Diario de un circuito organizado por Alemania y Alsacia en julio de 2009, empezando por Berlín y visitando Potsdam, Dresde, Erfurt, Weimar, Núremberg, Ratisbona, Múnich, Neuschwanstein, Lindau y Meersburg(Lago Constanza), Friburgo(Selva Negra), Estrasburgo y Colmar(Alsacia), Heidelberg, Frankfurt, Rothenburg ob der Tauber, Würzburg, Crucero por el Rin entre Rüdesheim am Rhein y Sankt Goar, Colonia, Bremen, Hamburgo y Lübeck
Location:Germany [Europe]
Input Date:
22/08/2009 19:18:47
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Tras las insistentes y numerosísimas peticiones por parte de mi público, me he decidido a hacer un diario de mi reciente viaje por tierras teutonas.
Lo primero de todo: ¿por qué un viaje organizado?. La verdad es que yo nunca fui muy partidario de este tipo de viajes, hasta hace 7 años solo había hecho estancias en ciudades y recorridos por mi cuenta en coche o en transporte público(salvo un viaje a Italia con Mundojoven en 1986 pero llamar a aquello viaje organizado.... ). Tras hacer unos cuantos desde entonces, me he vuelto más ecléctico y tengo que reconocer que me gustan todo tipo de viajes, con tal de salir de casa .Tienen sus ventajas: no tienes que conducir ni romperte la cabeza buscando horarios y billetes de transporte, te enseñan un montón de ciudades, te ponen un guía que te cuenta historias, historietas, curiosidades y chismorreos varios, te puedes dormir en el autocar, conoces gente de los más variopinto, etc...Los inconvenientes ya los dicen todos los días en el foro los defensores del viaje independiente(que yo también he hecho y pienso seguir haciendo, que quede claro)
Había otras opciones como hacer una estancia combinada en varias ciudades:Munich, Frankfurt, Hamburgo por ejemplo, pero me perdería muchas pequeñas y preciosas ciudades que hay por el medio.
Otra opción era alquilar coche y recorrer parte de Alemania, por ejemplo el sur, ya que para todo el país harían falta bastante más de 15 días. Además ya había hecho esto el año pasado en Irlanda y este año estaba yo un poco vaguete para todo el trabajo que conlleva la preparación.
Así que fuimos a la agencia de siempre(Halcón Viajes) y nos vinimos para casa con un buen montón de folletos de circuitos por Alemania, a los que había que unir los que había descargado de internet. De antemano deseché los del todo incluido, ya habíamos hecho uno así en Holanda y Bélgica y no me gustó nada que te dieran todas las comidas hechas( a mí me gusta investigar las costumbres gastronómicas de los nativos, y además si te salen todas malas hay que aguantarse). Además tienes chorradas como tener la tarde libre y tener que ir a cierta hora a un restaurante en la ciudad para que te den de cenar. Es curioso que este tipo de circuitos cada vez proliferan más, algunos mayoristas como Panavisión y Travelplán solo tenian estos. Así que nos quedamos con los de solo AyD, algunas comidas incluidas o media pensión. Al final nos decidimos por el Gran Tour de Alemania Total de Condor Vacaciones, que ofrecía 3 noches en Berlín, 1 en Erfurt, 1 en Núremberg y 2 en Múnich con extensión de 2 noches en Friburgo y 2 en Frankfurt y otra extensión más de 1 noche en Colonia y 2 en Hamburgo. De este viaje me gustó que visitaba ciudades como Weimar, Erfurt y Dresde, que no están en todos los circuitos, y que en varias ciudades la estancia era de al menos 2 noches(tampoco nos gusta andar cargando con las maletas todos los días).
Bueno pues tras reservar con un poco más de 2 meses de antelación para acogernos a la oferta de reserva anticipada, llegó el gran día y cogimos el vuelo Asturias-Madrid a las 10:30h y el Madrid-Berlín/Tegel sobre las 16:00 con Iberia.
En el aeropuerto nos esperaba el representante, que como eramos pocos los que llegábamos en ese vuelo(6) nos llevó al hotel en 2 taxis. Llegamos justo a tiempo para conocer a nuestro guía Antonio y cenar. El hotel era el Park Inn Berlin Alexanderplatz
edificio de la época comunista totalmente reformado con un carácter funcional pero acogedor. Ese día teníamos incluida la cena con un buffet amplio y variado,sobre todo en la sección de ensaladas.
Tras la cena salimos a dar una vuelta por la zona de Alexanderplatz y alrededores,que nos sirvió para recordar nuestra estancia anterior pero con más calorcito( la otra vez fue en diciembre). Despues de tomar una cerveza en una terraza nos fuimos a dormir
Este día teníamos incluida una visita panorámica en bus por Berlín y a continuación paseo en barco por el río Spree. Tras ver los monumentales edificios de la época comunista de Karl-Marx Allee y dar una vuelta por la zona de Treptower Park, hicimos nuestra primera parada en la East Side Gallery, trozo conservado del muro y posteriormente pintado por artistas, que actualmente y conmemorando el 20º aniversario de la caída del muro, se está restaurando cuando es posible por los artistas originales, y cuando a estos no se les ha localizado o en el peor de los casos han muerto, por otros.
La próxima parada fue en Checkpoint Charlie, con la famosa reproducción de la caseta que servía de control fronterizo entre el sector americano y el soviético
Aquí se puede ver el típico coche de la extinta RDA: el Trabant, más conocido por Trabi
Después de pasar por Potsdammer Platz y el Barrio Diplomático, nos llevan al principio de la avenida comercial Kurfürstendam para ver la famosa "Iglesia rota"(Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche) y la entarda al jardín zoológico. A continuación pasamos por el Tiergarten el parque más conocido de la ciudad con la Columna de la Victoria(Siegesäule)
el Palacio de Bellevue(Schloss Bellevue)
donde vive el presidente de la RFA y al final de la avenida del 17 de junio, la archifamosa Puerta de Brandeburgo(Brandenburger Tor)
Tras pasar al lado del monumento al holocausto y dar la vuelta a Gendarmenmarkt, nos dirigimos por la avenida Unter den Linden(bajo los tilos) hacia la isla de los museos donde muy cerca de la catedral, cogemos el barco.
Hicimos un recorrido de ida y vuelta desde el embarcadero al lado del Marx-Engels Forum hasta un poco más alla de la Hauptbanhof(estación central)
A continuación, ya con tiempo libre hasta la cena, fuimos andando a lo largo de Unter den Linden
Esta es la Neue Wache(nueva guardia)
Continuamos hasta la puerta de Brandeburgo y el Reichstag, ya que nos había quedado pendiente la subida a su famosa cúpula del viaje anterior. Primero nos comimos una salchicha en un puesto callejero, donde el "simpático" dependiente(tiene que haber de todo) no entendió o no quiso entender my "eine Currywurst bitte" y me dio otra clase de salchicha, que se le va a hacer, ya la probaría al día siguiente(ya explicaré lo que es la Currywurst)
Resulta que justo los días de nuestra estancia en Berlín, la cúpula estaba cerrada por razones de mantenimiento pero se podía subir igualmente hasta la terraza con unas vistas impresionantes de la ciudad)
Después nos fuimos caminando hasta el monumento al holocausto, mejor llamado "Denkmal für den ermorderten Juden Europas"(monumento a los judíos asesinados de Europa), que me sigue impresionando por su significado(como muchas otras cosas en este país que recuerdan la barbarie nazi)
Luego caminamos hasta mi plaza preferida de Berlín, Gendarmenmarkt con las 2 iglesias gemelas Deutscher Dom
y Französischer Dom
Aquí tomamos una cerveza en una terraza donde una amable y guapa señorita esta vez sí entendió mi alemán(y yo el suyo lo cual subió mi autoestima unos cuantos centímetros)Tanto nos gustó la terracita que volvimos al día siguiente a comer nuestra obligada currywurst. Por si a alguien le interesa es un kiosco con terraza en el lado sur de la plaza justo enfrente del Hilton.
Tras el merecido reposo del turista, volvimos andando al hotel por Leipziger Strasse
(Vista de la catedral, uno de los brazos del Spree y el Nikolaiviertel(Barrio de S.Nicolás)
y el Marx Engels Forum con el monumento a ambos
Aquí se puede ver la Fernsehturm con nuestro hotel detrás.
Cenamos en el hotel y a continuación fuimos a pie hasta la zona de Hackescher Markt donde hay mucha animación, para tomarnos un Alsterwasser(cerveza con sprite) en una terraza, mientras una orquesta bávara tocaba canciones típicas, unos chavales bailaban Breakdance y una señorita de ropa muy corta y ceñida paseaba y se dirigía a los hombres solos¿Qué les preguntaría?
Por la mañana fuimos en excursión organizada a Potsdam, que también nos había quedado sin ver en el anterior viaje. Potsdam es la capital del estado de Brandeburgo y la antigua residencia de verano de los reyes de Prusia y posteriores emperadores de Alemania. Por este motivo, está llena de palacios y jardines construidos por la realeza, la nobleza y posteriormente la alta burguesía de la capital.
La entrada clásica a Potsdam desde Berlín(ahora hay autopista), se hace cruzando el río Havel por el puente de Glienicke(Glienicker Brücke)
que comunica las ciudades de Berlín y Potsdam, los estados de Berlín y Brandeburgo y el antiguo Berlín occidental con la antigua RDA, aunque esto último solo en parte. El río servía de separación entre los 2 sectores, pero cuando se construyó el muro, también se construyó aquí, a todo lo largo del río y se cerró el puente al tráfico, que solo se abrió en contadas ocasiones para el intercambio de espías entre los 2 bloques durante la guerra fría, por eso se lo conoce también como "Puente de los espías"(Agentenbrücke).
Tras atravesra el centro de Potsdam llegamos al Parque Sanssouci, inmenso parque donde se encuentran los palacios reales. Empezamos visitando el Neues Palais(Palacio Nuevo), construido por Federico el Grande entre 1763 y 1769, pero nunca utilizado por él.
Está construido en estilo barroco y se puede visitar en visita guiada. Enfrente hay 2 edificios comunicados entre sí conocidos como los Communs y que albergaban al servicio así como las cocinas, talleres, etc...
Hoy forman parte de la Universidad de Potsdam.
Después de visitar el palacio fuimos por carretera(se puede ir andando pero son 2,5km) hasta el Schloss Sanssouci(Palacio de Sanssouci), este sí auténtica residencia de verano de Federico el Grande y sus invitados, donde no entraba ni su mujer
Construido en estilo rococó entre 1745 y 1747 es el edificio más conocido de Potsdam. Delante del palacio hay un jardín que baja en 6 terrazas hasta una fuente,
comunicándose con el resto del parque.
A continuación nos desplazamos otra vez en autobús hasta el centro de Potsdam. Lo más famoso del centro de Potsdam es el Barrio holandés(Holländisches Viertel). Este barrio fue hecho construir entre 1733 y 1740 por el padre de Federico el Grande, Federico Guillermo I, también conocido como el rey soldado. El motivo de la construcción era atraer artesanos holandeses para que vivieran en Potsdam , pero muy pocos aceptaron la invitación. El barrio consta de 2 calles perpendiculares con todas las casas en estilo holandés
Muy cerca del barrio holandés queda la Nauener Tor(Puerta de Nauen), una de las puertas de entrada a la ciudad, construida en 1755 en estilo neogótico
Una calle del centro de Potsdam
Volvimos a Berlín a la hora del almuerzo, para lo cual nos dirigimos al puesto aque habiamos visto el día anterior en Gendarmenmarkt, y probamos las famosísimas Currywurst, que consisten en una Bratwurst(salchicha asada a la parrilla) o una Brühwurst(salchicha cocida), cortada en rodajas, cubierta con ketchup y espolvoreada con curry en polvo. Se acostumbra a comer con patatas fritas(Pommes frites o simplemente Pommes) y un bollo de pan Esta salchicha se vende en todos los puestos(Imbiss) de Berlín y también en muchas ciudades alemanas. Se dice que fue inventada en 1949 por una tal Herta Heuwer y ha llegado a convertirse en el símbolo gastronómico de la ciudad. Hay una canción dedicada a ella, y este otoño dicen que se va a abrir un museo.
Después de comer nos fuimos en metro hasta Wittenbergplatz, para visitar el KaDeWe o Kaufhaus des Westens(Grandes Almacenes del Oeste), los más famosos de Berlín. Lo más conocido y visitado es el 6º piso, dedicado a bebidas y comestibles, que con 34.000 artículos y 7000m2 es el más grande de Europa. Hay hasta jamón "Joselito".
Luego vimos la Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, más conocida como "Iglesia rota", iglesia neogótica de finales del siglo XIX casi destruida en la 2ª Guerra Mundial, dejada en ruinas como símbolo y vuelta a construir justo al lado en un estilo mucho más moderno en 1961.
En la cercana estación de Zoologischer Garten cogimos el S-Bahn para dirigirnos al hotel, cenar y acostarnos temprano, que al día siguiente había que madrugar bastante.
Yo siempre he sido partidario del refrán ese que dice:No por mucho madrugar amanece más temprano. Nunca me gustó madrugar y cada vez me gusta menos. Pero cuando viajo la cosa cambia, el odio a levantarse temprano se contrarresta con la gana de ver cosas nuevas o de volver a los sitios que me gustan, y tras los madrugones de nuestro viaje a Egipto en Semana Santa, lo demás ya no parecen madrugones. Pues lo dicho, bien tempranito salimos de Berlín, cruzando parte del estado de Brandeburgo (Brandenburg) con dirección a la capital de Sajonia (Sachsen): Dresde(Dresden). Dresde es conocida fundamentalmente por 2 cosas: por su belleza ( se la llamaba la Florencia del Elba) y por su casi completa destrucción al final de la 2ª guerra mundial.
A Dresde se entra por la Neustadt(ciudad nueva) y se cruza el río Elba hacia la Altstadt(ciudad vieja), situada al norte del río. Ya llama la atención la silueta de la ciudad vieja desde el otro lado. Paramos en la plaza principal, Theaterplatz, desde se tiene una buena vista del Elba.
Aquí nos recogió la guía local, Carmen, con la que hicimos un circuito a pie por los principales edificios del centro histórico. El primer edificio que se ve a la derecha es el teatro de la ópera, conocido como Semperoper(Ópera de Semper)
por ser el arquitecto Gottfried Semper su primer constructor. Este edificio tiene la particularidad de haber sido construido y reconstruido 3 veces, la primera entre 1838 y 1841, luego fue destruido por un incendio en 1869 y vuelto a construir por el mismo arquitecto entre 1871 y 1878. Otra vez fue destruido en el tristemente famoso bombardeo del 13 de febrero de 1945 y otra vez reconstruido entre 1977 y 1985.
El edificio a su izquierda(siempre vistos desde la orilla del Elba) es el conocido como Zwinger
que iba a ser una Orangerie(especie de invernadero) y acabó siendo el palacio de verano de los gobernantes de Sajonia, curiosamente situado a pocos metros del palacio residencial. Está formado por varios edificios con un gran patio central con fuentes
donde destaca la puerta norte con la corona de Polonia(Kronentor)
ya que el príncipe elector de Sajonia Federico Augusto I, conocido como Augusto el Fuerte(August der Starke) fue elegido rey de Polonia y gran duque de Lituania en 1697, para lo que tuvo que convertirse al catolicismo(la familia real sajona eran protestantes desde la Reforma) Este príncipe hizo construir el Zwinger en estilo barroco entre 1711 y 1728. Otra parte se construyó entre 1847 y 1854 por Gottfried Semper. Ahora alberga varios museos entre los que destaca la Gemäldegalerie Altemeister(Galería de Pintura de los Viejos Maestros) que alberga entre otros cuadros la conocida Madonna Sixtina de Rafael.
Siguiendo a la izquierda nos encontramos con el Palacio Residencial(Residenzschloss)
construido en diversas fases y estilos: románico(siglo XIII), renacentista(siglo XVI), barroco(siglo XVIII) y neorrenacentista(siglo XX). Albergó a la familia real sajona desde 1547 hasta 1918.
Alberga entre otras cosas la conocida Grünes Gewolbe(Bóveda Verde) que es una impresionante colección de joyas y figuritas que pertenecían a la familia real, un auténtico tesoro. En una de los muros exteriores, destaca el Fürstenzug(Desfile de los príncipes) mural compuesto por 24000 azulejos de porcelana de Meissen que representa a los regidores de Sajonia entre 1123 y 1906.
A la izquierda del castillo está el último edificio de la Theaterplatz: La católica Hofkirche(Iglesia de la corte), construida por el arquitecto italiano Gaetano Chiaveri en estilo barroco italiano entre 1739 y 1755 por encargo del príncipe Federico Augusto II
El último y no por eso menos interesante edificio que vimos en Dresde fue la evangélica-luterana Frauenkirche(Iglesia de Ntra Señora) construida entre 1726 y 1743, destruida en el bombardeo de 1945, mantenida en ruinas por la RDA como símbolo de la destrucción de la ciudad y reconstruida tras la reunificación entre 1994 y 2005
Todos y cada uno de estos edificios fueron casi totalmente destruidos en el bombardeo y reconstruidos durante la época comunista unos y tras la reunificación otros.
Tras la visita guiada y el paseo por nuestra cuenta, nos fuimos a comer a un Biergarten(literalmente : jardín de cerveza). Así se los llama en Alemania a los patios de las cervecerías, sean interiores o exteriores, donde se sienta la gente en grandes mesas con bancos corridos, y se bebe cerveza y se come comida local. Este pertenecía al restaurante Italienisches Dörfchen llamado así por ocupar el lugar donde antes estaban las casas de los artistas y artesanos italianos traídos a Dresde para realizar aquí sus obras. El Biergarten tiene una excelente situación entre la Theaterplatz y el Elba. Comimos unas salchichas (Wiener Wurst) y una Boulette(cosa intermedia entre la albóndiga y la hamburguesa), regadas con buena cerveza alemana, y de postre un Eiskaffee y un Eisschokolade, que como su propio nombre indica, no son café con hielo y chocolate con hielo, sino con helado(en alemán se usa la misma palabra para las 2 cosas: Eis)
Luego seguimos ruta hasta Erfurt, capital del estado de Turingia (Thüringen) (seguimos en la antigua Alemania oriental), ciudad universitaria con un casco antiguo excelentemente conservado. Aquí nos alojamos una noche en el hotel Radisson Erfurt muy céntrico, con habitaciones nuevas y de estilo funcional. La cena buffet era bastante buena, al igual que el desayuno. Como teníamos tiempo libre antes de la cena, nos fuimos a dar una vuelta por la ciudad. Atravesamos el río Gera
justo al lado del famoso Krämerbrücke
que tiene la particuaridad de tener casas construidas a los 2 lados de la calle, por lo cual uno no sabe que está atravesando un puente.
Otros puntos de interés, son la plaza Fischmarkt(mercado del pescado) donde se encuentra la oficina de turismo, la Domplatz(plaza de la catedral)
con la catedral(católica) y la Severinkirche(Iglesia de S. Severino, protestante) .
En una de las puertas de la catedral, vemos unas esculturas que representan la parábola bíblica de las 10 vírgenes, 5 sabias y 5 necias . Casi todas las calles del centro histórico tienen ínterés por sus edificios y arquitectura con muchas casas con la fachada con el típico entramado de madera.
Saliendo de Erfurt, nuestra primera parada fue la ciudad de Weimar, muy relacionada con la cultura y la política alemanas. Con la cultura por ser la ciudad de residencia durante bastantes años y de fallecimiento de los dos grandes poetas nacionales alemanes: Goethe y Schiller.
La estatua de ambos está en la Theaterplatz, justo delante del Deutsches Nationaltheater.
En este teatro en 1919 se reunió la Asamblea Nacional Alemana para redactar la constitución de la república. De ahí el sobrenombre de República de Weimar(Weimarer Republik)
Entre sus monumentos principales está la Goethes Wohnhaus(casa donde vivió Goethe), ahora un museo, la Schillers Wohnhaus
también museo. La Marktplatz(plaza del mercado) con sus casas renacentistas, en una de las cuales vivieron los pintores Lucas Cranach el Viejo y Lucas Cranach el joven, padre e hijo.
En otra casa de la misma plaza está la oficina de turismo.
El Stadtschloss(castillo o palacio de la ciudad).
La iglesia de S. Pedro y S. Pablo(protestante), también llamada Herderkirche(Iglesia de Herder, famoso teólogo y filósofo contemporáneo de Goethe y Schiller).
Otra casa famosa es la de la dama de la corte Charlotte von Stein, presunta amante de Goethe
Dejamos Weimar y nos dirigimos hacia el sur, abandonando el estado de Turingia y con el la antigua RDA, para adentrarnos en el Estado Libre de Baviera (Bayern), el más grande y más rico de Alemania, aunque no el más poblado. Entramos en Baviera por su extremo norte, la región de Franconia(Franken), dividida en las provincias de Oberfranken (Alta Franconia), Mittelfranken (Franconia Media) y Unterfranken (Baja Franconia). Aunque forma parte oficialmente de Baviera desde principios del siglo XIX, los francones no se consideran bávaros, de los que se diferencian en historia, lengua y tradiciones. Su dialecto es el francón (Fränkisch), diferente del bávaro (Bairisch). La población está dividida más o menos a partes iguales entre protestantes y católicos, según la comarca y la ciudad, mientras que la Vieja Baviera (Altbayern) es mayoritariamente católica. Es tierra de vinos, mientras Baviera y especialmente Múnich son famosas por la cerveza.
La principal ciudad de Franconia, y su capital oficiosa es Núremberg (Nürnberg), ciudad de alrededor del medio millón de habitantes. A esta ciudad llegamos a mediodía con tiempo libre para ver parte del centro como la Schöner Brunnen(fuente bonita)
situada en la Hauptmarkt(plaza del mercado principal), en una de cuyas esquinas esta bonita casa sirve de sede a la Cámara de Industria y Comercio.
Aquí teniamos el almuerzo incluido, para el cual nos llevaron a uno de los restaurantes más típicos de la ciudad, situado en el antiguo Hospital del Espíritu Santo Heilig Geist Spital,
donde probamos las típicas salchichitas asadas(Nürnberger Rotbratwürste).
Tras la comida fuimos al hotel, donde dormiríamos una noche, el NH Nürnberg City moderno y buen hotel situado muy cerca de la estación central (Hauptbahnhof). Tras un corto descanso, comenzamos la visita guiada, que empezamos por los restos de la época nazi.
En su megalómano delirio Adolf Hitler "premió" a Núremberg con ser la sede de los congresos del partido nazi (Reichsparteitage), que se celebraban todos los años en la primera quincena de septiembre de 1933 a 1938 (el de 1939 fue suspendido por el comienzo de la guerra) en los terrenos preparados para ello (Reichsparteitagsgelände). Con ayuda de sus arquitectos e ingenieros (el más conocido de los cuales y su preferido era Albert Speer) concibió un conjunto de edificios, avenidas y gigantescas plazas destinadas a este fin. Hoy se conservan debido a su interés histórico. Ya se sabe que el pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Lo primero que vimos fue la Kongresshalle
gigantesco e inacabado salón de congresos, usado hoy como centro de documentación del periodo nazi y como sede de la Orquesta Sinfónica de Núremberg. Al otro lado del estanque Dutzendteich está el Campo Zeppelin(Zeppelinfeld)
donde todavía queda en pie la tribuna donde Hitler pronunciaba sus famosos e interminables discursos. Aquí se puede ver una foto de la época.
Tras ver esta zona nos dirigimos de nuevo al centro para ver el Palacio de Justicia(Justizpalast) donde se celebraron los famosos Juicios de Núremberg (Nürnberger Prozesse), a los jerarcas del gobierno y partido nazis tras la guerra. No pudimos sacar fotos porque nos cayó un monumental chaparrón que nos impidió bajar del autocar y sacar fotos desde el mismo (lo único que se veía era el agua caer).
Luego nos fuimos a ver la Altstadt (ciudad vieja), empezando por el castillo.
Desde una terraza del mismo hay una impresionante vista de la ciudad con las iglesias gemelas de S. Sebaldo (Sebalduskirche) (delante a la derecha) y S. Lorenzo (Lorenzkirche) (detrás a la izquierda)en primer término
situadas respectivamente en la parte norte y sur de la ciudad vieja separadas por el río Pegnitz. Al salir del castillo pasamos por delante de la Albrecht-Dürer-Haus o casa de Alberto Durero
el famoso pintor renacentista alemán cuyo autorretrato tenemos en el Museo del Prado.
Acabamos la visita guiada pasando por delante de la iglesia de San Sebaldo, a un lado de la cual se puede ver esta casa(Schürstabhaus)
con partes que datan de la baja edad media, y llegando una vez más a la Hauptmarkt.
Tras recorrer parte del centro histórico por nuestra cuenta y tomar uan cerveza mientras llovía en una terraza a cubierto, cenamos en un restaurante italiano cerca de S. Lorenzo, Cucina Italiana (debía ser auténtico porque los camareros hablaban una curiosa mezcla de italiano y alemán). Platos de pasta abundantes y a buen precio regados con un Lambrusco.
Muchas gracias ketito, el país sí que es precioso, de verdad.
kinscollons, munches gracies polo del bon llabor, anque ye un poquitín pesao de facer, llueu presta ver los comentarios que fai la xente. (Muchas gracias por lo de buen trabajo, aunque es un poquito pesado de hacer, luego me gusta ver los comentarios que hace la gente)
Querido Chamiceru!!!
Hace tan solo unas horas volvia a formar parte de "ese cuadro que cada dia cambia de color" que vimos juntos ya hace medio ano.
Y con el mismo carino intentaba transmitir el sentimiento que me lleno el alma hace ya 20 anos cuando vi por primera vez el Valle del cisne y me quede prendada de estas tierras que hoy son "mi casa"
Volvi a entristecerme cuando despedi ha personas que han formado parte de tu vida y tu de la suya por tres dias, siendo consciente que no las volveras a ver. Pero viendo tu diario sobre tu viaje en Alemania y especialmente de tu paso por Munich y Baviera me llena de felicidad el ver que te acuerdes de esos momentos, "La luz que se filtra sobre el aire de estas montanas, la belleza del invierno que supera incomparablemente al verano, los campos verdes y ese olor a lluvia y tierra que forman parte de ti" Gracias por recordarme ....soy esa Rosa de un jardin de Vitoria. Un Beso y Hasta SIEMPRE.
Hola Giuletta
No sabes la alegría que me ha dado leer tu comentario. Como tú bien dices, en los viajes conoces a gente, que forman parte de tu vida por unas pocas horas o días, para luego perderlas de vista para siempre. Así que me ha encantado volver a saber de tí y que te haya gustado este diario, lo que me llena de orgullo, sobre todo viniendo de una persona que ama Alemania, Baviera y Múnich tanto como tú. De todas las ciudades y regiones que visitamos en Alemania, Baviera gue una de las que más me impactó, si no la que más. Hasta el punto que tengo la intención de volver algún día por nuestra cuenta, coger un coche y perderme por sus pueblos, montañas y lagos. A parte de pasar unos días en Múnich para disfrutar de ella con más calma.
Un abrazo
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). Tras hacer unos cuantos desde entonces, me he vuelto más ecléctico y tengo que reconocer que me gustan todo tipo de viajes, con tal de salir de casa 
.Tienen sus ventajas: no tienes que conducir ni romperte la cabeza buscando horarios y billetes de transporte, te enseñan un montón de ciudades, te ponen un guía que te cuenta historias, historietas, curiosidades y chismorreos varios, te puedes dormir en el autocar, conoces gente de los más variopinto, etc...Los inconvenientes ya los dicen todos los días en el foro los defensores del viaje independiente(que yo también he hecho y pienso seguir haciendo, que quede claro)
. 
. Casi todas las calles del centro histórico tienen ínterés por sus edificios y arquitectura con muchas casas con la fachada con el típico entramado de madera.
