficios que le proporcionaba el comercio. Así, entre los años 114 y 120 d.C. se construyó la famosa Biblioteca. Además, estuvo bastante ligada a comunidades judías y cristianas, pues aquí vivieron Pedro de Tarso, San Juan Evangelista y la Virgen María; y también a mediados del siglo I contaba con una sinagoga. Posteriormente comenzó su decadencia: en el 262 fue arrasada por los godos, después se vio afectada por dos graves terremotos a mitad del siglo IV y para colmo de males las aguas del puerto se sedimentaron, con lo cual perdió toda su importancia anterior y la ciudad fue abandonada por sus habitantes progresivamente hasta que se perdió en el olvido. Fue a mitad del siglo XIX cuando los arqueólogos austriacos que estaban buscando los restos del Templo de Artemisa encontraron también los de Éfeso y comenzaron los trabajos de excavación que siguen desarrollándose en la actualidad.

Hasta aquí los datos históricos que he podido recabar, sobre todo en Wikipedia. Sin embargo, lo más importante es la experiencia personal al recorrer unas ruinas que, realmente, dan idea de lo que fue una ciudad antigua. Es uno de esos lugares mágicos en los que, pese a la gran cantidad de gente que lo visita, puedes imaginarte cómo era una ciudad importante de hace más de dos mil años, con sus avenidas, sus teatros, sus tiendas, sus fuentes, sus templos… Así que no puedo por menos que explayarme un poquito relatando lo que vi y, sobre todo, disfruté.

Vista desde el acceso secundario: Puerta de Magnesia, Termas, Ágora del Estado...

Entrando por el acceso secundario, muy cerca de la Puerta de Magnesia, construida por Vespasiano en el siglo I en las murallas que construyó Lisímaco, lo primero que nos encontramos fue con las Termas de Vario, que conservan las paredes y las bóvedas de los baños romanos, así como un conjunto de cañerías hechos de barro cocido por donde circulaba el agua.

Termas de Vario.

Seguimos por el Ágora del Estado o Ágora Superior, plaza con edificios civiles de los que se conserva un conjunto de columnas jónicas y corintias que conducen el Odeón.

El Odeón, construido en el siglo II d.C. era un recinto en forma de anfiteatro, con 23 gradas y 1.400 asientos. Debió de ser muy lujoso pues aún se pueden ver los escalones adornados, se celebraban espectáculos culturales y también era donde se reunían los senadores y administradores de la ciudad.

El Pritaneo era el equivalente al actual ayuntamiento. Al lado se encontraba la Basílica y la Residencia de los Curetos, que eran los sacerdotes dedicados al culto a Artemisa. Data del siglo III a.C. aunque tardó dos siglos en concluirse y fue restaurado en el siglo III d.C. Se conservan varias columnas del recinto donde ardía el fuego en honor de Artemisa y también de las que componían las salas de los senadores. Varias piezas y esculturas encontradas aquí se exponen en el Museo de Selçuk, como la estatua polimastia (de múltiples pechos) de la diosa.

Lo que me parecio impresionante fue la Vía de los Curetos, que era una de las principales avenidas de la ciudad, como el Paseo de la Castellana de Madrid, ahora. La calzada de piedra, antiguamente flanqueada por edificios, tenía incluso alcantarillado y descendía hasta la Vía de Mármol, terminando en la Plaza donde está la Biblioteca de Celso, con la Puerta de Augusto, que conduce al Gran Teatro y a la Calle del Puerto, al otro extremo de la ciudad. Se encuentra en cuesta, hacia abajo, y las vistas resultan espectaculares. Con un poco de imaginación, claro, y obviando los centenares de turistas vestidos con pantalón corto y camiseta (lógico por el calor), podías hacerte una idea de cómo era Éfeso en su época de máximo esplendor. Es una de las pocas ciudades antiguas de las que he conocido donde esto me ha resultado posible (Jerash, en Jordania fue otra de ellas).

Caminando por el magnífico escenario de la Vía de los Curetos, llegamos a la Plaza de Domiciano, donde nos encontramos a nuestra izquierda con el Templo de Isis, la Fuente de Polio, del siglo I d.C. , el Templo de Domiciano, que en su origen contaba con dos plantas, la baja para almacenes y la superior donde se ubicaba el templo. A su muerte fue destruido y su nombre borrado.

Muy cerca se encuentra el relieve de la diosa Niké, representada como si estuviera volando, con una corona de laurel en la mano derecha y una espiga de trigo en la izquierda. También encontramos en esta zona varios relieves relacionados con la medicina, que hoy en día podemos ver en nuestras farmacias.

Al lado derecho, nos encontramos con el Monumento a Gayo Memmio, que data del siglo I y era uno de los monumentos destacados de la Plaza de Domiciano, dedicado al nieto de Sila, constructor del acueducto de la ciudad, después se le añadió una fuente.

A esta altura encontramos la Puerta de Hércules, compuesta por dos pilares que presentan la figura de Hércules o Heracles vestido con la piel del león de Nemea, al que según la leyenda mató el héroe. Lamento la mala calidad de las fotos, pero alrededor de las columnas se apiñaba la gente porque era uno de los pocos sitios donde daba un poco de sombra y la buscaban hasta los gatos…

Desde aquí, las vistas hacia la Biblioteca de Celso eran magníficas.

Un poco más adelante, a la derecha, nos encontramos con la Fuente de Trajano, se terminó de construir en el año 114 d.C., tenía dos pisos, una altura de 12 metros y la fachada rodeaba tres de sus lados. Se han encontrado varias estatuas que debían adornar la fuente, incluida una del emperador Trajano, que ocupaba la parte central.

Más adelante nos encontramos con los Baños de Escolástica, construidos durante el siglo I a.C. y que conservan cuatro termas romanas, y el Templo de Adriano, construido en el siglo II en estilo corintio y en el que destacaban los relieves de Medusa y de Tyche, diosa de la fortuna, en la clave del arco y un frontón asirio desaparecido. Fue restaurado por Teodosio en el siglo IV. Los relieves exteriores originales están en el museo de Selçuck y se refieren a la fundación de Éfeso y las hazañas de Androcles.

Seguimos avanzando por la Avenida enlosada con mosaicos, donde encontramos la letrina, los baños públicos, el lupanar (burdel) y las casas de la colina, de las que se han excavado dos que conservan mosaicos.

La Biblioteca de Celso fue construida por el hijo de Celso entre los años 110 y 135 d.C. y el aspecto que presenta es imponente. Tiene dos plantas, tres entradas y dos ventana en la parte superior. El edificio parece mucho más alto de lo que es porque se empleó la técnica de acortar la altura de las columnas laterales con respecto a las del centro. Presenta cuatro nichos con las estatuas de las virtudes: Valor, Conocimiento, Sabiduría y Reflexión. Son copias ya que los originales están en Viena. Podía contener hasta 14.000 rollos de pergamino y contaba con agujeros en la piedra de 1 metro de ancho para protegerlos de la humedad en invierno. Que fuera reconstruida en parte entre 1970 y 1978 no le quita ningún valor a su grandiosidad, ya que se ajusta de manera bastante fiel al original.

Desde esta Plaza sale la llamada Vía de Mármol, que conduce al gran Teatro. Previamente hay que pasar por la monumental Puerta de Augusto, de tres arcos, construida entre los siglos III y IV d.C. por los libertos Maceo y Mitridates, que situadas en ángulo recto con la Biblioteca forman un conjunto espectacular.

La Puerta de Augusto da paso a un gran Ágora Comercial, que conduce al gran Teatro, que domina la Vía Arcadia, Avenida que conduce al Puerto, por la que, según se cuenta, hicieron su entrada Marco Antonio y Cleopatra (mis amantes favoritos ). En un principio fue de estilo helenístico, pero luego se adaptó a los gustos romanos y en el siglo I d.C. tenía capacidad para 25.000 espectadores y en él se celebraban todo tipo de debates y espectáculos, incluidos los de circo, con peleas de gladiadores y animales. La fila superior estaba a 30 metros de altura sobre la orquesta y desde arriba se contempla un panorama magnífico. En este teatro predicó San Pablo y, según se cuenta, fue abucheado por los comerciantes que temían ver perjudicado su negocio de venta de estatuas de la diosa Artemisa.

Ágora Comercial.

Gran Teatro desde la Vía del Puerto.

Avenida que va al Puerto.

Avenida del Puerto, Ágora Comercial y Gran Teatro.

En fin, ni que decir tiene que disfruté de lo lindo en esta visita a Éfeso y que me hubiera gustado quedarme más tiempo (de todas formas estuvimos casi tres horas), aunque a media mañana empezó a aflorar gente por todos sitios y el calor se hacía notar de lo lindo. En las entradas al yacimiento había un sin fin de tenderetes, en los que se vendía todo tipo de mercancías, la mayor parte copias y falsificaciones de importantes firmas de bolsos, ropa y relojes. Además, algunos no tenían ningún escrúpulo en llamar a su tienda “The best fakes in the world”. Me hizo gracia, pero no compré nada porque no me gustan estas cosas, y menos todavía el insoportable acoso y pertinente regateo. Me pone de los nervios, no valgo para eso .

Volvimos a Kusadasi, dimos un pequeño paseo por los alrededores del puerto y embarcamos nuevamente porque la travesía seguía.

Fortaleza y castillo de Kusadasi, reconstruidos a principios del siglo XIX.