CRETA: regreso a nuestros orígenes. ✏️ Blogs de GreciaDos semanas descubriendo encantadores lugares y gentes por la sorprendente Creta.Autor: BODHISATVA Fecha creación: ⭐ Puntos: 5 (26 Votos) Índice del Diario: CRETA: regreso a nuestros orígenes.
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Etapas 7 a 9, total 10
Día 11 HANIÁ y Circuito de la Península de Akrotiri
H A N I Á - Cementerio de los Aliados en la Bahía de Souda – Monasterio Gouvernetou – Cueva S.Juan el Eremita – Monasterio Katholikou – Playa de Stavros 150 kms Notas: - en las rutas en vehículo propio se incluye en el kilometraje, el desplazamiento desde nuestro propio hotel en Lavris i/v, cerca de Panormo. - quienes se alojen lejos de Haniá y deseen realizar este completo Circuito en un solo día: Cementerio de los Aliados -Monasterio Agía Triádas - Monasterio Gouvernétou - Playa de Stavros y Mirador de las Tumbas de Venizélos y Spiros Kayales, además de la visita breve, en este caso a la ciudad de Haniá , deben de tener en cuenta que además de madrugar, si se opta por efectuar la bajada y subida para contemplar las ruinas del Monasterio Katholikó, que lleva sobre hora y media añadida, habrá que prescindir de Haniá, para no regresar muy tarde al hotel de estancia. Haniá se merece por sí sola pasar el día, con más calma y tiempo, en dicha ciudad occidental de Creta completando la jornada con el disfrute de alguna de sus playas cercanas, como la de Kalàthas. - para localizar correctamente las Tumbas de Venizélos y el héroe Spiros Kayales en este sector del mapa, identificarlas en el lugar señalado como Prof. Ilias ( profeta Elías ) y el Cementerio de los Aliados, situarlo junto al km. 2 de la carretera local saliendo de la población de Souda ( cruces en negro, en ambos casos). Al salir del Cementerio se puede ir a comer a Haniá, o iniciar directamente el Circuito por la Península de Akrotiri, subiendo enseguida por esa misma carretera local, ganando altura con rapidez y obteniendo espectaculares vistas de toda la Bahía de Souda Península de Akrotiri - mapa de Kreta freytag & berndt Circuito señalado en puntos azules *** Imagen borrada de Tinypic *** H A N I Á Ciudad de Haniá y sus distritos - video de cretetournet Plano de Haniá - Mapa de Creta de Berndtson & Berndtson *** Imagen borrada de Tinypic *** Puntos de interés: 1645 Mosque bB3, Agía Ekaterini bB3, Agii Anargiri bB4, Ágios Franciscos (Archaeological Museum) bB3, Ágios Nikolaos bB4, Ágios Rokkos bB4, Ágios Salvatore bA2, Archaelogical Museum bB3, Arsenal bA4, Chania Beach bA2, Firkas Fortress (Maritime Museum) bA2, Folklore Museum bB3, Historical Archives of Crete and Museum bC4, Historical Museum bD5, House of El. Venizelos bC4/5, Isodía tis Panagias bB3, Katholiki Ekklisia bB3, Kydonia bB3, Maritime Museum bA2, Minaret bB3, Municipal Gardens and Zoo bC4-bD5, Municipal Market bC3, Open-Air Theatre bB4/5, Porto Veneziano bA4, Renierie Gate bB2, Schiavo Bastion bC2, Venetian Arsenal bA4, Venetian Lighthouse bA2, Venetian Loggia bB2. Edificios Públicos: Customs Office bA3, German Consulate bB4, National Tourist Organization (EOT) bB3, Port Office bA3, Post Office bC3/4, Stadium bC5, Telephones (OTE) bC4, Tourist Police bC3, Town Hall bC3, University of Crete bA3. Vista sobre la ciudad de Haniá, desde el promontorio en el que se halla la tumba de Eleftherios Venizelos. Arriba a la derecha, el pequeño puerto veneciano de Haniá. *** Imagen borrada de Tinypic *** Puerto veneciano de Haniá *** Imagen borrada de Tinypic *** Quien conozca Venecia, y viaje a la ciudad de Hania identificará sabores, estilos y costumbres que remiten a uno de los últimos reductos de la cultura bizantina, aunque la huella que prevalece es la del período de dominio veneciano, como se puede comprobar recorriendo las calles de la ciudad antigua. Haniá se encuentra en el extremo oeste del Golfo de Hania, sobre una amplia bahía custodiada por un gran faro. Con un clima mediterráneo, un cielo claro entre abril y octubre, y un verano cálido pero nunca sofocante, Hania es una de las ciudades de Grecia, que además de atraer por el espléndido clima, deslumbra a quienes la visitan por el colorido, el estilo arquitectónico y el ambiente de la ciudad, entre callejuelas que se internan en barrios históricos de origen medieval, y perfectamente conservados, donde muchos nobles construían sus palacios replicando con exactitud la ciudad de los canales. La marcada influencia veneciana tiene su explicación en la historia: la isla de Creta fue vendida en el año 1.204 a los venecianos, que necesitaban una base en el Mediterráneo oriental, dejando su huella en Hania para siempre. Fue durante esa época cuando Hania adquirió el aspecto de hoy en día. En tiempos más actuales, el despegue turístico debió esperar hasta la década de 1970, cuando toda la isla de Creta se convierte en un importante destino turístico internacional, impulsando la economía de la ciudad. La zona antigua está considerada como uno de los más bellos distritos urbanos de la isla, situado junto al puerto histórico y muy cerca del valle fértil en el sur. El corazón del área es la plaza principal conocida como Eleftherios Venizelos. El aspecto de esta zona antigua de la ciudad es pintoresco, con calles estrechas ,casas y palacios antiguos y edificios convertidos en hoteles, restaurantes, tiendas y bares, que atraen al visitante a través de estas animadas calles hasta el mismo antiguo puerto veneciano. Chania fue fuertemente bombardeada en la 2ª Guerra Mundial y su zona antigua veneciana se vería afectada por ello, sobre todo buena parte de sus murallas y baluartes. La historia de Haniá, ha conformado esta ciudad en torno a distintos y atractivos distritos o barrios: Kastelli, es la parte central de la ciudad antigua; ha estado habitada desde el Neolítico, y está situada sobre una pequeña y estratégica colina al lado mismo del paseo marítimo. Splantzia, al este de Kasteli se ha conservado mejor; hoy en día es objeto de planificación para su futuro desarrollo. Plaza de Eleftherios Venizelos, o Syntrivani, es la plaza principal del casco antiguo ( oeste de Kasteli) y el corazón de las actividades turísticas de la zona. Topanas, al oeste de la plaza de Syntrivani; fue la parte cristiana de Haniá durante la ocupación turca; su nombre proviene del almacén de municiones ( top-hane, en turco) que allí se encontraba. Hoy Topanas es uno de los barrios más animados. Barrio judío, el Euraiki u Ovraiki, que se hallaba al noroeste de la ciudad vieja, detrás del puerto y dentro del mismo Topanas. Puerto y Paseo Marítimo, (akti = puerto) recorriendo las calles Akti Tompazi, Kountouriotou Akti y Akti Enoseos (puerto deportivo), vamos viendo distintos edificios históricos y una animada vida nocturna. Halidon Street, es la calle principal que une el casco antiguo con la moderna ciudad de Haniá. Distrito de Koum Kapi, ya en la ciudad moderna; significa Puerta de arena, denominada así por los venecianos; se halla al este de la ciudad vieja y es una de las primeras zonas de la Haniá antigua, fuera de las murallas, en ser poblada; lo fue por un grupo de beduinos del norte de África en los últimos años de la ocupación turca. Hoy en día es una tranquila zona de cafés de moda, bares y restaurantes en su pintoresca playa. Repasemos la historia de Haniá . . . Haniá fue el lugar del asentamiento minoico conocido por los griegos como Cydonia (del griego “ membrillo”); algún resto de esa época ha aparecido en el actual barrio de Kasteli, habitado seguramente desde el Neolítico. La primera oleada de colonos tuvo lugar hacia el año 1100 aC por parte de los dorios procedentes de Grecia continental. Cydonia estuvo en continua guerra con otras ciudades-estado cretenses, caso de Aptera, Phalasarna y Polyrrinia, y de su importancia habla ya Homero en la Odisea. En el 69 aC el cónsul romano Quinto Cecilio conquista Cydonia y se le concede el derecho de acuñar moneda propia ya en el s.III dC, lo que evidencia la importancia de esta ciudad para Roma, en esta zona del Mediterráneo. Época Bizantina: existió un primer período bizantino en Creta ( 395dC-824dC) que después de la conquista árabe de la isla daría lugar al segundo período bizantino (961-1024 dC). La ciudad llamada por los árabes Al Hanim (la posada), vería de nuevo cambiado su nombre por la bizantina Chania; los árabes ya habían procedido a fortificarla fuertemente, pero es algo que en adelante todos los invasores cuidarían hacer,con dedicación, con fuertes bastiones en las principales plazas de Creta. Era Veneciana: después de la 4ª Cruzada (1204 dC) Creta fue entregada al mando de Bonifacio de Montferrato, quien pronto la vendería a los venecianos en el año 1252. Los genoveses también tuvieron su papel en la historia de Creta y Haniá, gobernando la isla entre 1263 y 1285, regresando el poder de nuevo a los venecianos en este último año. Haniá es elegida como sede del Gobernador de la isla e iniciaría su florecimiento como importante centro comercial. Pasa a denominarse La Canea y se mejoran las fortificaciones aún más, se erigen muchos edificios de estilo veneciano que han perdurado hasta nuestros días. Al caer Constantinopla en el año 1453, muchos religiosos y artistas se refugian en Creta reforzando la cultura bizantina de la isla; así se asistió a una rica mezcla de elementos bizantinos, venecianos y clásicos de la cultura griega. Era Otomana: los turcos conquistan la ciudad en 1645 atacando por el Monasterio de Gonia en Kíssamos ( curiosamente por donde se haría también en la 2ª Guerra Mundial) y dos meses después, el 2 de agosto de 1645 consiguen tomar la ciudad. Los turcos convierten la mayoría de las iglesias de Haniá en mezquitas: así la iglesia dominica de San Nicolás sería la Mezquita Central de Sovereign, construyendo también nuevas como la de Hasan Küçük Camisi, además de baños y fuentes por toda la ciudad. Llegamos al año 1821: Grecia se levanta contra el Imperio Otomano y se producen desórdenes y enfrentamientos en Haniá, entre griegos y turcos. El obispo de Kíssamos, Melhisedek Despotakis fue colgado de un árbol en Splantzia por colaborar en la revolución. Era Moderna: 1868 fue un año clave para Creta, en el que se aprueba su estatuto respaldado por el Congreso de Berlín de 1878. Debido a una nueva revuelta, se firma el Pacto de Halepa por el que una gran parte de la población musulmana local se fue para Turquía, no quedando ya turcos en Creta antes del intercambio de población entre Grecia y Turquía en 1922. Por dicho Pacto, se incia el camino de Creta hacia la autonomía bajo la supervisión de las potencias europeas. Una mala gestión turca de la isla, provocaría en 1897 un nuevo levantamiento, contando ahora sí con el apoyo militar de Grecia, aunque fue sofocado por los turcos, pero al intervenir las grandes potencias europeas, los ocupantes otomanos son obligados a abandonar definitivamente la isla en 1898, concediendo a Creta el estatuto de Principado autónomo regido por el Príncipe Jorge de Grecia, bajo soberanía aún otomana: Grecia, a cambio, hubo de renunciar a sus aspiraciones sobre la isla. Una nueva revuelta de los cretenses, liderados por Eleftherios Venizelos, aspiraba a la unión con Grecia en 1905 culminando con la expulsión del Príncipe Jorge. En 1908 los diputados cretenses proclaman la unión con Grecia, aunque dicha unión no se formalizó hasta el final de las Guerras de los Balcanes en el año 1913. Este período de transición antes de la incorporación (= enesis) a Grecia, supuso un crecimiento para Creta: muchos edificios de la ciudad se construyeron en esos años, se crearon las sociedades y una nueva aristocracia local enriqueció la vida en Haniá: los consulados neoclásicos del distrito de Halepa en Haniá, datan de esa época. En 1910 se elige en Grecia a Eleftherios Venizelos como Primer Ministro lo que favoreció que Creta por fín se uniera al resto de Grecia el 1 de diciembre de 1913: la bandera griega ondeó por vez primera en el fuerte Firca, en el Puerto viejo de Haniá, en presencia de Eleftherios Venizelos y del Rey Constantino de Grecia. Superados los terribles años de la 2ª Guerra Mundial, Haniá y Creta escapan, casi por completo, de los efectos desastrosos de la Guerra Civil griega entre 1941-1950, recuperando su desarrollo en los años 50 que culmina en los 70 con el auge del turismo nacional e internacional. En 1971, la capitalidad de Creta pasaría a Heraklio. La actual y moderna ciudad de Haniá Es menos tradicional que la Ciudad Vieja, pero hay zonas de gran belleza e interés histórico. El barrio más antiguo es Nea Hora ( ciudad nueva), edificado en el s.XVIII, se halla más allá del extremo oeste de la ciudad vieja: zona pintoresca con estrechas callejuelas que conducen a un pequeño puerto pesquero. En es época, en el distrito de Halepa, se construyeron hacia el este de la ciudad, edificios históricos que alojaban a las embajadas de países extranjeros, hoy algunas se han restaurado. Entre los edificios más destacados están: La Vivienda de Eleftherios Venizelos de 1880, la vieja Escuela Francesa (hoy Universidad Técnica de Creta), Iglesia de Agia Magdalini (1903), el Palacio (1882) residencia del Príncipe Jorge de Grecia durante la independencia de Creta y la Iglesia de Evangelistria (1908 a 1923). Como hecho singular se puede destacar que en parte de la zona junto al mar de Halepa, Tabakaria, se halla un complejo arquitectónico único de viejas casas de tratamiento del cuero. Además varias zonas residenciales se desarrollaron durante el s.XX: Agios Ioannis, Koumbes, etc. Una parte del centro de Haniá está ocupada por bloques uniformes de mediana altura, típicos de la urbanización griega habida entre los años 1950-1970. El centro de la ciudad se ha diseñado bien, disponiendo de parques, campos de deportes e incluso piscina (Nea Hora). Otros edificios destacados son: -Palacio de Justicia “ Dikastiria” de finales del siglo XIX -Jardines Públicos “ Kipos ” del año 1870 -Jardín de la Torre del Reloj “ Roloi ” (1924-27) -Residencia Episcopal “ Despotiko ” es la residencia del obispo, del siglo XIX -Vivienda de Manousos Koundouros -Centro Cultural “ Pnevmatiko Kentro” En las dos últimas décadas ha habido un movimiento profundo de los residentes de Haniá hacia las afueras de la misma y zonas antes rurales como la Península de Akrotiri. Cultura en Haniá En la actualidad existen varios museos, galerías de arte, teatro y grupos musicales, instituciones educativas y de investigación. Los museos más representativos son: -Museo Arqueológico de La Canea (en el Monasterio de San Francisco) -Museo del Folclore (ciudad vieja) -Museo Marítimo de Creta ( en la ciudad vieja) -Archivo Histórico -Galería Municipal de Arte bizantino ( colección postbizantina en la ciudad vieja) -Casa museo de Eleftherios Venizelos -Museo de la Guerra -Museo de Química Existen varios grupos de teatro estables en la ciudad, siendo el más importante el Teatro Municipal y Regional de Creta. El Conservatorio de música tiene un papel destacado en la vida cultural de Haniá (Odeion, del año 1931) El grupo de música de cámara Sinfonietta, se ha revelado como un gran acierto en su creación. Hay una comunidad de vecinos y músicos dedicados a la música alternativa o Indie y al jazz, sin olvidar la propia música tradicional de Creta. Existen 5 salas de cine, dos al aire libre. En el verano, como se puede suponer, existe una amplia oferta cultural y artística: conciertos, teatro y exposiciones siempre para elegir, según el gusto de cada uno. Un emplazamiento destacado en el que tienen lugar muchas de estas manifestaciones es el Teatro del baluarte, al este de la Ciudad vieja “ Anatoliki Tafros ” Existen Consulados de Francia, Alemania, Italia y Suecia. Ni que decir tiene que el turismo y la agricultura son los dos pilares de la economía de Creta y Haniá. La importante Feria Agrícola que se celebra el 14 de agosto desde 1999, es un éxito y promueve los productos locales de calidad: aceite, aceitunas y cítricos, pero también el vino, los aguacates y productos lácteos. Algunos agricultores hace años que apuestan ya por la producción ecológica. Existen varios vuelos diarios desde Atenas a Haniá: el aeropuerto en Akrotiri, lleva el nombre de Ioannis Daskalogiannis, un héroe sfakiota desollado vivo por los turcos en el s. XVIII. Visitamos la encantadora Haniá, paseando un poco por sus calles. Aparcamos el coche en una de las calles que sale de la Plaza del Mercado, ya en zona libre de pago, y nos fuimos al puerto veneciano. Calesas en el puerto veneciano de Haniá *** Imagen borrada de Tinypic *** Llegamos a la ciudad a la hora de comer, así que nos decidimos a sentarnos frente al mar en una de sus numerosas tavernas, en concreto, en “Zorbas” para pedir una parrillada de pescado y marisco para dos personas, por 52 € los dos, incluido, café; delicioso bizcocho y chupitos de ouzo, fue gentileza de la casa. La parrillada no es tan sabrosa como las nuestras del Cantábrico, pero es de calidad. Homenaje gastronómico en el puerto de Haniá *** Imagen borrada de Tinypic *** Romántico puerto veneciano de Haniá: a la derecha la Mezquita de los jenízaros- a la izquierda el faro *** Imagen borrada de Tinypic *** Esta fuente, como se aprecia, ya no es veneciana: de frente llegamos a la Mezquita de los Jenízaros *** Imagen borrada de Tinypic *** La Mezquita de los Jenízaros, dedicada a Sala de Exposiciones, en esa ocasión tejidos tradicionales cretenses *** Imagen borrada de Tinypic *** *** Imagen borrada de Tinypic *** Estrecha, sombría, pero elegante calle Zampeliou, muy cerca del puerto veneciano: calle con tiendas, restaurantes y alojamientos cuidados *** Imagen borrada de Tinypic *** *** Imagen borrada de Tinypic *** Haniá, 8 de julio de 2009, tres de la tarde: la crisis ecónomica acechaba y se anunciaba ya en la isla *** Imagen borrada de Tinypic *** Luego paseo sin prisas por el puerto veneciano y sus calles adyacentes, las que más nos gustaron de la ciudad en la visita que habíamos hecho ya con el tour organizado, así que ya era una zona de la ciudad conocida para nosotros. En el nº 46 de odós Hálidon, muy cerca de la frecuentada calle Zampeliou, atravesamos un pasadizo para conocer la iglesia católica junto al Museo del Folklore Cretense: es una iglesia franciscana en un entorno muy tranquilo con un pequeño jardín en su entrada en torno a la estatua de este santo. Bahía de Souda-Cementerio de los aliados En la Bahía de Souda, las sirenas derrotadas por las musas en la competición de canto, dejaron de ser mujeres-aves, lanzándose al mar de Creta para transformarse en los seres acuáticos que conocemos. Tercera parada sentimental, esta vez con el coche de alquiler nos dirigimos para conocer la Península de Akrotíri cercana a Haniá. Cementerio de los aliados - Bahía de Souda *** Imagen borrada de Tinypic *** video de Manos Paraskakis La primera parada prevista la haremos en el Cementerio de los Aliados de la 2ª Guerra Mundial situado en plena Bahia de Souda en un cuidado terreno ajardinado en el que reposan los restos mortales de 1527 militares del ejército Aliado que defendió la isla de la invasión nazi ( Reino Unido 862 – Canadá 5 – Australia 197 – Nueva Zelanda 446 – Sudáfrica 9 – India 1 – Otros 7 - pero también de etnias como los maoríes entre los muertos, como muestra alguna fotografía en la misma tumba ). De los 32000 militares aliados en la isla, 18000 fueron evacuados, 12000 hechos prisioneros y 2000 fueron killed, nos llamó la atención que no se usara en la placa del Registro la palabra died=muertos, sino asesinados ( para no dejar al margen a quienes no se quiso hacer prisioneros y se optó por asesinar desarmados, como en todas las guerras). Panel informativo a la entrada del Cementerio de los Aliados de Haniá, en la Bahía de Souda Leer en secuencia desde esta primera fotografía *** Imagen borrada de Tinypic *** *** Imagen borrada de Tinypic *** *** Imagen borrada de Tinypic *** *** Imagen borrada de Tinypic *** Está atendido por la Commonwealth y no se cobra acceso. Recorrimos, sin prisa, todo el cementerio leyendo algunas de las emotivas dedicatorias grabadas en sus tumbas: Uno entre muchos Lejos de casa, pero para siempre en nuestros corazones Con todo nuestro amor, de tu madre y tu familia No hubo hombre como él Él murió para que un día todos nosotros pudiéramos vivir en la paz Mi amor por ti nunca se desvanecerá, etc. " Te tendremos presente, desde el amanecer hasta la puesta del sol " así reza el epitafio en esta tumba del soldado aliado de 21 años S.C. Sprunt Tercer Regimiento británico de Caballería de Húsares Propios del Rey - Real Cuerpo Blindado Cementerio de los aliados, en Souda. En muchas ocasiones cuando visitemos cementerios tenemos que tener presente que no todas las dedicatorias grabadas sobre las tumbas son emotivamente personales; también lo son inspirándose en pasajes de la literatura universal. Es el caso de esta misma lápida; el 21 de septiembre de 1.914, con escasos meses transcurridos desde el inicio de la Primera Guerra Mundial, al constatar las miles de bajas que pronto conllevaba ya esa larga y cruel guerra, el diario británico The Times, publicó el poema For the Fallen ( Para los caídos), escrito por Laurence Binyon, un historiador del arte de 45 años. Dicen que Binyon, que se había presentado voluntario como ordenanza de enfermería para la Cruz Roja en Francia, escribió esas palabras sentado sobre un acantilado en Polzeath, en Cornwall. Después de la Gran Guerra, cuatro de sus versos llegaron a ser el poema más recitado en Gran Bretaña durante la conmemoración de los muertos en la guerra: << Ellos (los caídos) no envejecerán, como envejeceremos los que quedamos, ni sufrirán la fatiga de la edad, ni la condena de los años. Cuando se ponga el sol y por la mañana los recordaremos >>. *** Imagen borrada de Tinypic *** La Batalla de Creta, entre el 20 de mayo y el 1 de junio de 1941, fue un episodio más de la interminable Segunda Guerra Mundial, pero cuando visitas un lugar como éste, te empiezas a hacer una idea real del alcance del drama que supuso para muchos países y familias. Sólo había dos empleados cuidando el césped y las flores de las tumbas, pero mi mujer estuvo hablando un poco con una familia de Nueva Zelanda que se desplaza todos los años a Creta para visitar a su abuelo allí enterrado: esto, la verdad que nos impresionó y me ha hecho comprar en edición de bolsillo el libro “ Creta. La Batalla y la resistencia” del prestigioso escritor Antony Beevor, en Ed. Crítica que me está gustando mucho, además de describir hechos acontecidos en zonas de la isla, ahora ya conocidas por nosotros. Como se suele decir, recordar esta parte de nuestra historia contemporánea, ojalá sirva para que no se repita. En el Cementerio está enterrado John Devitt Stringfellow Pendlebury, arqueólogo británico en yacimientos egipcios y cretenses, siendo Conservador de Knossós hasta 1934: publicó una obra en la que describe cerca de 700 yacimientos " Introducción a la Arqueología de Creta ". Pero su contacto cercano con la población civil, su conocimiento del griego y el extraordinario conocimiento de la geografía de Creta ( se cuenta que llegó a recorrer andando 12oo kms en una sola campaña arqueológica por la Isla ), pronto harían que el Alto Mando Británico se fijara en él, le reclamara para formarle y volver a Creta para luchar contra la invasión nazi coordinando sus acciones en Creta conjuntamente con la resistencia. *** Imagen borrada de Tinypic *** cuatro sugerencias: las dos primeras sobre el propio Pendlebury, la tercera, como guía de entretenida exploración para los amantes de la arqueología y la antigüedad y la cuarta, no es un relato de ficción, es un auténtico hecho ocurrido en Creta durante la Segunda Guerra Mundial. " The Rash Adventurer, A life of John Pendlebury " Autor: Imogen Grundon, 320 pág. - en inglés - 2 abril 2007 editorial: Libri Publications " The Archaeology of Crete " Autor: J.D.S. Pendlebury, 486 pág. - en inglés - reimpresión 1 febrero 1965 editorial: W.W. Norton & Company " Crete, All the Museums and Archaeologicals Sites A complete guide with 26 excursions and detailed maps " Autor: A.Kofou, 288 pág. - en inglés - enero 1995 editorial: Ekdotike Athenon " Secuestrar a un general " Autor: Patrick Leigh Fermor, 295 páginas - en español - noviembre 2015 editorial: Berenice sinopsis: una de las grandes aventuras de la Segunda Guerra Mundial y una de las mayores hazañas de la extraordinaria vida del escritor y viajero británico, Patrick Leigh Fermor, fué el secuestro del general Kreipe, el comandante de las fuerzas alemanas en Creta, el 26 de abril de 1944; casi una novela policíaca. ------ Desde Londres, Pendlebury, regresó a Heraklio en mayo de 1940 como vicecónsul británico liderando, la defensa de Creta en esta zona de la isla: con tropas regulares griegas y británicas, pero también civiles armados, quienes por indicación de Pendlebury, dispararon a los invasores paracaidistas nazis, antes de que tocaran tierra, inflingiendo enormes bajas en el ejército invasor. Esta táctica de guerrilla hacia los paracaidistas, a pesar de la ocupación final de la Isla por los nazis, evidenció el desastre del asalto paracaidista: nunca más en la 2ª Guerra Mundial, Hitler autorizaría de nuevo a utilizar esta táctica militar, en la vanguardia de la batalla. Pendlebury, sería pronto detenido y fusilado en las cercanías de Heraklio, el 22 de mayo de 1941. Aunque sus restos fueron enterrados cerca de la muralla de la capital, más tarde fueron trasladados a este Cementerio de los Aliados, en Souda. Es un personaje desconocido en Europa, pero muy querido en Creta. Incluso desde su propia tumba, siguió dando mucha guerra al propio Hitler: éste no descansó de una de sus habituales paranoias, hasta que tuvo encima de su escritorio el ojo de cristal izquierdo del dirigente de la Resistencia; Pendlebury, había perdido el natural con tan solo dos años de edad. (Referencia de su tumba: Location Code 10.E.13) Le podemos identificar en su tumba con la graduación de Capitán. Antes de irnos rezamos un poco en el pequeño edificio que acoge el Registro de los allí enterrados, como muestra de respeto y afecto hacia ellos y a sus familias. Para otro viaje quedará la visita del Cementerio alemán de Maléme, en lo que fue Aeropuerto militar. Y hablando de libros, recomiendo otro entretenido, de temática muy diferente es “ AntiCreta” de Gabi Martínez, en ed. Debols!llo, 2000, creo que de momento descatalogado: un abuelo le promete a su nieto una suma de dinero, si es capaz de buscarse la vida, en solitario, en Creta durante un mes que le cambiará la vida. Salimos del Cementerio con dirección hacia el aeropuerto, ya en la Península de Akrotiri, siguiendo la misma carretera que lleva al Monasterio de Agía Tríada y tras pasar por el pueblo de Koumarés en pocos kilómetros nos acercaríamos a nuestra siguiente parada en ruta. Monasterio de Gouvernéto, en la Península de Akrotiri A la derecha, el simpático loro que anunciaba la entrada de los turistas al monasterio *** Imagen borrada de Tinypic *** Moni Gouvernéto: es del s. XI, un tiempo en el que por su emplazamiento buscaba protegerse del ataque de los piratas. Este recoleto y apartado monasterio habitado ( abierto de 7 a 14h y 16 a 20h con entrada gratuita) tiene su acceso casi monte a través, abriéndose paso la carretera por un pequeño desfiladero. Aparcamos el vehículo y tenemos que recorrer los 200 m. que llevan al monasterio, andando. Para su visita, la mujer debe llevar prendas para cubrirse hombros y piernas, pues en el monasterio no se presta este servicio de ropa. La fachada de su iglesia tiene el habitual estilo veneciano visto en otros monasterios de la isla. En la guerra de la Independencia este monasterio fue quemado y sus monjes tuvieron que huir con las piezas de valor embarcándose hacia el monte Athos en la Grecia continental, volviendo finalizada aquella, a poblar el complejo monacal que hoy habitan cuatro monjes. Es una muy recomendable visita por lo que supone ver un monasterio representativo de los no tan conocidos desperdigados por toda Creta, en el que se aprecia a primera vista que la ausencia de un gran atractivo artístico, es suplido por una edificación con entrañable y acogedora apariencia para quien accede a ella y que no desmerece, en absoluto, de otros monasterios de más renombre: un monasterio a pequeña escala en el que las estancias domésticas se funden con las dedicadas al uso religioso, incluso un simpático loro nos recibió en el patio del monasterio. Dejamos Gouvernéto e iniciamos la espectacular bajada para visitar la Cueva de San Juan, algo descuidada por el tránsito de ganado, en la que este eremita halló su lugar de retiro y sobre todo el fantasmagórico y aislado Moni Katholikó Cueva de San Juan el eremita: en la imagen, capilla dedicada a la Virgen, Panagía Arkoudiotíssa *** Imagen borrada de Tinypic *** El rupestre Moni Katholikó, escenario ideal para una novela de misterio. *** Imagen borrada de Tinypic *** *** Imagen borrada de Tinypic *** En esta toma, la capilla blanca se oculta detrás de la vegetación cerca del acantilado. Es un monasterio muy antiguo con casi todas sus estancias arruinadas, excepto la protegida capilla bajo la misma roca del precipicio, lo que en un entorno de absoluto silencio y soledad, le confiere un halo irreal, magnífico escenario para una película de terror.[/b] La salida de la garganta en la que se instala el monasterio no es clara hacia el mar, pues el camino tallado en la montaña concluía en el mismo monasterio, aunque parecía discurrir por debajo del elevado puente, pero tampoco disponíamos de más tiempo para explorar. Tened cuidado en el puente si váis con críos pequeños. Eso sí, los monjes del monasterio advierten al visitante en un panel de Gouvernéto, la obligación de ir apropiadamente vestido, no sólo en el monasterio sino en todo el acceso a Katholikó, en donde no está permitido hacer ruido, bañarse o pescar en la cala en la que termina esta garganta, pues los terrenos son de su propiedad. Esta breve excursión de Gouvernéto a Katholikó ( 25 minutos andando ) la recordaremos siempre por la serenidad que encontramos allí; cielo más azul aún que en el resto de la isla, un precioso mar en calma y el silencio de la naturaleza sólo roto de cuando en cuando por el tintineo de las esquilas de las errantes cabras. Regresamos a por el coche y por Koumarés y Chorafákia, en escasos 14 kms, alcanzamos la cinematográfica playa de Stavrós, en la que se filmó la mítica película “ Zorba el griego” en donde Anthony Quinn nos deleitaba con el famoso sirtaki que ha pasado ya a la posteridad: lugar idóneo para meditar sobre la escena en la que el jefe de Zorbas, se resiste a caer bajo los encantos de Irene Papas; Zorbas le replica diciendo “ La vida es problema, sólo la muerte no lo es. Vivir es liarse la manta a la cabeza y buscarse problemas”.... da que pensar. Playa de Stavros, escenario natural de la dramática, pero vitalista película " Zorba el griego " *** Imagen borrada de Tinypic *** relytnedrud Anthony Quinn y Alan Bates bailando sirtaki en la escena final de la célebre película en la playa de Stavros. Fotografía del Restaurante Zorba en el puerto veneciano de Haniá, en el que comimos. Lo curioso fue que hasta que no nos sentamos no nos dimos cuenta del nombre del Restaurante. *** Imagen borrada de Tinypic *** Es una playa eminentemente usada para el veraneo de los griegos, difícil ver algún extranjero haciendo también fotos, quizás atraidos como buenos cinéfilos por esta pequeña playa , en la que aprovechamos para darnos un refrescante baño. Para finalizar la jornada, en vez de seguir hacia el Aeropuerto, recorrimos la elegante costa oeste de la península, con infinidad de residencias de veraneo de las gentes de la isla o de la misma Grecia y pasando junto a la acogedora playa de Kalávas, para volver a salir a Soúda y entrar en la autovía camino del hotel. Etapas 7 a 9, total 10
Día 12 Yacimiento de GORTINA – Museo etnográfico de VÓRI – Yacimiento de FESTOS -- Playas de MÁTALA y RED BEACH – y regreso por SPILI
mapa Berndtson & Berndtson *** Imagen borrada de Tinypic *** *** Imagen borrada de Tinypic *** como postre de este nuestro primer viaje por Creta, habíamos dejado esta ruta por el sur combinando historia, cultura y naturaleza en playas y montaña. Aviso: en la fecha de este viaje - julio 2009 - la carretera desde Heraklio hasta Agía Varvára está en buen estado, pero en esta última población hay varios kilómetros en obras y seguir hacia Gortina y Mátala es confuso, por lo que es mejor detenerse en esta ciudad, Agía Varvára, y preguntar a los amables cretenses. Aunque es previsible que en la actualidad, las indicaciones sean ya claras. Enseguida retomamos la carretera preguntando dirección Mirés, ( vía Ágii Déka ) sin problemas, aunque en adelante se acabó lo de ir en velocidad alta, por el trazado de la calzada. Nos hallamos ante la llanura más extensa y productiva de Creta, fertilidad que producen los dos ríos que la recorren, el Geropótamos y el Anapodáris. Ya desde época minoica esta zona de la isla era el granero de Creta. GORTINA, abierto todos los días, de 8h a 19h y 4€ de entrada. No es un yacimiento minoico aunque sí existen pequeños restos de aquella época. En esa época minoica, derrotó a su rival Festos, siendo la principal ciudad de la isla. En el s. VI aC, fue una próspera ciudad-Estado doria antes de la ocupación romana, y con éstos, en el año 65 aC, se designó a Gortina capital de la nueva provincia de Creta y Cirenaica ( la actual Libia). La ciudad fue próspera con los bizantinos, pero a finales del s.VII dC fue destruida por los árabes, quedando en el olvido. El pasadizo que acoge las Leyes de Gortina (con acceso cerrado por verjas); en primer plano las gradas del odeón del s. I de nuestra era: teatro cubierto, en la Antigua Grecia, dedicado a espectáculos musicales. *** Imagen borrada de Tinypic *** Leyes de Gortina, el primer derecho civil europeo escrito *** Imagen borrada de Tinypic *** *** Imagen borrada de Tinypic *** La importancia de no olvidar este antiguo lugar es la de hallarse en él y aún visible en su emplazamiento original, el primer texto escrito de derecho civil en Europa, que recoge las relaciones de propiedad, herencia y comercio, con más de 2.500 años ya de antigüedad. ¿ Así que a qué esperáis, los estudiantes de derecho, o los amantes de la historia y de la antigüedad para contemplar estas primeras leyes aún en su lugar original, sin ser alteradas para ser trasladadas quizás pronto a un museo? Además, las Leyes de Gortina, tienen la singularidad de presentarse escrito en dialecto dórico, pero en peculiar dirección bustrofédica, es decir, hay que leer los renglones grabados en la piedra, de arriba hacia abajo y de modo alternativo, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, al modo en el que aran la tierra los bueyes. Se debe su descubrimiento al arqueólogo italiano Federico Halbherr. El recinto en el que se hayan las famosas Leyes de Gortina es pequeño. Enseguida llegaremos a la Basílica de Ágios Titos ( San Tito, acompañó a San Pablo en el año 59 en su misión evangelizadora por la isla y fue el primer obispo de Creta.), basílica del s. VI dC, conservando sólo su planta y parte de la cabecera, con tres ábsides, muy cerca del ágora, el odeón y el propio pasadizo curvo protegido por verjas, en el que se pueden contemplar las leyes. El odeón o teatro, fue ordenado construir por el emperador romano Trajano, así que cuando os sentéis en sus gradas, pensad que ya tienen dos mil años. Basílica de San Tito, siglo VI dC *** Imagen borrada de Tinypic *** El retoño del original Árbol de Zeus, dentro del recinto del yacimiento de Gortina *** Imagen borrada de Tinypic *** Como algo anecdótico, no os vayáis sin visitar el cercano árbol de Zeus ( detrás del odeón ) que según la mitología nos ha hecho saber, el dios de dioses a pesar de estar desposado con la diosa Hera, tuvo muchas amantes. Entre ellas, la princesa fenicia Europa: tomando la forma de un toro blanco, Zeus raptó a la hermosa Europa y se la llevó a Creta, poseyéndola bajo este árbol. Claro que su mujer no tenía el carácter de las españolas, que si no, de qué el pobre. Este árbol naturalmente que no tiene la edad mitológica apropiada, aunque el original que parece que es el que aún se ve en algunas postales de la isla, seco y muy longevo, se halla fuera de este recinto según me explicó un empleado del yacimiento. El yacimiento completo de esta ciudad es muy extenso y todavía se está excavando desde el año 1884, en época del arqueólogo italiano Halbherr que inició las excavaciones en el lugar. En ese terreno, al otro lado de la carretera, con tiempo y paciencia, al existir pocas señalizaciones, se pueden ver el Templo de Apolo, un templo egipcio, las termas y un anfiteatro, entre otros restos de edificaciones, dispuestos a lo largo de 1 km desde la entrada de esa zona, que nosotros no recorrimos, para cumplir el horario previsto. V Ó R I - Una vez finalizada la visita de Gortina,volviendo a la carretera y dejado atrás la ciudad de Míres y el desvío a Festos, seguimos un par de kilómetros para visitar un escondido MUSEO ETNOGRÁFICO, callejeando un poco por este pueblo y preguntando a sus vecinos. Museo etnográfico de Vóri - Entrada Abajo trillando en los años sesenta en Creta - Fotografía del Museo etnográfico de Vóri *** Imagen borrada de Tinypic *** Fiesta campestre con baile y música tradicionales cretenses, en los años setenta del siglo pasado Fotografía del Museo etnográfico de Vori *** Imagen borrada de Tinypic *** Alacena con vajilla de cocina. Abajo a la izquierda, jarra de barro para contener aceite *** Imagen borrada de Tinypic *** Útiles de diverso uso. Una artesa ( arriba, izquierda ) o cajón de madera, que por sus cuatro lados se va estrechando hacia el fondo, usada para amasar el pan, pero también preparar el embutido; en la fotografía junto a otras fuentes de barro y un jarrón para contener agua. *** Imagen borrada de Tinypic *** Artesanía del mimbre para usos domésticos: de abajo hacia arriba, cesta para guardar los cuchillos, cesta para las bobinas al hilar la lana de ovejas y cabras o como simple cesta para el pan, y por último, frutero y cesta para el pan. *** Imagen borrada de Tinypic *** Música Tradicional: podemos contemplar instrumentos como las flautas ( junto a flautas dobles o gemelas) e incluso también las gaitas hechas con piel de cabra *** Imagen borrada de Tinypic *** *** Imagen borrada de Tinypic *** Barco tradicional de pesca en el mar cretense *** Imagen borrada de Tinypic *** Tipología de los edificios en Creta : a pesar de las dificultades econonómicas existentes en la isla durante 700 años de dominación extranjera, su arquitectura se caracteriza por una diversidad de estilos, de acuerdo con la funcionalidad de las edificaciones adaptadas a cada peculiaridad social y regional dentro de la misma Creta. No está de más que cuando nos perdamos por los pueblos menos turísticos, advirtamos las diferencias constructivas. Vivienda típica del s. XVII en Creta *** Imagen borrada de Tinypic *** Vivienda fortificada - Torre Kourmoulis en Kousses ( cerca de Mires, al sur de Creta ) Es un tipo de casa propia de los señores de la llanura de Messara: la función defensiva de sus muros y ventanas, así como el detalle de la escalera de acceso no necesita explicación. *** Imagen borrada de Tinypic *** Vivienda con arco Es lo que significa " Kamarospito ", que es el perfecto ejemplo de arquitectura tradicional de las casas del área de Apokoronas, distrito situado al noreste de la Prefectura de Haniá, al pie de las Montañas Blancas. En la fotografía, una vivienda típica del distrito de Sfakia, que adopta también el arco como elemento más destacado. *** Imagen borrada de Tinypic *** Para despedirnos de este entrañable, didáctico e interesante museo, lo que vemos se usa desde la antigüedad; aunque también sirve para pesar, no es ni una báscula, ni una balanza, ¿ sabéis cuál es su nombre ? . . . una pequeña pista, empieza por " r ", si tenéis algún abuelo cerca, le podéis preguntar, os ganará la apuesta. *** Imagen borrada de Tinypic *** Este museo de Vori, ha sido galardonado por el Consejo de Europa en el año 1992 por el interés del mismo; quienes estéis interesados en conocer un poco el modo de vida tradicional cretense, a través de las diferentes secciones que lo conforman no dudéis en dedicarle un poco de vuestro tiempo en esta zona de la isla. No nos defraudó: nos sorprendió lo mucho que se parecen los útiles usados en generaciones pasadas, en dos países tan lejanos como los nuestros. Abierto todos los días, de 10h a 18h y entrada de 3€. Se habían agotado los catálogos del museo, así que aprovechamos para fotografiar con flash, los objetos que más nos llamaron la atención. F E S T O S Abierto todos los días, de 8h a 19h con una entrada de 4€, y de 6€ si se visita con el lugar minoico de Agía Triáda ( hay autobús desde Heraklio y desde la playa de Mátala). Festos está situado sobre una cresta, dominando la fértil llanura de Messará: en el golfo de Messará, Menelao y Helena encallaron al regresar de la Guerra de Troya, tras dispersar a su flota Zeus. Primera vista que se tiene al acceder al yacimiento. *** Imagen borrada de Tinypic *** Está considerado por algunos especialistas, como el palacio minoico más interesante de Creta. La mano cuestionada de Evans no intervino aquí: el arqueólogo italiano Halbherr se encargó, junto a su equipo, de su excavación, sacando a la luz dos palacios minoicos. nota: este investigador nació en 1857 en la ciudad de Rovereto, perteneciente entonces al Imperio austro-húngaro. Aunque junto a su equipo trabajó en Festos y Hagía Tríada, descubriendo el famoso Disco de Festos, pasará a la posteridad por ser el descubridor de las Leyes de Gortina. Las excavaciones han revelado como en cualquier otro yacimiento distintas épocas, pero no se han priorizado los edificios minoicos sobre los demás, ni encontraremos reconstrucciones como las de Evans en Knossós, aunque hay quienes le agradecen a Evans haberlas hecho allí para la mejor comprensión, en nuestros días, de Knossós y del resto de palacios minoicos. El esplendor de la Festos minoica tuvo lugar entre los siglos XIX y XVII aC, pues después sufrió su destrucción, pero en adelante estaría subordinado a la cercana villa real de Agía Triáda. Las excavaciones han desenterrado casi todo el segundo palacio (1600aC) y partes importantes del primero. Como era habitual, el conjunto se diseñó en torno a un gran patio central. Aún se pueden ver las alas oeste y norte y parte de la este. Plano del Palacio minoico de Festos - mapa de freytag&berndt *** Imagen borrada de Tinypic *** Plano de Festos en Guía de Arqueología de Grecia - Furio Durando *** Imagen borrada de Tinypic *** 1- Escalera hacia el Patio superior: el Patio Norte, 2-Teatro, 3-Gran Escalinata, 4-Gran Propileo, 5- Escalera interior, 6- Corredor de las despensas y bodegas, 7 - "Oficina", 8- Patio Central, 9-Oficina de Administración, 10-11 Capillas para el culto, 12-Vestíbulo Norte, 13- Sala Porticada, 14- Veranda, 15-Aposentos reales Postal de Adam Editions *** Imagen borrada de Tinypic *** VISITA: podemos seguir de frente al entrar en el yacimiento, dejando a la derecha, las Estancias reales que luego veremos con más detenimiento, aunque están valladas: la cámara de la reina, la del rey, un baño lustral ritual e incluso un retrete con agua corriente, y a continuación el Archivo, zona en la que se cree se halló el indescifrado y famoso Disco de Festos. Aposentos Reales: Megaron del Rey - Panel Informativo en Festos *** Imagen borrada de Tinypic *** Vista sobre el Megaron del Rey ( bajo la cubierta del yacimiento) *** Imagen borrada de Tinypic *** Megaron del Rey, en Festos *** Imagen borrada de Tinypic *** Aquí se halló el Disco de Festos, en lo que se presume que fue el Archivo Real por la escalera accedemos al Gran Patio Central *** Imagen borrada de Tinypic *** Disco de Festos - Panel informativo *** Imagen borrada de Tinypic *** A la derecha, por unas estrechas escaleras subimos y accedemos al magnífico Patio Central, que se cree, usando de imaginación, estuvo cerrado por dos corredores cubiertos; en los muros situados junto a la entrada principal, veremos unas hornacinas, en las que empezaremos ya a apreciar el delicado trabajo de la piedra en las distintas zonas de palacio. Vista sobre el Gran Patio Central del Palacio minoico de Festos: - en primer término, zona de talleres de producción del Palacio y de tiendas: una galería porticada cerraba este Gran Patio Central - a la derecha del Gran Patio, se hallan los restos de los Aposentos Reales ( detrás de las pitoi de la fotografía) - en segundo plano, almacenes occidentales y en la zona superior derecha acceso al yacimiento ( la arboleda que está por encima del Patio Norte ) *** Imagen borrada de Tinypic *** Almacenes occidentales en Festos. Por este Corredor de las despensas y bodegas, se llega al Santuario Tripartito y la Plaza Oeste o del Teatro). *** Imagen borrada de Tinypic *** Pitoi en uno de los almacenes, alguna de casi dos metros de altura. *** Imagen borrada de Tinypic *** Almacenes occidentales Panel informativo en el yacimiento de Festos *** Imagen borrada de Tinypic *** Abandonaremos de momento este gran patio para recorrer una pequeña calle (en origen un corredor central cubierto) que nos presenta a ambos lados, la zona de almacenes y pitoi: los almacenes preservaban los alimentos: cereales, aceite, vino y aceitunas en grandes vasijas de barro o “ pitoi” conservados hoy en los mismo almacenes: en uno de estos pithoi es en el que se han encontrado los signos grabados de la escritura Lineal A, aún sin descifrar, escritura anterior a la Lineal B micénica, o aquea; aunque no pudimos saber si este pithos se encontraba en el yacimiento. Podemos desandar un poco el camino y antes de acceder al Gran Patio, de nuevo por la izquierda, subir unos estrechos escalones que nos situarán en lo que queda del Salón del peristilo ( patio con columnas) para bajar hacia la Gran Escalinata, de nuevo a la izquierda ( al este) o llegar a ella directamente desde donde estábamos en la zona de Almacenes, dando un pequeño salto, para verla desde abajo, estando ya en el Patio o Plaza Oeste (también llamada del Teatro) que data del año 1900 aC. el primer periodo palacial y el mismo Teatro: desde los asientos del Teatro, se asistía a los rituales y ceremonias. Bajando hacia la Plaza Oeste y la Gran Escalinata (izquierda) Palacio minoico de Festos. *** Imagen borrada de Tinypic *** Plaza Oeste de Festos, desde las bien conservadas gradas del Teatro, en primer plano. *** Imagen borrada de Tinypic *** Patio o Plaza Oeste, en Festos - Panel Informativo *** Imagen borrada de Tinypic *** Cierran el Patio Oeste, las ya conocidas edificaciones circulares de los Silos, también de 1900 aC. al sureste, y junto al teatro, al nordeste, los Altares de ofrendas del primer palacio. Los cambios de nivel de esa Plaza Oeste nos llamarán la atención: es consecuencia de la distinta disposición de la plaza para las dos versiones del palacio, de distintas épocas. El nivel elevado delante de la Gran Escalinata y del acceso a los Almacenes, con probabilidad, fue el Ágora para reuniones públicas. Silos en Festos - Panel informativo *** Imagen borrada de Tinypic *** Vista sobre uno de los silos en Festos *** Imagen borrada de Tinypic *** El santuario Tripartito de Festos, con los altares del primer palacio - 1900 aC - frente a la Gran escalinata ( derecha ). La escalera en segundo plano conduce al Patio Norte *** Imagen borrada de Tinypic *** El santuario Tripartito - Panel informativo *** Imagen borrada de Tinypic *** Gran Propileo sobre la Gran Escalinata - Panel informativo *** Imagen borrada de Tinypic *** En el lado este de la plaza se levantaba la fachada del segundo palacio: era un edificio de dos pisos con paredes de piedra, madera y ladrillo sin cocer, que se abría para recibir a esta Gran Escalinata. Al sureste de la Plaza Oeste, no muy lejos, quedan los restos del Primer Palacio protegidos por muros ( 1900aC). Algo más al sur aún, sobreviven los restos de un templo clásico, que muestran que 1000 años después de la desaparición de la civilización minoica, Festos estuvo todavía habitado. Para terminar la visita, desde la pequeña escalera entre los almacenes y el Gran Patio, hacia el norte entramos en los APOSENTOS REALES: pasando primero por el vestíbulo ( a la izquierda dejamos el Gran Propileo, el cuerpo de guardia y más allá la Gran Escalinata del acceso principal a palacio), luego se accede a una habitación porticada y siguiendo en ese mismo eje, la veranda ( el mirador o galería) de este lado norte estaba unida a los aposentos reales, de dos pisos, que aún pueden verse desde el norte, por el que accedimos al Yacimiento de Festos al iniciar la visita: de todos modos, en esta zona recurrid bien a una buena dosis de imaginación. Estos aposentos reales tenían capillas privadas y zona de estar, y estaban dispuestos alrededor de unas claraboyas para tener luz diurna. Quedan por nombrar los aposentos del Patio Central que daban al Norte y al Este: se han identificado como Sala de banquetes, Talleres y Tiendas relacionadas con la producción del complejo del Palacio. Sobre el enigmático Disco de Festos: aunque algún investigador ha llegado a plantear que es falso, lo cierto es que la mayoría conviene en afirmar que este disco de arcilla de 16 cm de diámetro descubierto en Festos en 1903, es original. Está grabado por las dos caras con símbolos dispuestos en espiral hacia el centro del mismo; aunque aún no se ha podido descifrar su significado, puede que incluso sea un cántico sagrado. Lo podemos contemplar en la estancia provisional del Museo Arqueológico de Heraklio, junto a las principales obras de la antigüedad cretense. Nos trajimos algunos llaveros bien hechos, de este disco, de recuerdo, comprados en Rhetimno, por si se llega a descifrar el futuro de la humanidad recogido en él, quién sabe, algún día. Al salir del yacimiento, acercamos en nuestro coche a una pareja de turistas hasta Mátala, al no haber mucha frecuencia de autobuses entre estos dos puntos. Playa de MÁTALA Con Festos, dimos por concluido nuestro recorrido por la época minoica de la isla, Así que ahora tocaba tiempo de relax. Desde el yacimiento bajamos en nuestro coche a una pareja que se había acercado a visitarlo desde Mátala, en donde estaban instalados, ya que no hay mucha frecuencia de autobuses por lo visto. La hippie playa de Mátala con las cuevas de época romana, en su acantilado norte. *** Imagen borrada de Tinypic *** después de tanto yacimiento y de conducir por las sinuosas carreteras de Creta, nos espera un merecido descanso con un buen baño en Mátala, siendo cautos con las corrientes del mar en esta zona de la isla *** Imagen borrada de Tinypic *** Playa de Mátala: pintada en su ladera sur " Today is life. Tomorrow never comes " nos muestra la manera de ver la vida por muchos griegos *** Imagen borrada de Tinypic *** Mátala es una playa que quedará grabada para siempre en muchas personas a raiz de darse a conocer por ser lugar de estancia en los años 60 del s XX, para gentes de vida alternativa, no sólo para los hippies americanos en su escala camino de la India: los llegados aquí habitaban las sorprendentes cuevas sobre el mismo acantilado, en la ladera de la colina, que cierra por el norte la playa. Son cuevas artificiales creadas por el hombre ya en el período Neolítico; Mátala fue el puerto de Festos, en época minoica y en el período romano llegó a ser el puerto de la ciudad de Gortina. En los dos primeros siglos de nuestra era fueron usadas como tumbas. Es una playa de salvaje naturaleza, pero que hoy en día muestra un entorno muy cambiado; aunque conserva cierto aire contestatario por jóvenes que se autofinancian con sus pequeñas obras de artesanía, o por alguna de sus conocidas pintadas, lo cierto es que ahora está completamente urbanizada con tavernas, domatias (= habitaciones en alquiler de casas particulares), incluso un supermercado y un aparcamiento asfaltado a pie de playa, lo que ha reducido mucho el encanto que uno espera encontrar en uno de los lugares de Creta de los que más ha oido hablar, por no hablar de la visita previo pago de las mencionadas cuevas, con vallas separadoras de alambre en el mismo límite de la playa, lo que afea bastante la belleza de este enclave. Cuevas que no visitamos y que siglos antes de ser usadas por los hippies ya fueron lugar de enterramiento en tiempo de los romanos. ------ MATALA Y LOS HIPPIES Está considerada como la Goa mediterránea; cientos de hippies encontraron refugio en esta pintoresca bahía durante la década de los 70’; vivieron en paz durante un par de años antes de que la Junta Militar Griega los expulsara. Estamos con Iosif Andrianakis, un pescador jubilado, él siempre se llevó bien con los hippies. << Si mal no recuerdo los hippies llegaron aquí en 1.964, unos 150 y eran muy agradables; eran buena gente, llegaron con sus instrumentos sus barbas largas y vestían trajes largos, yo no los frecuentaba, pero conocía a dos o tres y, a veces, los llevaba a pescar en mi barca>>. Iosif no sólo los llevó a pescar, también les enseñó las playas solitarias y las cuevas. Una vez le dieron hachís como agradecimiento, no sabía qué hacer con el hachís, así que se lo preguntó al policía local, él sí que lo sabía. << Hay una cueva (marina) a la que se puede entrar, pero la entrada es tan estrecha que sólo se puede acceder con una canoa; en el interior se encuentra una pequeña playa de tan sólo 4 o 5 metros de ancho; la cueva se extiende casi hasta el final de Matala, sólo se puede pasar con una canoa y una linterna, es así de estrecha, estrecha y negra como la boca del lobo >>. En la Edad de Piedra, la gente que vivía cerca de la costa habitaba en las cuevas; durante la era romana se convirtieron en cementerios, en la década de los años 60’, los hippies vivieron aquí y Matala cobró vida. << Con el tiempo fueron llegando más hippies, tanto de Grecia, como de todo el mundo, se mezclaban con la gente y se pasaban el día cantando, los llamábamos Hijos de las flores, no molestaban a nadie; algunos buscaban trabajo por ej. en la Panadería de María>>. Algunas veces Iosif sentía envidia de ellos porque él tenía que levantarse muy temprano todos los días para ir a pescar. << Luego llegaron otros, gente desquiciada que daba problemas, a veces robaban y como se suele decir, todo empezó a oler mal. Por ej. nuestros padres se quejaron cuando una mujer se bañó desnuda y después fue al café a pedir un vaso de agua, desnuda. Al final llegó un momento en que eran demasiados, y llegaron los militares, con la ayuda de la policía los enviaron de vuelta a casa>>. Después de que los hippies se fueran de Matala cambió, creció y los turistas descubrieron la antigua e idílica aldea de pescadores. Se abrieron muchas tabernas y las cuevas se convirtieron en un atractivo turístico. << ¿Le gustaba más la Matala de antes? No, la de ahora, la de ahora me gusta más; en aquella época éramos muy pobres y estábamos un poco locos>>. La serenidad del lugar pertenece a tiempos pasados. Hoy en día es una meca para los turistas, muy pocos van de pesca, Iosif se ha jubilado; su viejo barco pertenece ahora a su yerno que lo utiliza para pasear a los turistas. ISLAS GRIEGAS – CRETA documental, de: a Taglicht Media Production, in co-production with 2K FILMS, on behalf of 2DF, in cooperation with arte. ------ Un condicionante molesto que por si fuera poco tiene esta playa y pocos libros-guías advierten, es el constante y molesto viento que barre la costa desde el mar hacia el interior, y con arena no fina precisamente, pero bueno, es de esos sitios que quizás, por su historia, haya que ver estando en Creta. Flechas rojas mostrando el entretenido sendero en busca de la Playa Roja. Con menos flechas, se cuida mejor el entorno y se alcanza esta playa sin problemas. En la fotografía inferior, hemos llegado al collado: para iniciar la bajada hacia la Playa Roja, hemos de abrir una portilla metálica situada en el cierre perimetral vallado que aisla esta playa (en la foto, al fondo a la derecha). *** Imagen borrada de Tinypic *** *** Imagen borrada de Tinypic *** La Playa Roja, la playa nudista más conocida de Creta y entre las más conocidas en Europa *** Imagen borrada de Tinypic *** Poseidón en la Red Beach, al sur de Mátala *** Imagen borrada de Tinypic *** . . . ya os vale, . . . ya habéis tardado en mover el ratón . . . que me váis a desgastar la foto de mirar! Otro ambiente muy diferente reina en la cercana Playa Roja, a 25 minutos andando por la ladera contraria a las cuevas, iniciando la subida poco antes del final del paseo urbanizado junto a la playa, hacia el barrio de viviendas que se extiende por esa ladera y siguiendo enseguida las repetitivas flechas rojas, apropiadamente de ese color, para salir a un pequeño collado, abrir una portilla metálica que da acceso a la bajada llegando a la Red Beach, muy conocida por ser frecuentada por los amantes del nudismo ( hacia la zona izquierda de la playa) compartida sin problemas por los textiles a la derecha de la misma: hay un pequeño bar y alguna tumbona y poco antes de la bajada a la misma, dejamos atrás un pequeño edificio en ruinas que desentonan un poco en lugar casi virgen, no completamente salvaje, como suele decirse por quien seguramente no ha estado allí, pero aquí, sí que la fuerza de la naturaleza pervive sin haber sido transformada apenas; con la ventaja de que Eolo no nos molesta. Para nosotros mucho más bonita, sin duda y , desde luego, tranquila. Autoridades: ¡por favor, quitad esa construcción, sin utilidad, de esta hermosa playa! El regreso a nuestro hotel lo haríamos cerrando el circuito hacia la conocida y pintoresca población de SPILI: una excusa para refrescarnos, de nuevo, bebiendo en su poblada fuente de cabezas de león, y por buena carretera, esta vez sin obras. Etapas 7 a 9, total 10
Creta, Minos y el origen de la cultura minoica
Nunca me ha gustado aceptar lo aparente o evidente, sin contrastarlo, así que cuando preparaba el viaje a Creta enseguida me dí cuenta de lo que llegamos a simplificar las cosas los que nos creemos turistas con afán de aprendices de arqueólogos. En nuestra época, tirando de Wikipedia sobre Minos, podemos leer: " según la mitología griega, fue un rey semilegendario de Creta, hijo de Zeus y Europa,que junto a su esposa Pasifae tuvo una infinidad de hijos, . . . " con los que protagonizaron una sugestiva parte de la historia mitológica de nuestra civilización europea. No se ha podido esclarecer si Minos era un nombre, usado con una terminología muy similar en otras civilizaciones antiguas para asimilarlo a sus primeros reyes-fundadores, o sencillamente era el nombre utilizado por los primeros cretenses para designar a su rey. Pero no todo en la vida sobrevive gracias a la Wikipedia, y cuando te dejas guiar de la mano de los especialistas en la materia, pronto adviertes que esta primera cultura europea que a los profanos nos deslumbra con el mito de Minos, los cuernos de la consagración o la arqueotelenovela de Minos, Pasifae, el Minotauro,Teseo y Ariadna, no se queda sólo en una historia más o menos divertida o anecdótica, tiene un alcance mayor. El omnipresente culto minoico al toro fue completamente real, pero los historiadores y arqueólogos apenas consideran estos antecedentes mitológicos, salvo quizás como entretenimiento, pues su campo de trabajo es otro bien distinto, más arduo, menos gratificante y agradecido, es decir, lo que les desvelen las fuentes históricas. Y ahí vamos: todos sabemos que la frontera, nada clara, entre la Prehistoria y la Historia Antigua, es la existencia de fuentes escritas. En 1824 el egiptólogo francés Champollion, estudiando la piedra Rosetta, consigue descifrar los jeroglíficos egipcios, y se abre por vez primera el telón sobre el desconocido e intrigante hasta entonces Antiguo Egipto. Del mismo modo, hoy en día aún estamos esperando la llegada de nuestro Champollion minoico que como canta El Barrio, en su “ Buena, bonita y barata” < < Antes de conocer al carcelero, y bajar hasta las puertas del averno …>> venda su alma por descifrar la Escritura Lineal A, nada que ver, con la Lineal B, micénica ya, descifrada ésta por Michael Ventris en 1952, poniendo en evidencia que la lengua griega ya estaba en uso, al menos 500 años antes de la época del muchas veces desacreditado, de manera injusta y equivocada, Homero junto a sus míticas obras literarias. Los escasos restos de escritura Lineal A que nos han llegado en tablillas de barro, nos demuestra que no es el material idóneo para el grabado de las líneas que se usan en este tipo de escritura. Por ello se piensa que el material habitual sobre el que quedaba registrada esta escritura se ha perdido o, al menos, no se ha hallado ningún resto que no sea sobre barro. Con probabilidad, los materiales originales eran el papiro o el pergamino. Además la función de las tablillas de barro era sólo como archivo temporal, a modo de libreta de apuntes, para luego pasarlas a limpio en soportes más estables como los mencionados. Luego los incendios harían desaparecer para siempre papiros y pergaminos, pero dejarían estas tablillas cocidas y fijarían esta escritura Lineal A, así se nos legó esta misteriosa primera escritura europea que nos oculta aún parte de nuestros orígenes. " Tablillas de arcilla, sellos y graffitis evidencian el uso de la escritura en la sociedad minoica. El primer sistema conocido es una sucesión de ideogramas que el arqueólogo sir Arthur Evans denominó jeroglíficos y que, aunque no se han descifrado, se cree que fueron utilizados para registros administrativos (2000-1600 aC). A éste cabe añadir un segundo sistema silábico llamado Lineal A (1900-1450 aC) con 75 signos diferentes que también continúan siendo un enigma. De la escritura Lineal A se deriva, aunque sólo en Cnosos, el sistema Lineal B (1450-1400 aC), que sí pudo ser descifrado en 1953 por el joven arquitecto inglés Michael Ventris. Autor junto a John Chadwick de Documentos en la Grecia Micénica (1956), descubrió que la Lineal B es un dialecto griego predórico adoptado por los micénicos que no sobrevivió a la caída del mundo palaciego de esta última civilización. Las tablillas e inscripciones, como las halladas en Pylos en 1939 y en Micenas en 1952, evidencian que el Lineal B no tenía ni usos literarios ni religiosos, sino meramente administrativos ( inventarios, catastros, censos, recuentos de cosechas y rebaños) " Revista Historia y Vida, año 2004. Edición Especial dedicada a Arqueología: Civilizaciones perdidas - Artículo de Belén Romero " Es posible que las dos primeras escrituras egeas sin descifrar: jeroglífica cretense y Lineal A, nunca sean descifradas, a menos que se encuentren más inscripciones. A la escasez de evidencias arqueológicas se suma que mientras en el sistema Lineal B se escondía una lengua bien conocida, el griego, no sabemos qué hay detrás del Lineal A y del jeroglífico cretense, por lo que, aunque un día pueda leerse, quizás nunca puedan llegar a entenderse. Algo así como lo que sucede con el etrusco, del cual sólo se conoce el significado de las fórmulas estereotipadas de los numerosos epitafios ".Revista Clio, Septiembre 2009-nº 95. Los secretos de la antigüedad, el enigma de las lenguas olvidadas. Artículo de Susana Soler Una historia, la nuestra, aún por escribir; por eso, para muchos de nosotros, quizás ejerce aún más atracción si cabe, conocer los lugares que la protagonizaron: Knossós, Micenas,Troya, Palmira, Petra y tantos otros nombres que todavía hoy en día podemos recorrer entre sus ruinas. Sorprendentemente existe escasa bibliografía en castellano sobre esta época (minoica y micénica), sin embargo acabo de conseguir en la Feria del Libro antiguo que se celebra ahora en mi ciudad, el espléndido libro " Las civilizaciones egeas. Del Neolítico y de la Edad del bronce" Editorial Labor-Colección Nueva Clio, 1992; de René Treuil, Pascal Darcque, Jean-Claude Poursat y Gilles Touchais, que a quienes estéis interesados en adentraros en este tiempo obscuro de nuestra historia, seguro os ayudará a entenderla mejor. Tantas Cretas como quieras . . . de estas dos semanas de estancia en Creta hubo que prescindir de visitar otras zonas de la isla por distintos motivos, casi siempre condicionados por su lejanía y por no facilitar la conexión con los demás puntos de interés que como habéis leído sí pudimos al fin realizar en el programa que preparamos. Hace años que nos hemos planteado no hacer de las vacaciones ninguna maratón: veremos en donde estemos lo que más nos atraiga pero sin ser rehenes de las prisas y el stress que a veces nos acompaña el resto del año en la rutina diaria. Y creemos que así disfrutamos más de los sitios, pero sobre todo del contacto con las gentes del lugar que estamos conociendo por vez primera. Por si a alguno de vosotros os da pistas a la hora de proyectar vuestro viaje, aquí os dejamos lo que tenemos pendiente para el próximo viaje a Creta. Saludos. OPCIONES PARA UN VIAJE INOLVIDABLE - Día 1 VALLE DE AMARI : en el centro de la isla, circuito por esta zona de montaña con pintorescos y tranquilos pueblos. Acceso desde Rethimno, o desde el Monasterio de Arkadi. Finalizado el Valle de Amari, se abandona por Gerakari dirección hacia Spili y Playa de Preveli, regresando hacia Rethimno. Es uno de los recorridos más bonitos de la isla, pero como siempre, hay que madrugar y no salir tarde del hotel: si a las 20,30 es de noche, hay que saber manejar bien las doce horas fuera del hotel. Pocas veces haremos menos de cuatro horas al volante por estas buenas, pero retorcidas carreteras. En el Valle de Amari, entramos por Klisidi ( si venimos de visitar el Monasterio de Arkadi ),y Thronos con una buena panorámica del valle ya desde este pueblo y de Psiloritis, la montaña que acoge manantiales en los que se recoge el agua mineral que beberemos embotellado por toda Creta. Muy cerca de Thronos, a 1 km se halla el Monasterio de Assomáton: es del s. XVII, con iglesia no muy bien conservada e interesante iconostasio. Continuamos hacia Agía Fotíni ( a esta aldea se llega desde el cercano pueblo de Apóstoli, con la iglesia de Ágios Nikólaos con frescos del s.XV) subiendo desde Prasies y Rethimno, el otro acceso habitual a este valle desde el norte. Continuamos hacia el pueblo de Meronas para seguir por la izquierda hacia el pueblo de Amari que da nombre al valle, siendo su población más importante; sobresale en este pueblo la iglesia de Agía Anna con uno de los frescos más antiguos de Creta, del año 1225. Luego pasamos por Monasteraki y recorriendo 5 kms más, alcanzaremos la carretera principal del valle, siguiendo la ruta con dirección a Fourfouras, en el que la iglesia de la Panagia tiene frescos del s.XIV. Nithavris : pueblo situado en el otro extremo del Valle, para iniciar el regreso por Aghios Ioannis ( dejando a la izquierda el desvío a Apodoúlou ). Opción: iniciar el descenso en este pueblo hacia Timbaki, Festos y playa de Mátala, si deseamos conocer esa zona de Creta, regresando por la carretera principal hacia Heraklio, desde Agia Varvara. Desde Aghios Ioannis completaríamos el Valle de Amari por esta otra zona de pueblos más modernos, al haber sufrido con más intensidad los ataques en la 2ª G Mundial. Más adelante, después de un buen tramo de curvas, alcanzamos Hordaki, pueblo con el monasterio de Ágios Ioánnis Theólogos y frescos del s.XIV. Pronto cerramos el circuito entrando en la aldea de Gerakári, el pueblo de las cerezas y su exquisito licor. Valle de Amari: al fondo a la derecha, el Monte Psiloritis - 2.456 mts.- o monte Ida, legendaria montaña, la más elevada de Creta, en cuyas laderas nació Zeus, según la mitología. *** Imagen borrada de Tinypic *** Buenas carreteras en Creta, para disfrutar del paisaje en moto o turismo de alquiler *** Imagen borrada de Tinypic *** Aviso: nosotros sólo recorrimos una parte del valle, el día de la visita a Arkadi, para bajar hacia Spili y Preveli. El Valle de Amari es una ruta panorámica para conocer de cerca, aldeas de montañas y gentes que llevan una forma de vida más tranquila que en las ciudades. Llegar allí desde nuestro hotel y completar el Valle condiciona alcanzar otros lugares de interés en la isla, por lo que cada uno tiene que decidir si le interesa realizarlo o sólo acceder a él de paso hacia otros destinos, como hicimos nosotros, al tener que modificar el programa previsto, tras comprobar lo que condiciona el relieve los desplazamientos por la isla. Día 2 MESETA DE LASITHI - ÁGIOS NIKÓLAOS - ELOÚNDA recorrido desde Límenas Hersonísou ( no lejos se halla el yacimiento de Malia ) para entrar a través del puerto de montaña de Ámbelos en la Tierra de los molinos de viento, la Meseta de Lasíthi, muchos ya en desuso, y algunos como atracción turística en las 21 aldeas de esta región. Seguiremos la carretera por la izquierda, hacia la visitable Cueva Diktéon Ándron ( 8h a 19 h) en la que según la mitología nació Zeus, luego entramos en Ágios Geórgios con interesante Museo etnológico ( 10h a 16h) ubicado en una vivienda típica del altiplano, del s. XIX, después del pueblo de Ágios Konstantínos, se puede visitar el Monasterio de Kristallénias, fundado en 1540 y protagonista siglos después en la guerra de liberación contra los turcos, para finalizar el circuito de Lasithi en la aldea de Tzermiado, la más importante de esta zona, con tavernas, gasolinera y tiendas de artesanía. Se puede dejar esta región, retrocediendo 4 kms y descendiendo 29 kms hacia Neápoli, cerca ya de la afamada Kritsá y la cosmopolita Ágios Nikolaos para finalizar el día por la carretera de la zona más elegante de Creta: la costa de Eloúnda, sede de los hoteles más lujosos de la isla; pudiendo visitar la antigua ciudad grecorromana de Olous y su puerto, en parte sumergido en el s. IV o la Fortaleza veneciana de Spinalonga de 1579, que fue leprosería hasta 1953 ( visitable de 8,30 h a 19 h). Día 3 EL ESTE DE CRETA Una interesante ruta por el este de la isla se puede planificar desde Ágios Nikolaos, hacia el Yacimiento de Gournia, Sitia, Monasterio de Toploú, Playa de Vai, Palekastro, Yacimiento de Zakros, baño en la solitaria playa de Xerókambos y regreso al hotel. Opción: visitar Ierápetra y tomar el barco hacia la isla de Hrisi “ isla dorada “ por el tono de la arena de sus playas, o “ isla de los burros” por la gentileza cretense de dejar pasar allí sus últimos días a estos simpáticos animales, pastando y descansando cuando alcanzan una edad avanzada. Algunos podrían aprender con los humanos. GOURNIA: es para los apasionados de la antigüedad como nosotros, una ocasión única para recorrer una de las ciudades más antiguas de Europa. Estamos en la única ciudad minoica excavada por completo en Creta. Yacimiento abierto de martes a domingo,y de 8,30 h a 15 h . Dejaremos la carretera principal del norte de la isla, 2 kms antes de llegar a la población de Pahiá Ámmos, yendo desde Ágios Nikolaos. Gournia no es ningún palacio minoico, sí es el mejor ejemplo conservado de ciudad minoica, aún podemos ver en pie parte de las paredes de sus viviendas y el piso original de sus calles; sus casas se ordenan en torno a calles principales y rodean un pequeño Palacio con patio,( entre la zona residencial al norte y el Patio central al sur), que acaso fuera un simple templo usado, como sede temporal, por el rey local de gira por sus territorios.La ciudad se remonta hasta el 3300 aC pero los restos que vemos son del 1500 aC. Como ocurre con la plaza en nuestros pueblos, entonces el ágora era siempre el centro de la vida ciudadana y estando emplazado en el lugar más alto de la ciudad, permitía contemplar y controlar todo el Golfo de Mirambeliou, en el que se situa Ágios Nikólaos. El Museo arqueológico de Ágios Nikolaos está especializado en los yacimientos del este de Creta y allí podremos contemplar piezas halladas en Gournia. Plano de la ciudad minoica de Gournia Guía de Arqueología de Grecia, Furio Durando *** Imagen borrada de Tinypic *** 1-Calle A --- 2-Calle B --- 3-Calle C --- 4-Casa del Carpintero --- 5-Santuario Micénico --- 6-Palacio --- 7-Zona Residencial --- 8- Patio Central SITIA, con 8000 habitantes, creció en torno a su puerto, el más importante del este de Creta. Es una pequeña ciudad que optó por una arquitectura tradicional, con casas cuadradas de cemento, pintadas en blanco y balcones llenos de flores. Es más tranquilo que Ágios Nikólaos y se disfrutará paseando por sus calles con pequeños comercios y tiendas de artesanía. En época veneciana se conocía como La Sitia, de ahí el nombre de Meseta de Lasíthi. Existe Museo Arqueológico (martes a domingo, de 8h a 15h) y Museo del Folklore (martes a domingo, de 9,30h a 14,30h) con objetos y vestimentas tradicionales, agrícolas y muebles antiguos. MONASTERIO DE TOPLOÚ, a 12 kms de Sitia nos desviamos a la izquierda para conocer este pintoresco monasterio. Su nombre proviene de la palabra turca Top=cañón, apareciendo como otros de la isla como un pequeño fuerte. También fue refugio de la resistencia cretense. En su interior aparecen, de nuevo, elementos venecianos: patio rodeado de arcos de piedra arenisca y balcones de madera. Su iglesia contiene el magnífico icono “ Megas i Kirie” obra de Ioánnis Komáros, representando 61 escenas de la Biblia. VAI, siguiendo la misma carretera, a los 9 kms se alcanza la fotografiada Playa de Vai. Acoge en 29 hectáreas el palmeral más extenso de Creta; es área especial protegida por la CEE y se cobra por estacionar en sus inmediaciones para acceder a la playa de fina arena. Más tranquila en verano es la cercana Playa de Ítanos, siguiendo la carretera 1km más, dejando atrás el desvío hacia la playa de Vai. PALEKASTRO Una opción para quien desee sólo hacer la foto a la Playa de Vai y pasar de largo, es acercarse al cercano Palékastro. Pequeño y tranquilo pueblo ideal para hacer la parada de la comida y descansar un poco, en alguna de sus tavernas. Tiene también un Museo del Folklore situado en una vivienda tradicional restaurada. Existe muy cerca una antigua ciudad minoica, Elia, ( de martes a domingo, de 8,30h a 15 h) que sigue excavándose por la Escuela británica de Atenas; es una extensa ciudad minoica sin amurallar, dividida en nueve sectores y con casas de dos pisos. Las cercanas playas de Maridati y Kouremenos, son unas de las preferidas en Creta por los amantes del windsurf. ZAKROS Y KATO ZAKROS Zákros está a 12 kms de Palékastro, y Kato Zákros ya en el mar, a 6 kms de Zákros. La bajada hacia el mar es impresionante pues se ve un buen tramo de costa y la isla de Koufonísi. En la costa nos espera el pequeño pueblo de Kato Zákros, en medio de un oasis y a los pies de un escarpado desfiladero. En el mismo pueblo de Kato Zákros, se toma un corto camino de tierra para llegar al cuarto palacio minoico de Creta en importancia, el Palacio de Zákros ( abierto de martes a domingo, de 8,30h a 15h) . Si un arqueólogo inglés despreció su estudio en el s.XIX, no así el arqueólogo griego Nicolás Platón en 1961, quien descubrió por completo una ciudad minoica en torno a un palacio. La estructura es muy parecida a la de los otros palacios minoicos: patio central rodeado por los edificios que acogían las habitaciones privadas y los almacenes. La entrada principal se sitúa en el ala este, reservada para los aposentos reales y estaba conectada al puerto. El ala oeste estaba ocupada por los edificios religiosos, en el ala norte los almacenes, y en la zona sur los artesanos. Por la situación de Zákros y los restos hallados, se demuestra que era un importante centro en el comercio con el Asia Menor y Egipto. En este mismo pueblo, y antes de llegar a los apartamentos George Villa, a la derecha aparece el Desfiladero de Zákros, conocido como el Desfiladero de la Muerte porque en sus paredes se han descubierto cuevas con tumbas minoicas. Quienes se muevan por esta zona de la isla, y les guste el senderismo tienen en este Desfiladero que comunica Kato Zákros con Zákros durante 8 kms, un paisaje por descubrir, en un cómodo recorrido. Plano del Palacio minoico de Kato Zakros Guía de Arqueología de Grecia, Furio Durando *** Imagen borrada de Tinypic *** 1-Calle del Puerto 2- Entrada Principal 3- Patio pequeño 4-Estanque Lustral 5-Patio con Piscina Subterránea 6-Manantial 7-Fuente Monumental 8 y 9- Salas de Recepción 10-Patio Central 11-Vestíbulo 12-Sala de Ceremonias 13- Sala de Banquetes 14-Santuario 15-Ofrendas Votivas 16-Archivo 17-Tiendas 18-Despensas y Bodegas 19-Cocina y Salas de Banquetes 20-Tiendas Arena y piedras en la mayoría de las playas cretenses: resultado de las rocas batidas por el oleaje y su erosión *** Imagen borrada de Tinypic *** XERÓKAMBOS, es otra parada ideal para quien no lo haya hecho en Palekastro, como opción a esta última población. Otro tranquilo pueblo con espléndida playa de arena blanca y aguas cristalinas. Aquí estamos completamente alejados de la civilización. Su acceso habitual es desde Ziros en la carretera principal, a 18 kms, pero también desde el mismo Zakros, recorriendo 9 kms por una carretera local. La aislada aldea costera Agia Iríni, se alcanza por una pista de tierra de 2 kms y luego a pie otro km. más, desde el mismo Xerókambos. En Agia Iríni, se pueden alquilar habitaciones, hay supermercado y tavernas en las que comer. IERAPETRA, a 35 kms de Ágios Nikólaos, en la costa sur de Creta, ya en el mar libio. Puede ser destino de un solo día para quien no desee conducir tanto. Es el pueblo en el que durmió Napoleón, descansando sólo una noche durante la campaña de Egipto. Fue fundada en época minoica, pero su mayor esplendor lo conoció en época dórica, como una de las ciudades más importantes de Creta. En época romana se edificaron termas, templos, y teatros y sufrió los ataques de piratas árabes y los turcos. Hoy en día perduran muy pocos restos: la Fortaleza veneciana del s. XIII ( de 8,30 h a 15 h, martes a domingo y entrada gratuita), y la Mezquita o Tzami, con bonito minarete y una elegante fuente. El casco antiguo está formado por un laberinto de calles, herencia árabe. Existe Museo Arqueológico ( de 8h a 14,30h) en el que ver objetos minoicos y la espectacular Demetra, la diosa de la fertilidad, del s. I aC con su cabeza decorada con serpientes. Ierapetra, también es conocida por ser una de las ciudades con mayor riqueza de toda Grecia: estamos en la región de los invernaderos. En 1965, el holandés Paul Coopers experimentó con el cultivo de hortalizas, con resultados excelentes, lo que extendió el cultivo en invernadero por toda Creta. Desde Ierapetra, se puede visitar en barco, la Isla “dorada “ Hrisí, distante 20 Kms de la costa, con playas de arena blanca y en verano tavernas donde comer y alquilar las imprescindibles sombrillas y tumbonas. Más cerca de la costa, a 5 kms., está la Isla de Koufonisí, con servicio de barco desde el pueblo de Makrygialós. MAKRYGIALÓS, Otro ejemplo de una buena base para pasar un día, sin coger el coche apenas, una vez llegados allí. Pequeña localidad con su puerto en el que comer y buena playa en la que descansar. Se pueden practicar deportes náuticos, realizar la excursión de la Isla de Koufonisí, isla deshabitada con playas de arena fina y agua cristalina; tiene restos romanos como un anfiteatro. También se puede optar por acudir a las cercanas playas de Koutsourás ( 3 kms al oeste) y Kaló Neró ( 6 kms al este de Makrygialós), visitar cercanos y bonitos pueblos de montaña como Péfki y Ágios Stéfanos, en un minicircuito ó conocer el aislado Monasterio de Kapsá, del s.XV construido en la roca, en un desfiladero, cerca de Kaló Neró. Día 4 EL OESTE DE CRETA Un día en el que es obligado madrugar, si no se quiere regresar a medianoche al hotel, a no ser que nos alojemos en el entorno de Haniá. Día dedicado por completo a la poco alterada, de momento, naturaleza de Creta. Oferta de Visitas organizadas en una Agencia de Viajes de Rethimno a fecha de 7 Julio 2009 Samaria Long Way-Easy Way ¿qué diferencia hay? Easy Way, es una opción para disfrutar de la navegación por el sur de la isla y realizar una reducida ruta de ida y vuelta hasta las Sideresportes, desde Agia Roumeli: claro, que lo espectacular de este Parque Nacional se disfruta realizando la ruta completa desde Ómalos, aunque si no se quiere andar mucho puede ser también una buena opción que nos llevará, igualmente toda la jornada. *** Imagen borrada de Tinypic *** Saliendo de Haniá hacia el extremo oeste de Creta, aún podemos aprovechar a conducir por la autovía que nos llevará a Kolimbári muy cerca, a 2 kms. se halla el Monasterio de Gonias ( de 8h a 12h y 17h a 20 h) situado en un magnífico emplazamiento hacia el Golfo de Haniá. Es del s.XVII y está habitado por una comunidad de monjes con una bonita colección de iconos. Kolimbari da acceso a la alargada Península de Rodópou de 16 kms de largo y 6 kms de ancho. Al igual que la cercana y más occidental península de Gramvousa, son dos territorios deshabitados y sin vegetación que por no tener carretera, no facilitan los desplazamientos, a no ser que se disponga de todoterreno, por lo que es muy común ver contratar en Haniá excursiones de un solo día, en autobús y barco, para disfrutar más cómodamente de sus atractivos naturales entre ellos, la famosa playa de Gramvousa, o mejor dicho, la playa de Balos en la Península de Gramvousa. Con la playa de Elafonísi, son las dos playas cretenses que más recuerdan a sus hermanas del Caribe, tanto por su arena como por sus aguas. No hay que olvidar a la playa de Falasarna, de fina y dorada arena y aguas cristalinas, 16 kms al oeste de Kastélli Kisamou y a 45 kms de Haniá. Habremos dejado atrás Kastélli Kisamou, que es la ciudad y centro de servicios más importante del extremo oeste de Creta. Pasados unos 10 Kms, desde Kastélli, se llega a la localidad de Plátanos, localidad desde la que se inicia el descenso a la playa de Falasarna. PLAYA DE FALASARNA Ideal para darse un apetecible baño, si no seguimos camino de Elafonísi. Al norte de la playa y a unos dos kms por un camino de tierra se pueden visitar las ruinas de la antigua ciudad de Falasarna, con una necrópolis y un gran trono excavado en la roca, aún sin desvelar su función. Se ha conservado parte de la muralla que protegía la ciudad, una torre de 5 m. de altura y los restos del puerto y del canal que lo conectaba al mar.El terreno se ha elevado 9 metros sobre el nivel del mar entonces y hoy las ruinas han quedado a 300 mts. de la costa. La ciudad fue fundada en el s.V aC en un magnífico puerto natural y abandonada en el s.VI dC, según se cree, debido a los periódicos movimientos sísmicos de Creta. Los estudios históricos geológicos han demostrado que Creta sufre un lento pero continuado empuje que eleva la isla por el oeste y la está hundiendo por el este: por eso cerca de Elóunda, la antigua ciudad de Oloús está parcialmente sumergida desde el s. II aC. como podemos comprobar. SFINÁRI un pintoresco pueblo, con playa y tavernas en el que dar cuenta de la comida, antes de proseguir ruta hacia el sur y abandonar, de momento, la carretera de esta aislada costa occidental de Creta. KEFÁLI, pequeña aldea a 24 kms de Sfinári, a recordar para el camino de vuelta por ser distinto itinerario el de regreso para salir a la autovía del norte, desviándose en esta localidad. MONASTERIO DE HRISSOSKALÍTISSA Situado sobre un promontorio sobre el mar, es un monasterio del s. XVI, hoy en día muy restaurado debido a los continuados ataques a los que fue sometido. Su iglesia está dedicada a Ntra. Sra. de los Peldaños de Oro: según dice la tradición, uno de sus 90 peldaños de acceso es de oro, pero sólo puede ser visto por quien no haya cometido nunca ningún pecado, curioso. Top Crete beaches, Greece, Alexandr Rakov - My top beaches of Chania in Crete, Greece: 1. Elafonisi, 2. Balos, 3. Falassarna, 4. Georgiopolis, 5. Kedrodasos, 6. Loutro, 7. Stavros, 8. Stefanou PLAYA DE ELAFONÍSI a 5 kms del monasterio de Hrissoskalítissa accederemos, al fín, a ver la fotografiada Playa de Elafonísi. Es presentada en la mayoría de los catálogos de las agencias de viaje como el Caribe de Creta. Es una singular playa que permite acceder a pie, sin que nos cubra, al cercano islote que se puede ver en todas las fotografías de esta paradisíaca playa. Regreso a HANIÁ Regreso que haremos por la misma carretera hasta llegar al cruce de Kéfali, siguiendo en este punto por la derecha, hacia Elos en donde, si disponemos de algún día libre más, podemos preguntar por el pueblo de Vlatos, desde el que sale el camino que en 4 kms. nos acerca a MILIA, coqueto pueblo abandonado y restaurado al modo tradicional, que dispone de alojamiento rural en viviendas y apartamentos, aunque sin electricidad ni calefacción: tiene página web como podéis ver escribiendo " Milia Creta " en el buscador. Siguiendo la carretera principal encontramos la Cueva de Agía Sofía, con una iglesia excavada en la roca, adentrándonos a partir de aquí en el Desfiladero de Koutsomatádos: el semáforo de su túnel fue instalado por los alemanes en los años de la ocupación de la 2ª GMundial. Enseguida podemos hacer una breve parada que nos permita divisar la costa y el camino de regreso hacia Haniá. Es lo que tiene Creta, siempre algo por descubrir, si aceptas el reto de conocerla de cerca. Y para mejor ocasión queda visitar . . . - las aisladas playas de Paleohora y Sougia en el oeste de la isla, visitando desde ésta última en una corta excursión de una hora, el yacimiento de la antigua ciudad-estado de Lissos, con un templo del s.III aC dedicado a Asclepio, dios de la medicina y de regreso a Haniá, si hemos llegado a Paleohora, no olvidar hacer nuestro pequeño homenaje visitando las placas que recuerdan a los vecinos ejecutados en represalia por los nazis en los pueblos de Kandanos ( 14 kms al norte de Paleohora) y Kondomari ( al sur de Maleme) al ver estas imágenes originales, es inevitable que a uno se le encoja el corazón historia.mforos.com/ ...reta-1941/ commons.wikimedia.org/ ...i_Massacre - explorar la espectacular Garganta de Aradena, visitando el típico pueblo de Anópolis o la entretenida Garganta de Imbros, mucho más cortas, como opción a la de Samaria, desde Hora Sfakion, para acabar el día con un buen baño en Frangokastello a los pies de su bonito castillo - pasear por las orillas del único lago de Creta: el lago Kournás ( 23 kms al oeste de Rethimno) Impresionante tajo en la montaña que esconde la Garganta de Aradena: otra espectacular ruta de senderismo ( no apta para recorrerla con niños pequeños, al tener que salvarse un paso vertical mediante una escala instalada de unos 10 metros ). Fotografía desde el barco, en el mar Libio, al regresar de recorrer Samaria *** Imagen borrada de Tinypic *** -Anógia, en esta zona de la isla, merece una mención especial: según la tradición, fue establecido por pastores hacia el siglo XIII; fue base de los revolucionarios que lucharon contra la ocupación turca y más tarde contra los nazis; éstos por su fuerte resistencia, destruyeron el pueblo y ejecutaron a todos los hombres de Anógia. El pueblo fue reconstruido después de la guerra y hoy en día es uno de los más pintorescos de la isla: vive de la ganadería y del turismo, ( hay una tradición artesanal de tejidos y alfombras bien conocida en la isla) manteniendo aún sus vecinos su forma de vida ,vestimenta y dialecto cretense tradicionales. Lástima no haberlo podido conocer en este viaje. Vecinos del pueblo de Axós, cerca de Anógia, en la vertiente norte del Monte Psilorítis con su típica vestimenta negra; aún se pueden ver así en algunos pueblos de la isla; el hombre de la izquierda sujeta en su mano derecha el característico komboloi, el rosario griego, con función además de religiosa, de relajación. *** Imagen borrada de Tinypic *** - conocer el pintoresco pueblo de Argiroúpolis, para muchos, uno de los pueblos de montaña más atractivos, en esta zona de la isla a 22 kms de Rethimno, muy cerca de la antigua ciudad helénica de Lappa; el no lejano de Maroulás, en vías de restauración, antes de que laven la imagen de sus singulares casas medievales de piedra y sus dos torres venecianas en ruinas; o el pueblo de Margarítes, con buenos talleres de cerámica, a sólo 15 kms del Monasterio de Arkadi. - recorrer algunas de las bodegas por la tierra de la vid, en el entorno de Arhanes, al sur de Knossós, como la bodega Fantaxometochi, de Boutari, con espectáculo audiovisual incluido y tienda (de 9h a 18h, lunes a sábado) - la Cueva Diktéon Ándron (de 8 h a 19 h) lugar de nacimiento de Zeus, desde el pueblo de Pshiró, sin necesidad de contratar guía, sólo con una buena linterna y un poco de prudencia - finalizar el día de Festos, Vori y Gortina, en la magnífica playa de Dytikos, con zona nudista, a 15 minutos a pie, al oeste del pueblo de Lendas, en el que solía descansar Kazantzakis, o no lejos, en la playa de arena rodeada de palmeras junto al monasterio habitado de Koudouma. Guía Lonely Planet de Creta, Cuarta edición en inglés, año 2008 (comprada en el Aeropuerto de Atenas, al no haberse publicado aún en español) y corazón de piedras recogidas en la costa cretense. *** Imagen borrada de Tinypic *** después de ver este emotivo video, . . . ¿ no os animáis a disfrutar unos días de la hospitalidad cretense y de su preciosa isla ? video de cretetournet Como veréis, tantos lugares encantadores por descubrir como mejor os apetezca. Ahora sólo queda que le déis, a Creta, la oportunidad de conoceros. Un saludo y sed felices notas: - las fotografías que acompañan el diario solamente se han corregido en Microsoft Office Picture Manager, su brillo y contraste; no se ha hecho uso de Photoshop en ningún caso ( tampoco en la de Poseidón ) algo que, por cierto, debiéramos pedir que se especifique por ley en todas las publicaciones a las que tenemos acceso y sorprendentemente nadie lo hace. - en cuanto a los videos que he añadido en mi diario, los que no son originales míos, aportan información muy interesante y vistosidad al conjunto del diario. Por supuesto, no tengo ningún interés ni relación con las productoras; sí agradecerlas el buen trabajo realizado por ellas, que deseo mostraros a vosotros. - a quienes os pueda ser de interés alguna o todas las etapas de mi diario, podéis hacer con él lo que os plazca, con mi plena autorización para ello (también con las fotografías y videos), sin que aquí tenga que decir nada la, a veces, desafortunada y fuera de sitio SGAE. Como cuestión práctica, podéis copiar y pegar cada etapa en Microsoft Word y eliminar allí las fotos para que tengáis un diario manejable y que os ocupe menos, para no tener que cortar tantos árboles amigos. ¡ Que Zeus os guíe por el camino correcto en vuestras vidas ! -------- FÍN -------- Etapas 7 a 9, total 10
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