En ruta por el País Vasco (Euskal Herria/Euskadi). ✏️ Blogs de España

Esa noche nos alojamos en el Hotel Elorrio, de tres estrellas, que se encuentra a las afueras de la población, junto a la carretera. Tiene aparcamiento propio y está situado frente a un centro comercial. Se puede ir caminando hasta el centro histórico, aunque son casi dos kilómetros. El amueblamiento y la decoración del hotel pueden parecer algo antiguos, pero las habitaciones son muy amplias y realmente cómodas. La nuestra tenía una cama doble bastante grande y con un colchón muy cómodo. Además, contaba con una pequeña nevera, escritorio, mesa baja, sofá, sillas y sillones. Y la televisión se podía girar para poder verla desde la cama o desde la zona de estar. Todo un detalle. Nos costó 71,50 euros la noche sin desayuno. Las vistas hacia el exterior eran muy bonitas, con la fachada de la bonita Iglesia de San Agustín de Extchevarria (su origen se remonta a 1053, aunque fue reedificada en el siglo XV en estilo gótico vasco) y las montañas de Urkiola como marco, de fondo.

Como no teníamos demasiado apetito, tomamos unos bocatas en la habitación y, después, salimos a conocer un poquito el centro de Elorrio. Decidimos llevar el coche porque a la llegada nos pareció que estaba más lejos del hotel de lo que luego resultó; pero había que caminar junto a la carretera y no nos hacía mucha gracia. Sobre las diez de la noche, no tuvimos problemas de aparcamiento.

Enseguida comprendimos que no era un lugar con demasiado ambiente nocturno. Parecía mentira que estuviésemos en pleno verano. Había poca gente por las calles, y solamente vimos algunos grupos de personas tomando algunas bebidas en un par de terrazas en la Plaza. Menos mal que no íbamos con idea de cenar.

Pongo un pequeño resumen fotográfico de nuestra visita nocturna a Elorrio.

Las dos calles principales están flanqueadas por edificios notables.


Plaza del Árbol de Guernica y alrededores, la zona más destacada para una visita turística básica en Elorrio.

A la mañana siguiente, comprobamos con satisfacción que las previsiones meteorológicas se habían cumplido: hacía un día precioso y lucía un sol espléndido. Desayunamos en el hotel para perder el menor tiempo posible. Después volvimos al casco antiguo y dejamos el coche en un aparcamiento público gratuito. Luego fuimos a comprar avituallamiento para nuestra excursión senderista del día. Finalmente, entramos en la Oficina de Turismo, pedimos un plano y aprovechamos para hacer la oportuna visita turística, que resulta muy sencilla porque todo está muy bien indicado, con paneles informativos en cada edificio notable y un indicador en el suelo, que señala el número que le corresponde en el plano turístico.

Antes de empezar el recorrido, consulté algunos datos históricos que resumo a continuación. El municipio de Elorrio se encuentra en la provincia de Vizcaya y pertenece a la comarca del Duranguesado. Actualmente cuenta con algo más de 7.300 habitantes censados. La villa fue fundada en 1356 por Don Tello, XX Señor de Vizcaya, y se desarrolló en torno a dos calles (la del Campo y la del Río). Al principio, las casas se construyeron de madera, pero un gran incendio en 1480 destruyó gran parte de la villa, por lo que en adelante se utilizó la piedra como material principal para los edificios. Al igual que en muchas otras poblaciones, las familias importantes pretendían imponer su predominio y en 1468 tuvo lugar la llamada “batalla de Elorrio”, entre los Ibarra y los Marzana, cada clan con sus respectivos aliados, y que registró más de mil fallecidos. En aquellos tiempos eran muy importantes las torres defensivas propiedad de los señores feudales. Actualmente no se conserva ninguna de estas torres, pero sí se pueden ver los palacios de algunas de las familias más representativas.

El recorrido turístico básico se inicia en la Plaza del Árbol de Guernica, donde se encuentra la Basílica de la Purísima Concepción, construida entre 1464 y 1506, representa una mezcla entre los estilos gótico y renacentista, si bien cuenta con elementos posteriores como el pórtico, la torre barroca y la sacristía.

Fuente en la Plaza del Árbol de Guernica.

Basílica de la Purísima Concepción.

Como en la mayor parte de las iglesias vascas, nos llamó la atención la galería exterior.

Enfrente, se encuentra el edificio de la Casa Consistorial, que data de 1666 y cuenta con un amplio soportal y los escudos de Castilla-León y Elorrio. También tiene un reloj de sol.

Dimos una vuelta por la zona histórica, que tiene una estupenda colección de edificios notables y está considerada una de las localidades más monumentales de Vizcaya, pues cuenta con 24 palacios de los siglos XVI a XIX y son 69 los escudos heráldicos que adornan sus fachadas. El recorrido resulta fácil y entretenido, con los paneles informativos y el plano y los folletos que entregan en la Oficina de Turismo y que también se pueden descargar de su página web. También ofrecen visitas guiadas de 90 minutos de duración. No voy a mencionar los nombres de los palacios porque son muchos, tienen una ortografía complicada y me iba a equivocar al transcribirla con toda seguridad, así que pongo unos ejemplos fotográficos.

Asimismo, entre lo más destacado se puede citar el Portal de Tello, originariamente la Puerta del Campo, una de las dos puertas originales (la otra es la del Río) de las murallas que se conservan en la actualidad del total de seis que había en un principio.

El Palacio de Arezpakoetxea data de 1620 y se encuentra adosado a la Puerta del Campo, y para cuya construcción se derribó una parte de la muralla. Si hay tiempo, también merecen una visita las fuentes, en especial la neoclásica de Barriozabaleta, las cruces (nueve en todo el municipio) y la Necrópolis de Argiñeta, que cuenta con 23 sarcófagos del siglo IX y tres estelas funerarias anteriores de culto precristiano.

Terminada la visita a Elorrio, nos dirigimos hacia el Parque Natural de Urkiola, concretamente al Santuario de San Antonio, en cuyas proximidades está situado el Mirador de las Tres Cruces, que era nuestro primer objetivo allí. La distancia desde Elorrio es de unos 25 kilómetros, que se hacen en una media hora, pasando por las inmediaciones de Durango. Teníamos pensado hacer previamente una caminata en Atxondo, pero con el cambio de itinerario a que nos obligó el mal tiempo de los días anteriores, no nos quedaba hueco donde encajarla. Otra vez será.

De camino al Parque Natural de Urquiola.

Tomamos la carretera N-636 y luego nos desviamos a la izquierda por la BI-623, que conduce al Puerto de Urquiola (700 m) y atraviesa casi todo el parque de norte a sur. Las vistas nos parecieron muy bonitas subiéndolo. A la altura del Centro de Interpretación, donde también hay un restaurante, nos desviamos hacia el Santuario, donde hay espacio de aparcamiento suficiente para dejar el coche. Desde allí, seguimos los indicadores y fuimos caminando por un amplio sendero entre los árboles primero hasta la Ermita del Cristo y luego hasta el espléndido Mirador de las Tres Cruces, que ofrecía un bonito panorama, pero no tan espectacular como podría esperarse por la vegetación que tapa parte de las vistas. Sin embargo, como apenas son trescientos metros (unos diez minutos de tranquilo paseo) merece la pena asomarse, sobre todo para quienes no van a hacer ninguna caminata.

Sendero que conduce al Mirador de las Tres Cruces, cerca de la Ermita del Cristo.

Mirador de las Tres Cruces.

El Parque cuenta con 5.800 hectáreas y su declaración se produjo en 1989. Alberga más de 300 especies vegetales y entre su arbolado destacan las hayas, los robles, así como alisos, fresnos, encinas, acebos, abedules, pinos y abetos. En cuanto a los animales, entre sus más de 200 especies cabe destacar el buitre leonado, el gato montés, el jabalí y la liebre. Su suelo está compuesto de rocas sedimentarias, entre las que destacan las espectaculares rocas calizas, que forman las mayores altitudes. También cuenta con más de 400 cuevas. El pico más alto es el Amboto, con 1331 metros sobre el nivel del mar.

Detalle de la ruta sacado de un panel informativo local.

Retrocedimos hasta donde habíamos dejado el coche, nos calzamos las botas y comenzamos la caminata del día. Siguiendo las indicaciones (1,7 Km. a la cima), dejamos el Santuario a nuestra derecha y seguimos hasta una verja, que se cruza por una especie de escalera de tablones, puesta para que no salga el ganado. El Urkiiolamendi tiene 1.011 metros de altitud sobre el nivel del mar, pero su ascensión resulta bastante asequible desde los aproximadamente 700 metros del inicio de la ruta, que hicimos circular, ascendiendo primero por la ondulada montaña cubierta de vegetación y regresando, al final, por una amplia pista forestal que conduce a la fuente de Pol-pol.

La parte inicial es toda cuesta arriba, por un camino bordeado de hayas. Más arriba, el campo se despeja y se empiezan a divisar las peñas calizas que forman el desfiladero Atxarte, con el Aitz Txiki y Alluitz a un lado y al otro el Untzillaitz. Según íbamos ganando altura, las vistas se hacían más amplias y espectaculares.

Muy cerca de nosotros pastaban caballos, vacas y ovejas. Aunque la pendiente es notable, el camino es fácil y cómodo e invita a realizar numerosas paradas para contemplar el paisaje alrededor y hacer unas cuantas fotos.

En menos de 1 hora estábamos junto a la marca geodésica, desde donde también se tienen buenas vistas de todo el parque y más allá.

También podíamos ver el sendero por el que continuaríamos, que tenía más pendiente de la que parecía desde arriba, pero que se realiza sin ningún problema.

Al llegar a un cruce con varios indicadores, seguimos hacia la izquierda, hacia el Monte Larrano, con el fin de alargar un poquito la caminata. Fueron 700 metros, pero por un sendero más pedregoso e incómodo que el anterior, aunque sin problemas tampoco.

Igualmente, nos encontramos con bonitos panoramas, embellecidos también por la luz del sol en un día que se presentó espléndido. Habíamos tenido suerte, después de todo.

Antes de deshacer el camino para volver al cruce, paramos a tomar un bocata, bajo un árbol. Se agradecía mucho la sombra porque pegaba el sol más de lo que nos hacía sentir el viento ligero que nos refrescaba.

Junto al cruce que he comentado, se encuentra la Fuente de aguas ferruginosas de Pol-pol, que se encuentra a 820 metros de altitud, paso obligado para acceder al Cordal de Amboto, el pico más alto del Parque. Y también nos cruzamos con un rebaño de ovejas, todas muy juntitas: con esas lanas y el calor que hacía, ¡pobrecillas!

Fuimos hasta la fuente, donde vimos y olimos sus aguas rojas. Luego, a la izquierda, tomamos la amplia pista que bordea el Urkiolamendi y lleva de vuelta al Santuario. Esta ruta es más cómoda, aunque algo más larga (2,2 Km) y mucho menos entretenida que la subida directa que hicimos a la ida. Sin embargo, sirve para convertir la ruta en circular. Y también agradecimos la sombra que proporcionaban los árboles. En unos 45 minutos estábamos de nuevo junto al coche. Habíamos empleado unas tres horas en el recorrido, incluyendo el tiempo del bocata.

Terminamos nuestra estancia en Urkiola tomando un café, sentados en la terraza del bar que está frente al Santuario.

Retrocedimos por la carretera, bajando el Puerto de Urkiola hasta Durango, donde nos detuvimos para echar un vistazo. Como no encontramos aparcamiento gratuito cerca del casco histórico, para no perder tiempo, aparcamos en zona azul, al otro lado del río Ibaizabal, muy cerca del Ayuntamiento, e hicimos un breve recorrido por el casco histórico de la localidad, perteneciente a la comarca del Duranguesado y que cuenta con más de 29.000 habitantes censados en el municipio. Se encuentra a 30 kilómetros de Bilbao y está situada en un magnífico emplazamiento natural, una amplia vega sobre la confluencia de tres ríos: Ibaizabal, Mañaria y el arroyo Larrinagatxu. Goza de una gran historia y su casco histórico está organizado al estilo típico de las villas medievales, con cuatro calles dispuestas de modo paralelo al río: Barrenkale, Artekale, Goienkale y Kalebarria.

No se conoce la fecha exacta de su fundación, aunque parece situada entre los reinados de Sancho VI y Sancho VII, entre 1150 y 1234. En un principio su nombre hacía referencia a toda una comarca, que no pasó a formar parte de Vizcaya hasta 1212 como una de sus merindades, conservando su propio fuero, aunque la villa nunca llegó a integrarse en la merindad. De las primitivas murallas, se conserva la Puerta de Santa Ana.

Entorno de la antigua muralla.

Al igual que en otras zonas de Vizcaya, Durango se vio envuelta durante la Edad Media en numerosas luchas entre sus nobles para conseguir el predominio, fundamentalmente entre las familias de los Ibarguen, Zaldibar y Unzueta, época en la que se construyeron las típicas casas-torre, de las que apenas se conservan vestigios. La villa fue visitada por Enrique III, Enrique IV e Isabel la Católica, que juró sus fueros en 1483. Hechos destacados en la historia de Durango fueron la Herejía de Durango, promovida por el padre franciscano Fray Alonso de Mella, entre 1442 y 1444, que terminó en la hoguera con más de cien de sus seguidores. En 1517 fue asolada por una mortífera epidemia de peste, en 1544 resultó inundada por un violento aluvión y en 1554 sufrió un terrible incendio. Ya en el siglo XIX sufrió las destructivas consecuencias de la Guerra de la Independencia contra los franceses y las Guerras Carlistas. La inauguración del ferrocarril que conectaba la villa con Bilbao supuso un gran impulso para su economía y un importante desarrollo industrial, que se recuperó a finales del siglo XX, después de las convulsiones producidos durante la Guerra Civil Española y la posguerra.

El Mercado.

Uno de los principales monumentos de la ciudad es el Arco de Santa Ana, el único vestigio que se conserva de las antiguas murallas. Se construyó en el siglo XVI, pero fue restaurado en el siglo XVIII en estilo barroco. No pudimos verlo porque durante nuestra visita lo estaban rehabilitando y estaba cubierto por lonas y andamios.

Alrededores del Arco o Puerta de Santa Ana.

Muy cerca se encuentra la Iglesia parroquial de Santa Ana, del siglo XV, aunque ha sido muy reformada.

El Ayuntamiento es un edificio clásico e influencia italiana, con amplio balcón que descansa sobre soportales de sillería. Sin embargo, su rasgo más llamativo es que las fachadas están cubiertas por pinturas barrocas, que fueron restauradas a finales del siglo pasado.

La Iglesia de Santa María de Uribarri data del siglo XIV y es gótica con elementos renacentistas. Tiene un gran pórtico con cubierta de madera sin columnas, que se apoya en enormes vigas curvas siguiendo antiguas técnicas de construcción naval. Se construyó adosada a la Torre de Arandoño, que se utilizó como campanario.

Otros lugares dignos de visitar son el ídolo de Mikeldi, la Torre de Lanz, el Palacio de los Zabala, el Palacio de Etxetarreta, la Cruz de Kurutziaga (siglo XV), la Iglesia de San Pedro de Tabira, la más antigua de Vizcaya, según la tradición local, el Mercado, etc.

A media tarde, emprendimos viaje hacia la costa por carreteras de montaña (BI-3231), huyendo como de costumbre de las más transitadas. Nos desviamos hasta el llamado Balcón de Vizcaya, un amplio mirador sobre las tierras más montañosas de la cuenca de Urdaibai, situado en las laderas del monte Oiz, desde donde se divisa la masa forestal y la ondulación del terreno, con varios picos de fondo. De todas formas, nos decepcionó un poco el mirador: esperábamos mejores vistas. Por cierto que según una antigua leyenda, en este lugar se reunían las brujas cuando caía la noche. Nosotros no vimos ninguna, quizás porque lucía el sol.

Seguimos después por la carretera que conduce a Mendata (BI-2224), adentrándonos en Urdaibai, territorio declarado Reserva de la Biosfera por la UESCO, ya que constituye una de las zonas con mayor diversidad paisajística y ecológica del País Vasco, donde se pueden hallar especies de aves migratorias como el águila pescadora, el charrán o la espátula.

Llegamos a la ría de Urdaibai, cuyo bello estuario lo forma la desembocadura del río Oka y que supone el humedal más importante del País Vasco. El río Oka nace en las laderas del Monte Oiz y recorre el valle de su nombre, donde se encuentra la villa de Guernica. Y su recorrido de 12 kilómetros termina en el Cantábrico, formando la ría de Urdaibai. Esa noche teníamos alojamiento cerca de Bermeo, así que nos dirigimos hacia allí por la carretera BI-2235, que va paralela a la ría, en su margen izquierda. En esta carretera hay zonas de mucho tráfico y donde hay que tener bastante precaución con los ciclistas pues circulan muchos y el arcén es casi inexistente en varios tramos. Enseguida nos dimos cuenta de este peligro, que lamentablemente se hizo realidad un par de días después, como contaré más adelante. Antes de llegar a Mundaca, se localizan un par de miradores con bonitas vistas sobre la ría. A veces resulta complicado encontramos un lugar para dejar el coche junto a la carretera, así que hay que ir preparados cuando veamos el indicador del camping y del Restaurante Asador Portuondo, junto al cual están los miradores, uno a continuación de otro. Fuimos caminando por el arcén para ver las vistas desde ambos.

Vistas desde los miradores llegando a Mundaca.

Luego, nos dirigimos directamente a nuestro alojamiento de esa noche, el Hotel-Apartamento Rural Atxurra, situado a unos cinco kilómetros de Bermeo, en plena naturaleza, lo cual constituye su mayor aliciente (el emplazamiento es espléndido) y su único inconveniente (hay que coger el coche para todo y subir y bajar un puertecito, con sus curvas correspondientes). El hotel es de cuatro estrellas y las habitaciones son bonitas, cómodas y amplias. El personal muy amable y nos dieron todo tipo de información. La verdad es que solemos preferir alojamientos más cerca de los cascos urbanos que vamos a visitar, pero en estas fechas fue imposible encontrar un alojamiento adecuado a un precio moderado en Bermeo. Así que tuvimos que pagar los 108,90 euros que nos costó alojarnos aquí una noche, con desayuno incluido, eso sí. Y no digo que el lugar no lo merezca, pero nosotros le sacamos poco partido ya que, a fin de cuentas, prácticamente sólo nos quedamos a dormir.

Habitación del hotel y vistas.

Por la noche bajamos a cenar a Bermeo, pero eso lo contaré en la etapa correspondiente a esa localidad para no dispersar la información.

Ruta del día según GoogleMaps: algo más de 70 kilómetros y dos horas y cuarto en coche, aproximadamente.

A primera hora de la mañana, después de desayunar, nos acercamos a Bermeo a hacer unas gestiones que se nos presentaron de improviso y que solucionamos muy pronto gracias al buen hacer de la bancaria que nos atendió. Después aprovechamos para ir a la Oficina de Turismo, donde también nos trataron divinamente y nos dieron todo tipo de información, incluyendo planos y folletos. Sin embargo, el relato de la visita turística a Bermeo lo dejo para la etapa siguiente, incluyendo una excursión en barco por la ría de Urdaibai que llevábamos reservada por internet.

Fantástico día de sol en Bermeo.

En principio, teníamos previsto ir a Guernica por la mañana y a San Juan de Gaztelugache al atardecer, ya que nos habían dicho que era el mejor momento tanto para disfrutar de la puesta de sol como para evitar el exceso de gente y el calor pues el día era plenamente veraniego, con cielo azul y un sol resplandeciente.

Cuando terminamos nuestros asuntos en Bermeo, cogimos el coche, dispuestos a dirigirnos hacia el sur para visitar Guernica. Pero las cosas se torcieron, ya que nos vimos envueltos en un enorme atasco que se produjo en la carretera como consecuencia del desgraciado atropello de un ciclista, justamente tres coches delante de nosotros. Ya comenté lo peligrosa que me pareció esta carretera para los ciclistas (circulan muchos), prácticamente sin arcenes y con un tráfico muy denso. El pobre hombre se encontraba tirado en el suelo, inmóvil, esperando que llegase la asistencia médica. Estábamos atrapados y no había manera de llegar a Guernica por otro camino desde donde nos hallábamos sin dar un enorme rodeo, así que rápidamente tuvimos que cambiar una vez más de planes. Dimos la vuelta allí mismo y enfilamos rumbo al norte para visitar San Juan de Gaztelugache, aunque no fuese el mejor momento del día precisamente.

Llegamos hasta el cruce con el camino que lleva hasta el Cabo Machichaco, el que más se adentra en el mar de la Costa Vizcaína, sometido a fuertes vientos y al azote del mar. Nos hubiera gustado recorrer el sendero a pie hasta el faro, pero no vimos sitio libre para aparcar el coche correctamente, así que seguimos hacia la izquierda, en dirección a San Juan de Gaztelugache. En Lurgorri hay una zona recreativa y la antigua carretera que sale a la derecha estaba cortada tanto para coches como para peatones, según pudimos ver en los indicadores. Seguimos por la de la izquierda hasta el Mirador de Gaztelugache, donde hay un amplio aparcamiento. Sin embargo, a mí no me gustaron especialmente las vistas aquí. No recomiendo parar porque se ve poca cosa, nada comparable en cualquier caso con los espléndidos panoramas que se encuentran más adelante. Las fotos que pongo están ya tomadas desde el inicio del sendero.

(El relato corresponde al momento en que hicimos este viaje, cuando no había que hacer reserva previa. Ahora, las cosas han cambiado y resulta imprescindible consultar en las Oficinas de Turismo correspondientes o en su páginas web).

Continuamos hasta llegar al amplio aparcamiento que hay en varios niveles muy cerca del restaurante Eneperi. Había muchos coches, pero tampoco nos resultó muy complicado dejar el vehículo yendo casi al final, a la zona del restaurante-merendero. En sus inmediaciones se inicia el sendero más corto que baja hasta la Ermita (hay otro sendero, el de Ermu, con menos pendiente, pero bastante más largo). Por el sendero corto, la ruta completa de ida y vuelta tiene unos 3 kilómetros, que se pueden hacer entre una hora y cuarto y una hora y media, dependiendo de las paradas y de las condiciones físicas de cada cual. Y es que la bajada hasta el puente de tres ojos que conduce a la Ermita tiene bastante pendiente y el camino es pedregoso y requiere atención, sobre todo en días de lluvia porque puede estar resbaladizo: hay que llevar calzado adecuado, nada de ir con chanclas, que vimos a mucho imprudente con ellas. A lo largo de todo el camino hay unas vistas preciosas de la costa, hacia el este con Machichaco y el islote de Aketx, hacia la Ermita y hacia el oeste con la playa de Baquio.

A medio camino conviene desviarse a la izquierda para acercarse a un espléndido mirador sobre el Peñón y la Ermita de San Juan de Gaztelugache. Quien no quiera seguir, podrá llevarse una fantástica foto de recuerdo.

La verdad es que el paisaje y el lugar resultan tan espectaculares que no importa demasiado que haya un montón de gente deambulando alrededor. Allí te das cuenta de que es uno de esos sitios a los que merece la pena desplazarse expresamente para verlos.

Pero no hay que desfallecer ni conformarse sino seguir adelante hasta el peñón de Gaztelugache, cuyo nombre tiene dos posibles significados: peña del castillo o castillo áspero o difícil. Se accede por un curioso puente de tres ojos, desde donde se puede contemplar con marea baja las especiales características de las rocas del litoral costero vasco, el flysch.

Desde ahí, nos aguardan 241 escalones que nos conducirán a lo alto de la Ermita, que no es la original pues, por incendios y batallas, la iglesia primitiva del siglo IX tuvo que ser reconstruida numerosas veces, la última en 1983 como consecuencia de un incendio que afectó a su predecesora.

Hay varias leyendas en torno a esta ermita, una de ellas dice que si el visitante toca tres veces la campana de la entrada se le concederá el deseo que pida. Ni que decir tiene que casi todos los que alcanzábamos el objetivo cumplíamos con la tradición por si acaso es cierto, que nunca se sabe .

La subida hasta la ermita bajo el sol del mediodía cuesta un poquito, pero tampoco es nada del otro mundo si se cuenta con una condición física normal y no producen alergia las escaleras. Simplemente, había que llevar la cabeza cubierta (gorra o sombrero), protector solar y una botellita pequeña de agua quienes necesiten hidratarse.

El lugar es realmente único y merece la pena el pequeño esfuerzo. El espléndido día le brindaba una luz especial, pero también debe ser una gozada visitar este lugar al atardecer, al amanecer o con una marea furiosa, batiendo las olas sobre la escarpada costa. Esa experiencia queda pendiente para otra ocasión.

En cualquier caso, lo considero uno de los lugares imprescindibles en cualquier visita al País Vasco, opinión nada arriesgada porque es algo en lo que coincide casi todo el mundo. Y eso no resulta sencillo, por cierto.

Nos habían avisado de que Baquio no tenía nada especial que ver, salvo la playa. Sin embargo, casi era la hora de la comida y quedarse en el restaurante Eneperi no parecía la mejor opción, dada la cantidad de gente que había. Así que decidimos desplazarnos hasta allí, que estaba muy cerquita. En vez de ir a la zona de la playa, nos quedamos en un restaurante que vimos en un paseo paralelo y que ofrecía menús del día a buen precio (12 euros). No nos arrepentimos porque el pescado estaba realmente bueno.

La ermita de Gaztelugache desde la playa de Baquio.

Luego fuimos a dar un paseo por la playa, que estaba muy concurrida como cabía esperar con el día que hacía.

Después pusimos el navegador para que nos llevase hasta Kortezubi, que también pertenece a la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, y es donde se inicia la ruta que lleva al Bosque de Oma. No fuimos por la consabida carretera que une Bermeo con Guernica, sino que elegimos una ruta por el interior, entre bosques, algo más larga, pero también más tranquila y bucólica. En realidad lo que queríamos era un itinerario diferente al que ya conocíamos.

Al llegar a Kortezubi, nos encontramos con la sorpresa de que junto al lugar donde sale la ruta al Bosque de Oma se encuentra también la Cueva de Santimamiñe, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco pues conserva restos de asentamientos humanos de hace 14.000 años y medio centenar de pinturas rupestres de gran belleza. La cueva original se encuentra cerrada al público, pero se ha construido una réplica exacta de la misma, a la que se puede acceder en una visita guiada de unos 90 minutos de duración. Ya no nos daba tiempo, así que lo dejamos para otro momento.

Foto del panel informativo en el aparcamiento.

El sendero hasta el Bosque pintado de Oma sale a la derecha del restaurante y está bien indicado. A unos metros se encuentra la carretera que lleva al pueblo de Oma y que completa la ruta circular clásica. Se puede empezar por cualquiera de los dos sitios, pero después de haberlo hecho aconsejo ir primero por la pista de la derecha, que llega hasta el bosque pintado, luego seguir hasta Oma y volver desde allí al cruce. Más tarde contaré por qué.

Inicio del sendero, en realidad esta parte era una pista amplia.

Lo primero que hay que tener muy claro es que con el coche no es posible llegar hasta el Bosque Pintado, no se puede "ver un poco el bosque y volverse", como pretenden algunas personas. El bosque pintado está, digamos, en el medio de la ruta y hay que mentalizarse de que es una excursión a pie seria, de unas tres horas de duración en total, con algunas pendientes muy acusadas en algunos tramos y terreno pedregoso en varios sitios. Para personas acostumbradas a caminar por el campo no tiene mayor dificultad, pero vimos gente no “habituada” lamentando haberse metido por allí. En cualquier caso, hay que llevar calzado apropiado además de chubasquero y ropa de abrigo si llueve o hace frío.

Desde el comienzo de nuestra ruta, el indicador señalaba 2,8 kilómetros hasta el Bosque Pintado. Se trataba de una pista entre los árboles, era cómoda y en ascenso, pero con una pendiente muy suave. Ofrecía paisajes muy bonitos.

A unos 500 metros del objetivo, la pista cambió bruscamente y, con un giro a la izquierda, se convirtió en un sendero pedregoso, acondicionado con algunas cuerdas para ayudarse, pero con unos escalones enormes en descenso, que hacía resentirse las rodillas a base de bien. Entonces pensamos con horror lo que sería realizar aquello en sentido contrario, subiendo. Estaba claro que habíamos optado por el sentido correcto en la marcha.

Al fin llegamos hasta los llamativos árboles decorados, obra del pintor y escultor Agustín Ibarrola. Por si no lo he dicho antes, este museo al aire libre no tiene horarios y es gratuito: se trata de un bosque tal cual, aunque los troncos de los árboles tengan pinturas. Al comienzo, vimos un mapa con explicaciones de cómo contemplar las 47 figuras que forman las pinturas de los árboles, cada una de las cuales cuenta con una flecha en el suelo, señalando el lugar y la orientación en que debe contemplarse el conjunto en perspectiva para apreciar el efecto que pretendía el artista. Claro que todo es muy relativo, y algunas veces lo vimos muy claro y otras no tanto; pero supongo que ahí precisamente radica su encanto.

En cualquier caso, el paseo entre los árboles decorados resulta muy agradable y el reto de descubrir qué encierra cada conjunto es muy entretenido.

Dado el sentido de la ruta que seguimos, la visita del bosque fue hacia abajo (paseando por varios senderos entre los árboles), hasta que terminamos de ver troncos con pinturas. Seguimos después descendiendo hacia la pista asfaltada de Oma. Salimos del bosque y giramos a la izquierda en dirección a esa aldea, pequeña y muy cuidada, con un paisaje bucólico.

Lo malo fue que a partir de allí la carretera empezó a picar hacia arriba pero muy mucho. Con lo que llevábamos ya encima (incluido San Juan de Gaztelugache por la mañana), la caminata empezó a pasarnos factura y los últimos dos kilómetros se nos hicieron eternos hasta llegar al coche. El recorrido total fueron unos siete kilómetros, que entre unas cosas y otras se tarda entre dos horas y media y tres en realizar.

Desde allí fuimos hasta el hotel donde teníamos alojamiento esa noche, cerca de Murueta, en la carretera entre Guernika y Bermeo. Un hotel de dos estrellas, muy normalito, pero que nos sirvió para salir del paso esa jornada. Descansamos un rato y luego fuimos a cenar a Mundaka, que estaba a unos seis o siete kilómetros.

Según se cuenta, el nombre de esta localidad proviene de la expresión latina “munda aqua”, es decir, “agua limpia”, aunque no existe unanimidad sobre tal etimología ya que la fecha de su fundación no se conoce y su historia está ligada a numerosas fábulas y leyenda. No obstante, las primeras noticias ciertas de Mundaka parece que datan del siglo XI.

Mundaca se encuentra en la margen izquierda de la ría de su nombre, rodeada por un inmenso arenal que emerge y se sumerge de acuerdo con la marea, proporcionando un enorme cambio al paisaje según esté alta o baja. Frente a sus casas, en el otro margen de la ría, se encuentra una de las más bonitas playas vizcaínas, la de Laida, adonde se puede llegar desde el puerto mediante un trasbordador. Muy próxima también está la playa de Laga, igualmente al otro lado de la ría. En la actualidad, Mundaca es conocida internacionalmente por los aficionados al surf, con su mítica ola izquierda, una de las mejores del mundo. Según he oído comentar, se vio afectada por unas extracciones de arena del fondo marino para facilitar el paso de los barcos. Ignoro si se ha recuperado ya dicha ola porque no soy aficionada al surf. Lo cierto es que durante nuestra estancia vimos a bastantes surfistas intentando encaramarse sobre las voluminosas olas.

Vistas de Mundaca a punto de anochecer.

Al llegar, lo peor (como de costumbre) fue encontrar un lugar para dejar el coche. Realmente es muy difícil en pleno verano aparcar en algunos pueblos vascos, sobre todo los más renombrados de la costa. Éste es uno de ellos. Por fin, después de dar muchas vueltas, encontramos hueco en un parking gratuito, instalado a las afueras de la población, bajo el paso elevado de la carretera. No estuvo mal, después de todo. Apenas se tardan diez minutos caminando hasta el centro histórico y el puerto.

Lo que hay que ver en Mundaka es sobre todo el casco antiguo, con casas señoriales blasonadas y la Iglesia de Santa María (siglo XVI), y las callejuelas estrechas entorno al puerto, en el barrio de los pescadores. Allí también localizamos unos cuantos bares y tabernas donde tomar unas raciones. Cenamos en una terraza con bonitas vistas al barrio pesquero. Sin embargo, no fue de los mejores sitios del viaje, así que no lo mencionaré.

Recorrido nocturno.

Además del casco viejo y de las casas de pescadores, aledañas al puerto, cabe mencionar la Ermita de Santa Catalina, situada en un alto, desde donde se contempla un bonito panorama, con la isla de Izaro y el Cabo Ogoño como puntos destacados en el horizonte marino.

El itinerario de este día venía condicionado por una excursión en barco que habíamos reservado por internet. Salía a las 12 de la mañana desde el puerto pesquero de Bermeo y consistía en un recorrido por la ría de Urdaibai de una hora de duración. Decidimos madrugar y desayunar en Bermeo, para así aprovechar el tiempo y hacer la correspondiente visita turística antes de coger el barco. Sin embargo, como ya habíamos estado dos veces en Bermeo durante los días anteriores lo conocíamos bastante y fuimos a tiro hecho.

Una de las mejores cosas que tiene Bermeo (sobre todo en verano) es la posibilidad de aparcar sin problemas al final del puerto pesquero, lo cual no nos sucedió en otras poblaciones vascas. Allí las tres veces que fuimos encontramos sitio sin problemas, lo que agradecimos de verdad. También nos trataron muy bien en la Oficina de Turismo, donde nos proporcionaron todo tipo de información y muchos planos y mapas que nos sirvieron para todo el recorrido de los días posteriores por el resto del País Vasco: muchas gracias.

La imagen más típica de Bermeo.

Bermeo nos gustó bastante, quizás fue uno de los lugares donde más cómodos nos sentimos durante todo el viaje. Se encuentra a 36 kilómetros de Bilbao, es el primer puerto pesquero de bajura de Vizcaya y tiene unos 17.000 habitantes. La principal fuente de ingresos de sus gentes está relacionada con el mar, tanto en lo referente a la pesca como a la industria conservera. Siempre ha sido y sigue siendo un pueblo eminentemente marinero que alcanzó su época de máxima prosperidad en el siglo XVIII. Su historia arranca de los tiempos del primer Señor de Vizcaya, Iñigo López Ezquerra, que donó al Monasterio de San Juan de la Peña propiedades en San Juan de Gaztelugache, Bakio y Bermeo. En 1239 obtuvo el fuero de Logroño y el título de villa, que fue confirmado además de por varios reyes y señores por el propio Fernando el Católico en 1476. No obstante, a partir de la fundación de Bilbao en 1300 comenzó una gran rivalidad entre ambas poblaciones, que culminó en un pleito interpuesto por Bilbao y perdido por Bermeo en 1602, por el que se vio privada de parte de sus títulos y de la capitalidad de Bizcaia.

Nuestra primera tarde-noche en Bermeo la pasamos recorriendo el puerto pesquero y paseando por los malecones, contemplando una bonita puesta de sol, para terminar tomando unos pinchos en una terraza de la zona del Puerto Viejo en un ambiente típicamente marinero.

Resumen en fotos de esa primera jornada en Bermeo.

Bermeo de noche.

Además de recorrer las calles en torno al Puerto Viejo, con sus antiguas casas de pescadores de coloridas fachadas, la Oficina de Turismo de Bermeo recomienda dar un paseo con las siguientes paradas (fue lo que hicimos nosotros):

Vistas desde la Atalaya.

Como mencioné antes, llevábamos esta excursión reservada por internet porque en algunas ocasiones se agotan las plazas. No fue el caso y se vendieron algunos tickets in situ, aunque solo fueron dos o tres. Nos gustó mucho la pequeña travesía de una hora, que nos llevó a contemplar muy de cerca algunos de los puntos más sobresalientes de la ría. Y es que el barco se acercó increíblemente a las rocas, mucho más de lo que me había imaginado con anterioridad.

Salida del Puerto de Bermeo.

Rodeamos la Isla de Izaro, cuyo nombre recordaba por haber sido el icono de una cinematográfica española años atrás y en cuya parte alta existió un convento de franciscanos hasta el siglo XVIII. Divisamos las playas de Laga y Laida. y Vimos en primer plano el Cabo Ogoño y sus sorprendentes cuevas, que sólo pueden apreciarse desde el mar.

Cabo Ogoño.

Llegamos y entramos al Puerto de ELANCHOVE (ELANTXOBE). Esta pequeña incursión nos vino estupendamente bien porque nos evitaba ir allí por la tarde: el tiempo disponible lo tendríamos escaso y quizás no hubiésemos podido ni siquiera hacer una breve parada. Ya sé que no lo es lo mismo que una visita a pie, pero nos hicimos una idea de lo pintorescas que resultan sus casas casi colgadas del monte hacia el mar y la gran protección de que goza su puerto pesquero, que recuerda a una muralla.

También fuimos y entramos en el Puerto de Mundaca, donde habíamos estado cenando la noche anterior.

Una excursión muy completa, que me gustó especialmente por lo cerca que navegó el barco de la costa y la isla de Izaro: las rocas parecían casi al alcance de la mano. Fue una experiencia muy grata, incluso emocionante en algún momento.

Cuando terminamos la excursión en barco era la una más o menos, así que cogimos el coche y fuimos en dirección a Guernica (Gernika), con intención de visitar la villa y almorzar, ya que nos coincidía la hora de lleno. No habíamos mirado nada con antelación y tampoco queríamos perder demasiado tiempo, así que lo primero que hicimos fue buscar un sitio para dejar el coche. Y lo encontramos, vaya si lo encontramos. Cruzando las vías del tren, hay un área comercial, con una zona grande de parking, y gratuito. Apenas hay que caminar cinco minutos hasta el centro de Guernica. Cómodo, barato y sin hora de caducidad: ¿quién da más? Pongo la foto de un panel informativo que encontramos en la calle, con un mapa turístico de la villa.

Desde allí fuimos andando hasta llegar a la Plaza de los Jardines del Ferial, donde vimos varios restaurantes, con terrazas en el exterior donde estaba comiendo bastante gente. Consultamos los menús del día (buenos precios, entre 11 y 13 euros) y nos decidimos por uno de ellos, aunque tuvimos que desistir porque la única mesa libre estaba al descubierto y el sol amenazaba con salir de inmediato. Y es que habíamos aprendido que en Euskadi, cuando sale, el sol en verano pica que da gusto. Así que nos fuimos al de al lado, que tenía las mesas con sombrillas y acertamos de lleno. Buena comida (arroz, judías rojas, pimientos rellenos, filete de ternera y crema de yogurt con frambuesa), buen servicio y buen precio (13 euros por persona).

En la plaza donde cominos se encontraba el mercado antaño. Ahora es un espacio muy agradable, con jardines y una fuente, rodeada de vistosos edificios. Además, también hay allí una escultura de Iparraguirre con una estela de homenaje a los fallecidos en el bombardeo de la aviación alemana en 1937 que destruyó la ciudad.

Después hicimos nuestra visita por Guernica, aunque previamente consulté algunos datos sobre la villa, que fue fundada en 1366 por el Conde Don Tello. Situada en la comarca de Basturialdes, en el valle del río Oka, entonces, como ahora, su ubicación era excelente, en el cruce de caminos entre las localidades más importantes de Vizcaya, con el añadido de la proximidad de la ría, a la que los barcos podían llegar con sus mercancías. Su desarrollo urbanístico siguió el modelo de calles paralelas cruzadas en ángulo recto por otras transversales más pequeñas, con las iglesias en los extremos. Su economía se basaba en la agricultura, la ganadería y el comercio. Una de las peculiaridades de Guernica era que los vecinos se reunían bajo un roble para dirimir las cuestiones de la villa, lo que con el paso del tiempo terminó por hacerse bajo el árbol que se encontraba en la anteiglesia de Lumo, en el paraje denominado Guernikazarra, donde había un robledal y una ermita, en el interior de la cual los Señores de Vizcaya juraban acatar los fueros: de ahí deriva el árbol de Guernica como un símbolo de las libertades de los vizcaínos. Bajo ese árbol se redactaron las leyes vizcaínas por los representantes enviados por todos los pueblos (dos por cada uno) que se reunían en las sesiones de las Junta Generales hasta que se produjo la abolición de los fueros en 1876.

El Tronco Viejo: los restos del árbol de Guernica más antiguo que se conserva.

Actualmente, el municipio se llama Gernika-Lumo y surgió en el siglo XIX por la unión administrativa de la anteiglesia de Luno y la villa de Guernica, fundada en terrenos de Luno, aunque cada cual había mantenido su derecho propio: Luno el foral de Vizcaya y Guernica el derecho común castellano. Durante la Guerra Civil española, el 26 de abril de 1937, la villa quedó casi totalmente destruida por los bombardeos de la aviación alemana (aunque no afectó al Árbol, ni a la Casa de Juntas), hechos en los cuales se inspiró Pablo Picasso para pintar su famoso cuadro. Reconstruida posteriormente, en la actualidad cuenta con una población superior a los 17.000 habitantes.

Desde los Jardines del Ferial, subiendo unas escaleras, llegamos a la zona de los refugios antiaéreos, donde también se encuentra el memorial. Más arriba todavía, por otro tramo de escaleras, alcanzamos el Museo de Euskal Herria y, siguiendo la calle a la izquierda, llegamos al emblemático edificio de la Casa de Juntas.

La Casa de Juntas de Guernica es un edificio de estilo neoclásico, que se comenzó a construir en 1824 en el lugar que ocupó la vieja ermita de Nuestra Señora de la Antigua, junto a la que estaba el primitivo árbol. La Casa se puede visitar, está abierta todos los días y el acceso es gratuito. Los horarios son los siguientes: Verano: 10:00/14:00 y de 16:00/19:00; en invierno, cierra a las 18:00 horas. En el interior, lo más destacado es:

La Sala de Juntas o Salón de Plenos, donde se celebran los Plenos de las Juntas Generales de Bizkaia, que es el máximo órgano de representación popular de su Parlamento. Aquí se elige al Diputado General, se dictan las normas forales y se aprueba el presupuesto del territorio histórico. Sustituyó a la ermita de Nuestra Señora de la Antigua, donde antaño tenían lugar las ceremonias religiosas que precedían tanto a las asambleas ordinarias como a los juramentos de los fueros por los Señores, por eso se la denomina “Iglesia/Parlamento”. En su decoración cabe destacar la galería de retratos de los Señores de Bizkaia y sobre ellos las fechas respectivas de su juramento de los Fueros.

Salón de Plenos.

La Sala de la Vidriera. En su origen era un patio descubierto, pero actualmente está techado y se utiliza para actos propios de la institución. Lo más llamativo es la imponente vidriera que lo cubre, realizada en 1985 y que recoge el simbolismo del Árbol como punto de encuentro entre los distintos municipios vizcaínos. En ella se pueden ver la tribuna y el árbol, la inscripción “lege zarra”, en relación a las leyes que Señor debía respetar y diversas imágenes de las actividades más características de Vizcaya. Además, en los laterales de la vidriera podemos ver los monumentos más destacados de sus diferentes localidades: una auténtica guía turística ilustrada. Muy bonita: me gustó. También hay numerosos objetos históricos y pinturas interesantes de la Jura de los Fueros por parte de Reyes y Señores.

La Vidriera.

Patio y Jardines. Se encuentran en el exterior de la Casa de Juntas y, rodeado de columnas, se encuentra el Tronco Viejo, el resto más antiguo del Árbol, ejemplar que fue plantado hacia 1700 y que fue sustituido por otro en 1860, situado frente a la tribuna de piedra neoclásica. El árbol actual fue plantado en 2015.

El actual Árbol de Guernica.

Otros lugares destacados de Guernica son: el antiguo Hospital y la Iglesia y el Convento de Santa Clara, que se encuentran en la calle posterior a la Casa de Juntas, desde donde también se accede al Parque de los Pueblos de Europa, espacio verde, que cuenta también con varias esculturas notables, como “La Casa de Nuestro Padre”, de Eduardo Chillida, “Gran Figura en un Refugio”, de Henry Moore, y el Monumentos a los mártires del bombardeo. Yendo ya a una zona más baja, pero a corta distancia caminando desde la Casa de Juntas, llegamos hasta la Iglesia de Santa María (gótica, del siglo XV, aunque terminada en el XVIII). En los alrededores hay varias casas notables que resistieron los bombardeos y siguiendo la misma calle se llega al mural cerámico que representa la imagen del mundialmente famoso cuadro de Picasso.

Descendiendo otro tramo alcanzamos la Plaza de los Fueros, de planta cuadrada, pero abierta a una calle en uno de sus lados. En ella hay varios edificios interesantes, como el del Ayuntamiento, los Juzgados, la Casa de la Cultura, el Museo de la Paz, etc. En el centro, se encuentra la estatua de Don Tello, fundador de la villa. A un par de manzanas se encuentra el Frontón Jai-Alai y en los alrededores el Mercado y varios conjuntos escultóricos bastantes interesantes.

En fin, que la visita se puede alargar lo que se quiera, pero todos sitios notables están cerca unos de otros y se pueden recorrer perfectamente en una tarde o una mañana.

Aunque ya lo tenía anotado en el itinerario como uno de los lugares para visitar, la idea se formalizó todavía más cuando, en la excursión en barco de por la mañana, nos aconsejaron que si teníamos ocasión no dejásemos de visitar esta ermita pues desde su ubicación se tiene una de las mejores vistas de la ría de Urdaibai. Y allá que fuimos. Pasamos por Lekeitio (adonde pensábamos volver a cenar) y por Ea, donde quería detenerme después para ver sus preciosos puentes románicos, pero primero fuimos directamente hacia Akorda, desde donde se inicia la pequeña ruta (también puede hacerse desde otros puntos, como la playa de Laga, pero este itinerario es el más corto y el que nos venía mejor). Aparcamos a unos 200 metros de Allika, desde donde se inicia el recorrido, que es lineal, con un total de 4 kilómetros, ida y vuelta. Hay unos dos kilómetros desde donde dejamos el coche hasta la ermita: los primeros 1200 metros son sencillos, por una pista asfaltada que pica hacia arriba, pero una vez que se llega al núcleo de casas, hay que torcer hacia la derecha, siguiendo el cartel indicador: pone que faltan 700 metros, lo que resulta un consuelo falso, porque serán 700 metros, no digo lo contrario, aunque por un sendero estrecho, en muchas zonas pedregoso y con una pendiente de sacar la lengua en algunos tramos, de esas rectas con el supuesto final tres pisos más arriba adonde parece que no se llega nunca, vamos. Así que se tarda más de lo que pueda pensarse en un principio. En fin, fue media hora, tampoco vamos a exagerar, pero se hizo largo al final, la verdad. Eso sí, merece la pena, pese a las moscas negras que casi te comían vivo/a, sobre todo al atardecer, como fue nuestro caso. Menos mal que yo iba con pantalón largo y manga larga y me libre de las “dentelladas”: ¡ojo, pues!

De aquí parte la ruta.

Al fin llegamos a la ermita, que fue construida en el siglo XV. Se encuentra a una altura de 312 msnm y hay quienes la denominan la “atalaya de Urdaibai”. Se dice que por aquí había brujas en tiempos antiguos y se celebraban aquelarres para ahuyentarlas.

Como he mencionado, las vistas son extraordinarias y se ven unos panoramas espléndidos de la ría, con su estuario, la desembocadura del río Mundaka, Bermeo, la playa de Laia y el espléndido encinar que se pierde en el horizonte hasta la ermita de Ereñozar: imposible captarlo todo junto. Quizás pudieran sacarse fotos panorámicas, pero últimamente no me quedan nada bien, así que dejo los trozos sueltos.

El atardecer colaboraba a embellecer algunas perspectivas, aunque dificultaba otras, pero en cualquier caso las vistas in situ eran de las de quedarte un rato mirando. La parte de la cruz, que da a mar abierto, también presenta bonitos panoramas, así como la orientación oeste, hacia Lequeitio

Tras unos minutos de contemplación y fotos, emprendimos el regreso al coche, camino que hicimos mucho más rápido que a la ida tanto porque era todo cuesta abajo como porque tuvimos que echar a correr de lo lindo para librarnos de servir de merienda a las moscas negras, que no dejaban de acechar a cualquier incauto que se pusiera en su camino. ¡Ufff…!

Ya he dicho que quería parar en Ea para dar un paseo y hacer unas fotos a sus puentes románicos. Bueno, pues fue absolutamente imposible encontrar un hueco donde aparcar el coche: todo ocupado, incluso los arcenes de la carretera. En fin… cosas del verano. Aún así, vimos estampas bonitas.

Nuestro alojamiento de esa noche se encontraba a unos cinco kilómetros de Lekeitio, aunque la distancia real parecía más debido a la complicada orografía de la zona. Se trataba del Hotel Garazar, de una estrella, en Mendexa, que ocupa una casa de esas que salen en las películas y con las que todos hemos soñado alguna vez: situada en plena naturaleza, moderna, bonita, con todas las comodidades, jardines y piscina incluidos, y unas vistas auténticamente impresionantes pues se veía toda la costa guipuzcoana hacia el este, incluso más allá de San Sebastián (las fotos no hacen justicia, lo confieso). Precio: 78 euros sin desayuno. Estábamos a 28 de julio y se notaba. Sin embargo, de nuevo, una de sus mayores virtudes, se convertía para nosotros en un inconveniente: el trayecto que había que hacer en coche para ir a cualquier sitio. Por fortuna, tenía una ventaja: aparcamiento propio y, naturalmente, gratuito. Un alivio dadas las poco gratas experiencias que estábamos teniendo.

La habitación que ocupamos.

Las vistas desde la terraza.