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CRETA: regreso a nuestros orígenes. -Diarios de Viajes de Grecia- BODHISATVA
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Localización: Grecia Grecia [Europa]
BODHISATVA  Autor:    Fecha creación:  Compartir este diario: 
Descripción: Dos semanas descubriendo encantadores lugares y gentes por la sorprendente Creta.

Índice de Etapas del Diario: CRETA: regreso a nuestros orígenes.
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Localización: Grecia Grecia
    Etapa:  CRETA 1 - Rethimno, Axós y Samaria      
VIAJE A CRETA : regreso a nuestros orígenes

Consejo: quienes no dispongáis de mucho tiempo para leer mi diario, podéis leer sólo los breves comentarios que hago de cada fotografía que he subido al mismo. Sólo con eso, os haréis una buena idea de lo que vimos en nuestro viaje por la isla.

" El carácter cretense - belicoso, orgulloso, compulsivamente generoso para con los necesitados, amigos o extraños, ferozmente implacable con enemigos y traidores, frugal en la vida cotidiana, pródigo en celebraciones - tenía sin duda una fuerte impronta de los impresionantes contrastes de la tierra en que vivían los isleños. Ricas franjas costeras septentrionales, olivares infinitos al pie de las montañas, fértiles valles salpicados de pequeñas llanuras recónditas en las tierras altas. Todo ello dominado por la mole imponente de las cordilleras de piedra caliza que atravesaban la isla: las Montañas Blancas, la sierra de Kedros, la sierra del monte Ida o Psiloriti y, al este, las cadenas montañosas de Lasiti o Dikti. Sólo quince kilómetros en línea recta, unos sesenta a pie, separaban las aldeas de montaña de la vegetación subtropical de arvejares, plátanos y naranjales. Otro clima, otro mundo.

En las montañas de las regiones centrales se criaban - y robaban - ovejas. Sus poblados no eran sino un puñado de casas encaladas en torno a una sencilla iglesia ortodoxa. A menudo, el suelo de los hogares era de tierra batida y los pocos muebles y enseres estaban hechos en casa. No faltaba nunca el baúl del ajuar con ropa blanca y lencería de casa. La dieta del queso de oveja y cabra, patatas y, muy de vez en cuando, carne guisada,era dura y monótona como la vida que llevaban. El aire, sin embargo, era terso, transparente, tan saludable que las heridas cicatrizaban a una velocidad pasmosa.

En las tierras altas, la importancia de un hombre se reconocía por el número de ovejas que poseía; en las tierras bajas, por el número de olivos, de los que se decía que había en Creta veinte millones. En las aldeas de los valles y las tierras bajas, las calles estaban flanqueadas por moreras con las ramas podadas y los troncos pintados con cal para protegerlos de los insectos. Las casas tenían macetas de flores, plantas, cerezos en la parte de atrás y cenadores cubiertos de parras. La vida era menos dura, pero la gente era igualmente generosa.
Sólo en las grandes ciudades como Iraklion y Canea se había perdido alguna de esas cualidades cretenses que, tras siglos de ocupación extranjera, con sus represiones y sublevaciones cíclicas, no sólo habían logrado sobrevivir, sino que incluso se habían fortalecido "


Antony Beevor " Creta. La batalla y la resistencia " Edit. Crítica



" Bienvenidos a Creta, nuestra isla,
tengan un vaso de tsikudia y disfruten de nuestra hospitalidad,
con grandeza, galantería y lyra "
Mantinada cretense


Las mantinadas son dísticos rimados compuestos, en el dialecto de los cretenses. Les acompañan en sus penas y alegrías. El dístico es la composición usual en la poesía griega y latina que consta de dos versos, por lo común un hexámetro seguido de un pentámetro.

El pasado y el futuro de Creta, siempre presentes en cada rincón de la isla.




Mapa de Creta, en eastern.cretefamilyhotels

Creta Oeste


Zona Rethimno


Zona Heraklio


Este Creta


Quiero compartir con vosotros el programa que diseñamos mi mujer y yo para la tan atractiva como desconocida isla griega de Creta, en las recientes vacaciones durante la primera quincena de Julio de este mismo año 2009, dado que en nuestro país hay poca información disponible de quienes la han visitado.
Escogimos en nuestra agencia de viajes 8 días que se ofrecen en el catálogo como estancia con algunas visitas incluidas y añadimos 6 días más para descansar y conocer mejor la isla.

Lo primero que hay que destacar es el tamaño real y la red viaria de esta isla: Creta tiene unos 270 kms de largo por entre 15 y 60 de ancho, según zonas, de costa a costa. Sólo existe una autovía, libre de pago, la E-75 que recorre casi todo el norte de la isla, entre Kíssamos al oeste y Ágios Nikólaos al este, por lo que vimos aunque no pasamos de esta última ciudad hacia el este. Esta carretera tiene tres, dos y en ocasiones un carril, en algunos tramos, alguno por obra como hemos comprobado regresando de Ágios Nikólaos. Esta autovía equivale a una de nuestras carreteras nacionales, aunque suele tener bastante peor firme. Para el resto de la isla nos espera disfrutar del paisaje en 3ª y 4ª velocidad, reduciendo considerablemente ésta, por lo sinuoso del trazado de las carreteras o encontrarse en obras la calzada, caso de Agía Varvara, camino de Festos.

Carreteras que tienen que salvar tres sistemas montañosos que se levantan en medio de la isla con montañas que llegan hasta los 2456 m. del Monte Psilorítis o monte Ida, refugio de Zeus en una de sus cuevas, al nacer , escondido por su madre Rea de la voracidad de su padre Cronos y amamantado por la ninfa-cabra Amaltea según nos cuenta la mitología; la cueva existe, pero nos dijeron que de momento no se podía visitar.

El trazado de las carreteras lo debemos de tener muy en cuenta a la hora de diseñar nuestro viaje y elegir la ubicación del hotel, si vamos con la intención de conocer algo más que la piscina del hotel.Es un trazado sinuoso y con badenes en algunos tramos, pero no encontramos baches sin rellenar.



Por otra parte, debemos de respetar siempre los gustos de cada uno, pero es un poco triste comprobar que el 90% de los turistas con los que compartimos hotel (incluidos españoles) en Panormo (Lavris), se conformaban con quedarse en el hotel, realizar las dos o tres visitas incluidas por la agencia de viajes y acercarse a la cercana ciudad de Rethimno.

Quienes sean amantes del Todo incluido y del animado ambiente nocturno de la isla se verán atraidos por los numerosos complejos existentes en la costa norte, como ocurre en el entorno de Hersonisos, pero debieran aventurarse un poco a conocer Creta: vendrán encantados. Aunque no esperéis encontrar ningún Benidorm en toda la isla, en la que no se levanta ningún rascacielos: estaría fuera de lugar porque allí tienen otro modo muy distinto de concebir las edificaciones, y hacerlas acogedoras para la diversión y el descanso.

Por todo ello, hay que meditar bien en casa al elegir este destino para no llevarse a engaño, más aún, si un entorno tranquilo, la naturaleza, el silencio y muy pocos atractivos artificiales o comodidades no figuran entre nuestras prioridades en nuestras vacaciones.Que nadie me mal interprete: no quiero parecer excluyente.

La Puerta Guora: es la única puerta en pie, conservada de época veneciana, en Rethimno. Por ella se accede a la pequeña, pero interesante zona antigua y hoy comercial de la ciudad.

Animada calle comercial en Rethimno

Ofrenda votiva a un familiar fallecido en ese tramo de carretera.
Ofrenda habitual en las carreteras de Creta: contienen iconos de santos o la Virgen María y en ocasiones medallas o monedas, depositadas en su interior. A la derecha nuestro inseparable y rutero Hyundai Atos Prime de alquiler, estable y fiable, camino de Kritsá.




Nosotros alquilamos coche cuatro días por 170 €, por mediación de la representante de nuestra agencia en el hotel ( no la compañía de autos, del hotel), quedamos muy contentos. Nos dejaron dividir el alquiler en 2+2 días de uso para descansar de los días de conducción, con seguro a todo riesgo y kilometraje ilimitado, eso sí, la letra pequeña del contrato especificaba que había una franquicia de 300 €, aunque en el resto de compañías, serias, pienso que también lo exigirán. Elegimos un básico, un Hyundai Atos prime, con asientos muy cómodos, gasolina 95 unleaded-sin plomo- y el agradecido aire acondicionado, con cd incluido, en el que recorrimos casi 1000 kms sin tener ninguna incidencia ni con el vehículo, ni con el tráfico de la isla.

Quiero señalar que, por nuestra experiencia, los cretenses quizás no sean tan disciplinados como nosotros: hay que conducir por el arcén para dejar adelantar en cuanto se nos aproxima alguien, en rectas con visibilidad y rayas continuas se pisan las mismas para adelantar y las glorietas, a veces, el que llegue primero, pero tengo que decir que la media de velocidad es mucho más baja que la nuestra y son más considerados: no pitan para llamar la atención, ni insultan, ni sacan las manos por la ventanilla con aspavientos. No he conducido por Grecia continental, pero en Creta hemos visto lo contrario de lo que se me había advertido en España: no hay mejor que la experiencia propia. Así que animaros a conducir. El programa que completamos fue el siguiente:

Día 1 Salimos del Aeropuerto de Barajas hacia Atenas, en donde tomamos otro avión interior de la compañía Aegean para Creta – Heraklio-. Las maletas iban facturadas desde España: una comodidad. En el aeropuerto de Atenas, hay que bajar un piso para coger el vuelo interior a Creta.Nos esperaba el tío de Fernando Alonso para llevarnos en un taxi-Mercedes hasta nuestro hotel, cerca de la población de Lávris.

El hotel Creta Marine, en el que nos alojamos durante estas dos semanas, no fue de nuestro agrado, no su personal, siempre amable, pero para nosotros dista mucho de ser un hotel clase A, como se anuncia en los catálogos de viaje, o 4* equivalente aquí en España: mal funcionamiento del aire acondicionado en las habitaciones, mal insonorizadas, durmiendo con mosquitos en la nuestra, mal funcionamiento del televisor, un aseo espartano, y cobrando 4€ por hamaca y sombrilla por día en las muy reducidas calitas, no playas, de las que dispone el hotel, así que todo el mundo se subía a las piscinas, aunque el agua de mar de la piscina, con el cloro hacen malas migas y los ojos escuecen; la comida fue repetitiva, apenas comida griega y los platos españoles, en los días dedicados a cada gastronomía nacional, no muy bien conseguidos . Y como servicio mal ofertado, se cobra en la Sala de Internet, 4€ por hora, excesivo, pensamos siendo clientes.
Sin embargo, tiene un buen emplazamiento para conocer la isla, al estar sólo a unos 20 kms al este de la ciudad de Rethimno, aunque existen mucho más cerca, hoteles de calidad, pocos kilómetros antes de entrar en Rethimno, como pudimos comprobar una vez allí, ocupados en su mayoría por británicos, alemanes, franceses y nacionalidades centroeuropeas, españoles, casi nadie.
No quiero condicionar la elección sobre este hotel, pues ya sabemos que todas las opiniones son subjetivas, pero sus propietarios tienen que mejorar las instalaciones y ponerlas a la altura que sí tienen sus profesionales empleados: un detalle favorable que nos llamó la atención fue la existencia de personal joven animador que se hacen cargo de los niños pequeños, para quien lo desee, mientras sus padres comen tranquilos, y las actividades de entretenimiento que se programan, después de cenar, no sólo para los adultos, sino antes, para los mismos niños en una sala de usos múltiples con un pequeño escenario.

En definitiva, Rethimno y Heraklio por su céntrica situación en la isla, Haniá por su equipamiento de servicios y algo más acogedora para nosotros que la propia capital Heraklio, son las mejores bases para moverse por Creta: los atractivos naturales y culturales de la isla, inclinan la elección del alojamiento hacia el centro y oeste de la isla, con las dos ciudades de las que mejor recuerdo traemos: Haniá y Rethimno.

Hotel Creta Marine, y abajo, una de sus pequeñas calas


Tren turístico que comunica el hotel con la pequeña población costera de Panormo, con sus horarios



Día 2 - RETHIMNO

Plano de Rethimno - Oficina de Turismo


Día dedicado por nuestra cuenta a conocer la pequeña, pero encantadora ciudad de Rethimno, distante unos 18 kms, al oeste de nuestro hotel. Es de esos lugares que cada uno sabrá el porqué, pero a uno le atraen, y a nosotros nos encantó: magnífica y extensa playa junto a la ciudad, fotogénico y animado puerto veneciano y comerciantes y vecinos muy amables.

Nos desplazamos por 1,70 € i/v persona, hacia la ciudad en los autobuses locales (billetes a la venta en el hotel o en algunos negocios de bebidas y tabaco, nunca en los autobuses) ; nos apeamos en la parada frente a la tienda de Timberland ( para situar la zona) y bajamos hacia la plaza Iroon, del soldado desconocido, con su escultura en el centro de la plaza.
Para regresar al hotel, la parada está dos calles más arriba de la parada de llegada y andando en busca de una marquesina hacia la izquierda – el este – unos 300 metros por esa calle principal, o reduciendo la distancia, desde la misma plaza del soldado desconocido, subiendo por la calle Chortatzi hasta la marquesina de la parada del autobús, o Bus Stop.

Puerto veneciano de Rethimno: de día o de noche, siempre acogedor y pintoresco






Iglesia de Nta. Sra. de Los Ángeles, en Rethimno

Interior de la Iglesia ortodoxa Nta. Sra. de Los Ángeles, en la calle Nikiforou Foka - Rethimno



Ofrenda de velas: en nuestros viajes, ya sea en un templo hinduista,budista, judío, cristiano o musulmán, nunca olvidamos realizar alguna ofrenda, en esta ocasión por medio de velas, por la familia, los amigos y un mundo más solidario y en paz.



Algunas consumiciones en Rethimno con sus precios - julio 2009
aunque no se aprecia bien, los precios en euros son todos con céntimos de euros, es decir 2,50 €, etc.



Delicioso pulpo en Rethimno


Seguimos todo el paseo de la playa para conocer el coqueto puerto veneciano que los italianos dejaron de legado, así como sus bonitas fuentes públicas, entre otros monumentos, por las poblaciones más importantes de la isla.
En algún sitio se dice que el encantador y pequeño puerto de Rhetimno es como una gran cafetería al aire libre, al que se asoman una multitud de tabernas y cafés, y en verdad es así. Cierra el puerto el rompeolas en cuyo extremo se erige el faro restaurado del s. XIII.

Puerto histórico o veneciano de Rethimno, con sus típicas tavernas y cafeterías a lo largo del muelle.



Aprovechamos esa tarde y contratamos la Excursión a la Garganta de Samaria, para el lunes cercano, pues la guía de la agencia nos señaló que Knossós y Samaria las programan el sábado, quizás porque ningún español pide realizar Samaria; como teníamos incluido Knossós en el viaje contratado, no era posible realizar Samaria al no estar más sábados en la isla, (el primer sábado nos coincidió con el primer día de estancia en el hotel).
Así que como era inexcusable para nosotros conocer este Parque Nacional, lo contratamos por cuenta propia, y a un precio muy similar al de otras agencias de Rethymno. Nosotros fuimos por la comercial calle Arkadiou ( detrás del puerto) y frente a la Logia Veneciana, en la calle Paleologou, contratamos esta excursión por 27 €, cada uno, aunque te aclaran que ese día en el autobús, debes pagar a la guía de la empresa, el precio de acceso al Parque Nacional, el trayecto en barco hasta Sfakia (Hora Sfakión), y el autobús que nos recogerá para llevarnos al hotel: total, 18 € más por persona. La excursión lo vale, sin duda. Además no hay opción de hacer el recorrido por nuestra cuenta. Volver a recoger nuestro coche en taxi encarecería mucho el precio final y alargaría la jornada, eso si encontramos taxi.

Fuente veneciana Rimondi del año 1629, en la plaza Petiháki de Rethimno


Típica taverna en la calle Vernardou de Rethimno
a la izquierda vivienda del año 1901 y al fondo de la imagen el Museo de Artes Populares



Recreación de una cocina tradicional cretense con su horno doméstico
Museo de Artes Populares, en Rethimno




Nuestro paseo, recorriendo las estrechas calles de Rethimno con sus numerosos comercios de todo tipo, nos llevó hacia la fuente Rimondi: el gobernador de la isla que promovió numerosas obras públicas en época veneciana, caso de la Logia mencionada, lugar de reunión de la nobleza veneciana.
Por la calle Petichaki, rodeamos la mezquita Nerantzes, fuera de uso como tal, al igual que todas las mezquitas del resto de la isla, siendo sede como centro cultural y auditorio; en la calle Vernardou, ya apreciamos la herencia turca en los balcones de madera, cerrados en miradores, para ver sin ser vistos, y la veneciana en las antiguas puertas y contraventanas.
En esta misma calle Vernardou se halla el Museo histórico y de Artes Populares: abre todos los días de 9,30 hasta las 14,15 h excepto los domingos que cierra; su entrada es de 4 € y con carnet de estudiante 2€. Es un interesante museo organizado por salas que recrean el modo de vida tradicional: la artesanía de cestos, una cocina tradicional con su horno para la fabricación del pan, los recipientes típicos de arcilla, la apicultura, profesiones tradicionales como la de los arrieros, o la confección textil.
Entramos a visitar la iglesia ortodoxa de Sta. Mª de los Ángeles, a la derecha de esa calle, muy pequeña, pero en la que ya empezamos a sentir el ambiente de recogimiento que se vive en todas las iglesias ortodoxas; al salir regresamos sobre nuestros pasos hacia las calles Nikiforou Foka y Dimakopoulou atravesando la Puerta Guora para entrar, de nuevo, en lo que fue la ciudad antigua por la muralla que la protegía, y pasar junto a la Iglesia de S. Francisco, finalizando el recorrido en el pequeño puerto veneciano.

Los deliciosos cafés frappés griegos más lo que véis en la foto, por 10€, en la terraza del Restaurante Everest, detrás del Puerto veneciano de Rethimno.


Puesto ambulante de venta de Koulouri

el típico pan circular decorado con semillas de sésamo, un buen tentempié. En Turquía se conoce como simití o simit que es una palabra préstamo de la palabra griega " semidalis " es decir, sémola dura, trigo duro. Koulouri deriva del término kouloura usado en la Edad Media, para designar al pan circular comido por los esclavos. Cuando a la población griega que vivía en Asia Menor, se le obligó a regresar a la actual Grecia, trajo consigo sus costumbres, cultura y gastronomía, dentro de ella el koulouri.

¿ Cuándo tuvo lugar este masivo trasvase de población entre un estado y otro ? quienes tengáis curiosidad por saberlo seguid este enlace es.wikipedia.org/wiki/... de_Lausana




Día 3 – HOTEL Y CENA CRETENSE EN AXOS

Día de descanso en el hotel. Yendo desde el norte de España, es una gozada estar entre 32º y 40 º, con menos humedad, y siempre con el cielo azul asegurado todos los días que estuvimos allí ( sólo por unos días, eh?)
Tuvimos mucha suerte esa tarde, pues otros amigos españoles vieron cómo se suspendía la famosa Noche cretense incluida en el programa de la agencia, al no haber suficientes clientes en otro de los días programados.
A nosotros nos incluyeron en un grupo de 18 polacos, dos rusos y nosotros los únicos españoles: gracias a ellos pudimos disfrutar de una velada inolvidable, desde las 7 hasta las 11,30 de la noche. Mientras cenábamos una típica cocina cretense, en el pintoresco pueblo de montaña de Axos, un grupo de música y danzas nos deleitó con una buena representación de su folclore cretense; incluso al finalizar la cena nos animaron a bailar con ellos, algunas de las piezas de baile, también el archiconocido sirtaki compuesto especialmente para la película Zorba el griego y ofreciéndonos además una buena dramatización de una de las escenas de la conocida película. Sólo por esto, ya merece la pena acudir a este pueblo para disfrutar de ese espectáculo, fuera de un frío escenario de hotel. Al despedirnos nos esperaron a la salida de la “taverna”, nos hicieron pasillo y nos saludaron uno por uno: hospitalidad cretense que recordaremos toda la vida. Ya sabemos que la educación es para quien la tiene.

Vivienda en Axós, con confección textil y venta de típicos diseños cretenses



La dueña realizando una demostración sobre el telar tradicional cretense


La inolvidable Noche Cretense en la aldea de AXOS con sus simpáticos y profesionales danzantes.


Tocando la lyra (violín cretense de tres cuerdas) y a la derecha el laouto (laúd cretense, de cuatro cuerdas dobles): son los principales instrumentos utilizados en la música de Creta.


Quien tenga la oportunidad de presenciar una actuación del músico y compositor greco-británico Ross Daly, con residencia en Creta, pero que ofrece actuaciones por muchos países, no debe dejar de pasar la ocasión para admirar a un ecléptico artista que ha bebido de distintas tradiciones musicales: desde Afganistán hasta Japón, pasando por la India. Como pudieron comprobar quienes le disfrutaron en San Sebastián, en junio de 2008.

Noche Cretense en Axós - videos originales grabados por mí, mientras no indique lo contrario -


aquí podemos conocer el baile tradicional cretense conocido como Maleviziotis: es un baile rápido, con ciclos completos de 16 pasos, 8 adelante y 8 hacia atrás, es una danza entusiasta y dinámica, en la que los participantes se mueven cogidos por las palmas de las manos.

A los que asistimos a esta velada, los miembros de este grupo folclórico nos animaron a bailar un poco el Pentozalis, otro baile original de Creta, con cinco pasos básicos, en el que hombres y mujeres posan sus manos, con los brazos estirados, a ambos lados sobre los hombros de los compañeros de baile, moviéndose en círculo abierto: fueron amables con nosotros al enseñarnos este fácil y movido baile tradicional en el que nos mezclábamos españoles con rusos y polacos; fácil, pero enérgico, pues en el pentozalis, se va acelerando progresivamente la velocidad de giro del grupo y el de los mismos pasos.
En este enlace podéis conocer mejor los instrumentos musicales y los bailes tradicionales de Creta
www.grecian.net/music/dances.htm




Día 4 – Parque Nacional de las Montañas Blancas - SAMARIA

Enlace oficial del Parque Nacional www.samaria.gr/visitors/

IMPORTANTE: el Parque Nacional de Samaria está abierto a los visitantes desde el 1 de mayo hasta el 15 de octubre, ambos días inclusives.

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Samaria, el lugar al que vino el dios Apolo para purificarse después de matar a la serpiente Pitón en el santuario de Delfos.

22 de mayo de 1941, el rey Jorge II de Grecia ( tío paterno de nuestra reina Sofía ) y su séquito, ante la inevitable invasión alemana se dirigen hacia el sur de Creta, para salir de Grecia hacia Alejandría ( Egipto). Después de haber pasado una noche glacial, acogidos en su cabaña por un pastor y su mujer, se disponen a recorrer los últimos kilómetros en tierras helenas: descienden la Garganta de Samaria.

Poco dormimos esa noche para madrugar a las 4,15 h de la noche, pero en verdad que por lo que vivimos luego durante toda la jornada, fue uno de esos días para no olvidar de nuestra estancia en Creta. Quienes hagáis salidas a la naturaleza, no dudéis en recorrer esta Ruta del Cares cretense, aunque vayáis en estancia sólo de una semana.
Desconozco si, como presumen en la isla, es la Garganta más larga de Europa, pero sí que os puedo asegurar que la fama de desfiladero espectacular, se la tiene bien ganada y se queda corta. Todos los que la hicimos ese día, muy poco hablábamos tanto en la ruta como en el regreso en barco, por la admiración que te causa mientras la estás recorriendo: inexcusable cita, incluso para quienes no sean andarines habituales. Se recorren unos 16 kms. todos de bajada, desde la cota 1250 mts. hasta que llegamos después de unas seis horas y media de marcha, a la nueva aldea trasladada de Agia Roumeli.

SAMARIA, Video de cretetournet



vista parcial del entorno de SAMARIA

vista aérea de Samaria, alojada en www.explorecrete.com


Entrada al Parque Nacional de las Montañas Blancas - Acceso Ómalos - 5 €/persona, julio 2009
En el km. 7 se llega a la aldea desalojada de Samaria, que da nombre a la garganta.



Según la información oficial del Parque Nacional que figura en la entrada a Samaria, son 12,8 Kms. hasta el Control de Salida (Check Point) en el que deberemos de mostrarla al empleado del Parque al finalizar la ruta, aunque aún nos quedarán más de dos kilómetros hasta la Taverna Paralia, o la misma playa que nos espera para darnos un buen chapuzón en el intenso azul del mar Libio y quedar como nuevos.

Si lo deseamos, podemos reponer fuerzas en la taverna Paralia con una deliciosa musaka o la mejor pita de queso y miel de toda Creta; ésta última es la especialidad de la casa, no os vayáis sin probarla, pues no la volveréis a encontrar tan deliciosa: se conoce como " Sfakia pita , with cheese and honey".
Os acordáis de la simpática modelo Raquel Revuelta, en el buen programa de laSexta dedicado a Creta ? dió buena cuenta de ella, después de finalizar esta ruta.

Enseguida disfrutaremos con las vistas desde el relajante regreso en barco hacia Loutro y Sfakia, en donde nos espera un cómodo autobús para dejarnos en nuestro hotel. Un 10 por la organización para esta empresa Platanos Tours, por medio de Klados Travel, su puntualidad y la dedicación y acompañamiento de la guía que hizo toda la ruta con nosotros, nos hizo disfrutar de la jornada y así se lo agradecimos al despedirnos de ella, en nuestro limitado inglés.
Aprovechad la navegación en barco para contemplar por dónde se adentra el camino que acabáis de recorrer desde el altiplano de Ómalos, el impresionante tajo en la montaña de la Garganta de Aradena ( para una futura excursión más reducida, pero igual de espectacular), comprender por qué el relieve del sur de Creta protegerá durante muchos años esta costa sur virgen, al caer sus montañas casi en vertical desde los más de 1000 metros de altitud hasta el mismo mar, envidiar el aislamiento de la pequeña población costera de Loutro, sin carretera o remontarse 70 años atrás cuando los cretenses ayudaron a las tropas aliadas a salir de la isla, después de perder la partida temporalmente a los alemanes en la 2ª GM, embarcando precisamente en Sfakia entre el 28 y 31 de mayo de 1941 hacia Alejandría, en Egipto.

Panel del Parque Nacional de las Montañas Blancas, que regula su acceso y tránsito
está situado en el Control de entrada, por Ómalos





Una observación: esta es una excursión apta para todos, excepto niños menores
de diez años, quizás, y los demás con una salud normal, aunque hace tiempo no tengan costumbre de andar largas distancias, la disfrutarán con menos cansancio del imaginado: es mejor llevar un ritmo tranquilo y regular, sin parar mucho, lo que yo no cumplí pues dediqué casi hora y media a mi pasión: la fotografía.

Consejo: es habitual hacer una parada por parte del autobús de la agencia en el pueblo de Ómalos para desayunar debido al madrugón que es necesario hacer y a que muchos hoteles no facilitan bolsa de desayuno a quien salga pronto del hotel por extraño que parezca. Esta parada se agradece, pero en el bar del pueblo al que nos llevaron, se podía pedir fruta (buena idea fue comer plátanos para la caminata),zumos naturales de naranja e infusiones, pero . . . café en sobrecitos: lástima. Así que antes de iniciar la bajada y hacer las fotos en el Control de entrada del Parque Nacional, nos fuimos a tomar un buen café de máquina, a pesar de la antipática dueña, en uno de los negocios (sin letrero) que hay cerca del Control de accesos; por cierto, en el que ya estaban varios guías, aunque nada dijeron antes. Estáis avisados. También lo estáis para advertiros de que no llevéis ninguna chaqueta de forro polar o ropa de abrigo: es innecesaria en verano, excepto para los niños,a pesar del cierto frío que se nota al bajar del autobús, pero bajando por el Xyloskalo enseguida empieza a subir la temperatura.


Garganta de Samaria - descenso por el espectacular tramo del Xyloskalo - en escasos dos kilómetros descenderemos casi 600 metros, ahí es nada.
Sí váis con hijos pequeños, no desaprovechéis la ocasión de realizar con ellos una improvisada lección natural sobre la botánica, la fauna y la geología de este Parque Nacional a medida que descendéis la Garganta, sin olvidar la ocupación humana en el pasado de la misma.



Después del famoso Xyloskalo, nos adentramos en el agradecidamente sombrío bosque de pinos, aquí tenemos que olvidarnos de la pendiente pasada y comenzar a observar los regalos de la naturaleza que nos ofrece Samaria


¡ Menudo lío ! ¿ hacia dónde vamos ? . . . tranquilos, no hay pérdida



He perdido momentáneamente a mi compañera . . . no importa, un nuevo amigo haré por el camino que me conducirá al reencuentro, sin pérdida posible. Momentos para descansar el cuerpo y la mente y comunicarse con la naturaleza, hay los que tú quieras en Samaria. Aquí las prisas sobran: se quedan para nuestra vida rutinaria


el mar y el río, el bosque y las pedreras, agua dulce cristalina y agua marina turquesa, aldeas deshabitadas y una aldea con gentes amables, tiempo para hablar y tiempo para caminar a solas y escuchar a la naturaleza y a tí mismo por parajes tan impresionantes como el de la imagen. . . ¿ te vas a perder Samaria ? os confesaré que subiendo las fotos, me entran unas ganas terribles de volver a recorrer Samaria.



Para no olvidar por dónde andamos . . .

Desde Ómalos hasta llegar al nivel del mar vamos a atravesar distintos pisos y niveles bioclimáticos y ,por tanto, viendo distintas especies vegetales y animales en un escenario geográfico bien distinto :

<< La Garganta de Samaria contiene una gran variedad de especies de árboles, arbustos, flores y otras plantas, algunas de las cuales son endémicas, propias de este lugar. Entre los árboles destacan los pinos, los cipreses y los olivos en la misma aldea de Samaria. La Garganta de Samaria desempeñó en el pasado un papel destacado en la provisión de madera para la isla, ya desde la Antigüedad, y más tarde se instalaron aserraderos hidráulicos en el cauce del río.
Las plantas medicinales y aromáticas que crecen en la meseta de Ómalos y en la misma Garganta, son de máximo interés botánico: achicoria, mejorana, malva, salvia y tomillo entre otras.
Una de las plantas más singulares es el Díctamo: planta endémica de Creta que crece en sus quebradas o cañones; es una planta perenne con pequeñas hojas carnosas en forma de corazón, de color verde claro y cubiertas de finos pelos blancos; es muy difícil de recoger, pues prefiere las grietas de lugares elevados. Se conoce desde la Antigüedad, en la que los autores clásicos nos explican que las propias cabras salvajes, comen de ella para sanar sus heridas. Es una planta aromática pero, sabia naturaleza, al trasplantarse a maceta su aroma desaparece. Su nombre científico es Origanum dictamos o creticus Dictamus.

En cuanto al reino animal, también vamos a encontrarnos, pocas veces a la vista, una gran variedad de pájaros y aves que habitan en Samaria.
Las perdices frecuentan los manantiales de la Garganta, los búhos, halcones y cuervos, prefieren los riscos de los acantilados, los buitres leonados abundan, aunque el quebrantahuesos escasea. Águila perdicera y real, también pueden verse.
Las aves migratorias hacen escala en Samaria: tórtolas, codornices, becadas, abubillas,zorzales y golondrinas.Los mamíferos están representados por: tejones, turones y muchas liebres.
Sin embargo el animal, por excelencia, de Samaria es la cabra montés: la cabra salvaje cretense Capra aegagrus creticus, también llamada kri-kri o “ agrimi “ es un rumiante de color castaño, con una característica franja de color café obscura que recorrre su cuerpo desde el cuello por la columna vertebral hasta la cola; los machos son más grandes que las hembras y tienen una barba negra; el macho puede pesar hasta los 40 kgs. y sus cuernos llegar hasta los 80 cms. estando bastantes separados en su base; por el número de botones o pequeños bultos de su cuerno se puede saber la edad del animal.
Las gargantas de Samaria, y las de Klados, Eligas y Tripiti, acogen los últimos ejemplares en recuperación hoy en día de la simpática kri-kri. Por supuesto que su caza está penada con fuertes condenas, al igual que las de las otras especies animales y la recolección de las vegetales >>.


El origen y el entorno de la Garganta . . .

<< Para Creta y Samaria, la historia comienza hace 25 millones de años, en el período conocido como Mioceno.
A inicios de este periodo se producen una serie de levantamientos geológicos que producen la aparición de Aegeis, un tramo de tierra continua que unía el Sudeste de Europa con Asia Menor. En el Mioceno Medio, Aegeis ya mostraba altas cordilleras y depresiones llenas de agua. La flora creció tanto, que a finales del Mioceno ( hace 14 millones de años), Aegeis ya estaba habitada por los grandes mamíferos herbívoros.
En el Terciario ( hace 10 millones de años), las aguas de lo que entonces era el Mediterráneo, comenzaron a inundar Aegeis, dando origen a las islas del Egeo y a Creta. Hace 8 millones de años, Creta ya estaba rodeada de agua. Levantamientos geológicos en la zona antes ocupada por Aegeis, continuaron durante el Pleistoceno (entre 1 millón y hace 25000 años), acompañados de periodos sucesivos de calentamiento y enfriamiento de la Tierra, al tiempo que los glaciares también retrocedían y avanzaban.
De este modo, el nivel del mar, subía y bajaba creando puentes entre Creta y las tierras adyacentes, colonizando la isla distintas especies animales y vegetales. Hoy en día la costa en el sur de Creta, es 3,65 metros más elevada que en el norte de la isla. La línea del nivel del mar antiguo, se puede apreciar claramente en los acantilados de la costa sur (aprovechad para observar esto, desde el barco de regreso al realizar Samaria). Los geólogos creen que esto se debe a la presión que está ejerciendo la placa africana sobre la europea.

La Garganta de Samaria fue creada, como la vemos hoy, durante el periodo Cuaternario ( el periodo de las glaciaciones, desde hace 2,5 millones de años hasta el presente). Su relieve tiene como componentes principales a la caliza, el granito y la dolomita, al igual que las Montañas Blancas o Léfka Óri, que ocupan buena parte del oeste de Creta y acogen la Garganta. Cubiertas de nieve hasta avanzada la primavera, y sin ella el resto del año, pero mostrando el tono dominante blanquecino de caliza y dolomita, lo que motiva el nombre que se ha dado a esta Cordillera.
Su cumbre más alta es la de Pachnes (2453m), existiendo más de 30 cumbres que superan los 2ooo metros de altura. Los Léfka Óri tienen alrededor de 50 gargantas, siendo la más famosa la garganta de Samaria. Otra característica de la sierra es la meseta de Ómalos que es una llanura redondeada rodeada por montañas, a una altitud de 1.100 metros.
Pachnes es la segunda altura de Creta y la décima cota de toda Grecia, después del monte Ida con 2456 metros, que es conocido como "Psiloritis" ( se traduce como "suave" o "sin árboles")/b]

Hay sólo unas pocas carreteras principales que se internan en las Montañas Blancas: las carreteras a Ómalos, la entrada de la garganta de Samaria y la carretera a Kóra Sfakión a través de la meseta de Askifou en el este. Al oeste de Ómalos están las carreteras a Sougia y a Paleokora.
La parte central y meridional de las Léfka Óri quedan a una altitud de 1800 m y por encima parece un [b]"paisaje lunar": es técnicamente llamado un desierto alto. Es único en el Hemisferio Norte
. Podéis entrar en Google maps para observarlo: la gran superficie de alta montaña desnuda, al este de la propia Garganta ( el Jou de los Boches nuestro, en el Macizo Central de los Picos de Europa, camino de la base del Naranjo de Bulnes ).

Hay cuatro refugios en Léfka Óri:
el refugio de Volikas fue construido en 1958. Se encuentra por encima del pueblo de Kampi Keramion, a una altitud de 1.450 metros. Acoge treinta personas.
El refugio de Kallergi de 1970, está a 1.650 metros ( 45 personas), a 5 km de Ómalos.
El refugio de Tavris de 1992, cerca de Ammoudari, a 7,5 km de Askyfou, a 1.200 metros. ( 45 personas).
El refugio de Svourichti de 1994. A siete horas de Anopolis a 1.980 metros ( 20 personas).
Y como curiosidad para los espeólogos, las Léfka Óri son la sede de las dos cuevas de Grecia cuya profundidad supera el kilómetro, Gourgouthakas y la Caverna del León.
Las Léfka Óri tienen una rica historia como un lugar donde se escondían los rebeldes durante los alzamientos venecianos contra los gobernantes venecianos y otomanos, así como durante la ocupación alemana durante la Segunda Guerra Mundial (1941–1945)>>.
elaborado según west-crete y wikipedia



Escasa agua en el estío de Samaria, pero cristalina.
A la derecha, un alto en el camino a la sombra de arbustos de aromáticas flores.




En Knossós, os explicarán para qué usaban nuestros antepasados la madera del ciprés cretense.
Panel informativo sobre el Ciprés de Samaria


Ejemplar monumental de ciprés, poco antes de llegar a la iglesia de Ágios Nikolaos (izquierda)



detalle de Samaria en el mapa Crete, Berndtson & Berndtson


Breve descripción del trekking por la Garganta de Samaria . . .



Perfil altimétrico del trekking de la Garganta de Samaria


Es un camino entretenido, algo incómodo el primer 1,5 Km de bajada, por su pendiente, pero el acondicionamiento en el tramo conocido como Xyloskalo ( escalones de madera) del sendero ayuda muchísimo a realizar la bajada con comodidad y contemplando el paisaje. Después la pendiente se modera mucho; las botas de montaña no son necesarias, pero las deportivas que calzemos deben de tener un buen relieve en la suela para evitar resbalones inesperados, pues nadie advierte en España, que se está pisando constantemente piedras de principio a fin, y el agarre al pisar es importante: algunos llevaban bastones para hacer más cómodo el caminar, o los improvisaron allí mismo de ramas caidas de árboles. No os preocupéis por el agua, con dos botellas de medio litro es suficiente, para ir rellenando por el camino en las fuentes que hay acondicionadas, al igual que los oportunos y discretos aseos existentes, así como un punto de aviso de emergencia médica, señalados en el reverso de la entrada que se nos dé al acceder a este Parque Nacional, todo ello hace de este espacio natural el lugar idóneo para disfrutar de la naturaleza en estado puro, con protección y comodidad.

La aldea de Samaria, cuya población se trasladó en 1.962 al crearse el Parque Nacional.
Nos recordó a muchos pueblos de nuestro país, que sufrieron la emigración a las ciudades. Está en el kilómetro 7 de esta inolvidable excursión.



Hora de comer: antes hay que repostar agua en la refrescante plaza del pueblo


La simpática Kri-kri, la cabra montés autóctona de Creta, amiga de los senderistas en Samaria, con su identificativa raya obscura


No esperéis observar fauna hasta llegar a la aldea de Samaria y ver de cerca la raya obscura de las kri-kri en su espalda, la cabra montés de Creta, especie protegida que habita estos parajes montañosos y en la isla Dia, frente a Herakio. La vegetación y el abrupto relieve oculta a los otros amigos que, sin duda, observan nuestro caminar. Por otra parte, nos llamó la atención la existencia en muchas zonas del Parque de una extensa red de tramos de manguera antiincendio, acompañando el curso del río: ojalá que nunca tengamos desde España noticias como las que asolan nuestro país todos los veranos, de esta maravilla de la naturaleza.

Desvío, pasada la aldea de Samaria, hacia la Iglesia de Santa María


El mejor parque temático en Creta: la naturaleza sin alterar de Samaria
Cruzando uno de los muchos puentes rústicos y prácticos sobre el río Samariás Farági; a partir de la aldea de Samaria, el bosque ya no nos protegerá y se hace obligado el uso de sombrero.




Garganta de Samaria - Compañeros de trekking franqueando las míticas Sideresportes
A la derecha, Postal turística de Samaria




Los enclaves más destacados de la Garganta son: la iglesia de Ágios Nikólaos – San Nicolás- acabando el Xyloskalo, Samaria en el punto km. 7, en donde se suele hacer el descanso largo para reponer fuerzas y pasear por las espectrales calles y viviendas de este pueblo abandonado en 1962 al declararse Parque Nacional toda la zona, y que ha dado el nombre a toda la Garganta. La iglesia de Santa María, que acoge unos frescos originales del s. XIV; y la guinda del recorrido: las célebres Sideresportes “Puertas de Hierro”, metáfora referida a los altos acantilados rocosos que casi cierran nuestro paso a cada lado del río en ese emblemático punto del Parque Nacional, franqueando el río Samariás Farági por este estrechamiento buscando ya el camino hacia el mar. Haced allí mismo la postura del espantapájaros, extendiendo los brazos para que comprueben en casa luego la angostura real de este impresionante desfiladero.

Sideresportes - La foto no engaña, casi,casi como las mitológicas Columnas, con permiso de Hércules.
Es el lugar de máximo estrechamiento de la Garganta de Samaria: poco más de tres metros.



Y 200 m antes de llegar, realizad la impresionante foto de las postales, situándose el que haga la foto a la derecha para abarcar todo el farallón rocoso de la izquierda cortado al final por las Puertas de Hierro: un recuerdo memorable para cuando vayan pasando los años.
Con cierta pena hicimos una breve parada 100 m. después de pasar por este sorprendente lugar, para volver la vista atrás y despedirnos así, en realidad,de lo que es propiamente la Garganta.
Sólo queda tener un poco de paciencia y disfrutar del último tramo pasando por la también abandonada y antigua aldea de Ágia Rouméli, bajo la que duerme la ciudad-estado helénica de Tarra.
Las constantes indicaciones de “ Taverna Paralia “ nos conducirán al merecido baño en el mar, antes del embarcadero o, pasado éste, en la misma playa para descansar y comer luego en la acogedora y mencionada Taverna, de la nueva población de Agia Roumeli, ahora bañada por el mar Libio.

Vista de Samaria, alojada en www.explorecrete.com

El refrescante y merecido baño, en Ágia Roumeli, al finalizar Samaria
A la derecha, sirena en el Mar Libio, compañera de trekking




El cómodo barco de regreso, desde Agia Roumeli hasta Sfakia con escala en Loutro. Quienes hagáis este Parque Nacional, por libre, calculad bien los tiempos, pues el último servicio regular en barco, del día, sale de Agia Roumeli a las cuatro de la tarde.
Quienes hagáis esta ruta de senderismo por Samaria u os acerquéis en coche a Sfakia (Chora Sfakion), en su pequeño puerto podréis contemplar la placa dedicada con los cuatro mástiles de las naciones que intervinieron en la Batalla de Creta. Podéis ver la fotografía en este enlace; en inglés, aunque con el puntero izquierdo del ratón de vuestro ordenador, podéis obtener la traducción instantánea al español del texto, sombreando los párrafos del mismo, sobre los personajes y hechos más destacados de la región a lo largo de su historia en la defensa contra los invasores venecianos, turcos o más recientemente en la Segunda Guerra Mundial y su correcta localización geográfica.

Monumentos de Sfakia, por George K. Dalidakis
www.sfakia-crete.com/s... fakia.html



Una bien ganada cabezadita : regreso feliz en barco


No quiero finalizar el relato de este día sin mencionar un hecho que nos dejó perplejos a mi mujer y a mí:

poco después de la aldea abandonada de Samaria, en una bajada, un mujer inglesa resbaló con sus deportivas con poco relieve y se golpeó de bruces en cara y piernas, produciéndose erosiones menores en esas zonas del cuerpo, pero sangrando abundantemente.
Más de 60 senderistas pasaron a su lado y nadie se detuvo a interesarse por ella y por su marido preocupado. Mi mujer les acompañó hasta que pude avisar a nuestra guía que salió en busca de un compañero de trekking que resultó ser médico; bajé al río a llenar dos bolsas de agua para que se lavara y subí enseguida para animarles y hacerles sonreir un poco. El médico les atendió pronto y pudo acabar la excursión sin problemas ; luego en la taverna, comiendo, recordamos lo sucedido y riendo porque Zeus les había protegido.

Queda en la conciencia de cada uno cómo se entiende la solidaridad hacia los demás: parece que los españoles hemos dejado en el camino algunas virtudes, pero creo que ésta no, aunque no es muy correcto que sea yo el que lo diga.

Hacia las siete de la tarde estábamos recordando en el televisor del hotel ( esa noche funcionaba) todos los lugares conocidos en esta intensa y feliz jornada, al visionar las fotos.
No olvidéis tampoco, llevar desde España un minibotiquín porque las ampollas en los pies son inevitables: las tiritas Compeed son excelentes para concluir sin molestias la marcha, y betadine y agujas, también, porque al fin hay que acabar pinchándolas en el hotel, si no son importantes y no se quiere ir al médico del hotel que cobra sus buenos honorarios.
Es bueno daros una buena capa de vaselina o nivea antes de calzarse para iniciar la excursión, como saben de sobra los andarines habituados y para los que no tienen costumbre de caminar, animaros a ir a pesar de los tres días de agujetas: de ellas ya no nos acordamos, . . . de Samaria, cada semana.









Día 5 - DÍA DE DESCANSO Y PLAYA EN RETHIMNO


Yorgos Papadakis " Al ritmo de sus sueños "
El Gobernador de Rethimno os saluda www.rethymnon.gr/lang/... _spain.pdf

" Rethimno no es un lugar adonde se va, sino adonde se vuelve "
de la canción de Yorgos Stavrianos " Retorno a Rethimno"


Rethimno- video de mothonas



Este día pensamos que nos merecíamos un buen día de relax.
Y así fue. Tomamos el autobús cerca del hotel y nos fuimos en busca de la extensa playa de la ciudad de Rethimno. Antes compramos una estupenda toalla en los innumerables negocios del paseo marítimo y alquilamos tumbonas y sombrilla: obligado, dada la incidencia del sol por estas latitudes, que hace necesario acondicionar con cubos de agua, el sendero hacia el mismo mar, por lo impracticable de la arena: nos sorprendió mucho, más a quienes somos del norte, que quemara literalmente la planta de los pies, mucho más que en España.

La playa principal de Rethimno, al este del puerto veneciano y del deportivo, es una playa magnífica, larga, de tranquilo oleaje y de las que tienes que andar bastante para que te cubra por completo, es decir, una gozada para nosotros, al contrario que la mayoría de las del sur, en las que el conocido escalón aparece pronto y, sobre todo, las corrientes de fondo son para tener precaución .

Por la tarde aprovechamos para ir adelantando alguna pequeña compra o regalos pendientes. Una de poco valor económico, pero imprescindible para quienes os decidáis a alquilar vehículo: un mapa muy completo con todos los nombres de las poblaciones de Creta en griego y en inglés, es de Freitag & berndt, en una magnífica escala de 1:150.000 , por 7 €, a la venta en las librerías de la ciudad.

Varadero del puerto veneciano de Rethimno


Cómodas terrazas, al pie mismo del puerto de Rethimno


La magnífica playa de Rethimno; al fondo la Fortaleza veneciana
Al contrario que la mayoría de las playas cretenses: larga playa, pero ancha y de fina arena


Para quienes no son sólo amantes de " las piedras ", expresión poco afortunada ya muy extendida y los espíritus más inquietos, también hay diversión en la playa de Rethimno


Dos tipos de menú, por el mismo precio, en una taverna de Rethimno - en uno con mousaka y en el otro con souvlaki, como platos principales griegos


Disfrutando de esta deliciosa mousaka; ya habrá tiempo de hacerla luego en casa.


y para el final de la comida, una infusión o un buen café griego, que a los muy cafeteros, les parecerá escaso de cantidad
lapasiongriega.blogspo... riego.html



Backgammon, o tablas reales, es el juego de mesa más antiguo del que se tienen registros;
cualquier momento es bueno en Rethimno, para compartir el tiempo libre con los amigos.



En cualquier lugar de Creta nos espera un lugar acogedor para hacer un alto en el camino
Calle de Rethimno

Ver Etapa: CRETA 1 - Rethimno, Axós y Samaria


Localización: Grecia Grecia
DÍA 6 – VISITA INCLUIDA A HANIÁ Y MONI AGíA TRíADA

Enlace Oficial de Turismo de la Prefectura de Haniá
www.chania.eu/tourism/... hp?lang=en

Chania - Historical Monuments, video de cretetournet


Playas en la Prefectura de Chania, video de cretetournet



Visita guiada de medio día que teníamos incluida en el programa de la Agencia para conocer el monasterio, Moni Agía Triáda ( de 9 a19 h, entrada 2€) del s.XVII, un atractivo monasterio dedicado a la Santísima Trinidad. Vimos el primer monje ortodoxo, de los pocos que habitan ya los monasterios en Creta; le hice una foto al entrar mientras descansaba sentado en la entrada principal. Luego nos recordó el guía que prefieren que no se les haga fotografías, aunque con nuestro grupo, parece que no le importó, pues nada dijo.

Los monasterios ortodoxos disponen su iglesia en el centro de las edificaciones, es el Katholikon. Iglesias con planta de cruz griega (brazos iguales), excepto algunas como esta que visitábamos, que sigue el modelo de las del sagrado Monte Athos, en la Grecia Continental, de cruz latina y así la visitamos mientras el guía nos explicaba las diferencias esenciales con los cristianos católicos. Me llamó la atención que admiten por tres veces el divorcio en los creyentes ortodoxos ( no por nada, eh?).

La carretera de acceso a este monasterio me hacía recordar las que teníamos hace ya unos cuantos años en nuestro país, delimitadas por árboles longevos y bien encalados de blanco, para mejorar la visibilidad y combatir insectos y parásitos, existentes aún en muchos lugares de la isla. Rodean el monasterio cultivos de vid y el omnipresente olivo. En la tienda del monasterio compramos unas latas de aceite para llevar a casa.

Monasterio de Agía Triáda, en la Península de Akrotiri, cerca de Haniá.
Abajo monje ortodoxo en Agía Triáda.



Escultura dedicada a Spiros Kayales, el héroe cretense



Antes de llegar a Haniá, hicimos una breve parada para visitar la Tumba del Padre de la patria cretense, Eleftherios Venizelos (1864-1936) líder de la campaña por el ingreso de Creta en Grecia, llegando a ser Primer Ministro de Grecia, aunque murió en el exilio por su intento fallido de golpe de estado republicano. Junto a su tumba también se halla la de su hijo Sófoklis.
En este increíble mirador sobre Haniá, también podemos sorprendernos con otra escultura de tintes más románticos: un joven Spiros Kayales, el 9 de febrero de 1897, hace de mástil sosteniendo la bandera griega al ser dañado el que la sostenía durante el bombardeo de las grandes potencias ( entonces contrarias a la integración de Creta en Grecia) sobre las posiciones de los rebeldes cretenses en esta zona; este joven de la resistencia cretense no dudó en poner su cuerpo como mástil: ante este hecho heroico el Almirante italiano de la flota multinacional ordenó detener el bombardeo. En diciembre de 1913 Creta ingresó en Grecia definitivamente.

Nada más iniciar viaje con el buen guía que nos asignaron, tuvimos claro que para los cretenses coloquialmente, ni Chania, ni Canea, . . . es Hania pronunciado con sílaba tónica como, Haniá; se terminaron los malos entendidos. Fue la capital de Creta hasta 1971, aunque cultural y artísticamente lo sigue siendo.

Puerto veneciano de Haniá- en primer plano la cúpula de la Mezquita de los jenízaros
La pequeña caseta blanca con toldo, es Oficina de Turismo de Haniá




Navegación por la costa de Haniá: 15 € por tres horas y media de singladura, con bebidas y snorkeling incluidos, a contratar en el mismo puerto veneciano de Haniá.


Artesano ofreciendo mandalas en el puerto.
Mandala, es el diagrama o representación simbólica del macrocosmos y el microcosmos, utilizado en el budismo y el hinduismo como soporte de meditación, en Occidente tiene además la finalidad de conseguir relajación.


Hay que aprovechar para pasear por el puerto y los edificios venecianos, pues en contraste con el resto de las ciudades de la isla, aquí se han conservado mucho mejor, al igual que el mejor diseño urbano de la ciudad moderna. Aunque no debemos olvidar que durante la ofensiva alemana sobre Haniá, en la Segunda Guerra Mundial, fueron destruidos trece palacios venecianos de los s.XV y XVI; el puerto se preservó, debido a su importancia estratégica posterior.

Y es lo que hicimos, pero iniciando la visita por el interesante Mercado cubierto, edificado en 1911 en forma de cruz, siguiendo el modelo del Mercado de Marsella.
Hay que deleitarse con el aroma de las hierbas aromáticas, la miel, los aceites, especias, frutos secos, quesos, pescado, carne, frutas y verduras, todo de la Isla.
Nos llamaron la atención los singulares “ koulouri”, figuras de masa de pan seco y muy decorado, características de Hania, que se regalan a los recién casados para desearles suerte; hay turistas que los compran como recuerdo: como curiosidad, para conservarlos bien, recomiendan rociarlos con insecticida cada tres meses.

El bien surtido Mercado cubierto de Haniá: variedad de productos y buenos precios



Abundan las especias y condimentos naturales bien envasados para llevar; en este puesto del Mercado cubierto de Haniá, vendían ( en inglés):
- alcaravea ( caraway)
- canela ( cinnamon )
- pimienta ( pepper )
- azafrán ( saffron )
- díctamo de Creta ( dictamo ), con propiedades similares a la mejorana
- mezcla preparada para condimentar la famosa salsa griega Tzatziki, (mix Tzatziki) hecha con pepino bien rallado, yogur griego, aceite de oliva, aceitunas negras, ajo, sal y pimienta negra molida, muy usada en la preparación de mezzes: en la cocina del este del Mediterráneo y del Oriente Medio, es una selección de aperitivos variada que suele ir acompañada de una bebida alcohólica, como el rakı en Turquía o el ouzo en Grecia.


Aprovechad a probar el buen pescado fresco de la isla, como el de este puesto; no había mucho género, pero tenían el ojo bien brillante


Un poco sobre licores griegos y de Creta:
en la fotografía vemos distintas bebidas a la venta en el mercado de Haniá, las explicaré para que las diferenciéis. De izquierda a derecha

- Cretan Tsikoudia o Tsipouro: aguardiente de orujo en España; en Turquía se conoce como raqui y en Creta como Tsikoudia; es un licor elaborado artesanalmente con alcohol de grapa ( las partes sólidas no aprovechables de la vendimia, para la elaboración del vino ), con esencia de anís y azúcar.

- Metaxa: es una famosa mezcla de brandy ( aguardiente obtenido por la destilación del vino de uva ) y de vino, mezcla elaborada a partir de Savatiano , uva sultana y variedades de grapa negra corintia, por Spyros Metaxas en 1888.
Savatiano, es un vino blanco griego usado en su origen para la elaboración del vino retsina: en el pasado se guardaba el vino en ánforas recubiertas con resina de pino para evitar el contacto del líquido con el aire y de ahí este nombre.

- Samos, Vin doux: es un vino dulce de la isla griega de Samos

- 5 Star Tirnavou: brandy creado por la familia Katsaros, de Tirnavos, en Grecia continental, en 1856



Los "Koulori" de Haniá, elaborado y decorativo pan obsequiado a los novios, como muestra de buenos augurios, en su matrimonio.
A la derecha, presentes en todos los negocios, las esponjas naturales griegas.




La más famosa calle artesanal: Odós Skridlóf, la " Calle de la piel " con acceso directo desde el Mercado cubierto; bolsos, carteras, cinturones, prendas de vestir de este género, con calidad... y claro, las míticas botas cretenses



La Catedral ortodoxa de Haniá


Saliendo del mercado recorrimos la Calle de la piel, Odós Skridlóf, repleta de calzado, botas cretenses, bolsos de piel, y demás artículos de esta artesanía.
Para luego pasar delante de la Catedral ortodoxa (Mitrópoli) de finales del s. XIX y los antiguos baños turcos, por la calle Halidon hacia el puerto veneciano, mayor que el de Rethimno, aunque nos recordó mucho al de esa ciudad. La trasera calle al puerto, Zambeliou, es estrecha y sombría, pero también elegante y tiene interesantes y variados comercios.
Aquí echamos al correo, como tradición que no queremos perder, unas postales para nuestra familia y amistades . . . y otra para nosotros mismos.
En esta zona se nos dio tiempo para pasear a nuestro gusto por los sitios que más nos apeteciera. Nosotros aprovechamos para seguir hacia los Arsenales Venecianos del s. XVI, que hoy en día acogen exposiciones temporales y permanentes. También allí mismo se halla la Mezquita de los Jenízaros,( la guardia de élite de los sultanes otomanos) que acoge también exposiciones temporales; esos días había una muestra de vistosos manteles cretenses a buen precio, al igual que unos bonitos bolsos a modo de bandoleras, también de tejido, que nos gustaron mucho y que nos dijo el guía estaban inspirados en los auténticos zurrones de los pastores cretenses, y en España pasarían por prendas hippies. No, si al fín, va a estar ya todo inventado.
Regresando ya hacia el hotel, nos detuvimos en Rethimno para conocer su zona antigua, explicada por el guía, así que a nosotros nos sirvió de recordatorio.

Artesanía textil en la exposición y venta, dentro de la Mezquita de los Jenízaros, en Haniá. Los zurrones de los pastores cretenses, hoy a la venta como bolsos para los turistas y los genuinos " sariki ", la redecilla negra que ciñe la frente y la cabeza, a modo de gorro, de los hombres cretenses, en su vestimenta tradicional.

Un alto en el camino antes de llegar a Haniá . . . la ciudad antigua de APTERA

no estaba incluida en la visita organizada de la ciudad de Haniá, pero os recomiendo esta parada en ruta,
Aptera, fue una de las ciudades-estado más importantes de toda Creta. Yacimiento que se halla al noroeste de la isla, al sur de la autopista E-75, 13 kms antes de entrar en la ciudad de Haniá ( yendo desde Rethimno ), en la salida hacia el pueblo de Metoyi, (Metohi), y después de atravesar el actual pueblo de Aptera.
Su nombre ya se menciona en tablillas con escritura Lineal B, (s. XIV-XIII aC), siendo entonces un importante centro político y comercial de la región, ejerciendo el dominio naval de la zona desde sus dos puertos, Minoa y Kíssamos en ambas orillas de la Bahía de Souda. Si bien los arqueólogos, han centrado los trabajos sobre Aptera, sobre los restos que van desde el s. VIII aC hasta el VII dC, tiempo este último en el que Aptera fue arrasada por un seismo, o bien por la invasión musulmana de la isla.
Por la epigrafía, conocemos que su máximo esplendor tuvo lugar en época helenística, acuñando moneda propia y su declive llegaría con la dominación de la antigua Roma, pasando a ser una más de las colonias romanas que proveía de productos agrícolas a la metrópoli, cultivados en la extensa llanura que nacía a los pies de sus murallas. Como podemos leer en el trabajo de Ángel Martínez de la Universidad de la Laguna, en Tenerife “ Dos inscripciones funerarias inéditas de Aptera, Creta ” y contemplar algunos hallazgos de las excavaciones, en el Museo Arqueológico de Haniá.

En el s. XII, se edificó un monasterio dedicado a S. Juan el Teólogo, habitado hasta el año 1964. Hoy el sitio depende del Departamento de Antigüedades. El emplazamiento del lugar es espectacular: está a 150 m. sobre el nivel del mar con unas vistas magníficas hacia la Bahía de Souda y la elevada Península de Akrotiri al norte, las Montañas Blancas al sur, y el pueblo de Kalives y el fuerte turco Itzendin, muy cercano, hacia el este, aunque la ciudad de Haniá no es por completo visible. El fuerte turco, acoge en verano conciertos de música al aire libre.
Dentro del monasterio existen distintas estructuras, incluyendo una capilla y dos pisos de celdas de los monjes.
En cuanto a los edificios de la antigüedad, existen aún, dos secciones de un templo del s.V aC, las Termas romana, una bien conservada Cisterna romana con sus tres grandes bóvedas, un antiguo Teatro y el peristilo de una villa romana.
Imaginarse cómo se adentraban en la Bahía de Souda, las naves antiguas romanas por mar con lentitud o los dañinos, como relámpagos, Messerschmitt 109 nazis por aire en la Segunda Guerra Mundial es elección vuestra. Si ese día no realizáis el Circuito de Akrotiri, podéis hacer aquí un alto en el camino hacia la ciudad de Haniá y pasear por este olvidado lugar.
Aptera se puede visitar de martes a domingo, desde las 8,30h hasta las 15h y su entrada es gratuita.


DÍA 7 MALIA – KRITSÁ – ÁGIOS NIKÓLAOS 280 KMS.

Pronto me di cuenta, que debía reducir el plan de viaje que llevaba preparado para Creta. La geografía y las carreteras, como dije, son un condicionante mayor de lo que pensaba, así que el previsto circuito por la meseta de Lasithi y lo que queda del pasado, en la genuina y representativa tierra de los molinos de viento para el regadío y la molienda, quedará para otro viaje.
Nos dirigimos hacia el Yacimiento de Malia, con una frecuentada playa en esta localidad, muy apreciada por los turistas, al igual que su ambiente nocturno.
Es un yacimiento muy poco visitado, casi vacío de gente, y buen comienzo para hacerse después una mejor idea de los principales lugares de Knossós y Festos.

Maqueta de cómo pudo ser el Palacio minoico de Malia, según los arqueólogos. Vista desde el oeste.
Es más fácil así, hacerse una idea de lo que fue el Palacio de Knossós.
Fotografías en la Sala de Interpretación existente en el propio yacimiento de Malia.

Vista del Palacio, desde el noroeste


Emplazamiento del Palacio minoico de Malia, en las cercanías de la costa


Vista aérea del Palacio minoico de Malia


Vista aérea del Yacimiento de Malia: Palacio, Cripta y Ágora


Excavación en Malia - Campaña, año 1930


Mália está abierto de martes a domingo, de 8,30 a 15 h, cerrado lunes y festivos, y su entrada es de 4 € persona; está situado este yacimiento a 3 kms al este de la ciudad moderna. Hoy se pueden admirar las ruinas del palacio minoico de 1650 aC cuando uno de los habituales terremotos que sacudían cada ciertos siglos la isla echó abajo el palacio original del año 1900 aC., aunque ese segundo se vendría abajo también por otro seísmo hacia 1450 aC, por eso lo vemos así. Ante la ausencia de un panel de situación del yacimiento que nos guíe en la visita, la podemos iniciar guiados por la estupenda y barata Guía de Arqueología de Grecia, de Furio Durando y Edit. Libsa con prácticos planos de los yacimientos de este país: no conseguí encontrar nada parecido en las librerías en España antes de ir; excelente libro.

Plano del Palacio minoico de Malia
Guía de Arqueología de Grecia, Furio Durando


1-Plaza Oeste --- 2-Calle Pavimentada --- 3-Silos --- 4-Santuario Público --- 5-Entrada Monumental ---6-Patio Central --- 7a9 Depósitos --- 10-Santuario de la Kernos --- 11-Depósito --- 12-Pórtico Este --- 13 a 14-Almacenes --- 15-Cocinas ---16-Sala Hipóstila ---17-Vestíbulo --- 18-Escalinata --- 19 Sala de Audiencias --- 20-Almacenes --- 21 a 23 Aposentos Reales



Al entrar en el recinto del propio yacimiento nos dirigimos a la derecha por la estrecha calle pavimentada en busca de la zona sudoeste en la que se hallan los circulares silos de grano, con un pilar central que sostenía el techo hoy desaparecido.

A continuación pasamos al lado del santuario público y en el centro del lado sur del palacio, la entrada monumental (entrada sur) que por medio de un largo vestíbulo conduce al gran patio central. Patio que estaba cerrado por balaustradas y puertas y tiene en su centro un pequeño altar con un pozo para sacrificios, lo que ha hecho deducir que funcionaba como un ruedo para la tauromaquia incruenta de los minoicos, aunque ésto aún no se ha probado.

Palacio minoico de Malia - La célebre y ritual Kernos


Pitoi en Malia: comparar el programa de viaje (A4=29,7x21 cms.) a los pies de esta monumental tinaja de la antigüedad, de casi dos metros de altura.


Nada más acceder al patio central, veremos, en lo que fue una pequeña capilla, la famosa y enigmática Kernos de Malia, una mesa redonda de piedra, de 90 cms. de diámetro, con una cavidad central y 33 huecos en el perímetro de la misma, que se ha concluido era un objeto ritual como ofrenda de frutas y verduras tempranas o raras. Extraña que esté a la intemperie y no protegida, pues es la original.
Por los muros de este patio, en su zona sur, se accedía a los almacenes generales (al este del vestíbulo recorrido antes) y en la zona este se hallaban las estancias y habitaciones de servicio: hoy en día bajo una gran cubierta, en las que se situaban además los almacenes que guardaban la comida. Se estima que al norte de esa zona cubierta podían estar las cocinas. En el terreno norte de este gran patio, se levantaría un ala porticada que se pudo usar para recepciones y en el piso superior estarían las Salas de banquetes, a las que se llegaría por un vestíbulo, una sala hipóstila y una escalera.

Baño lustral del rey en el Palacio de Malia
Los baños minoicos: aunque con un fin ritual, más que higiénico, son los primeros baños que se conocieron en Europa. Éste, como en los demás palacios minoicos de Creta, es de alabastro.


Silos de grano en Malia


En el lado oeste del palacio ( mirando hacia la entrada del yacimiento desde el Gran Patio) había una escalinata monumental, característica de todos los palacios minoicos, que conduciría al piso superior. Entre la escalinata y el santuario de la kernos, se levantaba la Sala de Audiencias, por ser la zona privada de palacio, con un lado abierto sobre un pórtico, y todo este conjunto rodeado por habitaciones de servicio, unidas a otros almacenes, éstos de este lado oeste, contiguos a la calle pavimentada por la que accedimos al yacimiento.
Los aposentos reales se localizan en la zona noroeste, en la que se puede admirar el refinamiento del baño lustral usado por el rey, no en sus funciones políticas,sino como parte de un ritual como máximo mandatario religioso a modo de Sumo Sacerdote; baño de alabastro proveniente de las canteras de este material existente en la isla.

Maqueta del Palacio Minoico de Malia, en la Sala de Interpretación

Vista desde el sur


Vista desde el sureste


Vista desde el Norte


Vista desde el noroeste


Un inciso: quienes se animen a recorrer algunos de estos palacios minoicos de Creta enseguida comprenderán el enorme esfuerzo que hay que hacer para imaginar lo que fueron estas residencias reales. En Malia no intervino Evans, por lo que no existen estancias reconstruidas o cubiertas, acondicionadas o pintadas como en Knossós: un aviso para no llevarse a engaño a la hora de decidir visitar Malia. Ya que en la visita de Knossós no pudimos confirmar que hubiera Sala de Interpretación, hicimos bien en ver, en su día, las maquetas a escala en Malia: maquetas que reproducen lo que los arqueólogos piensan que fueron estos complejos palaciegos; tampoco en Festos vimos que las hubiera.

Después de finalizar la visita del Yacimiento de Malia seguimos ruta hacia Kritsá, el afamado pueblo textil de Creta, aunque poco antes de llegar nos detuvimos para contemplar los frescos bizantinos más importantes de la isla en la pequeña, pero original Iglesia de Panagía Kerá,, abierta de 8,30 a 15 h, de martes a domingo y con entrada de 3€ persona.

La sorprendente iglesia bizantina de Panagía Kerá ( Virgen de Kerá ) - No debiéramos de dejar pasar la ocasión de contemplar los mejores frescos de Creta, aunque restaurados, aún en su lugar original, antes de ser trasladados a algún museo.
Fachada principal y abajo, vista hacia su Cabecera



Este pequeño templo llama la atención por su singular arquitectura, ya antes de acceder a él: es de tres naves sostenidas por llamativos contrafuertes, aunque lo más destacado lo guarda en su interior. Está consagrado a la Virgen y a los santos Antonio y Ana. Es del s. XIII y tiene en su interior una interesante colección de frescos de los s.XIV y XV, bastante bien conservados.


Iglesia de Panagía Kerá - Fresco de Jesucristo (izq) y Fresco de la Matanza de los Inocentes (der.)
fotografía alojada en romeartlover.tripod.com/Kritsa.html


En la nave derecha, está representada la vida de Santa Ana, su marido S. Joaquín y de la Virgen María; se puede ver la Anunciación del nacimiento de Jesús a los pastores y la Huida hacia Belén.
En el muro izquierdo de la nave central se ve el Ágape de Herodes y la Última Cena; en el muro derecho de esta nave central, el Paraíso con la Virgen y los Patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, recibiendo las almas, así como la Matanza de los Inocentes.
En la nave norte los frescos representan la vida de San Antonio: en su muro derecho se ve el Paraíso, en el que S.Pedro conduce a Eva a la entrada de la Jerusalén Celestial, y la Virgen se halla junto a los Patriarcas con las almas de los Elegidos. En el muro izquierdo de esta nave norte, aparecen santas y santos, además del benefactor de esta iglesia junto a su mujer e hija.

No están muy bien iluminadas pero la importancia de estas pinturas justifica la parada a los amantes de la historia del arte. Calculad bien los tiempos de las paradas, pues nosotros llegamos poco antes de cerrar la iglesia por parar a tomar un delicioso frappé. No están permitidos la fotografía ni el video.

KRITSÁ, es un típico pueblecito cretense, a 600 mts de altitud y 10 Kms de Ágios Nikólaos, con sus casitas encaladas que se encaraman por la ladera de la montaña.

En las Alpujarras de Creta - Kritsá


Uno de los habituales comercios textiles en Kritsá


Vecina de Kritsá - A la derecha, miel y caramelos artesanos



Si los negocios de reproducciones de obras de arte griego están presentes por toda Grecia y Creta, no lo son menos los dedicados a productos naturales de la isla: aceite de oliva, vinos, licores, miel o jabones y esponjas en atractivas presentaciones, como este de Kritsá.


Quizás uno de los pueblos artesanales más destacados de la isla: artesanía textil que se muestra como escaparate a lo largo de su calle principal a la que se asoman viviendas aldeanas antiguas. Sin embargo hay que decir que no siendo entendidos en la calidad de estos bordados, dejamos las compras de los manteles y tapetes para nuestro regreso a Rethimno: eran los mismos y a mejor precio. Seguro que en Kritsá ofrecen también auténtica confección artesanal, pero no íbamos en busca de eso. Por otra parte, si no se van a comprar varios artículos del mismo modelo, no se admite el regateo.

Sí que fue el lugar en el que vimos la mejor reproducción de la Diosa de las serpientes en alabastro (las originales minoicas son de loza vidriada) que nos hemos traido para casa por 22€, en uno de los comercios, casi al final de la calle ( con decoración a modo de frontón en su puerta de acceso), de un artista con autorización del Ministerio de Cultura; las que vimos por el resto de la isla eran copias muy deficientes, que desmerecen a esta pieza emblemática y ritual del arte minoico, una vez que las has conocido en el Museo Arqueológico (junto a su hermana mayor con menos fama).
Y en otro comercio, un buen libro de cocina griega en español. En Kritsá nos quedamos a comer en Lato Restaurant, buena comida y buen precio, para después de pasear un poco por el pueblo, coger el coche hacia Ágios Nikólaos.

Más de 60 años separan estas imágenes: las dos recogidas en Kritsá
Las generaciones se renuevan pero algunas buenas costumbres, como compartir el tiempo y la tertulia con los vecinos, perduran: en Creta el tiempo se mide de modo distinto.
A la derecha, fotografía en el Restaurante Lato, Kritsá



Ágios Nikólaos - Plano de la ciudad - Mapa de Creta, Berndtson & Berndtson


La fotogénica e intrigante laguna de Ágios Nikólaos: agua dulce en la laguna, al fondo el mar de Creta.


Es la más elegante ciudad del este de Creta, antesala de los hoteles más exclusivos de la isla que se hallan en el entorno de la cercana población de Elounda en el golfo de Mirabello. Paseamos desde su puerto hasta la misteriosa laguna Voulismeni en la que podéis elegir entre un buen número de cafés.
Por cierto, que no es desconocida su profundidad como suele decirse: unos 65 metros; los clásicos la nombraban como “ estanque de Artemisa “ al creer que no tenía fondo y que sus obscuras aguas conducían al más allá. En 1870 quedó unida al mar por un canal, aunque es alimentada por un río subterráneo. No os lo perdáis, es muy relajante como fin de jornada, tomar algo en alguna de las terrazas de los cafés junto a la pequeña laguna, antes de iniciar el viaje de regreso a vuestro hotel.

Ver Etapa: CRETA 2 - dos días: día en Haniá y día en Malia, Kritsá y Agíos Nikoláos



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  Últimos comentarios al diario  CRETA: regreso a nuestros orígenes.
Total comentarios 23  Visualizar todos los comentarios

SATIS  SATIS  13/05/2012 12:31   
Impresionante, me lo he guardado en word para ir leyéndolo con calma...

SATIS  SATIS  13/05/2012 17:04   
Impresionante, me lo he guardado en word para ir leyéndolo con calma...

antxon  antxon  30/07/2012 13:26   
vaya curro que te has pegado!
lástima que no pueda darte más de 5 estrellas.

JunkyGirl  JunkyGirl  12/09/2012 22:05
Super interesante tu blog!!!

superviajera205  superviajera205  15/09/2013 23:46
Comentario sobre la etapa: CRETA 6 - HANIÁ, Cementerio de los Aliados, Monasterios, Playa Zorba el griego
Qué buen diario!!! Muchas gracias por compartirlo.

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Fecha: Lun Jun 05, 2017 07:11 pm    Título: Re: Viaje a Grecia - Consejos, información, dudas,...

Hola a todos. Quería dejaros una consulta en relación con las formas de pago en Grecia. Estamos haciendo cálculos sobre el dinero que llevaremos en efectivo y tenemos.dudas. Iremos a Atenas (el hotel ya esta pagado), varios ferries (ya pagados). En las islas (mico nos, paros, naxos y santo) tenemos reservados alojamientos en pequeños hoteles y apartamentos. (Los alojamientos sin pagar). Algunos alojamientos parecen aceptar tarjetas pero en comentarios vemos que alguno solo acepta efectivo. Para el resto de gastos (algún alquiler de coches, comidas, visitas, compras...) no sabemos cuanto...  Leer más ...
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Fecha: Lun Jun 05, 2017 11:19 pm    Título: Re: Viaje a Grecia - Consejos, información, dudas,...

Hola
Aunque los hoteles acepten tarjeta, muchos si aceptan, suelen preferir efectivo, incluso lo comentan, ya sea por mail o allí.

En tabernas si aceptan tarjeta en muchas, supers igual. No es un país que yo suela pagar con tarjeta mucho, es ya costumbre, en cambio en otros países casi todo
becaira
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Fecha: Mar Jun 06, 2017 09:20 am    Título: Re: Viaje a Grecia - Consejos, información, dudas,...

Coincido con Indialuna. Siempre he pagado con tarjeta los alojamientos, al igual que los alquileres de coches y en gasolineras y no he tenido problemas. Pero también es cierto que compruebo que acepten tarjeta antes de ir si no lo pone claramente en la web de reservas (un simple e-mail es suficiente para asegurarte). En muchas tabernas aceptan tarjetas y en supers grandes también (en las pequeñas tiendas de barrio ya es más difícil), aunque yo para esos gastos prefiero ir con efectivo. Vas a islas muy turísticas así que no creo que tengas problemas para usar la tarjeta en muchos...  Leer más ...
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Ene 20, 2008
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Fecha: Mar Jun 06, 2017 10:01 am    Título: Re: Viaje a Grecia - Consejos, información, dudas,...

El año pasado pregunté a todos los alojamientos por la forma de pago
Uno me hacia descuento por pagar en efectivo
Otro me pidió que mejor efectivo, aunque tarjeta tienen
Y otros dos que como yo quisiera
Maitepanh
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Abr 19, 2014
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Fecha: Mar Jun 06, 2017 10:37 am    Título: Re: Viaje a Grecia - Consejos, información, dudas,...

muchas gracias, confirmáis la impresión que teníamos. contactaremos con los alojamientos para hacernos una previsión un poco más realista.
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