21 Julio 2010. Llegada a Francia.
Empezamos el día mal. Días antes anuncian una huelga de controladores aéreos en Francia, la noche antes en cantidad de ocasiones revisamos la web de Air France para ver noticias sobre el vuelo pero no indica nada por lo que parece que no está afectado....perooooo si, nos levantamos muy temprano y cuando llegamos al aeropuerto nos encontramos en el panel que si, que lo han suspendido.
Tras algunos momentos de nerviosismo la única solución que nos dan es ponernos en lista de espera para el siguiente vuelo porque por lo que parece el único que se ha anulado es el nuestro, que suerte, y eso hacemos. Tras varias horas nos llaman al mostrador y nos dicen que tienen plaza para nosotros pero en asientos en distintas fila...pero que más da sino vamos.
Llegamos al aeropuerto de Charles de Gaulle con cuatro horas y algo de retraso....pero al menos hemos llegado. Por cierto que sigue sin gustarme este aeropuerto.
Tras recoger la maletas nos dirigimos a la oficina de alquiler del coche y recogemos el coche. Tras montar el GPS nos dirigimos a la salida e intentamos salir del aeropuerto. La salida de París es una pequeña odisea y además empieza a chispear.
Ya de camino a Tours vemos porque la gente conduce en Francia como conduce....vimos cantidad de radares e incluso un policía con uno portátil bajo un puente. El GPS no paraba de pitar cada dos por tres. Lo dicho, prudencia.
Tras 270 Kilómetros mas o menos llegamos al hotel en Tours bastante cansados ya que llegamos tarde por los retrasos en el aeropuerto y no nos quedan ganas mas que de tomar una ducha y descansar.
El hotel es de la cadena Ibis y está al sur de Tours es el Ibis Tours Sud (
http://www.accorhotels.com/es/hotel-0643-ibis-tours-sud/index.shtml) y nos sale por 53€ por noche. Es el típico hotel de negocios cerca de una autopista o carretera bien comunicado. La habitación pequeña para el estándar europeo pero con todo lo necesario. Solo echamos de menos el frigorífico y el cuarto de baño es del tipo prefabricado. En cuanto al trato bien los empleados muy simpáticos e intentando hablarte o chapurrearte algo de español, la habitación bien. Dispone de un ordenador de cortesía donde puedes gratis durante unos 15 minutos por sesión consultar las noticias o lo que desees.
El sitio muy tranquilo y a poca distancia a pie tiene un centro comercial con mercado, tiendas varias y con una gasolinera con la gasolina más barata que encontramos en todo el viaje y donde llenamos el deposito del coche. En general un sitio con un precio-calidad equilibrado e ideal si solo quieres ir a dormir al hotel.
22 Julio 2010. Empiezan las visitas a los Château. Chenonceau, Chateau Chaumont-sur-Loire y Ambroise.
Nos levantamos muy temprano para llegar a la hora de abrir porque este es una de las atracciones principales del Valle del Loira y eso implica multitudes visitando el castillo.
Esperamos que abran la taquilla y optamos por la que incluye el castillo y la audio-guía lo que nos supone 14,50 € por persona ....la verdad que las entradas en el Valle del Loira son cualquier cosa menos baratas. Tras comprarla y pasar una avenida de arboles vemos al fondo el castillo.
El Castillo de Chenonceau, conocido también como "El Castillo de las Mujeres", tiene un especial encanto por la forma en que se encuentra construido encima del río Cher que, a diferencia del río Loira, tiene un flujo lento y pasivo que apenas rompe en los arcos del castillo, asegurando así un perfecto reflejo del mismo sobre el agua. Este castillo, junto con el de Chambord es el más visitado de todo el Valle del Loira.
El hecho de que a esta edificación se le conozca como "El Castillo de las Mujeres" se debe a que éste siempre estuvo controlado por féminas. Fue construido en 1513 por Catherin Briçonnet con posteriores remodelaciones de Diana de Poitiers y Catalina de Médicis. En 1547, Diana de Poitiers era la amante de Enrique II, heredero de Francisco I. Enrique le obsequió el Castillo de Chenonceau después de nombrarla Duquesa de Valentinois. Esta mujer embelleció el castillo y después logró que Francisco I se mudara al lugar con toda su corte, logrando así convertirse en una de las mujeres más influyentes de la época y también una gran enemiga de la reina, Catalina de Médicis. Catalina recuperó el castillo después de la muerte accidental de Enrique II e inauguró en 1577 la famosa galería que atraviesa el río Cher con una gran fiesta.
Mas información :
https://es.wikipedia.org/wiki/Castillo_de_Chenonceau
Justo al salir de la arboleda vemos el castillo y el frontal tapado con un toldo y un andamio pero que no quita nada de belleza al conjunto. A la izquierda vemos el jardín de Diana de Poitiers, (
http://www.chenonceau.com/media/es/jardins_diane.php),
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y decidimos recorrer el muro que pega con el río Cher hasta un pequeño mirador desde donde se puede admirar el castillo en su extensión.
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Desde aquí recorremos el jardín por el lado contrario hasta volver al camino principal por donde llegamos y entramos al castillo. Justo en la entrada procedemos a retirar la audio-guía en un Ipod y empezamos a recorrer el castillo.
De Wikipedia :
El castillo presenta una planta cuadrada, con un vestíbulo central al que se abren cuatro habitaciones, una por cada lado. En la planta baja hay una capilla, junto con la habitación de Diana de Poitiers y el gabinete de trabajo de Catalina de Médicis. Desde el final del vestíbulo se accede a la galería que se encuentra sobre el río Cher. La galería existente en la planta baja cuenta con un enlosado clásico en plan hipodámico, en forma de tablero de ajedrez en colores blanco y negro, siendo la parte del edificio que durante la Primera Guerra Mundial albergó un hospital militar. En la planta baja se encuentran igualmente la habitación de Francisco I y el salón Luis XIV.
Las cocinas se encuentran ubicadas en los pilares del molino anterior a la construcción del castillo. Se encuentran dotadas de un muelle de acceso directo a las mismas, lo que permitía la llegada de las mercancías a ellas destinadas en forma directa, sin tener que atravesar las dependencias nobles del castillo.
Las escaleras, rectas y en dos tramos, resultan accesibles a través de una puerta que se encuentra en medio del vestíbulo. Por medio de las mismas se accede al vestíbulo de Catherine Briçonnet (esposa de Thomas Bohier a cuya fortuna se debe la reconstrucción del palacio), en el primer piso. En dicha planta encontramos de nuevo otras cuatro habitaciones: la habitación de las Cinco Reinas, la habitación de Catalina de Médicis (situada justo encima de su gabinete decorado en verde), la habitación de César de Vendôme y la habitación de Gabrielle d'Estrées, la favorita de Enrique IV de Francia.
En el segundo piso del edificio, la habitación de Luisa de Lorena-Vaudémont sigue presentando el aspecto de luto por el fallecimiento de la esposa de Enrique III, destacando los colores negros dominantes del artesonado, las pinturas macabras que adornan las paredes, el reclinatorio encarado hacia la ventana y la diversa decoración de tipo religioso evocadora del duelo por Luisa de Lorena-Vaudémont.
Una cosa que nos llama la atención son los centros florales que hay en todo el castillo que son realmente espectaculares. Están hechos con flores de los propios jardines (
http://www.chenonceau.com/media/es/artflo_bouquets.php).
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La visita al castillo es muy entretenida y con la audio-guía mejora mucho cuando vas recorriendo las estancias y te van contando la historia del castillo.
Una vez acabada la visita por el interior salimos y giramos a la izquierda hacia el Jardín de Catalina de Médicis (
www.chenonceau.com/ ...herine.php) que se encuentra al lado oeste del castillo, es de una concepción más intimista, y se encuentra construido en torno de un estanque central. Está rodeado por un foso que se alimenta con las aguas del río Cher y que delimita su perímetro por el este.
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Un muro de yedra marca el límite del jardín por su zona norte, quedando el conjunto del jardín formado por cinco paneles de césped agrupados alrededor del estanque central, estando el césped adornado por bandas de lavanda.
Desde allí paseamos por La Orangerie (
http://www.chenonceau.com/media/es/restau_orangerie.php) que reúne a árboles de gran porte plantados en una zona cubierta de césped y que cobija un restaurante que se puede alquilar para eventos y otra parte en la que se puede comer o beber algo.
Luego nos dirigimos a la Granja del siglo XVI aunque ha sido restaurada en los últimos años del siglo XX. Su amplio patio es actualmente destinado a parque infantil de juego y la encontramos totalmente desierta por lo que paseamos tranquilamente sin nadie por los alrededores.
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De Wikipedia :
Los jardines del castillo de Chenonceau cuentan por otra parte con un laberinto, siendo el actual una reconstrucción del existente en tiempos de Catalina de Médicis.
El laberinto, de forma circular, ocupa una superficie de más de 1 Ha, y está formado por unos 2.000 tejos recortados en forma de seto a 1,30 m de altura. Un carpe rodea el laberinto, recortado en forma de 70 arcos diferentes, en cuyos huecos se insertan bojs y yedras.9 En el centro del laberinto existe una glorieta sobreelevada, que permite la vista del conjunto del laberinto., y que está confeccionada en mimbre, junto a una estatua de Venus. También se encuentran en el laberinto las cuatro cariátides que Catalina de Médicis añadió a la fachada del castillo y que madame Pelouze retiró en el curso de la reconstrucción que dirigió.
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Desde el Laberinto nos dirigimos a la salida y pasamos por la tienda de regalos por la que hay que pasar para ir al aparcamiento.
La visita en total nos ha llevado tres horas fantásticas. Desde luego un castillo que no te debes perder en ningún caso.
Web oficial :
www.chenonceau.com/ ...dex_es.php
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Desde Chenonceau nos dirigimos al Chateau Chaumont-sur-Loire.
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El castillo de Chaumont-sur-Loire domina el valle del Loira, declarado Patrimonio mundial por la UNESCO e ilustra al mismo tiempo la arquitectura defensiva de la época gótica y la arquitectura de recreo del Renacimiento.
Propiedad de la reina Catalina de Médicis y más tarde de Diana de Poitiers, el castillo conoce un intenso periodo de ebullición intelectual a lo largo de los siglos XVIII y XIX, cuando la familia Le Ray de Chaumont acoge sucesivamente al escultor Nini, el americano Benjamin Franklin y la escritora Germaine de Staël.
El dominio de Chaumont alcanza su apogeo en el final del siglo XIX gracias al príncipe y la princesa de Broglie. La pareja de príncipes diseña, con la participación de la casa Hermès, suntuosas caballerizas modernistas y confía al arquitecto y paisajista Henri Duchêne la creación de un parque de estilo inglés.
El castillo cuando buscaba informaciones al respecto me recordó a aquellos puzles de piezas que tenia cuando niño para construir llamados Exin castillos (
www.historialago.com/ ...los_01.htm) y con el disfruté horas y horas de pequeño.
Pasamos por la taquilla y pagamos la entrada (9€) ya que se puede visitar una zona de jardines que se exponen anualmente pero solo queremos ver el castillo.
Tras una subida importante llegamos a la explanada del castillo con unas vistas espectaculares y el entorno ayuda a mejorar. Todo rodeado de plantas y con el río de fondo y una vistas amplias de los alrededores.
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Nos hacemos las fotos de rigor y fotografiamos el castillo. Pasamos al interior y empezamos la visita.
Después de Chenonceau decepciona un poco (será la tónica general) el interior del castillo. Nos llama la atención que han puesto una especie de bodoques o florituras raras a las plantas....
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Al salir vemos unas construcciones que resultan ser las antiguas caballerizas y donde hay algún sitio para tomar algo y una especie de museo con arte moderno.
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En poco más de una hora tenemos visto el castillo y como es la hora de comer salimos al pueblo a buscar algún sitio donde comer. Paramos en uno que hay enfrente de la salida donde debido a la hora (15.30h) ya lo único que sirven es pizza....en fin que se le va a hacer. Esta es la tónica general ya que los restaurantes cierran muy temprano (para nuestro horario) y no solo eso sino que literalmente cierran por lo que tendremos que buscar alguna alternativa para otros días.
Web:
www.domaine-chaumont.fr/ ...dex-sp.php
Desde allí y recorriendo la orilla del río Loira hasta Amboise en un tranquilo paseo admirando las orillas donde los campings dan cuenta del gusto de los franceses por esa forma de vacaciones gracias a las magnificas instalaciones que disponen.
Nos dirigimos al Château d’Amboise y tras pasar el puente sobre río entramos en la ciudad donde con la señalización adecuada llegamos al parking. Desde allí a pie vamos hasta el castillo atravesando las calles con ambiente con bastante gente y locales donde puedes comprar regalos o tomar un refrigerio.
Llegamos a las faldas del castillo...y es ENORME. Subimos una rampa y entramos en las taquillas, pagamos la entrada (9,5 €). Luego seguimos subiendo y entramos en el recinto del castillo.
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El Castillo de Amboise (Château d'Amboise en francés) quizás no sea tan famoso y visitado como los castillos de Chambord y Chenonceau , sin embargo, bien vale la pena visitarlo. El Castillo tiene una ubicación privilegiada, dentro de la ciudad de Amboise y prácticamente a un costado del río Loira, permitiendo tener así una excelente vista desde la parte más alta del edificio de todo el que alguna vez fue un importante pueblo medieval.
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Gigantescas murallas rodean al castillo, que fue construido sobre una colina en lo alto de Amboise por órdenes de Carlos VIII, Luis XII y Francisco I. Las murallas hacen que el castillo tenga una postura defensiva impresionante y casi impenetrable. El acceso a los jardines del castillo es por medio de dos torres con rampas en espiral, diseñadas así para que los caballos y carruajes pudieran subir sin problemas. Se dice que esta fue de las primeras residencias reales que realmente merecían ese título.
Lamentablemente, durante la Revolución Francesa, gran parte del castillo fue destruida, por lo que los visitantes de hoy solo pueden ver aproximadamente una quinta parte de lo que alguna vez fue un complejo sistema de edificios.
Web oficial :
www.chateau-amboise.com/ .../index.php Nos dirigimos a las murallas desde las que se ven la ciudad y la parte del río y parte del castillo. Las vistas son espectaculares sin duda.
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A continuación nos dirigimos a la capilla Saint-Hubert donde se encuentran los supuestos restos de Leonardo da Vinci.
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“Hay registros que señalan que Leonardo fue enterrado en la iglesia de Saint-Florentin que se encontraba en el terreno del Castillo de Amboise, pero 300 años después del entierro la iglesia se encontraba prácticamente en ruinas, resultado del vandalismo post-revolucionario. Un ingeniero, asignado por Napoleón, decidió que no valía la pena preservar la construcción y la demolió. Los restos de piedra fueron usados para reparar el actual castillo.
Después de 60 años, durante una excavación, se encontró un esqueleto completo y cerca de él se encontraron fragmentos de una inscripción en piedra que contenían algunas letras del nombre de Leonardo, pero aún no se tiene la certeza de que esa haya sido realmente su osamenta. Los huesos se enterraron después en la actual capilla de Saint-Hubert, que puede ser visitada hoy en día, junto al castillo. ”
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Después entramos en el castillo y lo recorremos, el interior tampoco tiene nada reseñable y tras salir no vamos a la zona del jardín desde donde se ve parte de la ciudad y el castillo desde otra perspectiva.
Salimos y damos una vuelta por la calles en los alrededores del castillo tranquilamente ya que hay una parte peatonal. Después de recoger el coche volvemos a Tours. Mañana más.
23 Julio 2010. Chambord, Cheverny, Villandry, Chateau d'Usse y feria en Langeais.
Volvemos a levantamos temprano porque hoy queremos ir al Castillo de Chambord otro de los castillo en lo que es fácil encontrar a mucha gente.
Llegamos pronto pero ya había bastante gente porque no calculamos bien que el sitio que ocupa el castillo es enorme y cuando digo enorme es enorme. No solo el castillo sino los terrenos que forman parte de de él como comprobaríamos después.
El castillo abría a las 9 pero entre una cosa y otro no llegamos hasta las 9.30 y como dije antes ya había gente.
Lo primero que impresiona es el tamaño del castillo y si nos pareció grande Amboise mas que nada por la altura este es grande por su estructura y por los detalles de sus torres.
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Seguimos el camino y vamos a la parte trasera del castilla por donde está la entrada y estamos un rato tirando fotos porque es impresionante.
“El Castillo Real de Chambord, en la región de los Países del Loira, es uno de los castillos más reconocibles en el mundo debido a su arquitectura renacentista francesa muy distintiva que mezcla formas tradicionales medievales con estructuras clásicas italianas.
Es el castillo más grande de los Castillos del Loira, pero fue construido para servir sólo como un pabellón de caza para el Rey Francisco I, quien mantuvo sus residencias reales en el Castillo de Blois y en el Castillo de Amboise.
Arquitectura
El diseño original del Castillo de Chambord fue hecho por Domenico da Cortona, pero fue cambiado durante los veinte años de su construcción (1519–1539).
En el castillo se destacan ocho torres inmensas, 440 habitaciones, 365 chimeneas, y 84 escaleras. Cuatro vestíbulos rectangulares saltados sobre cada piso forman una forma enfadada, que se encuentra en el centro. Uno de los toques de luz arquitectónicos muy famosos entre con el gran público, es la hélice doble de la espectacular escalera abierta donde la gente puede ascender y descender al mismo tiempo sin toparse con la otra persona.
El castillo está rodeado por 52,5 km2 árboles formando un bosque de 31 kilómetros (de 20 millas). El castillo es un cuadrilátero en cuyo interior se sitúa el torreón contra el lado norte. Dentro del torreón, en el cruce de los grandes vestíbulos perpendiculares a los que dan aposentos, la escalera de tramos dobles une las circulaciones verticales y horizontales y le permite subir a las terrazas o bajar hacia el patio. Al salir de una sala, si se encuentra en un vestíbulo con ventanas en un extremo y la gran escalera esta visible.
Durante más de ochenta años después de la muerte de Rey Francisco I, los reyes franceses siguientes no le dieron atención al Castillo dejando que se deteriorará con el paso del tiempo. Finalmente, en 1639 el Rey Luis XIII lo dio a su hermano Gastón d'Orléans quien salvó que el castillo cayera en la ruina restaurándolo.”
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Luego entramos y tras pagar la entrada 9,5 € (más 3 € de parking que pagas a la hora de salir en las máquinas del parking) entramos al edificio.
Pasamos al patio interior y vemos el edificio de tres plantas y bastante extenso. Nos vamos a la parte de la derecha y empezamos la visita. Pasamos por una sala donde hay expuestos unos carruajes y partes del castillo que se han sustituido para ser reparadas...y los tamaños son importantes.
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Tras recorrer bastantes estancias la pregunta que nos hacíamos es que harían los trabajadores a la hora de cerrar si tenían que recorrer todas las estancias para buscar a los rezagados porque el castillo es enorme.
Pasamos de un ala a otra y subimos hasta la azotea del castillo donde hay una terraza que se puede recorrer y con unas vistas espectaculares.
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Luego bajamos por la escalera de doble hélice famosa del castillo.
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“Iniciado en 1519, este cuerpo central del castillo aunque de construcción francesa, con sus torres de ángulo, ya está inspirado en la arquitectura italiana con sus fachadas y molduras horizontales.
Está rematado por una torre linterna decorada alrededor de la cual se despliegan las terrazas. En su centro se eleva la famosa escalera de tramos dobles cuyo decorado esculpido es una de las obras maestras del renacimiento francés.
Adornada con dos pliegues espirales imbricada a un núcleo hueco, le permite divisar desde uno de los dos tramos a las personas que toman la otra sin llegar a cruzarse.
Alrededor de esta escalera se comunican cuatro salas que forman una cruz y que se distribuyen cuatro partes de vivienda. La excepción de Chambord reside en esta opción totalmente nueva del plano centrado Ésta podría haber sido obra de Leonardo Da Vinci, como afirma la tradición, pero no
hay ninguna prueba que permita confirmarlo.
El torreón está rematado por las terrazas que ofrecen a la vez el espectáculo de sus múltiples torres rematadas por altos tejados de pizarra y un magnifico panorama sobre la propiedad. ”
Web oficial :
www.chambord.org/ ...cueil.html
Hay varias exposiciones en el castillo, una dedicada a la segunda guerra mundial cuando multitud de obras de artes y documentos del estado francés pasaron por aquí temporalmente, a parte de algunas exposiciones de arte moderno.
Salimos del castillo y recogemos el coche y vamos atravesando un área de bosque muy bonita y tras un larguísimo rato conduciendo encontramos un cartel que avisa que vamos a abandonar Chambord.
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Ponemos rumbo a el Château de Cheverny
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El Castillo de Cheverny hoy uno de los castillos más famosos de los Países del Loira, pertenece a los descendientes de la familia Hurault, conocida en Blois desde el siglo XIII. Esta familia de financieros y oficiales, se ilustró al servicio de cinco reyes de Francia desde Jacques General de Finanzas de Luis XII, hasta Philippe Canciller de Enrique III y después de Enrique IV y su hijo Henry y la condesa Marquerite se mandan a construir hacia 1620, un nuevo castillo inspirado en la obra de los mejores artistas de la época.
El arquitecto Boyer de Blois y el pintor decorador de Cheverny, Jean Monier, trabajaron para la Reina de Médicis en el Castillo de Blois y en el Palacio de Luxemburgo en París. A la vanguardia de su época, con Cheverny se inventa la arquitectura a la francesa en la mitad del siglo XVII.
Web :
www.chateau-cheverny.fr/ ...ccueil.php
Llegamos al parking y tras aparcar empieza a llover. Nos dirigimos a las taquillas donde compramos la entrada al castillo y los jardines (7,50 €), aunque hay opción a entrar a "Los Secretos de Moulinsart" y el "Tour por el Canal y las Tierras del Castillo" con una entrada combinada.
“Tintin, Moulinsart y Cheverny
En la historieta del belga Georges Remi, más conocido como "Hergé", autor de Las aventuras de Tintín, se inspiró en el Castillo de Cheverny para crear el Castillo de Moulinsart, residencia del Capitán Gregory Haddock, la cual aparece por primera vez en el episodio "El Secreto del Unicornio".
En el actual Castillo de Cheverny hay una exhibición dedicada a la historieta de Tintin llamada "Los Secretos de Moulinsart" donde se pueden apreciar varias curiosidades de los personajes de la historieta y algunos objetos de la misma.
Tour por el Canal y las Tierras del Castillo
Desde 1997 se ofrece un paseo por el parque y el canal del castillo que se hace en vehículos eléctricos. El recorrido se extiende por mas de 700 metros y en él se pueden apreciar cedros de cientos de años de edad. Durante este paseo es común encontrarse con venados y otros animales que viven en esta parte de las tierras del castillo.
Después del recorrido del parque, sigue el paseo en bote eléctrico por el canal, mismo que atraviesa el parque. Mientras se navega, fácilmente se puede encontrar uno con raíces subterráneas de los gigantes árboles y ver patos que se alejan rápidamente mientras los botes se acercan. Sin duda, una bonita experiencia. ”
Mas información :
es.wikipedia.org/ ...e_Cheverny
www.visitandoeuropa.com/ ...verny.html
Entramos al castillo por la parte frontal donde empezamos la visita.
De Wikipedia :
“Estancias del Castillos de Cheverny
El comedor
El comedor fue parte acondicionado en el siglo XIX para las grandes cenas y recepciones de gala. Está inspirado en los decorados del siglo XVII, con sus techos y muros tapizados de cuero de Córdoba con el escudo de armas de los Hurault: una cruz azul y soles rojos; la chimenea monumental de piedra, dorada con oro fino coronada con un busto del Rey Enrique IV.
En los muros, colocados en el revestimiento de madera, hay paneles originales, pintados por Jean Monier, que ilustran la novela española Don Quijote de Cervantes muy de moda en el siglo XVII. El pintor Jean Monier, muy joven, llamó la atención de la Reina María de Médicis. Estudia ocho años en Italia antes de trabajar en París para la soberana, y en 1640 inicia la decoración de Cheverny.
El inmobiliario de roble esculpido fue especialmente encargado en el siglo XIX para el comedor. Se puede mover las sillas gracias a las ruedecillas de hueso de las patas delanteras. El imponente aparador de roble macizo, con el escudo de armas de la familia, es la obra maestra de un solo artesano de Blois. La mesa con sus prolongaciones puede acoger a treinta comensales.
La escalera de honor
La escalera de subida recta con rellano a la mitad llamada rampa sobre rampa recuerda la influencia del Renacimiento italiano en el valle del Loira. El elegante decorado está esculpido en toba blanca, la piedra de Bourré del Cher, cerca de Montrichard. Sus motivos están de moda bajo Luis XIII de Francia: las balaustradas, guirnaldas, emblemas guerreros adornados, con el sol de los Hurault, y artes: geografía, arquitectura, música, poesía, pintura y escultura. En el rellano, de la inmensa cornamenta, antepasado prehistórico del alce, fue sin duda colocada allí en el siglo XIX por Paul, Marqués de Vibraye, científico y gran coleccionista.
Los Apartamentos Privados
Su reacondicionamiento y su decoración son Obra de Vizconde y de la Vizcondesa de Sigalas, padres del actual Márquez de Vibraye. Habitados hasta 1985, están abiertos a las visitas desde la fecha. El precioso mobiliario es uno de los testimonios del arte de vivir a la francesa.
La cámara Amarilla llamada la cámara de los nacimientos permitirá a las jóvenes madres recibir y presentar sus a sus recién nacidos a la familia. Le siguen una pequeña salita roja, y un cuarto de Señorita, la cámara Azul, el comedor Familiar, y el pequeño Salón.
La Sala de Armas
Es la más grande del Castillo, ha conservado sus dimensiones y decoración original pintado en el siglo XVII por Jean Moiner, el techo a la francesa, tiene vigas y viguetas aparentes. En los muros y lemas adivinanzas y juegos de palabras en latín, muy de moda en aquella época. Sobre la chimenea de madera esculpida y de corada, los dioses Mercurio y Venus enmarcan la historia de amores de Adonis. Entre las Obras se ilustran en esta sala un episodio de la célebre tradición griega que relata Homero en la Ilíada y la Odisea, el rapto a Helena, esposa del Rey de la Esparta, Menelao, por el príncipe de Troya, hecho que desencadenó la Guerra de Troya.
En esta sala se presenta una colección de armas de los siglos XV y XVI (pesadas espadas para dos manos, armaduras y alabardas) y del siglo XVII (espadas, ballestas, arcabuces, y pistolas)”
La visita es curiosa porque es de los pocos castillos en lo que parece que de verdad vive alguien, de hecho hay fotos de la ceremonia de matrimonio de uno de los dueños y de la familia.
Luego de completar la visita salimos al exterior aprovechando que ha escampado para dar una vuelta por el jardín exterior. Dudamos si dar el paseo en el coche eléctrico pero la verdad las nubes no invitan demasiado por lo que nos dirigimos a las perreras para ver a los canes.
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De Wikipedia :
“El jardín y los perros de caza de Cheverny
Un bosque de cien hectáreas rodea el castillo con un jardín reconstituido a la francesa. La alameda principal, frente al castillo es un largo camino de seis kilómetros, habiendo cerca de 2.000 árboles que rodean la propiedad.
La perrera, muy próxima, está ocupada por una jauría de alrededor noventa perros de caza, destinados a la montería y cuya comida misma constituye un espectáculo.”
De camino empieza a chispear y de pronto empieza a diluviar lo que nos obliga a sacar los paraguas y a cobijarnos donde podemos rápidamente junto a la perrera donde un cantidad importante de perros andan de allá para acá nerviosos con la lluvia.
Tan pronto como empezó a llover escampa y decidimos salir y buscar algún sitio donde comer. Justo en la salida hay un restaurante y decidimos entrar y comer allí mismo.
Después de reponer fuerzas viendo que vamos bien de hora ir a Villandry.
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“El Castillo de Villandry se terminó de construir en el año 1536 y fue el último gran castillo construido en el Valle del Loira durante el Renacimiento. El constructor
de Villandry, Jean le Breton, es el mismo que construyó el Castillo de Chambord, el castillo más famoso de la región.
Le Breton vivió un tiempo en Italia como embajador donde aprendió jardinería como un arte renacentista, y fue en Villandry donde se decidió a poner en práctica lo aprendido, obteniendo resultados maravillosos. Aún en nuestros días, los jardines de Villandry (que han cambiado mucho con el tiempo) son más conocidos que el castillo en si mismo, principalmente por su gran belleza, orden y armonía. Los jardines tradicionales fueron destruidos en el siglo XIX para crear un parque de estilo inglés alrededor del castillo.
La propiedad estuvo en manos de la familia Le Breton hasta 1754 cuando fue adquirida por el Marqués de Castellane, el embajador del rey. Este personaje añadió edificios de estilo clásico a la propiedad y rediseñó el interior del castillo para adaptarlo a los estándares de comodidad y confort del siglo XVIII que eran muy distintos a aquellos del Renacimiento.
En 1906, el Doctor Joaquín Carvallo, nacido en España compró el castillo y los dueños actuales son sus descendientes. El Doctor Carvallo dejó una carrera científica exitosa para dedicarse enteramente a su nueva propiedad, Villandry. En realidad, él salvó a Villandry pues el lugar iba a ser demolido y también le añadió gran belleza creando los jardines actuales.”
Web :
www.chateauvillandry.com/
Mas informaciones :
www.visitandoeuropa.com/ ...andry.html
www.elmundo.es/ ...67251.html
Entramos al castillo pero solo tenemos intención de ver el jardín. La entrada nos cuesta 6€, así que entramos y seguimos el itinerario recomendado por el folleto que nos entregan con la entrada (está en Español) y hacemos un recorrido que nos lleva a dos miradores elevados donde se puede apreciar la belleza del jardín y sus formas geométricas.
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Recorremos el Jardín de Agua, Jardín de los Vegetales, Jardín de la Música, El Laberinto, Jardín del Amor y el Jardín Herbal (si quieres una descripción detalla te aconsejo que visites los enlaces de arriba donde hay vídeos, fotos y descripciones fantásticas del jardín).
No hay palabras para definir el jardín mas que “maravilloso” la verdad que es un placer recorrerlo tranquilamente e ir viendo los diferentes tipos de jardines que se reúnen en uno. Merece cada Euro que cuesta la entrada.
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Terminamos ya tarde de la visita por lo que optamos por ir al Chateau d'Usse pero no vamos a entrar y hemos visto por internet que podemos verlo por fuera desde la carretera, aunque hay cosas que ver en el interior tampoco es el castillo que más nos llama la atención y ya que podemos verlo desde fuera nos llegamos.
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El Château d'Ussé está situado en el municipio de Rigny-Ussé en el departamento de Indre-et-Loire. Se dice que fue uno de los varios castillos que inspiraron a Walt Disney en la creación de muchos de los castillos de Disney entre ellos el de la Bella Durmiente.
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Si quiere más información puede revisar su web :
www.chateaudusse.fr/ o en la wikipedia :
en.wikipedia.org/ ...7Uss%C3%A9
Luego de tomar algunas fotos nos encaminamos hacia Tours pero el GPS no lleva por una carretera que bordea el río que aunque pequeña tiene poco tráfico y es muy agradable. Después de algunos kilómetros en la orilla contraria vemos un puente que cruza hasta la ciudad de Langeais donde además hay otro castillo que aunque no entraba en los planes el visitarlo decidimos pegar un vistazo a pesar de que vamos un poco tarde.
Al llegar a Langeais vemos que las calles de acceso al castillo están todas cortadas y damos la vuelta ya que pensamos que casi que mejor seguir a Tours pero encontramos donde dejar el coche cerca del castillo por lo que bajamos y justo entonces empezamos a escuchar música y bastante gente, cosa poco común por lo general en lo pueblos que hemos visitado....y luego vemos que hoy es día con mercado-feria en la ciudad.
Hay puestos con regalos, jabones, frutas, quesos, carne y comida variada a parte de alguna atracción para los más pequeños. Empezamos a andar hacia el castillo pero un intenso olor a comida nos llama la atención...un gran puesto con varias cacerolas con comida recién hecha nos hace acercamos...y huele que alimenta. Eso de ver un sitio para comer algo con fundamento como dice Arguiñano hace que desistamos de visitar el castillo y optemos por dar una vuelta por los puestos y volver al susodicho puesto ya que hasta ahora el tema comida en Francia nos ha decepcionado un poco y para una oportunidad que tenemos no es plan de desaprovecharla y total tampoco teníamos en la agenda el castillo en cuestión.
Dicho y hecho, nos compramos un buen par de platos de comida y algo para beber y nos sentamos en unas mesas con sillas para varias personas. Nos preparamos y nos ponemos a comer....madre que bueno. Tras la comida y como el castillo ya está cerrado hace rato nos vamos al hotel para descansar.
24 Julio 2010. 07_10 d'Azay le Rideau, Chinon y Langeais.
Hoy hemos decidido no madrugar demasiado por lo que salimos tranquilamente para nuestra primera visita d'Azay le Rideau. Aparcamos el coche en uno de los parking gratuitos que hay en la ciudad y nos dirigimos a la entrada al castillo que tiene una entrada bonita con una verja enorme.
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Luego entramos por las escaleras a la primera sala y ponemos en marcha las audio-guías pero vemos que no concuerda y decidimos salir y ya en el exterior vemos que estas empiezan explicando la estructura y la construcción del Chateau en sí.
El castillo tiene una visita muy interesante tanto por dentro como por fuera. No es enorme pero si merece una buena visita. Estuvo habitado y eso se nota por la cantidad de menaje y complementos que se observan en alguna sala. Hay algunas otras bastante más sobrias y decoradas al uso de los habitantes del castillo.
Una vez terminada la visita al interior salimos con dirección al parque exterior de estilo inglés donde incluso hay algunas esculturas y un parque de estilo inglés bastante amplio.
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Luego bordeando el río pasamos por una zona que por lo que observamos debe estar destinado a los espectáculos nocturnos y siguiendo ese mismo camino llegamos de nuevo al punto de partida tras ver una pequeña iglesia y algunos arboles (creo que eran sequoyas) bastante grandes. En total la visita nos lleva una hora y media.
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Desde la salida y en vez de volver por donde hemos venido caminamos por una de la calles por donde hay algunos comercios con recuerdos y algunos hoteles y tiendas. Llegamos a una plaza e igual que ayer hay un pequeño mercado donde venden verduras, ropa, queso e incluso carne. Damos una vuelta y volvemos al parking para recoger el coche e ir al siguiente destino.
A pesar de que hoy es sábado hay poco tráfico y decidimos visitar Chinon. Llegamos por la carretera que lleva al castillo donde encontramos un sitio donde dejar el coche.
Aunque el castillo de Chinon no es uno de los mejores si que es históricamente importante y en todas las guías señala la ciudad como un sitio interesante a visitar además de tranquilo y con un vino excelente. De hecho por aquí paso Juana de Arco que es uno de los iconos de la ciudad.
Wikipedia :
es.wikipedia.org/wiki/Chinon
Turismo Chinon :
www.chinon-valdeloire.com/ ...hp/en/home
Villa de Chinon :
www.ville-chinon.com/
Vamos en primer lugar al castillo donde en la puertas en un edificio muy moderno y funcional se mezcla la oficina de información, las taquillas e incluso una galería de arte.
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Pagamos creo que eran 3 Euros de la entrada y tras preguntarnos nuestra nacionalidad nos entregan un folleto con la visita organizada por colores además de pedirnos que por favor lo devolvamos a la salida porque no tienen demasiados en Español disponibles...luego entendemos el porque del asunto.
El castillo no es precisamente el mejor ni mucho menos, de hecho está reconstruido casi completamente y pocas estructuras originales quedan en pie. Pero la falta de la estructura original lo han suplido con unas instalaciones muy modernas a la hora de mostrar la historia del castillo y la ciudad.
Toda la información es mostrada a través de pantallas y locuciones multimedia, además de proyectores que se activan curiosamente con el folleto en nuestro idioma que narran o muestran imágenes al respecto de la historia del lugar. Todo una novedad, de ahí porque insisten tanto en lo del folleto. Incluso hay unos bancos multimedia donde te sientas y pasas el folleto y te cuenta la historia de viva voz.
En el interior hay una parte dedicada a Juana de Arco y varias torres que son visitables y donde hay artilugios varios.
Las vistas de la ciudad y los alrededores son espectaculares. La visita es interesante y como curiosidad está bien y es todo un cambio.
Luego de la visita y devolver el folleto lo cual agradecen mucho (porque además debe costar un dinerito la mar de apañado el folleto en cuestión) salimos en dirección a la ciudad. El castillo está en la parte alta de la ciudad y existe la posibilidad de bajar o andando, en coche o en un ascensor (gratuito) que han construido y que te lleva al mismo centro de la ciudad. Nosotros optamos por el ascensor.
Una vez abajo damos una vuelta por las calles de la ciudad donde la mayoría de los sitios están cerrados y llegamos a una plaza donde hay una estatua de Juana de Arco.
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Desde allí y siguiendo la orilla del río llegamos a un puente y tras cruzarlo tenemos una buena vista del castillo desde la parte baja de la ciudad.
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También hay un camping con actividades varias e incluso gente practicando kayak en el río donde hay una corriente fuerte e incluso vemos varias barcas navegando por él. El sitio para nada abarrotado de gente invita a pasar una vacaciones tranquilas en la zona.
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Volvemos a pasar el puente y recorremos el pueblo en el otro sentido pasando por varias callejuelas y algún que otro museo, alguno dedicado al vino, hasta el ascensor y la que parece la plaza principal del pueblo donde si que hay algo más de ambiente alrededor de varios cafés.
Subimos por el ascensor y nos dirigimos al coche. Viendo la hora decidimos intentar ver el castillo de Langeais ya que este es nuestro último día en el Valle del Loira.
Efectivamente llegamos a Langeais y aparcamos justo en el mismo sitio que ayer y nos dirigimos a pie al castillo, y si el ambiente no es el de ayer ya que apenas hay algunas personas por la calle.
El castillo es impresionante y fue originalmente una fortaleza medieval edificada a finales del siglo X aunque fue destruida y reconstruida en el siglo XV. Está actualmente considerada como la más antigua de las fortalezas de piedra construida en suelo francés.
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Web oficial :
www.chateau-de-langeais.com/
Wikipedia :
es.wikipedia.org/ ...e_Langeais
La entrada al castillo se hace por un puente levadizo y de allí se llega a las taquillas. Entramos y en la taquilla nos advierten que solo queda una hora para cerrar pero como avezados viajeros le decimos que si, sin problemas que nos da tiempo. Pagamos la entrada (8.20 Euros) y lo extraño es no nos dan folleto y al entrar vemos el porque.
En cada habitación hay un cajón con fichas en varios idiomas de lo que hay en la habitación en cuestión, algunas de ellas parece que directamente las han traducido con el google pero más o menos se entiende. El interior está bastante decorado para lo que se espera al ver el edificio exterior. Tras recorrer varias salas se llega a la parte superior por donde paseas por la muralla con vistas al exterior y la verdad que está bastante alto. Luego vas bajando para acabar en la tienda de recuerdo y la salida.
Después vamos hacia arriba donde hay un jardín muy bien cuidado y desde donde se tienen unas vistas impresionantes de la ciudad y el castillo. Incluso hay parte de una pequeña muralla que parece que tiene andamios construidos con madera y cuerdas que se puede subir y desde donde hay una buena vista. Subiendo aún más hay un sitio habilitado para que los niños puedan jugar tranquilamente.
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Bajamos y salimos del castillo...misión cumplida. Ya que ayer ya estuvimos por el pueblo nos vamos al coche y volvemos al hotel ya que mañana tenemos que ir al Monte Saint Michel.
26 Julio 2010. Monte Saint Michel > Caen.
Salimos temprano y nos dirigimos a Caen por pequeñas carreteras desde donde seguimos viendo el monte y nos sorprendemos de la cantidad de hotelitos rurales que hay en la zona para alojar a los visitantes.
Gracias al GPS llegamos sin novedad al hotel donde nos registramos y dejamos las maletas. El hotel de la cadena Ibis Caen Porte de Bretagne (
http://www.accorhotels.com/es/hotel-5297-ibis-caen-porte-de-bretagne/index.shtml) era exactamente lo que esperábamos, básicamente un hotel de negocios cerca de una autopista o carretera bien comunicado, el hotel nos sale por 60€ la noche. La habitación pequeña para el estándar europeo pero con todo lo necesario. Solo echamos de menos el frigorífico y el cuarto de baño es del tipo prefabricado. En cuanto al trato bien, sin más, la habitación bien. El sitio muy tranquilo en el que al lado del hotel tienes un restaurante y un Mc Donnald. En general un sitio con un precio-calidad equilibrado e ideal si solo quieres ir a dormir al hotel. No tiene internet ni ordenador de cortesía gratuito, de pago si. Lo elegimos porque la otra opción que queríamos cerca de la playas y atracciones cerca de Bayeux de la misma estaba completo, pero como la vuelta a París la haríamos en tren desde Caen donde entregamos el coche tampoco es demasiado trauma.
Salimos en dirección a al Puente Pegasus y el Mémorial Pégasus en Benouville , está más que bien señalizado y pasamos justo al lado del Café Gondrée con el coche....estoy flipando en colorines, tanto años leyendo cosas, viendo documentales y películas y aquí estoy en Normandía.
Web oficial :
http://www.memorial-pegasus.org/mmp/musee_debarquement/index.php?lang=uk*** Imagen borrada ***
Un poco de historia :
A las 00:15 horas del día D, seis planeadores con los hombres del Major Howard (D Company 2nd Battalion Oxfordshire and Buckinghamshire) empezaron a caer sobre Normandia en la primera fase del día D. Su misión consistía en tomar los puentes sobre el canal de Caen y el río Orne y mantenerlos para evitar el refuerzo de las defensas alemanas en las playas, sobre todo en Sword Beach, y proteger el flanco izquierdo del desembarco.
El primer planeador, pilotado por J. Wallwork, aterrizo en la orilla este del puente, a solo 40 metros de la orilla del canal sin que la guarnición del puente supiera lo que se le venia encima hasta que fue demasiado tarde.
En solo 15 minutos los primeros soldados de la 6a División Aerotransportada habían logrado el primer objetivo del día D...y habían sufrido también la primera baja, el teniente Denhan H. Brotheridge, muerto al atacar una posición de MG42 en la orilla oeste del canal. Solo 40 minutos después el resto de la división saltaba sobre Normandia...empezaba el día D.
La 5a Brigada de Paracaidistas de la 6 a División Aerotransportada británica se le asignó una misión especial en las primeras horas del desembarco en Normandía. El 6 de junio 1944, los paracaidistas tenían que tomar y mantener los puentes sobre el río Orne, y bloquear la llegada de refuerzos alemanes en el campo de batalla. Alrededor de la 1:00 los 150 hombres del Mayor Howard aterrizó a bordo de planeadores cerca de los puentes, y capturaron sus objetivos. Los soldados alemanes que custodiaban el puente Benouville fueron neutralizados rápidamente. Los comandos fueron acompañados por los paracaidistas de 7a Brigada, repelieron varios contraataques alemanes. en el principio de la tarde, la Brigada de Lord Lovat reforzó la posición.
Dejamos el coche en el parking del Mémorial Pégasus y entramos. Nada más entrar no dirigimos a la taquilla donde pedimos el Normadie Pass (
http://www.normandiepass.com/ES/Accueil/) que nos cuesta un euro y que rápidamente amortizamos ya que te ahorras al menos 1 Euro en alguna de las atracciones que visites y pagamos la entrada (6 €).
En el interior podéis ver como se desarrollo la misión, la historia, los soldados, pertrecho y todo tipo de objetos de las tropas que participaron en la misión.
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En el exterior igualmente está expuesto el puente original y varios vehículos y armamento así como un planeador Horsa, un puente Bailley e información sobre los planeadores y los hombres que lucharon allí.
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Salimos del museo y nos dirigimos a pie hacia el puente y justo antes de llegar hacia la izquierda vemos varios monumentos conmemorativos que muestran donde aterrizaron los planeadores e incluso una de las posiciones originales ocupadas por los defensores alemanes del puente.
Tras cruzar el puente llegamos al Café Gondrée que como reza en una placa fue el primer sitio en Francia en ser liberado. Podéis incluso tomaros algo ya que sigue abierto al público.
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Volvemos al coche y nos dirigimos a Ouistreham, por el camino paramos y compramos algo en un supermercado y al lado de la playa comemos en unas mesitas preparadas a tal efecto.
Nos encaminamos al Musée du mur de l'Atlantique (Atlantic wall museum) .
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Web oficial :
http://www.musee-grand-bunker.com/englishversion.asp
Un poco de historia :
Museo instalado en un puesto de dirección de tiro alemán del Muro del Atlántico, es una torre de cemento armado, única en su género, ha sido restaurada y acondicionada para darle el mismo aspecto que tenía el 6 de Junio de 1944.
Situado a un paso de la playa y la terminal de transbordadores, el Museo del Muro del Atlántico se
encuentra dentro de la antigua sede alemán que estaba a cargo de las baterías que cubre la entrada del río Orne y el canal. La torre de hormigón de casi 16 metros de alta ha sido completamente restaurada para que se vea la forma en que estaba en el 06 de junio 1944. Usted descubrirá un Gran Búnker de seis plantas, todas las habitaciones interiores que han sido recreados hasta el último detalle: sala de generadores, sala de filtro de gases, casamatas con ametralladoras que protegían la entrada, dormitorios, almacén médico, enfermería, sala de armas, almacén de municiones, sala de radio, centralita telefónica, puesto de observación y en la planta superior una vista de 360 ° sobre Playa Sword.
También hay muchas fotografías y documentos relativos a la construcción del muro del Atlántico, la
artillería, las defensas de playa, observación, etc. Un recuerdo del asalto y tropas de choque de la operación Overlord que atacaron el muro del Atlántico, y la vida cotidiana de los soldados del Ejército Alemán.
Fue una bolsa de resistencia el seis de junio, intrigado por este obstáculo imprevisto, los comandos
franco-británicos intentaron acercarse a la torre, pero fueron rechazados por el fuego de ametralladoras y granadas de mano arrojadas desde la parte superior. Se contentaron con llegar hasta la falda del búnker, que siguió siendo una amenaza permanente en los días siguientes.
La captura del Gran Bunker se produjo el 09 de junio, el teniente Bob Orrell de los Ingenieros Reales, 91Field Compañía RE, tercera del Grupo Playa, 3a Div. Canadiense, 2o Ejército británico, recibió la orden de investigar el gran bunker. Fue acompañado por tres hombres, colocó dos cargas explosivas, una tras otra para volar la puerta blindada. Definitivamente les llevo cuatro horas abrirla. La guarnición de dos oficiales y cincuenta hombres se rindieron y la liberación de Ouistreham fue completa.
Pagamos la entrada 6€ (con la rebaja del Normadie Pass ) y vamos viendo el búnker y sus estancias. Es interesante pero a la larga tampoco es lo que más y si vas pillado de tiempo puedes saltarlo.
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En la parte exterior hay una bomba V1, un tanque, una lancha de desembarco y algún obstáculo de los que había en la época.
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Volvemos al coche y vamos recorriendo la carretera D514 que te lleva por la playa Sword, Juno y Gold hasta Arromanches (
http://www.ot-arromanches.fr/) . Las playas no tienen nada relativo al Día D salvo algún hito y poco más es una zona turística llena de turistas. Las playas nada que ver con las que estamos acostumbrados y la verdad no sería yo el que viniese a la playa en esta parte de Normandía pero si lo que buscas es tranquilidad se ven casas al lado de la carretera y la zona deben ser de lo más de tranquila.
Al ir llegando al pueblo vemos a un lado de la carretera el Arromanches 360 (
http://www.arromanches360.com ) donde proyectan una película “El Precio de la Libertad", en 9 pantallas en una sala circular de 360 grados donde combinan imágenes del Desembarco de 1944 y de la Normandía actual. Pero una vez vista su web decidimos no entrar y seguir hasta el pueblo para ver lo que queda del puerto artificial de Arromanches que se construyo en los días siguientes al desembarco para descargar material y hombres. Este fue destruido por un temporal en el canal. Mas información
http://www.exordio.com/1939-1945/civilis/industria/mulberry.html y aquí :
http://en.wikipedia.org/wiki/Mulberry_Harbour
Aparcamos justo al lado del Musée du Débarquement (The Landing Museum)
Web oficial :
http://www.musee-arromanches.fr/accueil/index.php?lang=es pero igualmente decidimos no visitar el museo e ir directamente a la playa a ver los muelles.
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Los restos están diseminados por la playa y en el mar. Tienen bastantes carteles avisando de lo peligroso de encaramarse a ellos y dependiendo de la marea podrás llegar mas o menos cerca de ellos.
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Es un sitio que debes visitar porque te dará idea del tamaño de la empresa. Tras andar un rato por la playa y hacernos unas fotos nos dirigimos al coche y seguimos la visita.
Ahora nos dirigimos a la Batería de Longues-sur-Mer tras dar una buena vuelta por las carreteras de la zona. A diferencia del resto de las atracciones no cobran entrada y puedes entrar y recorrer la zona tranquilamente.
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Un poco de historia :
Marineküstenbatterie Longues sur Mer 4. HKAA 1260
La batería de costa de Longues-sur-mer era una de las mas modernas del muro del atlántico y estaba situada al norte del pueblo con el mismo nombre. Sus cuatro cañones Krupp TbtsK C/36 (L/45), desarmados de un destructor, de 150 mm en casamatas tipo M-272 situados al borde del mar y sobre un acantilado de 66 metros de altura estaban en posición ideal para amenazar a la flota del desembarco., con un alcance de 22.000 m y seis disparos por minuto. Su puesto de control de tiro, situado al borde del acantilado, tenía un sistema único de señalizador de blancos. Los datos del objetivo eran transmitidos directa y automáticamente a los cañones mediante un sistema de cables enterrados.
La batería disponía además de un cañón de 12,2 cm Leuchtgeschütz tipo K 390/1, varios antiaéreos de 20 mm, barreras de alambre de espino y campos de minas.
El oficial al mando era el Major Werner Pluskat (I/352. Artillerie Gruppe, 4.HKAA Heeres Kusten Artillerie Abteilung ) que fue el primero en divisar los barcos aliados y que mas tarde colaboraría el película “El día mas largo” como asesor militar. La zona había sido bombardeada en las semanas anteriores al desembarco con hasta 1.500 tn de bombas y a las 05:30horas del día D el crucero francés FFS. Georges Leyges y el acorazado USS Arkansas empezaron el cruce de fuego con la posición y los cañones de Longues abren fuego sobre el crucero Emmons en la zona de Omaha Beach. Los impactos aliados destruyen los cables de dirección de tiro por lo que los artilleros deben fijar los blancos en visión directa. Los alemanes disparan ahora hacia el USS Arkansas y el crucero francés Montcalm durante media hora para luego girar hacia Gold Beach y atacar al HMS. Bulolo con el comandante de cuerpo a bordo, obligándole a levar anclas tras 20 minutos de bombardeo, quedando luego en silencio.
A las 08:45 h los cruceros Ajax y HMS Argonaut vuelven a disparar contra la batería, logrando impactos directos en dos de sus casamatas. Por supuesto ambos barcos se atribuyen para si el merito del hecho. Las otras dos piezas no vuelven a abrir fuego hasta la tarde, pero el FFS Georges Leygues silenció definitivamente la batería. Los 120 supervivientes de la guarnición de 184 se rindieron al día siguiente a la 231st Infantry Brigade británica. Los cañones de Longues-sur-mer habían disparado un total de 115 proyectiles.
Aquí tenéis como está distribuida desde el satélite :
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Dejamos el coche en el parking (gratuito) y vamos andando entre los búnkeres y las piezas de artillería. Desde luego un sitio que no te debes perder. Es impresionante los impactos en el hormigón y la infraestructura que tenían organizada. El complejo consta de cuatro grandes búnkeres, un búnker de observación y varios emplazamientos para ametralladoras y morteros. También se puede ver lo amplio del campo de visión (para poder hacer daño al disparar los cañones) y lo escarpado de los acantilados donde está situada.
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Información : [url=http://www.normandie44lamemoire.com/versionanglaise/fichesvillesus/longuesus2.html#]
www.normandie44lamemoire.com/ ...esus2.html#[/url] y
http://web.ukonline.co.uk/gaz/longues.html
Tras la visita volvemos a la carretera y como ya es tarde nos vamos al Cementerio Militar Británico en Bayeux pero aparcamos el coche en Battle of Normandy Memorial Museum que está al lado del cementerio.
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En Bayeux esta el mayor de los cementerios británicos en suelo normando y en principio fue sepultura para los soldados muertos en los diferentes hospitales militares ubicados en la ciudad, tomada por los Sherwood Rangers británicos en la tarde del 6 de junio, aunque oficialmente liberada al día siguiente. Charles de Gaulle estableció aquí su primera sede de gobierno hasta la liberación de París.
Alberga los restos de 4.648 soldados de diferentes nacionalidades.
-3.935 Británicos
-181 Canadienses
-17 Australianos
-8 Neozelandeses
-1 Sudafricano
-25 Polacos
-3 Franceses
-2 Checos
-2 Italianos
-7 Rusos
- 466 Alemanes
-1 Sin identificar
Frente al cementerio se ubica el Bayeux Memorial con los nombres de 1.808 soldados de la Commonwealth desaparecidos en acción.
Información :
http://en.wikipedia.org/wiki/Bayeux_War_Commonwealth_War_Graves_Commission_Cemetery
La visita te encoge el alma al ver las tumbas de tantos soldados. Esa misma sensación la tuve en las visitas a los otros dos cementerios militares que visité.
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Podéis ver el sitio desde el satélite :
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27 Julio 2010. Zona de Utah.
Desayunamos en el hotel y salimos para estar en el siguiente destino a la hora en la que abre. Vamos hasta Saint-Côme-du-Mont a el Dead Man's Corner.
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Un poco de historia :
Dead Man's Corner, en 1944, mirando al norte de Carentan. El camino de la izquierda conduce a St.-Come-du-Mont, el camino conduce a la Playa de Utah. Normandía, Francia - Empezando a las 00:15, en la oscuridad del 06 de junio 1944, paracaidistas del general Maxwell D. Taylor de la 101a División Aerotransportada se convirtieron en los primera soldados aliados en tocar suelo francés, y durante 33 días consecutivos lucharon contra el enemigo. Este fue el comienzo de las tropas aerotransportadas a través de la Europa nazis ocupada. A la 101 se le había asignado la misión de capturar la clave ciudad normanda de Carentan.
Ante ellos se extendía Saint-Côme-du-Mont, defendida por una bien atrincherada unidad alemana la Fallschirmjagers de la Luftwaffe - los famosos paracaidistas alemanes. Aquí, los soldados de la 101 lanzaron el primer ataque a gran escala lanzada por la División durante la invasión. Los alemanes tenían órdenes de mantener Carentan a toda costa.
Para los norteamericanos, era vital capturar la ciudad, por lo que esperaba el apoyo de tanques ligeros llegados a Utah Beach. Sólo un camino fue abierto a los tanques y este camino pasaba a través de Sainte-Marie-du-Mont y terminaba en la carretera de Carentan / Saint-Côme-du-Mont.
Esta intersección más tarde sería conocida como el "Dead Man's Corner - Rincón del Muerto". Una casa unifamiliar ubicada en esta intersección se utilizó como cuartel general y más tarde, como un puesto de socorro para los paracaidistas alemanes.
Se conoció como Dead Man's Corner (Rincón del Muerto) debido a que una compañía del regimiento de infantería paracaidista 502 perteneciente a la 101 División Aerotransportada apoyada por un tanque procedente de la playa de Utah fue alcanzada por fuego antitanque en esa intersección y el tanque quedó destruido y su comandante muerto y carbonizado en la torreta del mismo en el permaneció durante algunos días y de ahí su nombre.
El Dead Man's Corner Museum se encuentra en esa casa, en este terreno histórico entre Carentan y Saint-Côme-du Mont. La casa y el terreno circundante (1 hectárea) son propiedad del Centro Histórico de Carentan. Este edificio histórico reúne una impresionante colección de artefactos auténticos de las tropas aerotransportadas alemanas y americanas durante la Segunda Guerra Mundial concentrándose en las actividades locales de la 101 División Aerotransportada y el Regimiento 6 Fallschirmjäger.
Web oficial :
http://www.paratrooper-museum.org/us/DMC.html
Llegamos como teníamos previsto a la hora de apertura, pagamos la entrada con el Normadie Pass (4.95 €), entramos y pudimos disfrutar del museo para nosotros solos, todo un lujo.
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Recorrimos todas la estancias del museo incluido la sala de proyección sin aglomeraciones, también hay que decir que no es un sitio especialmente grande y se recorre en poco tiempo. También pudimos ver todo tipo de equipamiento de los paracaidistas tanto Alemanes como Americanos.
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La tienda es una locura si te gustan las chucherías militares dispone de casi todo lo que imagines y en todo nuestro recorrido no vimos ninguna que se aproximara esta en cuanto a oferta de productos.
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Si le quieres echar un vistazo (
http://www.paratrooper.fr/home.aspx). Solo decirte que me compré una gorra y fue el sitio que más barato lo tenía.
Desde aquí y a poca distancia estaba nuestra próxima visita Sainte-Mère-Eglise y el Airborne troops Museum .
Aparcamos el coche y nos dirigimos al Airborne troops Museum. Pagamos la entrada (7€) no vale el Normadie Pass.
El museo está situado en un parque y se compone de dos edificios enormes. El primero representa una forma de paracaídas y tiene incluso un planeador Waco original y vitrinas con armas y equipo.
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Una película recuerda los combates 5-6 junio de 1944. En el segundo edificio en forma de ala delta se puede ver un avión de transporte Douglas C47 usados para lanzar a los paracaidistas, uniformes y objetos históricos, se puede ver una película histórica aunque en Inglés y Francés. Fuera hay un tanque Sherman y armamento variado. Estuvimos alrededor de una hora visitándolo.
Web oficial :
http://www.musee-airborne.com/eng/home.php
Luego salimos y nos dirigimos a la iglesia situada justo en frente del museo y donde cuelga un maniquí en la torre del campanario y recuerda la historia del paracaidista John Steele (
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Steele_(paratrooper)) que se hizo famoso en la película El Día mas largo y que refleja como aterrizó en la torre del campanario donde después de ser disparado y dado por muerto fue rescatado.
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Ya dentro de la iglesia vimos las vidrieras de las Divisiones Aerotransportada que conmemoran la liberación de la ciudad el 6 de junio de 1944 por la 82 a División Aerotransportada.
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Luego nos encaminamos a la Batería de Azeville que está bastante cerca.
Historia :
Situado en la costa este de la península de Cotentin, en Normandía, la batería costera alemana - Stützpunkt 133 - tenía una guarnición de 170 hombres, y cuatro fortines con artillería pesada de 105 mm. El 6 de junio de 1944, no tuvo éxito en repeler a las fuerzas de desembarco aliado en Utah Beach, de hecho, las armas estaban en su rango máximo. En la tarde del 7 de junio, la cuarta División de Infantería estadounidense fueron inmovilizada por las defensas de Azeville y Saint-Marcouf Crisbecq. El 8 de junio, los ataques del Equipo de Combate del 22 Regimiento atacó la batería de Azeville. Mientras tanto, a petición de su comandante, la baterías de Azeville abrieron fuego contra los blocaos Saint-Marcouf Crisbecq, para hacer retroceder las penetraciones de la infantería estadounidense. Pero, Azeville fue cercada y asediada, luego se atacó con lanzallamas, la batería cayó el 9 de junio. La posición alemana disponía de 170 artilleros. Consistía en una docena de casamatas, entre ellos cuatro fortines con artillería pesada de 105 mm, un refugio, muchas salas subterráneas y los depósitos de municiones.
Teóricamente se pueden visitar pero cuando llegamos estaba cerrado por lo que nos tuvimos que conformar con verlo por fuera. El recinto se ve extenso y según su web consta de refugios subterránea de la batería, los fortines subterráneos se comunican entre ellos por pasadizos subterráneos. La visita es de 45 minutos y se proyecta una película sobre el muro del Atlántico.
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Desde aquí y por carreteras estrecha bordeadas por setos llegamos a nuestro siguiente destino Musée de la Batteries de Crisberg (Crisbeq Gun Battery Museum)
Historia :
La batería de artillería costera de Crisbecq fue construida por la organización Todt en 1942. Con sus cáñones Skoda de 21 cm cubría el sector de Saint-Vaast-la-Hougue a la Pointe du Hoc.
Bajo el mando del teniente Walter Ohmsen, los hombres de esta batería se encontraron frente a la 4th División de Infantería estadounidense que aterrizó en Utah Beach en la mañana del 6 de junio de 1944. De los 406 soldados en la batería, sólo 78 lograron romper el cerco y se integraron a sus líneas el 12 de junio, dejando atrás a 21 heridos y numerosos prisioneros norteamericanos.
Situado en la zona de la ciudad de Saint-Marcouf, esta batería estaba equipado con cuatro cañones de 210 mm y un rango de 33 kilómetros. Su comandante fue distinguido con la Cruz de Caballero por su resistencia contra los estadounidenses. Varios fortines restaurados equipado con equipo pueden ser visitados.
Web oficial :
http://www.batterie-marcouf.com/
Llegamos al aparcamiento y tras dejar el coche y pagar la entrada (6€) hicimos el recorrido que te lleva por todo el complejo y lo que más llama la atención es lo que puede hacer un impacto de cañón naval en un búnker enorme y que hizo levantarse una placa de hormigón de 1200 Toneladas por los aires....increíble.
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El recorrido te lleva por las instalaciones incluidas el botiquín, la cocina, el polvorín, los dormitorios. Interesante para ver como vivían los soldados. La visita nos lleva una hora aproximadamente.
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El Teniente Winter (enlaces más arriba) con una patrulla de la Compañía Easy, 506 Regimiento de Infantería Paracaidista, 101 a División Aerotransportada de 13 hombres planificó y dirigió el asalto a una posición fortificada alemana con cañones de 105 mm que disparaban a la playa de Utah. En la exploración del área Winters encontró que había en realidad cuatro cañones de 105 mm conectados por una red de trincheras y defendido desde la distancia por una colección de nidos de ametralladoras MG42 alemana. Por esta acción el Teniente Winters ganó la medalla de servicios distinguidos, dos de sus hombre las estrellas de plata, otros ocho la estrellas de bronce y otros tres el corazón purpura.
Hoy día en el sitio solo existe una placa conmemorativa ya que el lugar es privado y no se puede entrar pero es interesante el ver el sitio en cuestión.
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Siguiendo la carretera llegamos hasta Utah Beach.
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Historia :
Playa de Utah (Utah Beach), es el nombre en clave que recibió uno de los tramos de costa durante el Desembarco de Normandía. Es la más occidental de las 5 playas normandas, situada entre las poblaciones de Pouppeville y La Madeleine, al oeste de la Playa de Omaha. El desembarco de las tropas estadounidenses fue de hecho 1 kilómetro al sur del objetivo señalado, debido al humo del bombardeo naval; sin embargo las defensas del enemigo estaban menos concentradas allí, dándose 197 bajas estadounidenses entre muertos y heridos, lo que explica el porqué esta playa tuvo las bajas más leves del Día D y fue tomada en el menor tiempo posible.
Utah Beach fue el nombre en clave para el flanco derecho, o más occidental, de las playas aliadas del desembarco durante el Día D la invasión de Normandía , en el marco de la Operación Overlord , el 6 de junio de 1944. Utah fue introducido en el plan de invasión hacia el final de las etapas de planificación, cuando más lanchas de desembarco llegaron a estar disponibles.
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Utah Beach, de cerca de 3 millas (5 kilómetros) de largo, fue la más occidental de las cinco playas del desembarco, situada entre Pouppeville y el pueblo de La Madeleine, que se convirtió en el flanco derecho de la ofensiva aliada lo largo de la margen izquierda del estuario del río Douve. El código del sector alemán era W5. La cuarta División de Infantería de EE.UU. (parte del VII cuerpo) aterrizó con una resistencia relativamente pequeña, en contraste con la playa de Omaha , donde la lucha era feroz.
Plan de ataque
El aterrizaje estaba previsto en cuatro oleadas. La primera estaba compuesta por 20 barcos Higgins o LCVPs, cada uno con un equipo de asalto de 30 hombres del 8 º Regimiento de Infantería. Las 10 naves a la derecha desembarcaron Tara Green Beach, frente a los puntos fuertes en les Dunes de Varreville. Las 10 naves a la izquierda estaban destinados a Uncle Red Beach, 1.000 yardas (900 m) más al sur.
Toda la operación fue programado a partir de la toma de contacto de la primera ola de asalto, que sería a las 06:30 am. Ocho TCL (Landing Craft Tank), cada uno con cuatro tanques anfibios DD, tenían previsto aterrizar en el mismo tiempo o tan pronto como fuera posible.
La segunda oleada consistió en otros 32 barcos Higgins con tropas adicionales de los dos batallones de asalto, algunos ingenieros de combate, así como ocho equipos de demolición naval que desactivarían los obstáculos sumergidos en la playa.
La tercera ola, programada para el H más 15 minutos, que consistía en otros ocho Higgins con tanques DD.
Le siguió en 2 minutos la cuarta oleada, principalmente de la 237a y 299a Batallones de ingenieros de combate, para limpiar las playas entre la alta-mar y bajamar.
D-Day
Dos horas antes de llegar la fuerza de invasión principal, llegó un comando de ataque a tierra en Îles Saint-Marcouf, que se creía que un puesto de observación alemán. Estaba desocupado.
La primera oleada llegó a tiempo y todas las embarcaciones llegaron, embarcaciones de apoyo en la parte trasera disparando ametralladoras, posiblemente con la esperanza de explotar minas. Cuando las LCVPs estuvieron a 300-400 yardas (270 a 360 metros) de la playa, los jefes de las compañías de asalto dispararon humo para indicar su posición al fuego naval de apoyo. Casi exactamente en la hora H las embarcaciones de asalto bajaron sus rampas y 600 hombres se metieron en el agua hasta la cintura en los últimos 100 metros o más de la playa. La toma de contacto real en la playa por lo tanto fue de unos minutos más tarde, pero el retraso fue insignificante y no tuvo efecto sobre las olas sucesivas. La artillería enemiga disparó una pocas ráfagas en el mar, pero por lo demás no hubo oposición en la Hora H.
Las primeras tropas en llegar a la costa eran del 2 º Batallón del 8º de Infantería. El Capitán Leonard T. Schroeder, liderando la compañía F, fue el primer hombre que desembarco en la playa. El 1 º Batallón desembarcó unos minutos después. Ambos llegaron al sur de las playas designadas. El 2do batallón debe llegado a la playa Uncle Red Beach frente a la salida de playa 3. El 1 º Batallón se suponía que desembarcaría frente a los puntos fuertes en les Dunes de Varreville. Los desembarques, sin embargo, se hicieron en la salida 2 cerca de 2.000 yardas (1.800 metros) al sur.
Este error era potencialmente muy grave, ya que podría haber causado una gran confusión. Pero no fue así. Los planos originales, en la que cada sección de asalto tenía una misión específica, no podría llevarse a cabo con todo detalle, por supuesto.
El Brigadier General Theodore Roosevelt, Jr., comandante adjunto de la 4 ª División, había pedido en varias ocasiones, contra el juicio de su comandante, ir en la primera oleada y conducir personalmente el ataque inicial a los puntos fuertes en la playa. Su solicitud por escrito fue finalmente aprobado por el general Barton, cuarto Comandante de la División.
Roosevelt fue el único general que desembarcó con una ola de asalto inicial por vía marítima en el día D y de tocó tierra en una LCVP Schroeder. A la edad de 57 años fue el más mayor en desembarcar. Cuando Roosevelt se dio cuenta de que los vehículos de desembarco se habían desviado hacia el sur, personalmente hizo un reconocimiento del área de la playa para localizar las calzadas que iban a ser utilizados para el avance hacia el interior.
A continuación, regresó al punto de aterrizaje, se comunicó con los comandantes de los dos batallones (tenientes coroneles Conrad C. Simmons y Carlton O. MacNeely), y coordinó el ataque. famosa cita de Roosevelt fue: "Vamos a iniciar la guerra desde aquí!". Estos planes improvisados fueron un éxito. Con artillería explotando cerca, cada regimiento fue recibido personalmente en la playa por calmado Roosevelt, que inspiró a todos por con su humor y la confianza. Señaló casi todos los regimientos a sus nuevas objetivos. Por sus acciones en Utah Beach, Roosevelt recibió más tarde la Medalla de Honor.
Las fuerzas alemanas responsables de la defensa de la playa eran elementos de la 709a División de Infantería, al mando de Karl-Wilhelm Generalleutnant von Schlieben, y la 352a División de Infantería, al mando del Generalleutnant Dietrich Kraiss.
Éxito
Al final del día D, 23.250 tropas habían aterrizado sin problemas en la playa, junto con 1.700 vehículos. Sólo alrededor de 200 heridos se registraron durante los desembarcos. Varios factores contribuyeron al éxito de Utah en comparación con la sangrienta batalla en las inmediaciones de Omaha:
* Menos fortificaciones alemanas: La defensa de la zona se basa principalmente en las inundaciones de la planicie costera detrás de las playas, y hubo menos búnkeres.
* Bombardeo efectivo antes de la invasión: Muchos de los búnkeres grandes conocidos, tales como la batería costera cerca de Saint-Martin-de-Varreville, fueron destruidas desde el aire antes del Día-D. Bombarderos B-26 Marauder medio de los EE.UU. Novena Fuerza Aérea, volando por debajo de 5.000 pies (1.500 m), dieron apoyo aéreo cercano a las fuerzas de asalto.
* Tanques DD: Casi todos de estos tanques anfibios llegaron la playa, ya que se lanzaron a la mitad de la distancia que en Omaha y fueron capaces de capear la corriente y evitar el mar agitado.
* Errores de desembarques: Dado que la mayoría de la fuerza invasora desembarcó frente a la salida 2, ésta fue la más utilizada, las demás salidas estaban más fuertemente fortificada.
* Paracaidistas: La diferencia más significativa fue los 13.000 hombres de la 101 ª División Aerotransportada y la 82 División Aerotransportada que ya estaban luchando en el interior. Durante cinco horas antes de la primera ola de desembarques de Utah, los paracaidistas (y fuerzas de planeadores) había estado luchando dejando libre de enemigos las posiciones a lo largo de las salidas. Los paracaidistas confundieron al enemigo e impidió cualquier contraataque significativo en la zona de desembarco.
El costo real de la Playa de Utah se refleja en las bajas en las aerotransportadas: La 101 solo perdió alrededor del 40% de sus fuerzas en el D-Day. Además, las 1.000 bajas durante el ejercicio Tigre, una práctica para el asalto de Utah, también podrían ser considerados como parte del precio para D-Day.
La playa de arena fina y con pequeñas dunas y algo de vegetación tiene una entrada justo al lado del Museo Desembarco Utah Beach - Musée du Débarquement Utah Beach donde hay varios restaurantes y tiendas.
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Luego nos dirigimos a nuestra última visita del día el Cementerio Alemán de La Cambe - Soldatenfriedhof La Cambe.
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Después de la guerra la Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge (creo que se traduce como Comisión Alemana para los Cementerios de Guerra) decidió establecer seis cementerios en el área de Normandia comenzando en 1954 por el de La Cambe, que fue inaugurado en septiembre de 1961. Durante ese periodo mas de 12.000 soldados alemanes fueron trasladados desde 1400 localizaciones distintas hasta este cementerio y desde entonces hasta hoy, otros 700 cuerpos han sido encontrados y trasladados hasta allí.
En total, en La Cambe hay enterrados los restos de 21.222 soldados alemanes casi todos en tumbas dobles, incluidos los 296 que están en el túmulo central (de ellos 207 sin identificar).
Sin duda el más famoso de todos los que aquí yacen es el Hauptsturmführer Michael Wittmann (s. SS. Pz. Abt. 101 # 22/4/1914-8/8/1944), uno de los mejores comandantes de blindados de la W.W.II (138 tanques y 132 cañones contracarro destruidos) enterrado aquí desde 1983 con su tripulación. Los restos de Wittmann y sus cuatro tripulantes del Panzerkampfwagen VI Tigre nº 007( Karl Wagner, Günther Weber, Heinrich Reimers y Rudolf Hirschel) fueron encontrados mientras se realizaban las obras de una carretera cerca de Cintheaux.
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Uno de los responsables de los asesinatos de Oradour sur Glane, Sturmbannführer Adolf Diekmann, 4. SS Panzer Grenadier Regiment "Der Fuhrer" (bloque 25, fila 4, nº 121), también se encuentra aquí.
Al llegar nos encontramos bastante gente ya que hay un homenaje con familiares y antiguos combatientes.
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La visita al igual que en otro cementerios es impactante. Damos vueltas mirando las lápidas de los soldados donde muchos apenas tenían 18 años...la verdad una pena.
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Volvemos a la carretera para ir a otro de los puntos fuertes de la visita Pointe du Hoc.
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La Punta de Hoc, más conocida por el nombre original francés Pointe du Hoc, es una zona situada en la cima de un acantilado en la costa de Normandía, en el norte de Francia, y está a 30 metros de altura sobre el mar. Se encuentra a 6,4 kilómetros al oeste de Omaha Beach.
Historia
Se trata de un punto de ataque usado por el Ejército de los Estados Unidos durante la Batalla de Normandía en la Segunda Guerra Mundial. Los aliados tenían conocimiento de la existencia de una batería de cañones en este lugar y prepararon el asalto.
La Pointe du Hoc en la costa normanda era un objetivo estratégico en el sector de la playa de Omaha. Los alemanes habían construido allí una batería costera importantes que podrían poner en peligro las playas del desembarco. El 06 de junio 1944 a las 5:45 de la mañana, el segundo Batallón de Rangers del coronel Rudder fueron transferidos a las naves de desembarco, tres lanchas de asalto de los doce se hundieron antes de llegar a la costa. Equipados con escaleras y garfios los Rangers subieron el acantilado bajo el fuego de ametralladoras alemanas. En la parte superior descubrieron un paisaje lunar y se dieron cuenta de la ausencia de las baterias en sus huecos. Al día siguiente, los Rangers descubrieron las armas en un camino más allá de la carretera de la costa y trató de destruirlas. En la noche del 07 de junio, después de una lucha a muerte 90 hombres de los 225 del batallón del Coronel Rudder eran todavía capaces de luchar. El 8 de junio la 29 a División de Infantería llegó desde el este y relevaron a los Rangers después de dos días sitiados.
Actualmente en Pointe du Hoc se encuentra un memorial y un museo dedicado a la batalla. Gran parte de las fortificaciones del lugar fueron retiradas, y por toda la zona se pueden encontrar multitud de cráteres originados por las bombas.
Información :
http://en.wikipedia.org/wiki/Pointe_du_Hoc
Web :
http://www.abmc.gov/home.php
El acceso y las instalaciones son gratuitas y gestionadas por la American Battle Monuments Commission (ABMC) es uno de los puntos que son visita obligada si vas a la zona.
Lo primero que llama la atención es la cantidad de cráteres que hay por todo el lugar algunos de los cuales son ENORMES y dan cuenta de lo fiero de la batalla.
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Desde una vista de satélite se puede observar mejor :
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Se están llevando a cabo obras para mejorar la zona pero la mayor parte está abierto al público.
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Tras volver al coche nos retiramos al hotel y con esto finalizamos el día de visitas.
Día 28 Julio 2010. Omaha Beach.
Hoy toca la playa de Omaha y el Cementerio Americano con las imágenes en la cabeza del inicio de la película Salvar al Soldado Ryan y El día más Largo. Salimos temprano para estar a la hora de abrir en el Cementerio.
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El Cementerio Americano de Normandía se encuentra en un acantilado con vistas a la playa de Omaha y el Canal Inglés justo al este de St-Laurent-sur-Mer y en el noroeste de Bayeux en Colleville-sur-Mer. En el comienzo de la película Salvando al Soldado Ryan, un veterano de la Segunda Guerra Mundial, acompañado por su familia, camina hasta la tumba del Capitán John Miller (el personaje de Tom Hanks) dando inicio a la primera secuencia de batalla en la película, el desembarco de Normandía
El Cementerio Americano de Normandía se encuentra en un acantilado con vistas a la playa de Omaha y el Canal Inglés justo al este de St-Laurent-sur-Mer y en el noroeste de Bayeux en Colleville-sur-Mer.
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El cementerio mide 69 hectarias y hay enterrados 9.387 militares. En el muro de los desaparecidos es un jardín semicircular en el lado Este del cementerio donde están inscritos los nombres de los 1.557 soldados desaparecidos.
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Web :
www.abmc.gov/ ...ies/no.php
Mas información :
es.wikipedia.org/ ...and%C3%ADa
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Es un sitio precioso con unas instalaciones muy cuidadas y el paseo por las instalaciones es muy agradable a la vez que triste al ver la cantidad de soldados que hay enterrados en el cementerio.
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Durante la visita buscamos las tumbas de algunos soldados :
El Brigadier General Theodore Roosevelt Jr (Bloque D : Fila 28 : Tumbas 45 & 46)
- 4th División.
- Muerto el 12 de Julio de 1944
- Sobrino del presidente Roosevelt, muerto de un ataque al corazón, esta enterrado junto a su hermano Quentin piloto caído en acción en la Primera Guerra Mundial.
- Medalla de Honor.
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Los hermanos que inspiraron la película "Salvar al soldado Ryan". Un tercer hermano combatía en el pacifico y se creyó que también había caído, por lo que el cuarto hermano fue repatriado. Sin embargo el hermano que combatía en el pacifico sobrevivió a la guerra. (Bloque F : Fila 15 : Tumbas 11 & 12)
2º Teniente Preston Niland 22nd Infantería y Sargento Robert Niland 505th PIR.
Robert murió el Día D y Preston el 7 de Junio.
Se creía que un tercer hermano se creyó que murió en el pacífico por lo que el cuarto hermano fue repatriado a casa pero sobrevivió a la guerra.
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Padre e Hijo (Bloque E : Fila 20 : Tumbas 19 y 20)
- El Coronel Ollie Reed, 115th Infantería, 30 de Julio de 1944.
- 1er. Teniente Jr., 163º de Infantería, 6 de Julio de 1944.
Además de estas puede visitar las de dos ganadores de la Medalla de Honor.
T/Sgt Frank Peregory (Bloque G : Fila 21 : Tumba 7)
- 116 de Infantería, 29th Division.
- Muerto el 14 de Junio de 1944
- Condecorado por Grandcamp Maisy el 8 de Junio de 1944.
Primer Teniente Jimmie W. Monteith Jr (Bloque I : Fila 20 : Tumba 12)
- 16 de Infantería, 1a División.
- Muerto el 6 de Junio de 1944
- Condecorado por Omaha Beach, Día D.
Lesley J. McNair, un general del ejército estadounidense, quien fue uno de oficiales con mayor rango en morir en la guerra.
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Tras la visita bajamos a la playa por un acceso desde el propio cementerio y que llega a través de un terreno protegido.
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Una vez en la playa se puede observar lo escarpado del terreno que lleva hasta la cima y eso a pesar de que fue remodelado por los ingenieros americanos.
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Damos un paseo por la playa y no paramos de pensar en lo que tuvieron que pasar aquellos soldados en ese día intentando superar las defensas alemanas.
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Informaciones :
http://en.wikipedia.org/wiki/Omaha_Beach
http://www.omaha-beach-memorial.org/
Tras el paseo subimos parando justo en el punto entre Easy Red y Fox Green entrando en algún búnker y monumentos que hay alrededor de la posición WN62 incluido el monumento a la primera división de infantería.
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Hoy estamos algo cansados después de tantos días de viaje por lo que nos tomamos una jornada de relax para descansar.
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