La principal ventaja de hospedarnos en Pazin radicaba en que al ser un nudo de comunicaciones de la que surgen carreteras hacia los cuatro sentidos estás relativamente cerca de cualquier punto de la península. Era la única ventaja, de gran valor si hubiésemos estado muchos más días en Istria visitándola a fondo. Pero al estar dos días, la mejor opción hubiese sido dormir las tres noches en la costa occidental ya que la visitamos los dos días que estuvimos en Istria.
Y el último día, de camino a Rijeka, podríamos haber visitado Motovun más Groznjan (que no la vimos) o Labin más Opatija (que tampoco la vimos) y así ver más cosas de un sitio único que quien sabe si vamos a volver. Pero claro, tampoco conocíamos Rijeka y teníamos que localizar el puerto y el ferry... En fin, ya es demasiado tarde para retocar la ruta y como se suele decir: 'Una vez visto, todos son listos'.
Eso sí, la tranquilidad, el aire puro y las vistas sobre el inmenso altiplano en Lindar también tenían su valor.
Por cierto, en Pazin se crearon los primeros textos en escritura glagolítica, eran religiosos, hacia finales del siglo XI.
Castillo de Pazin. Centro de poder de la Istria medieval, se menciona por primera vez a finales del siglo X.
POREC
Hablando de tranquilidad la jornada que nos ocupa queríamos que fuese supertranquila, los objetivos eran Porec y Motovun y si quedaban fuerzas 'algo' más. Necesitábamos recuperarnos, por lo visto las horas de sueño no eran suficientes y la fatiga era ya preocupante, hasta el punto que al mediodía ya no tirábamos. Cada vez teníamos más claro que hubo un antes y un después de Plitvice y no supimos 'escuchar' nuestros cuerpos y permitirles el descanso absolutamente necesario. La comida que tomábamos tampoco ayudaba, igual nos faltaron vitaminas y sobraron grasas. En fin, había que reponerse y seguir.
Una de esas carreteras, secundaria, desde Pazin conduce directamente a Porec y en media hora aproximadamente llegamos.
Porec es la más pequeña de las tres ciudades de Istria que a priori tienen más importancia turística. Es una apacible población, que una vez más, se asienta en una pequeña península rodeada por pinares y frente al islote de Sv. Nikola que la protege.
La ciudad, volcada al mar, ha sabido conservar las vías romanas y su más preciado tesoro: la Basílica de Eufrasio, Patrimonio universal de la Unesco desde 1997.
Restos de un portal romano y al fondo un campanario del siglo XVI que se apoya en el baptisterio.
Lo más deslumbrante de la Basílica son sus mosaicos que se dice fueron realizados por los mismos artistas que decoraron el mausoleo de Gala Placidia en Ravena.
El Atrio comunica el Palacio del Obispo, la Basílica, el Baptisterio y la entrada al complejo. Aquí se aprecia la fachada desde el Atrio.
Entrada al conjunto de la Basilica totalmente integrado en la trama urbana.
El pórtico de la entrada.
El Decumanus era la calle prinicpal ya en tiempos inmemoriales.
Ese dia devió de ser una festividad y los habitantes vestían de época.
En cierta medida nos vino a la memoria la ciudad de Pula porqué algunos espacios guardan mucha similitud, probablemente por compartir su origen y algunos avatares históricos.
Comimos en una terraza y me temo que fuimos víctimas de una estafa ya que la parrillada de pescado que nos sirvieron era miserable, por lo que pedían, unos 250 kn. En fin, algún día tenía que pasar. Nos dio la sensación, mirando las cartas de los restaurantes del núcleo histórico, que en general Porec era un poco cara. Nos dirijimos hacia Motovun que resulta estar muy cerca de Pazin.
RELEVANCIA DE LA BASÍLICA DE EUFRASIO:
- El complejo es el mejor conservado y más completo de esta naturaleza, al ser el único conjunto en el mundo que conserva los elementos básicos de los primeros templos cristianos: iglesia, capilla conmemorativa, atrio, baptisterio y en particular el palacio del obispo, único en el mundo.
- Es de extraordinaria complejidad y tiene el mérito de combinar arte clásico y bizantino de manera escepcional.
- La Basílica de Eufrasio es, en territorio occidental, la muestra més antigua de iglesia con tres naves y tres ábsides.
- Los mosaicos del ábside central se consideran a nivel mundial como la muestra más importante de pintura mural del siglo VI y una de las mejores representaciones mundiales de arte primitivo cristiano.
- El conjunto se caracteriza por mantener una gran armonía entre la sencillez refinada del atrio y la complejidad de sus mosaicos interiores.
- Se puede decir que en su mayor parte ha permanecido intacto los últimos 1400 años, desde la remodelación del Obispo Eufrasio. Todos los edficios conservan la totalidad de su estructura original, así como la decoración, esculturas, capiteles, pinturas murales, mosaicos, estucos, incrustaciones y mobiliario litúrgico de piedra.
- Por último es fundamental para comprender las tecnicas artísticas empleadas a finales de la época clásica, así como el estudio de dicha civilización.
Este listado es un estracto del informe de la Unesco para su inscripción como patrimonio universal en 1997, como curiosidad, junto a otros 44 monumentos mundiales también estaba la ciudad de Trogir. Me ha parecido interesante añadirlo, ya que cuando se habla de la Basilica Eufrasiana de Porec, tan solo se subraya su esplendor bizantino sin entrar apenas en detalles.
MOTOVUN
Motovun es una pintoresca ciudad de origen medieval que se asienta sobre un cerro escarpado de 277 metros desde donde domina el valle del río Mirna dominando varias rutas comerciales que transitaban por el centro de Istria hacia el mar. La ciudad fue un antiguo castro romano que se edificó sobre túmulos prehistóricos, posteriormente a la caída del imperio se suceden varios señores feudales. Finalmente blasones y escudos nos recuerdan la presencia de Venecia a partir de 1278 donde fue particularmente opresora. En la ciudad, que alberga un sifín de mansiones renacentistas con clara influencia veneciana, se halló el león alado de más antigüedad en toda Istria.
Curiosamente, es la única ciudad que vimos con peaje. Justo en el inicio de la subida hay un puesto con una una barrera donde creo que nos cobraron 15 Kn por pasar y poder aparcar a nada menos que a 20 minutos (a pie) de la cumbre. Antes de la barrera hay un parking gratuíto pero vale la pena entrar y ahorrarse parte de la ascensión.
A lo largo de la subida existen algunas tiendas muy originales de souvenirs, alguna galería de arte y de venta de vinos, en éstas te dejan hacer catas.
Rodeada de renombrados viñedos, la parte más alta queda tras las murallas bien conservadas del S. XIII.
Durante la agradable ascensión desde el parking topamos con esta parada de productos de la tierra. Cuantos tenderos de nuestras ciudades querrían tener estas vistas...
Puerta de la villa (S. XV) de estilo gótico.
Es otra puerta posterior, también gótica, que atraviesa las murallas y por donde se entra a la parte más alta a través de un túnel.
Al otro lado de esta puerta, con notable desnivel se accede a la parte mas alta.
Es evidente que hay un turismo que sabe apreciar los valores de esta tierra.
Se puede pasear practicamente por todo la círcunferencia de las murallas y disfrutar de 360º de vistas.
Adoquines por la zona más antigua de la ciudad. El edificio color teja es el único hotel, el formidable Hotel Kastel (70-80 €/ la noche), fue antigua mansión del siglo XVIII y en ella, curiosamente, nació el famoso automovilista norteamericano Mario Andretti. www.hotel-kastel-motovun.hr
Torre campanario del siglo XIII-XIV en cuya cima hay un parapeto gótico con almenas. La iglesia de san Esteban es renacentista.
MÁS CÁBALAS
Desde una terraza de la muralla medieval disfrutamos de nuestra última puesta de sol en Istria, en un marco bucólico se escondió tras los viñedos de lejanas colinas ardientes. En aquel momento llevábamos justamente una semana en Croacia, quedaban pocas horas para cruzar el ecuador del viaje y aún no habíamos cogido ningún ferry. La verdad es que ya teníamos ganas de 'provar el mar', navegar para volver al sur de Dalmacia, esta vez a las islas, y un nuevo quebradero de cabeza asomaba. Prácticamente era imposible visitar Dubrovnik, ya que sólo disponíamos de un día y medio en Korcula que es des de donde la teníamos que 'atacar'.
En fin, ahora tocaba negociar con el compi, recoger y pagar el apartamento (600 kn por 3 noches), despedirnos de los propietarios (por si no los veíamos la mañana siguiente y que nos informaron muy amablemente, entre sonrisas, de que el Hércules había ganado al Barça, en el Camp Nou!!), despedirnos de Pazin y ¿cómo no? de su Lidl.
Esa noche, durante la cena en el apartamento, nos dimos cuenta que la fecha grabada en la fotos no era editable. Mejor dicho, que no se podía eliminar de las fotos ya hechas, ante lo cual decidimos suprimir esta función ya que las afea. A partir de este momento las fotos saldrán sin la fecha ya que no quedó grabada, motivo por el que algunas fotos de Split tienen fecha y otras no, porqué anduvimos por sus calles el segundo día y el penúltimo.
Con el coche cargado tomamos la carretera de salida de Istria por su extremo oriental, hacia Rijeka. Las salidas de la autopista a la tercera ciudad del país están muy bien indicadas por lo que en total tardamos como una hora y media en plantarnos en el centro de Rijeka. Transitamos por la ciudad durante 20 m. siempre bajando hacia el nivel del mar y finalmente dimos con el puerto quizá porqué es el mayor de Croacia.
Además localizamos rápidamente el 'Marko Polo', 'buque insignia' de la monopolista Jadrolinja y que nos llevaría a Korcula. Nos acercamos, pasamos una barrera mostrando los billetes (que ya habíamos comprado días antes en las oficinas de Split) y nos dirijimos a las oficinas de la naviera. En ventanilla, sin hacer cola, nos cambiaron los billetes por las targetas de embarque. Aún no eran ni las 13:00 y el embarque se producía a las 18:00, pero preguntamos y pudimos dejar el coche en la cola de embarque tras una caravana alemana, siguiendo las indicaciones en inglés de un operario.
Perfecto, porqué el muelle de embarque de Jadrolinija se encuentra a tan solo a 150 m. del mismo centro urbano, y así ya no habíamos de buscar parking y encima estaba vigilado por los operarios de Jadrolinja que iban ordenando las filas. En cada fila se iban colocando los vehículos en función del destino (Split, Stari Grad, Korcula, etc..) para quedar ordenados en las bodegas del ferry, de otra manera el desembarco sería un verdadero caos. Precio del trayecto a Rijeka-Korcula para dos personas, con camarote con ducha más coche fue de 1096 kn (152 €). De los cuales 365 kn (51 €), que viene a ser una tercera parte, corresponden al transporte del coche.
De Rijeka se dice que es la única ciudad de Croacia no invadida por el turismo, siendo más bien, por su inmejorable situación, una ciudad de paso, de conexión con otros destinos. (Aunque invadida por ejercitos a lo largo de la historia lo ha sido varias veces, incluso los turcos estuvieron a sus puertas, en un asedio que la ciudad resistió). Pero eso no quita que bulla de actividad por los cuatro costados sin olvidar el carácter centroeuropeo de su moderna arquitectura.
Nos dirigimos a la céntrica avenida de Korzo que es sin duda el palpitar de la ciudad. Está repleta de grandes almacenes, tiendas, fast foods, cafeterías con terrazas, organismos, bancos, hasta un Macdonald's.
Korzo, verdadero corazón de la ciudad.
Parte trasera de la Torre del reloj.
Mercado.
Comimos seguramente en el mejor restaurante de todo el viaje, por su sencillez, su relación calidad/precio y por el trato dispensado, lo que sólo recuerdo que era muy pintoresco, con redes y pescados disecados y estaba muy cerca del puerto en la calle Zagrebacka.
Dimos un par de vueltas por el Korzo, confieso que estuvimos mirando calzado deportivo ya que está un poco más barato que en España, pero no hubo suerte. Compramos, eso sí, algunos víveres para el trayecto que nos esperaba y finalmente embarcamos. Ya en el interior, hicimos como media hora de cola para obtener las llaves del camarote y una vez instalados le dimos un vistazo al buque. La verdad es que me sorprendí de lo confortable que eran los camarotes, ah y si cojes camarote tienes derecho a almuerzo de buffet libre. No a cena, lástima!!
CABALAS
Bueno, nos estábamos acercando el ecuador del viaje tanto cronólogicamente como temáticamente, ya que pasábamos de haber estado una semana en el continente a navegar por el Adriático.
Más o menos ya habíamos programado la corta estancia en la isla de Korcula y la visita relámpago a Dubrovnik. Al día siguiente, martes tan solo llegar buscaríamos un sobe (supusimos que habría mucha oferta al tratarse de septiembre y así fue) y nos dirigiríamos a Vela Luka, sacrificando Lumbarda. Y el miercoles a Orebic y Dubrovnik y vuelta a Korcula. Digo más o menos por que mi 'condimento' que es el más conservador de los dos no lo acababa de tener claro, aún le faltaba un empujoncito. El sí que hacía cábalas y me lo dijo claro: 'Depende de como pase la noche en este cascarón, y de como sea el sobe'. No sabe na.
La pregunta es ¿Cuándo visitaríamos la ciudad de Korcula? fácil: el ferry hacia Hvar saldría el jueves a las 13:00 desde la misma ciudad de Korkula, por tanto teníamos toda la mañana para ver la pequeña pero resultona ciudad. 48 horas apretaditas.
Y por la noche cruzamos el
------------- E C U A D O R ------
Pero vaya. A la mañana siguiente a eso de las 7:00 picaron a todas las puertas de los camarotes avisando de la llegada a Split, la gracia que nos hizo, pero pudimos seguir durmiendo. Consejo: enganchar en la puerta un cartel que ponga vuestro destino, igual os respetan el sueño.
Bueno, la verdad yo no pude reanudar el sueño así que me fui a almorzar sola y a tomar el sol a una cubierta.
Finalmente al cabo de 20 horas y unas cuantas millas náuticas.
Sobre las 13:00 desde el 'Marco Polo' primer contacto visual con la ciudad de Korcula (pronunciada Kórchula).
Tras dejar del ferry, sin necesidad de ningún trámite ni muestra de pasajes, tan solo subiendo al coche los dos y bajar ordenadamente por la rampa, tomamos tierra en puerto de ferrys de la misma ciudad de Korcula (se pronuncia Kórchula) que es el situado al este, prácticamente bajo sus murallas. Buscamos sitio para aparcar (de pago) y una oficina de turismo. hay una muy visible (de hecho creo que la única) cerca del ismo que une a la ciudad con la isla. Conviene apresurarse porque se producen colas ya que ofrecen servicios como alquilar bicis, información general sobre la isla o excursiones en barca.
Preguntamos en la oficina de turismo y acto seguido llamaron a un casero comentando nuestras condiciones (2 noches, dos personas). Por cierto, justo al lado hay una pequeña oficina de Jadrolinja, que tiene un amplísimo horario y donde compramos ya, aprovechando la espera del casero, los pasajes para 'saltar' a Hvar al cabo de 48 horas, pero sobretodo nos informarmos de todas las salidas hacia Orebic al día siguiente, ya que nos esperaba la 'Perla del Adriático'....
Al cuarto de hora estábamos siguiendo el citroen de un casero que disponía de un apartamento, nos lo enseñó y nos instalamos sin apenas dudarlo. Estaba situado en la riva oeste de Korcula a apenas 200 m. de la entrada a la ciudad. Era una planta baja con dos terrazas anterior y posterior, bastante equipado, podían dormir hasta 4. Se llama Apartments Adriatic Korcula y desde su terraza anterior había buenas vistas de la Peninsula de Pelsejac, el estrecho que la une a la isla y a 45º vistas de Korcula.
Pero aún no habíamos comido, así que cogimos el coche y el mapa de Dalmacia y sin caer en la tentación de entrar en la gótica ciudad nos dirigimos hacia el extremo occidental de la isla a Vela Luka, donde pretendíamos comer.
Vista desde el apartamento.
VELA LUKA
Por fin estamos en el gran sur dálmata, entre Grecia e Italia en una isla que aún no ha sido víctima de la especulación urbanística, manteniendo un flujo de turismo continuo pero apacible, y donde las sensaciones se desbordan ante tales parajes naturales.
Para ir hacia Vela Luka se toma una carretera en buen estado que te lleva hacia el oeste, siguiendo claras indicaciones, no hay perdida. Al salir de Korcula te invade un paisaje plenamente mediterraneo de pino, palmera, encina, olivar pero donde destacan sin duda los altíssimos cipreses cuyo verde oscuro casi negro ya dieron nombre, en la antigüedad, a la isla. Los griegos que fundaron Vela Luka llamaban a la isla Korcyra Melaina, la Isla Negra, por su densa y oscura vegetación.
La carretera discurre por serranías de calcáreas, subiendo en altitud y asomando a ambos lados de la isla en su punto más elevado desde donde se divisan a la vez Lastovo al sur y Hvar al norte. Luego vas bajando hasta cruzar un hermoso paseo de tilos, que resulta ser el centro de Blato, aunque no paramos hasta Vela Luka.
Curiosa manera de servirte los calamares, este plato fresquísimo y nada frugal abunda en casi todas las cartas y suele costar entre 5 y 8 €.
Vela Luka es una típica población isleña que no destacaría en las guías, no obstante sus bellos edificios no muy antiguos aderezan una bahía y un puerto atractivo. Además en su largo paseo marítimo se pueden encontrar numerosos y apetecibles restaurantes para todos los bolsillos. Hace la función de puerto más occidental y de salida natural al mar de Blato, población cercana y quizá dominante en la isla. Por cierto, el aceite de oliva de esta zona es el más renombrado de Croacia. También cabe destacar su proximidad a infinidad de calas rocosas totalmente vírgenes, cuyo acceso debe ser bien consultado antes a los locales.
Entre ellas destaca la pequeña bahía de Gradina protegida por dos islotes, entre olivos y pinares. Está a unos 5 km de pista de Vela Luka y es un lugar de recreo para los lugareños y algún alemán excéntrico que se quiera retirar del mundo. Sus aguas poco profundas, azul turquesa, su inmejorable orientación a poniente, la facilidad de acceso al agua y su tranquilidad le ha dado cierta fama. Algunas casitas disponen de embarcadero privado donde se puede tomar el sol sin clavarte los consabidos guijarros de las calas croatas.
BLATO
De vuelta hacia Korcula, esta vez, sí que paramos en Blato, ciudad interior protagonista de emigraciones masivas hacia otros continentes. De las mismas dimensiones de Vela Luka pero sumida en la tranquilidad del mundo rural, su escarpada vertiente meridional es muy pintoresca y alberga palacios y mansiones de los S.XVI al XIX. Llegamos a percibir cierta competencia local entre Velalukenses y Blatenses.
Iglesia de Todos los Santos de 1350, en primer término logia. + Vertiente meridional de Blato.
Aunque la visita más interesante a nuestro entender es una formidable mansión abierta al público, en medio del pueblo, un poco hacia la ladera sur, donde los actuales residentes, herederos de una larga tradición te abren las puertas de su morada, enseñándotela entera en una visita guiada de apenas 20 minutos. Aunque la mansión no es inmensa la visita es densísima, gratuíta y se observan infinidad de detalles, objetos, mobiliario noble, herramientas, todo tipo de utensilios domésticos, retratos, biblioteca, etc...que te trasladan necesariamente a los usos y costumbres ancestrales de esta amable familia. El museo se llama BARILO ETNOGRAFIC COLLECTION. korkula-barilo y no cabe duda que es el único punto de interés en Blato. Como decía, es gratuíta pero disponen de una tienda-obrador donde se hacen degustaciones y venden aceite, aromas, licores, especies, conservas y compotas, de facturación y cosecha propia. Por tanto es muy aconsejable para comprar recuerdos muy auténticos, nosotros igual llegamos a gastar unos 200 kn. en 7 o 8 regalitos.
Estancias recargadas de historia e historias.
A la salida de Blato y antes de volver a Korcula (teníamos que comprar algunos víveres) quisimos visitar el apacible puerto de Prigradica, que mira a la costa meridional de Hvar
Por la noche cenamos algo caliente en el apartamento y preparamos las mochilas, cámara y alguna guía para el día siguiente, así como algunos bocatas por si nos perdíamos o no encontrábamos ningún sitio donde comer camino de Dubrovnik, anque la idea, por supuesto, era comer en la ciudad.
Mi pareja ya había tomado la costumbre de buscar TV3 la primera noche en la parabólica de los diversos sobes y cada vez se le daba mejor encontrarla entre los miles de canales internacionales. Era martes y vimos nuestra serie favorita.
Adormecida me venían imagenes de la costa, el olor a lavanda y a higuera, del intenso azul, la sirena de los buques, la brisa del mediodía sobre el Marko Polo, el tumulto de lugareños y niños correteando en el centro de Blato y la amplia sonrisa de Veljko Barilo. Los ecos de la música festiva de los lejanos cruceros y la silueta de la aún desconocida ciudad de Korcula que hacia que los turistas se agolparan para obtener las mejores fotos desde la cubierta del ferry y uno de ellos, poseso, me volcó el café con leche, y ¿cómo no? en ese momento estaba sola. Korcula, una joya del gótico, que seguiría siendo desconocida hasta al menos un día más. Y después de Dubrovnik aún quedaba Hvar, por Dios!!. y Bol, madre mía... Estaba rendida, apenas 24 horas antes habíamos zarpado de Rijeka y mañana tendríamos mucha caña por delante........mmmmmmmm..........alarma a las 7:30.... ..........Bona nit.
Genial tu diario, haremos una ruta casi por los mismos sitios y voy apuntando cosillas, sobre todo mentalizándonos de la lluvia que nos puede tocar porque vamos la segunda quincena de septiembre jajajaja, ojalá al menos que no nos llueva mucho.
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Buenos días. Espero alguien me pueda ayudar. Estamos pensando viajar a Croacia con la familia (2 adultos 2 niñas) pero no sabemos bien que ver iríamos 12 o 13 días, nos gustaría playa también, pero como digo no sabemos si empezar en Zagreb o dubrocnik, ir directamente a las islas o que islas ver o si terminamos en alguno de las islas y en ese caso en cual. No se si nos podéis ayudar los que hayáis estado alli, para hacer un viaje lo mas maravilloso posible. Muchas gracias
ANGEMI Moderador de Zona 09-08-2009 Mensajes: 31144
Yo te puedo decir que no dejaría Zagreb, me parece una ciudad bastante agradable (aunque asfixiante de calor en verano) y que a mi, personalmente, me resulto una visita positiva (un par de días)
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