Yosemite 2017 ✏️ Blogs de USA

14 de junio de 2017


Como para no dormir del tirón. Tras la paliza que supuso el Panorama Trail recorrido ayer esta noche dormimos ininterrumpidamente hasta las 7:00. Hemos recuperado algunas fuerzas pero las agujetas empiezan a emerger y, lo más preocupante, las ampollas en los pies de L siguen ahí confirmando que no fueron una alucinación fruto del delirio.

Por tercera vez ya desayunamos como uno de los exquisito manjares de Conan, en esta ocasión un tortilla bañada con salsa de aguacate y un yogur con plátano y arándanos. Con los platos ya limpios y dado su interés por conocer los detalles, pasamos a revivir la jornada de ayer haciendo especial hincapié en los momentos en los que todo comenzó a ir por mal camino. Nos escucha con tanta atención como si estuviéramos contando un viaje a la Luna, pese a que seguro que debe haber escuchado ya todas las variantes y anécdotas posibles de visitantes del parque de Yosemite.



Recibimos a cambio de nuestro relato varias indicaciones sobre dónde poder encontrar remedios para por lo menos aliviar las ampollas de L. De nuevo en la habitación, hay que decidir a qué destinar la jornada de hoy ahora que tenemos un condicionante físico. El plan original para este miércoles es visitar el Sequoia National Park situado tres horas al sur de Oakhurst, y decidimos seguir adelante con ello aunque quitando de la agenda algunos puntos que requerirían un esfuerzo a pie que L ahora mismo no está en condiciones de realizar. Son las 9:30 cuando nos ponemos en marcha a la búsqueda de la zona comercial de Oakhurst.

Apenas unos minutos después nos detenemos en el aparcamiento de un Rite Aid, una cadena de grandes superfícies especializadas en productos farmacéuticos y con un local ubicado en la esquina de la avenida principal de Oakhurst por la que aparecemos cada mañana al ponernos en marcha. Buscamos un remedio para que L pueda hacer algo más que echarse en la cama pese a sus ampollas, y lo encontramos en forma de unas láminas de espuma concebidas para rodearlas e impedir que el calzado se frote con ellas y las explote. Junto a tiritas con antibióticos -por si ocurre lo peor- y gasas nos gastamos alrededor de 15 dólares.

Decidimos no posponer más nuestra salida de Oakhurst rumbo al sur. Nos quedan por delante 130 millas que comenzamos a recorrer a las 10:00 y enseguida convierten el paisaje en desértico, con la temperatura subiendo y subiendo en un claro indicio de que el verano ha llegado al fin a California. Tras dos días recorriendo carreteras de montaña las autopistas hasta Fresno son una delicia que no provoca agotamiento mental tras horas atento a cada curva. Como ya viene siendo costumbre los límites de velocidad no los respeta nadie. La circulación fluye por encima de las 70 millas por hora pese a que todas las señales fijan el límite en 55, excepto en algunos tramos muy esporádicos que lo suben hasta las 65 millas por hora.

La aproximación a Fresno es un páramo en el que cuesta encontrar incluso gasolineras mediante el navegador GPS. La encontramos finalmente tras desviarnos hacia el Parque Nacional de las Sequoias, en un local que también nos servirá para comprar algo rápido que echarnos a la boca. Llenamos el depósito con 30 dólares de gasolina a razón de 2,99 dólares el galón -si lo convertís a euros por litro os vais a cabrear-, y compramos en el interior de la tienda un burrito para microondas, un sandwich, un pastelito "Moon Pie" de plátano y un refresco. Comemos en el interior de un Nissan Rogue que ya se eleva a la categoría de horno debido a los 34 centígrados del exterior y, con el estómago lleno, retomamos la marcha para liquidar las últimas 50 millas hasta nuevo primer destino turístico del día.


Son las 12:40 cuando faltan 30 millas para alcanzar el aparcamiento del árbol "General Sherman". Es entonces cuando alcanzamos la puerta de acceso al Sequoia National Park para el que no tenemos que hacer un nuevo desembolso, ya que el Annual Pass adquirido hace dos días nos da acceso a toda la red de Parques Nacionales. No nos dan mapa -lo conseguiremos luego a bordo de uno de los autobuses lanzadera- pero sí una pegatina para ponerla en el parabrisas y que la controlen cuando abandonemos el parque. Comenzamos a conducir por la Kings Canyon Scenic Byway, una carretera escénica que planeábamos recorrer de principio a fin pero que probablemente deberemos conformarnos con visitar parcialmente ya que la hora se nos ha echado encima. Los 2000 metros que hemos subido hasta llegar aquí han conseguido que la temperatura baje hasta los 21 grados.


No tardamos mucho en encontrarnos con el cartel que por un lado da la bienvenida al Parque Nacional de las Secuoyas y por el otro al Bosque Nacional de las Secuoyas, colindante con el primero. Nuestra colección de fotografías junto a carteles de bienvenida a Parques Nacionales está lista para acoger a un nuevo miembro, tras haber descartado hacer lo propio en la ridícula señal que da la bienvenida a Yosemite por su acceso del sur. Toparse con este cartel no significa sin embargo estar a punto de llegar a nuestro destino, ya que el General Sherman Tree se encuentra un buen puñado de millas al sur de nuestra posición. Cuando solo quedan cinco millas en la cuenta atrás, superamos un puerto de montaña de 2.135 metros de altura.

Alcanzamos las señales que indican el desvío al aparcamiento del General Sherman Tree -el de uso general, ya que el más cercano es exclusivo para personas con discapacidad y para el autobús lanzadera del parque-. Dado que desde este parking el árbol de marras se encuentra a 700 metros en descenso, nuestro plan es recorrerlo, salir por el otro parking y que el autobús lanzadera nos remonte hasta el punto de partida. Los pies de L todavía están en periodo de adaptación y no queremos tentar a la suerte haciendo caminando distancias que no sean estrictamente necesarias.

Vamos a confesar que visitar bosques de secuoyas no era algo que nos pareciese prioritario. Cada vez que hemos viajado a una zona con este tipo de árbol, ha prevalecido nuestra preferencia por recorrer lagos y montañas con miradores antes que toparse con estos gigantescos troncos. Y sin embargo nos vemos muy gratamente sorprendidos con lo que encontramos ahora que hemos decidido darles una oportunidad. No solo los descomunales árboles de espectacular altura y ridículamente grande diámetro llaman la atención incluso cuando ya has pasado junto a 10 o 12, si no que el espacio en el Giant Forest en el que se encuentra el General Sherman, la más popular de la secuoyas de la región, consiste en un bosque perfectamente aclimatado para su visita que resulta gratificantemente tranquilo y agradable pese a la notable afluencia de público. Al ser un espacio abierto y sin un itinerario único para todos los visitantes se dispersan y se evitan las tan desaconsejables aglomeraciones.



Alcanzamos la posición del General Sherman, la estrella del parque consistente en un tronco de 83 metros de altura que en su zona más ancha alcanza los 31 metros de perímetro. No es el más alto ni de lejos -el Hyperion en el Redwood National Park supera los 115 metros-, pero ese perímetro hace que sea el que mayor volumen neto levanta del suelo. Para hacerse un retrato junto a él hay que pasar por una cola religiosamente respetada por visitantes de todo el planeta. El mayor reto se encuentra en dejar la cámara preparada en modo "Manual" para que el pobre diablo al que le pides el favor de dispararla solo tenga que apuntar y pulsar.





Completamos el recorrido pasando junto al resto de vecinos del General Sherman y cuando dan las 15:00 ya estamos esperando a que el autobús lanzadera nos lleve de vuelta hasta nuestro vehículo. Ya en nuestro vehículo recorremos las algo más de cinco millas que nos separan de Moro Rock, una colina de roca maciza sobre la cual una escalera da acceso a vistas privilegiadas de toda la zona a cambio de recorrer durante 300 metros una subida que gana 50 metros de altura. Como es obvio esto es algo que solo voy a hacer yo mientras L y sus malheridos pies esperan pacientemente en el coche. Coche que se queda parado en el arcén a 300 metros del inicio del ascenso, al que no podemos acercarnos más ya que el aparcamiento es limitado y ningún hueco permanece libre más de un puñado de segundos.

El ascenso a Moro Rock es corto pero intenso, y aunque me vengo arriba por la libertad que me da ser dueño de mi propio ritmo agradezco alguno de los instantes en los que me veo obligado a detener la marcha para que pase gente en sentido contrario por tramos donde el espacio disponible solo permite un paso a la vez. Una vez arriba lo que me encuentro es un mirador desigual. A mano izquierda tengo una postal magnífica, con múltiples cimas montañosas cubiertas de nieve en la lejanía y separadas de mí por un inmenso mar de copas de árboles. A mano derecha el paisaje queda algo más deslucido por un resol que hace poco distinguible el paso de un río agrietando la verde superficie. Como en cualquier sitio que concentra a público no podía faltar aquí el numeroso grupo de visitantes asiáticos formando un escándalo para desgracia de todos los demás turistas.






Regreso a la base de la roca a ritmo ligero, adelantando a gente y echando la vista atrás para retratar algunos de los tramos de una subida durante la cual estaba demasiado concentrado para tomar fotografías. Me encuentro a L donde la dejé y tras echar cuentas decidimos que tristamente es momento de regresar a casa. Son alrededor de las 16:30 y regresar hasta Oakhurst nos va a tener en carretera durante tres horas, por lo que muy a nuestro pesar descartamos recorrer el resto de la carretera escénica ni visitar algunos valles y cataratas disponibles a lo largo de ella. Tras el maratón de ayer cuyo regreso fue de noche cerrada y cansados, hoy nuestra prioridad es no apurar tanto las horas de sol poder tomarnos las cosas con calma de cara a los preparativos para la jornada siguiente. Además necesitamos hacer alguna parada de aprovisionamiento en el regreso, por lo que el reloj es más si cabe un factor determinante para decidir definitivamente iniciar el camino de vuelta.



Mientras deshacemos las millas para salir del Sequoia National Park nos detenemos en un mirador desde el que se anuncia la lejana cima de la "Spanish Mountain". Ese es el último hito que celebramos en las alturas, ya que a partir de aquí nos toca descender los 6.000 pies -2.000 metros- tras los cuales nos espera un paisaje desértico cuyo regalo de reencuentro viene envenenado: el termómetro se sitúa en los 34 grados y el sol entra por las ventanas del vehículo con más fuerza que nunca.



Nuestra parada de aprovisionamiento será en Fresno, y es algo que nos mantiene inquietos. Basta hacer un par de búsquedas por Internet de "¿Es Fresno segura?" para toparse con varios hilos de discusión en los que se enumeran las "bondades" de la ciudad. Crímenes de delincuencia por las nubes, bandas callejeras, robos y destrozos de vehículos como el pan de cada día. Sin embargo Conan nos asegura que esa descripción se ajusta solo a ciertas zonas -más de las deseables- de la ciudad, y si no nos salimos de los alrededores de las arterias principales no deberíamos tener ningún problema. Ese requisito lo cumple el hipermercado Walmart frente al que aparcamos con el objetivo de darle una segunda oportunidad a la franquicia tras el chasco que supuso nuestro primer reencuentro con ella en el presente viaje. No dejamos de ver y cruzarnos con gente cuyo aspecto verifica la teoría de encontrarnos en un "GTA Fresno" pero por ahora no hay síntomas de actividad sospechosa ni coches ardiendo por ninguna parte. Walmart no desperdicia esta segunda oportunidad y encontramos esas secciones de comidas preparadas y productos frescos que habíamos echado en falta a nuestra salida de San Francisco. Llenando apenas dos bolsas reutilizables nos gastamos 40 dólares.

Solo nos separan 45 millas de nuestro reencuentro con Conan, millas que interrumpimos durante unos minutos en el propio Oakhurst para detenernos en una "Liquor Store" en la que comprar cerveza en unidades independientes, ya que en las grandes superfícies solo encontramos packs indivisibles de 6 o 12 latas o botellas. A su lado vemos un tal "Pizza Factory" del que nos llevamos un folleto, ya que a partir de mañana nuestra intención es disfrutar por las noches de cenas en locales de la ciudad.

Son las 20:30 cuando alcanzamos la casa de un Conan tan dispuesto como siempre a recibirnos con una sonrisa en la cara, y media hora después bajamos para hacernos nuestra cena y preparar una pizza en vistas a la comida itinerante de mañana. Durante la cena charlamos animadamente con nuestro anfitrión, tocando asuntos como la experiencia de alojar huéspedes mediante Airbnb, política nacional e internacional, hábitos de consumo y toda otra retahíla de temas sobre los que siempre es interesante conocer la percepción y punto de vista de gente con orígenes y rutinas tan diferentes a la nuestra. Por tercera vez en lo que va de viaje un residente en California se disculpa por la elección de Trump. Ese 35% del censo que votó a Donald sigue siendo un misterio para nosotros, pese a que el propio Conan dice saber perfectamente quiénes son y que aquí, en Oakhurst, Trump ganó con un generoso margen sobre Hillary.

Sin tiempo para más, cerramos la jornada acordando que el desayuno de mañana sea a las 6:30. Si algo hemos aprendido tras estos días es que nos conviene aprovechar la luz diurna desde el primerísimo instante, y el único modo de llegar a Yosemite junto a los primeros minutos de claridad es haciendo un sacrificio en forma de madrugón. Pero no hay problema: basta con un poco de disciplina e irse a la cama a una hora acorde. L y su amor por la almohada no tienen problema en seguir esa directriz y yo hago lo que puedo aunque el tiempo de mantener al día tanto el diario como las copias de seguridad de las fotos me roban unos preciosos minutos de sueño. Pero todo sea por llevarse el mejor recuerdo posible del que está siendo un viaje que, pese a algún altibajo, está cumpliendo con los pronósticos. Mañana regresamos al corazón de Yosemite National Park.

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15 de junio de 2017


Nuevos buenos días que nos dan las decenas de ciervos a los que Conan proporciona sustento en el patio trasero al que dan las ventanas de nuestro cuarto. Despertamos a las 6:00 y como siempre los primeros pasos al bajar de la cama son un recordatorio de que nuestras piernas cada vez recuperan peor el esfuerzo de los días anteriores. Dicho de otro modo: tenemos unas agujetas de campeonato. Nos desperezamos y con eso ya hacemos tiempo hasta las 6:30 acordadas con Conan para el desayuno de hoy.

Como cada mañana Conan nos sorprende con lo que nos tiene preparado, y su propuesta para hoy rompe todo nuestros esquemas. Tras pedirle ayer si era posible un desayuno que no usara huevo -tres días seguidos desayunando huevo era demasiado para nosotros-, cuando llegamos a su cocina nos planta delante dos cuencos de papel de aluminio que en su interior esconden un ramen de salmón con calabacín, zanahorias, champiñones y pimienta roja. Es lo último con lo que esperábamos estrenar hoy el estómago y el picante es un poco fuerte para L, pero está buenísimo. Otro éxito de nuestro anfitrión.


Empezamos la mañana sobre ruedas alejándonos unos pocos metros de Yosemite, los necesarios para aparcar junto al Starbucks que ya habíamos visitado durante nuestra primera mañana en Oakhurst. Un nuevo pedido de café para L y frappuccino para mí, aunque los pedimos a nombre de Pato... o eso intentamos, porque finalmente en la etiqueta -que ya no es manuscrita, cosa que le quita encanto- lo que han puesto es Bato. Seguiremos intentándolo.


Damos media vuelta y enfilamos la ya sobradamente conocida Wawona Road a ritmo del programa de la tarde anterior de Todo Por La Radio, un buen recurso en clave de humor para enterarnos de qué ha ocurrido durante la moción de censura de Podemos al Partido Popular. A una milla del control de acceso a Yosemite los coches empiezan a frenar. Parece que hoy coincidimos con la hora punta de entrada de visitantes al parque así que toca sufrir un poco de un atasco que a los mandos de un coche automático no resulta tan tedioso gracias a no tener que estar metiendo y sacando marchas constantemente.

Tomamos el desvío a la Glacier Point Road y, a diferencia de hace dos mañanas cuando íbamos a bordo de un autocar, esta vez la recorremos estando nosotros al volante. Ya desde sus primeros metros acompaña con paisajes vistosos de bosques iluminados por los primeros rayos de sol del día cuyos árboles en ocasiones dan una tregua, dejando intuir la maravilla que va quedando bajo nuestros pies. Son las 10:10 cuando, a pocas millas de la cima, alcanzamos el aparcamiento para la excursión de hoy. Está lleno hasta los topes, con coches aparcados incluso a lo largo de varias decenas de metro en los arcenes anteriores y posteriores. Pero creemos que no perdemos nada por aguardar un par de minutos en el aparcamiento por si ocurriera lo imposible... y lo imposible ocurre. El Mercedes que tenemos justo a nuestro lado hace parpadear sus luces cuando su conductor lo abre remotamente, dispuesto a marcharse y dejarnos disponible la mejor plaza de todo el aparcamiento. En los alrededores del aparcamiento, un grupo numeroso de excursionistas se prepara para iniciar la marcha. También hay que guardar turno durante varios minutos para utilizar los servicios junto al punto de salida.



Hoy estamos aquí por dos motivos: Sentinel Dome y Taft Point. El primero es una enorme cúpula de piedra que promete vistas de 360 grados a todo el parque desde su cima a cambio de recorrer las 1,1 millas y ganar los 125 metros de altura respecto a ella. El segundo es un mirador que, por puro azar, visitamos hace seis años en nuestra única excursión en el parque y resultó ser una de las mejores vistas a la parte oeste del valle. La distancia hasta él es también de 1,1 millas pero en este caso requiere descender 60 metros que luego hay que remontar.

Pero esa es la versión sencilla. Para los indecisos o bien para los que lo quieren todo, existe una combinación que permite crear un recorrido circular que pase por ambos y los conecte a través de un tramo del Pohono Trail, la ruta de largo recorrido que desciende de Glacier Point hasta Tunnel View. Supuestamente y tras lo estudiado durante los preparativos, el modo más aconsejable de hacerlo para evitar que los peores tramos sean en ascenso es comenzar por el Sentinel, tomar entonces el tramo del Pohono, alcanzar el Taft Point y regresar hasta el aparcamiento para cerrar el círculo. Ese es el plan que traemos preparado, y tras dudar ligeramente debido a las persistentes ampollas en los pies de L decidimos probar suerte sin descartar la posibilidad de que haya que dar media vuelta.

La cosa va bien de inicio. El terreno no es el peor posible para el calzado deportivo que lleva puesto L, a la que todavía le resulta imposible calzarse las botas de montaña ya que le castigarían todavía más las zonas donde han aparecido las ampollas. Tardamos apenas unos minutos en empezar a ver el Sentinel Dome en la distancia y desde lejos intimida más de lo que luego resulta exigir. Cuando se alcanza su base aparece el valle ante nosotros y con él nuestro primer "momento wow" del día. Podemos ver a nuestra derecha y sin obstáculos el Half Dome y el Liberty Cap. A mano izquierda, la línea que trazan las Upper y Lower Yosemite Falls, siendo mucho más espectaculares las primeras haciendo que su hermana inferior parezca minúscula -que no lo es-.




Comenzamos a subir la cúpula, que es de roca con una arena esparcida sobre ella que puede resultar resbaladiza en algunas zonas. Durante la subida dejamos a lado y lado pequeñas acumulaciones de nieve que todavía se resisten a desaparecer con el calor. Alcanzar la cima nos cuesta menos de lo que creíamos y el "momento wow" se multiplica. No solo repetimos las mismas vistas de la base pero ahora más despejadas de vegetación en primer plano, sino que ahora podemos también ver esa Nevada Fall cuyo nacimiento cruzamos hace dos días. Si giramos la cabeza para mirar al oeste nos aguarda la otra mitad de Yosemite Valley, con el descomunal El Capitán en caída libre sobre los árboles e incluso un Tunnel View con el que invertimos los papeles y somos nosotros ahora quién lo observa, ya que nos encontramos justo detrás de la colina sobre la que caen la Bridalveil Fall a la que miran todos los presentes en el mirador junto al túnel.





Si hay que buscarle un pero a Sentinel Dome es que la cima es tan ancha que no es posible verlo absolutamente todo desde un mismo punto, obligándote a desplazarte para poder cubrir todos los alrededores. Sin embargo ese pequeño pero se convierte también en una ventaja, ya que gracias a sus dimensiones en ningún momento se tiene sensación de aglomeración pese a que coincidimos aquí arriba con decenas y decenas de visitantes.

Regresamos hasta la base tras alrededor de una buena hora disfrutando del lugar, y durante la bajada oímos a un padre decirle a su hijo "Are you ready to HACER LA CROQUETA?". Sí, nosotros también nos quedamos igual de asombrados. Son las 13:00 cuando ya hemos vuelto a los pies de la cúpula y comenzamos las 2,8 millas de Pohono Trail que nos deben llevar hasta Taft Point.



Varias cosas hay que destacar de esta porción del Pohono que recorremos hoy. La primera es que no hay que subestimar las algo menos de 3 millas que separan Sentinel Dome de Taft Point. Equivalentes a 4,5 kilómetros, alternan tramos de subida con otros de bajada y terrenos de todos los tipos, desde tierra compacta y perfecta para caminar sin problemas hasta tramos de rocas sueltas, pasando por zonas de terreno embarrado, algún río que superar de tronco en tronco e incluso algún tramo en el que las gruesas capas de nieve en sombra se resisten a desaparecer. La segunda cosa a destacar es consecuencia de esa variabilidad del terreno: es muy difícil aburrirse cuando cada 500 metros el tipo de paisaje ha cambiado completamente. La tercera es que la señalización está algo por debajo del nivel exigible para un parque como Yosemite, teniendo que intuir cuál es el camino correcto en varias bifurcaciones y con la ayuda de una aplicación de mapas offline para verificar que no nos hemos desviado del rumbo. La cuarta y última es que hemos acertado de lleno haciendo el recorrido circular en sentido antihorario. Algunos de los tramos del Pohono tienen un desnivel pronunciado que, de subida, nos hubiera dejado destrozados para el resto de la excursión. Exactamente lo que le ocurre a algunos grupos que nos cruzamos a los que les cuesta ya cumplir con el protocolario "Hello" o "Good morning" por falta de aliento cuando pasan junto a nosotros.



El cambiante paisaje se va tiñendo de tonos que nos resultan familiares según reducimos la distancia con Taft Point. Aparecen al fin esos bosques con árboles cuyas ramas están recubiertas de musgo, un rasgo curioso que recordamos perfectamente de nuestra visita de hace seis años. Lo que no recordamos porque aquel era un septiembre mucho más seco que el junio actual es la cantidad de agua, nieve y terreno embarrado que nos queda superar en estas últimas dos millas antes de alcanzar el mirador. Llegamos a la meta con algo de esfuerzo y empezando a acusar la fatiga de las piernas que todavía arrastran agujetas por el Panorama Trail de hace dos días. El bosque se abre y deja vía libre a un último descenso pronunciado que dará con nuestros pies en uno de nuestros lugares favoritos de Yosemite National Park.

Taft Point no es el mejor mirador del parque, ya que desde su posición quedan fuera del cuadro algunas de las formaciones más emblemáticas del parque como son el Half Dome o las Nevada y Vernal Falls. Lo compensa con una sensación de "caída libre" mucho mayor para los que osen acercarse a sus precipicios, ya que la ausencia absoluta de medidas de seguridad deja en manos de cada uno cuánto quiere arriesgar. Frente a nosotros y en un arco 180 grados nos encontramos las Upper y Lower Yosemite Falls y El Capitán, cada uno flanqueando un Yosemite Valley que queda bajo nuestros pies. Lo que hace a Taft Point especial son dos cosas: en primer lugar, que la proporción entre esfuerzo necesario para alcanzarlo y recompensa ofrecida es muy baja, ya que en caso de acceder a él desde el aparcamiento se trata de un camino muy accesible -barro aparte- y de escasa distancia. El segundo, que a lo largo de sus acantilados coincide con las "fissures", una suerte de grietas entre las que asoma el abismo del valle.




Son las 14:00 cuando nos sentamos sobre roca y miramos hacia las Yosemite Falls mientras echamos mano a las porciones de pizza preparadas la noche anterior. A nuestra derecha y consiguiendo competir en llamar la atención con el paisaje, varios aficionados a la aventura han tendido una cuerda a lo largo de una "Fissure" y se disponen a caminar sobre ella tomando las debidas precauciones. La chica del grupo parece la más atrevida, realizando el recorrido hasta tres veces consecutivas ante el aplauso de sus compañeros.




No dejamos pasar la ocasión de pasar en Taft Point todo el tiempo que nos sea posible, pero llega el momento de emprender el camino de vuelta hacia el aparcamiento. El cansancio acumulado hace mella y además nos interesa no llegar muy tarde a Oakhurst para poder reposar los pies un par de horas antes de irnos a dormir. Son las 15:50 cuando tras esos nuevos dos kilómetros sorteando nieve y barro llegamos al coche y nuestros pies respiran de alivio al descalzarnos unos minutos.


Tenemos tiempo para una última parada, gracias a su cercanía y a que para alcanzarla solo es necesario conducir. Tras avanzar 2,5 kilómetros más en dirección a Glacier Point llegamos al aparcamiento de Washburn Point, uno más de los varios y a cada cual más impresionante puntos panorámicos de la Glacier Point Road. Nos reencontramos aquí con el Half Dome, el Liberty Cap y las cataratas de Nevada y Vernal, en lo que es ya una combinación que para siempre nos recordará la intensa y fatídica a partes iguales jornada en la que recorrimos el Panorama Trail. Charlamos durante unos minutos con un matrimonio de Philadelphia que se muestra interesado por mi técnica para hacernos fotografías usando el trípode y el temporizador interno de la cámara. Se suma al club de "norteamericanos que envejecen bien", ya que al igual que Conan supera los 60 años y sin embargo apenas aparenta los 50 y pocos. Son las 16:10 cuando estamos ya descendiendo por la Glacier Point Road ya con Oakhurst fijado como nuestro próximo destino.



El regreso se hace tan pesado como siempre, mucho más que el ascenso de cada mañana. Cuando por fin vencemos las 50 millas que separaban Washburn Point de la ciudad de Oakhurst, el pueblo nos recibe con un sol intenso y 33 grados de temperatura que nos recuerdan al peor agosto de Mallorca. Ilusos de nosotros, que menos de dos meses después tendríamos temperaturas por encima de los 40 grados. Son las 17:30 cuando llegamos a una casa en la que el único rastro de Conan es su gato, por lo que asumimos que todavía no ha regresado de una excursión con un amigo de la que ya nos advirtió hace dos noches. En un ejemplo de lo aparentemente segura y libre de delincuencia que es Oakhurst, Conan ha dejado su casa abierta para que no necesitemos llave para entrar. Regresa un par de horas después, en el preciso instante en el que salimos de nuevo para hacer algunas pequeñas compras en el supermercado Vons y de paso conseguir alguna crema para aliviar las quemaduras, ya que pese a habernos aplicado protección de factor 50+ los hombros de L y mi pierna derecha han cogido color de pimientos rojos.

Estamos de nuevo en casa a las 21:00, hoy sin necesidad de bajar a la cocina ya que cenamos cosas por aquí y por allá que no requieren de preparación ni calentado. En el silencio absoluto en lo alto de esta colina de Oakhurst damos por cerrado un día más en el que Yosemite nos ha vuelto a enseñar su mejor cara. Y todavía tendrá más ocasiones de hacerlo.

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16 de junio de 2017


Hay días que parecen destinados a que todo salga bien. Nuestra séptima jornada completa en California y quinta que empieza al sur Yosemite podría considerarse uno de esos días. Una etapa en la que todo lo planeado se cumple, los contratiempos brillan por su ausencia y vista en retrospectiva no se te ocurre qué se le podría haber añadido para mejorarla.

Como no podía ser de otra manera esta redonda etapa comienza con nosotros bajando las escaleras llenos de expectativas por saber con qué desayuno nos sorprenderá Conan, nuestro inmejorable anfitrión para nuestras noches en Oakhurst. Siguiendo nuestra petición de evitar los huevos en el desayuno durante varios días, para esta mañana nos tiene preparado un plato que ya desde que lo vemos cocinándose en la sartén sabemos que nos va a gustar: ni más ni menos que una quesadilla de ocho porciones cuyas tortillas de trigo esconden en su interior queso fundido, gambas, calabacín y champiñones. Estamos llenos cuando todavía faltan dos trozos sobre el plato, pero quién puede resistirse a no agotar un desayuno así. Conan nos hace saber que con esto ha cubierto las cinco recetas de desayuno para las que tenía ingredientes disponibles, y nos pide que le digamos cuáles de las cinco elaboraciones quiere que repitamos para las dos mañanas restantes. No tardamos en decidirnos.


Como esta mañana no queremos perder unos preciosos minutos parando en Starbucks, el café me lo hago en la habitación gracias a las cápsulas, la cafetera y las botellas de leche que Conan dejó para nosotros en el propio dormitorio. Mientras tanto realizo una nueva videollamada con la familia, esta vez con una calidad de conexión no tan óptima como en la primera ocasión.

Hacemos una parada rápida en una gasolinera de la avenida principal de Oakhurst tras ponernos en marcha. Tras invertir 20 dólares para casi llenar el depósito a razón de 3,15 dólares por galón enfilamos a las 8:25 la ya muy familiar Wawona Road que nos lleve a Yosemite en algo más de una hora y media. Al igual que ayer nos acompañan gracias al bluetooth las últimas emisiones de Todo Por La Radio y La Competència. Y también al igual que ayer una fila de vehículos de más de una milla nos está esperando a nuestro paso por la entrada sur del parque. Con paciencia superamos el acceso y recorremos las millas restantes hasta el valle, aparcando justo frente al "Camp 4" en el que las tiendas de campaña comienzan a abrirse para inaugurar el día. Llega el momento de llevar a cabo nuestra decisión de separarnos durante unas horas dadas las circunstancias.

Una de nuestras salidas planificadas para Yosemite es la ruta a "Columbia Rock", que se podría considerar la versión de prueba del notablemente más largo y exigente sendero que lleva hasta lo más alto de las Upper Yosemite Falls. Tras algo menos de 2,5 kilómetros de puro ascenso en los que ganar una altura de 300 metros el Columbia Rock promete ser un mirador que se sale de lo habitual hasta ahora, ya que se encuentra en el lado opuesto del valle respecto a Glacier Point o Taft Point. Eso le permite ofrecer unas vistas completamente diferentes. Sin embargo, lo poco que hemos podido saber del terreno -la clásica combinación de piedras y suelo arenoso- y la pronunciada pendiente son ingredientes que hacen muy complicado imaginarse a L llegando en buenas condiciones a la meta, especialmente cuando todavía no puede calzarse las botas de montaña que le provocaron las ampollas de las que todavía está recuperándose. Por ese motivo llegamos a la decisión de que lo mejor que podemos hacer para no tentar a la suerte sin renunciar a que por lo menos uno de los dos siga lo planificado es separarnos durante 3 o 4 horas en las que, mientras yo subo a las alturas, ella se entretendrá por el valle ya sea caminando con calma o utilizando los autobuses lanzadera.


Allá que voy. Tras unos escasos 200 metros atravesando el campamento y alcanzando el otro lateral del valle me encuentro con los carteles que indican el inicio del camino hasta lo más alto de las Yosemite Falls. No hay ninguna referencia al hito intermedio que supone el Columbia Rock, pero sé que está ahí. Como siempre durante todo el viaje, la aplicación para móvil Maps.me está siendo una ayuda inestimable ya que gracias a sus mapas colaborativos nos ofrece sin necesidad de conexión un potente GPS sobre una cartografía que incluye los senderos para excursionistas y todo tipo de hitos y puntos de referencia.


El camino no tarda en presentar sus credenciales y enseguida me encuentro ganando altura a toda velocidad gracias a unos escalones de piedra que conforman los omnipresentes "switchbacks", esas idas y venidas que vistas desde las alturas conforman un recorrido en zig-zag. Enseguida ratifico que efectivamente L lo hubiera pasado muy mal con cada paso dada la combinación de fuerte pendiente y terreno irregular. Con un ritmo lento pero seguro y con la necesidad de parar durante unos segundos apenas tres veces aprovechando las sombras de algunos árboles, en 40 minutos me topo con la única barandilla de todo el camino. Ya estoy en Columbia Rock.


La fama es merecida. Con la única inferencia de esa pequeña barandilla separándonos de un acantilado de escándalo tengo ante, bajo y alrededor de mí el Yosemite Valley en todo su esplendor. No hay ángulo para poder ver catarata alguna, pero la tan característica silueta del Half Dome justo frente a mi posición se encarga de que no sea algo que eche en falta. El valle, por su parte, ofrece su mejor cara. Al no estar separado de él por una distancia tan grande como en el resto de miradores y gracias al ángulo no tan vertical, los prados entre los bosques son mucho más perceptibles e incluso se pueden distinguir perfectamente las villas del Yosemite Valley Lodge.


El mirador está bastante tranquilo a mi llegada con apenas 4 o 5 personas, pero según estoy contemplándolo el aforo sube hasta los 15 o 20 visitantes incluyendo alguna familia. Permanezco aquí hasta las 11:30, casi una larga media hora para no desaprovechar la ocasión una vez que he alcanzado tal espectáculo. En el proceso charlo durante un buen rato con una joven pareja hindú residente en San José. Intercambiamos fotos y anécdotas y durante la conversación me aseguran que no debería dar media vuelta sin antes avanzar otros 500 metros ya que de ese modo podré ver las Upper Falls en todo su esplendor. Dado que dispongo de un colchón de tiempo considerable hasta las 13:30 acordadas con L no tengo que pensármelo mucho para hacerles caso.




Esos 500 metros asustan al inicio, ya que nada más abandonar Columbia Rock una fuerte y pronunciada cuesta de arena me hace ganar todavía más altura. A mano derecha siguen quedando exactamente las mismas espectaculares vistas que desde el mirador, con el añadido de que ya no hay que guardar turno frente a la barandilla para poder capturar el paisaje. La cuesta termina y a partir de entonces el camino es mucho más benevolente, alternando subidas y bajadas nunca excesivas a excepción de alguna escalera que me hace temer el camino de regreso.



Y entonces empiezo a oir el rugir de agua caer y tras un nuevo giro aparecen. Y vaya que si merecía la pena. Tengo a escaso medio kilómetro de mi posición las Upper Yosemite Falls, la joya de la corona para muchos, el auténtico símbolo del parque quizás solo compitiendo por ese puesto con la silueta del Half Dome. Con un impresionante caudal que hace difícil creer que en otras épocas del año el agua desaparezca por completo dejando ver la negra pared tras ella, el generoso chorro de agua genera en la base una espectacular nube de spray a la que podría llegar perfectamente tras caminar 10 minutos más, pero que descarto ya que no he venido demasiado preparado para empaparme. Mirando hacia arriba uno se hace a la idea de lo durísimo que debe ser el ascenso final hasta el nacimiento de la catarata, ya que se alcanza tras caminar menos de tres kilómetros pero requiere ganar más de 500 metros de altura respecto al punto en el que me encuentro. Por si la hipnótica y despejada visión hacia la catarata no fuese suficiente el Half Dome se resiste a perder protagonismo apareciendo entre las ramas si giro mi cabeza 90 grados a la derecha. La experiencia, combinada con el Columbia Rock, es una de las más completas que recuerdo haber vivido en Yosemite. Y desde luego y parafraseando a mi compañero de sendero, alguien capaz de alcanzar el Columbia Rock sin perder el aliento no debería desaprovechar la ocasión de alcanzar este segundo mirador tras esos 500 metros adicionales.




Me reencuentro aquí con mis nuevos amigos de San José, con los que volvemos a intercambiar fotos e impresiones mientras no perdemos de vista la catarata. El reloj alcanza las 12:00 cuando considero que ya es hora de volver, muy a mi pesar pero sin nada más que aportar a la excursión teniendo clarísimo que subir a lo alto de las Yosemite Falls me costaría la salud para el resto del día y quizás para todo lo que queda de viaje. En realidad sí que queda un aliciente: el de entablar amistosas conversaciones cada varios metros con gentes de todos los orígenes tanto geográficos como culturales.

A la pareja de San José hay que sumar, por este orden: un anciano de rasgos asiáticos residente en San Francisco que adora Barcelona y rebosa amabilidad por los cuatro costados. Un grupo de dos chicos y una chica procedentes de Australia que pasaron cuatro meses en Barcelona y mañana planean descender -y yo les aviso de las consecuencias- el Panorama Trail. Un joven matrimonio de Los Ángeles que juega a adivinar mi origen y no aciertan por poco, ya que creen que soy italiano -lo cual mucha gracia no es que me haga-. Y por último una admirable chica esforzándose por bajar de forma segura pese a su evidente sobrepeso y que, tras un par de minutos esperando pacientemente la ocasión para adelantarla, pregunta a sus compañeras si está acumulando a mucha gente detrás y debe hacerse a un lado. Ah, y un hombre acompañado de su hijo y ataviado con una camiseta del Barcelona... con la bandera de España. Las controversias políticas quizás no las dominen, pero el denominador común es que cuando mencionas "España" casi todos piensen inmediatamente en Barcelona. Lo siento por Madrid, lugar que adoro y que en algunos aspectos me gusta incluso más que mi ciudad natal, pero solo expongo los hechos.



Entre parón y parón para practicar un poco el inglés, desciendo a un ritmo más que decente. Estoy de vuelta en el campamento a las 13:00, media hora antes de lo acordado con L y solo dos horas y media después de haber iniciado el ascenso. Todo ello habiendo recorrido un kilómetro más entre ida y vuelta respecto al planificado ascenso a Columbia Rock. Chúpate esa, estimaciones de tiempo de YosemiteHikes.

Viendo que en el coche, como era previsible ya que se encuentra a pleno sol, no hay nadie esperándome, me desplazo unos pocos metros hasta la cercana parada del autobús lanzadera y me siento en una sombra a esperar.

Llega el primer shuttle... y no hay rastro de L. Aprovecho la espera para ir revisando todas las fotos de la excursión.

Llega el segundo shuttle... y no hay rastro de L. Ya me he quedado sin más fotos que revisar. Voy preparando las fotografías del móvil que subiré a las redes sociales cuando tenga conexión.

Llega el tercer shuttle... y no hay rastro de L. Para ir ganando tiempo aprovecho el agradable sitio a la sombra, echo mano de los siempre prometedores wraps de pollo barbacoa que compramos en Walmart, y voy comiendo mientras espero.

Llega el cuarto shuttle... y mira, yo ya he comido, son las 13:20 y mi media naranja por aquí no aparece. Aprovechando la cercanía voy a darme un paseo hasta la recepción del Valley Lodge y volveré a las 13:30.

Solo cinco minutos más tarde entro en esa recepción de la que salimos el pasado martes con autocar rumbo a Glacier Point. Me dispongo a buscar los servicios... y me encuentro de morros con L, en un sofá, terminando de ver un capítulo de Riverdale en el tablet. El aire acondicionado ha podido con ella y ha decidido esperar aquí hasta que fuese la hora acordada. Son las 13:30 exactas cuando nos contamos qué hemos visto, en su caso anécdotas alrededor del valle y en mi caso cubriendo la imposible misión de poner palabras a lo espectacular del paisaje disfrutado.

Aprovechamos el lugar del reencuentro para dar un paseo por la tienda de regalos del Valley Lodge. Encontramos en una nevera botellines de cerveza especialmente etiquetados con motivos del parque, y todas elaboradas en la cercana ciudad de Fresno. Dado que no son excesivamente caras -menos de dólar y medio la botella- y lo difícil que es encontrar cervezas que no vengan en pack en las tiendas nos llevamos unas cuantas junto a un nuevo imán para la nevera. Vemos unas cajas en galletas metálicas decoradas con motivos del parque que serían perfectas para llevar a la oficina, pero el precio de 20 dólares la caja es excesivo.

Son las 14:15 cuando estamos ya de nuevo en el coche sufriendo unos 35 grados que confirman que la ola de calor ha llegado incluso a este elevado rincón de California. Arrancamos el motor y nos dirigimos, aunque no vayamos a marcharnos todavía, hacia la salida del parque por la Wawona Road. Volvemos a encontrarnos con las dos millas de tediosas obras de remodelación en el asfalto antes de cerrar el círculo que la carretera traza en el valle. Nos acercamos a un parking de las Bridalveil Fall todavía muy concurrido a estas horas pero tenemos la inmensa fortuna de encontrar una plaza libre y con sombra en un apartadero del arcén inmediatamente anterior a la entrada al aparcamiento. Bajamos del coche y nos dirigimos hacia esa cascada de Bridalveil de la que nos separan apenas unos cientos de metros.

Con un calor sofocante cuando abandonábamos el valle, la sensación de frescor en el ambiente gracias a la proximidad de la catarata es muy bienvenida según nos acercamos a ella pisando un suelo de piedra totalmente empapado. Como igualmente bienvenido es el absoluto chaparrón que nos espera al final, tras pasar durante varios metros junto al río en el que las aguas corren a toda velocidad y los fotógrafos ponen en práctica sus conocimientos de larga exposición. Esa misma agua es la que nos envuelve y empapa cuando nos situamos frente a frente con Bridalveil, que a escasos 100 metros está cayendo con toda la fuerza que sus más de 180 metros de altura le permiten. Pasamos aquí un par de minutos frenéticos, apartando el agua de las gafas cada pocos segundos y haciendo peripecias para conseguir hacer una fotografía sin que el objetivo quede totalmente cubierto por las gotas.



A nuestro regreso nos desviamos a la derecha cruzando un puente con la esperanza de encontrar un punto en el que la cascada se pueda ver íntegramente sin que el agua nos alcance, pero no hay suerte. Nos conformamos con la visión desde el propio puente, solo dejando despejado el nacimiento de la cascada antes de perderse entre las ramas. Hay lugares más cercanos a la carretera desde los que, con un poco de paciencia, se puede encontrar un estrecho hueco por el que las aguas queden visibles de principio a fin, pero nosotros nos conformamos con lo que ya tenemos. Regresamos hacia el coche y durante ese pequeño lapso de tiempo ya nos hemos secado completamente, aunque todavía podemos disfrutar de cierta sensación de frescor durante unos minutos.



Los minutos que nos separan de la salida de Wawona Tunnel, donde como ya es costumbre el ir y venir de visitantes no cesa para detenerse unos minutos frente al incomparable mirador de Tunnel View. Nosotros ya estuvimos aquí hace unos días pero hoy regresamos para darle una vuelta de tuerca a esas vistas. Y es que desde el propio aparcamiento de Tunnel View nace un sendero que, debidamente orientados, nos llevará hasta Artist Point, un punto elevado en el que los árboles dan una tregua ofreciendo una visión totalmente despejada en la misma dirección que Tunnel View.

Pese a su escasa distancia de poco más de un kilómetro y medio no hay que subestimar el esfuerzo requerido para alcanzar Artist Point. La primera mitad del recorrido tiene una pendiente más pronunciada incluso que la de Columbia Rock, y durante 800 metros pone a prueba las piernas mientras superamos escalones de piedra y cuestas de rocas con algo de arena sobre ellas. A medio camino el ascenso se topa con la "Old Wawona Road", una antigua carretera cuyos restos de asfalto son ya anecdóticos y ha quedado reducida a camino de cabras. Si girásemos a la derecha nos quedaría todavía un fortísima subida hasta Inspiration Point, otro mirador que requiere remontar una fuerte pendiente para alcanzarlo. Nosotros estamos más interesados en girar a la izquierda, donde a dos millas encontraríamos las Bridalveil Fall de las que procedemos pero que tras solo 800 metros más nos llevará a donde queremos. Aquí el sendero es ya más regular y de tierra compacta, y como la pendiente se ha suavizado hasta ser un ligero descenso ahora la molestia pasan a ser los incontables insectos que insisten en rondar tu cabeza salvo que vayas agitando tus brazos como si de un limpiaparabrisas se tratase.



Y llegamos. Y los bichos, la cuesta y el calor pasan a dar absolutamente igual. Tenemos para nosotros solos y durante la larga media hora que pasamos aquí la versión mejorada de Tunnel View. Con los árboles apartándose del camino y sin rastro de coches ni gente ya que el mirador oficial queda oculto tras ellos, ante nosotros se expande el Yosemite Valley hacia el noreste, percibiendo mucho mejor gracias a la altura adquirida cómo se abre paso entre las montañas. La visión de El Capitán, dadas sus tremendas dimensiones, no es muy diferente respecto a la que podemos tener desde Tunnel View. Pero las Bridalveil Fall sí que ganan: no solo por ese arcoiris que vuelve a aparecer fruto del sol lanzando rayos contra su nube de agua, sino porque gracias a la mejorada altura ahora alcanzamos a ver dicha nube de vapor en su base, cosa que no ocurría en el mirador al nivel de la carretera. El que parece llegar tarde a la fiesta es el Half Dome, que debido al ángulo ligeramente escorado en el que nos encontramos queda solo parcialmente visible tras la cumbre de la que nace la catarata, impidiendo así ver su característica forma de cresta de ola.




El camino de vuelta se hace muy corto en lo que al primer tramo se refiere, pese a que los diminutos insectos voladores estaban esperando para un segundo asalto. Más duro resulta descender los alrededor de 150 metros de altura por la empinada pendiente de rocas y escalones, ahora con especial cuidado de no resbalar especialmente en el caso de L y su no tan ideal calzado. Nos cruzamos con algunos turistas pero ninguno parece pasar de un primer punto a escasos metros de Tunnel View desde el que ya se puede más o menos vislumbrar el valle... absolutamente nada que ver con lo que ofrece Artist Point, pero eso es algo que al parecer nunca sabrán. A las 17:40 estamos de nuevo en el coche, el aire acondicionado poco a poco entra en acción y nos disponemos a abandonar el valle. Como nuestros planes para los futuros días no requerirán volver a cruzar el Wawona Tunnel, este es el momento de despedirnos definitivamente de Yosemite Valley. Nos vamos con la satisfacción de haber disfrutado todo lo que no lo hicimos en nuestro efímero paso de hace seis años.

Nadie nos libra de la nueva hora y media de rigor hasta alcanzar Oakhurst. Tras una ducha y apenas diez minutos de relajación en nuestra habitación llega el momento de al fin saldar una cuenta pendiente con el pueblo. A unas dos millas al final de la avenida principal se encuentra South Gate Brewing Company, una cervecería que desde el primer momento figuró como una de las principales recomendaciones de Conan para pasar una velada agradable cenando fuera de casa. Y no podíamos dejar pasar la oportunidad de seguir su consejo.

Tratándose de un viernes noche y en pleno horario de cenas era de esperar que tocase armarse de paciencia para conseguir una mesa. La encargada de la recepción nos advierte de que quizás debamos esperar una hora, aunque puede que antes queden disponibles un hueco para nosotros dos. Nos hace entrega de un "buzzer" que nos avisará cuando llegue nuestro turno y, ante tal perspectiva, decidimos dar un paseo hasta un cercano supermercado de la cadena Riley's. No vemos nada que lo distinga en exceso del Vons apenas un par de calles más allá. Regresamos al South Gate y cuando pasa apenas media hora desde que reservamos turno el avisador empieza a vibrar y podemos ir ya hacia nuestra mesa.


Lo que nos espera es un salón no excesivamente grande rodeado por pantallas donde se muestra el partido de béisbol de los San Francisco Giants. Sabemos gracias a Conan que el restaurante tiene fama de que sus camareros no conservan demasiado tiempo su puesto de trabajo, y a tenor de los nervios y despistes de la alta y rubia camarera que nos atiende apostaríamos a que es de reciente incorporación. Toma nota de nuestro pedido y hasta que no le avisamos con señas no regresa para preguntar si queremos alguna cerveza mientras esperamos nuestros platos.

Yo me decido por una "Deadwood Porter" de estilo inglés con trazas de chocolate, y L se deja llevar por la descripción de la "Oakland Pecan" endulzada con nueces. Cuando llegan las cervezas y las probamos, las intercambiamos y cada uno queda más que contento con el reparto final. La Deadwood Porter es tremendamente parecida a la "Sagra Bohío" de Pepe Rodríguez y la Oakland Pecan deja un regusto que no había encontrado anteriormente en ninguna cerveza. Llegan los platos y la experiencia no hace más que mejorar. Mi sandwich de cerdo macheado a la barbacoa está bueno pero la hamburguesa de ternera de L ya pertenece a otra liga. Y las patatas de aspecto caseros, crujientes por fuera pero suaves por dentro, son una gratísima sorpresa.





Disfrutamos muchísimo de la comida, haciendo menos dolorosos los 50 dólares de la cuenta tras incluir el 15% de propina. Nos marchamos con el deber cumplido y cuando se acercan las 23:00 damos por cerrada esta agradecida jornada. Con la relajación que supone saber que el día de mañana será muy poco exigente y la satisfacción en perspectiva de cómo han resultado los acontecimientos del día, nos vamos a dormir con una sonrisa en la cara.

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