Partimos con tranquilidad pasadas las diez de la mañana mucho más descansados, con dirección Somalomo, un pequeño poblado junto a la reserva de Dja, patrimonio de la humanidad desde 1987. Tomamos la carretera que va hacia Ayos, parcialmente arreglada con los fondos de la Unesco, el resto se ha retrasado un poco más, pues depende del gobierno camerunés, experto en desviar fondos a otros menesteres. Antes de llegar a Ayos tomamos un desvío hacia Messamena, última ciudad conquistada por los colonos alemanes. De nuevo circulamos por pistas de tierra. Paramos a comer en el único bar del pueblo, donde solo nos ofrecen carne de mono ilegal, por lo que hacemos uso de nuestra pequeña despensa.
Llegamos a Somalomo sobre las cuatro de la tarde. Nos alojamos en el albergue de Mama Rose, una mujer de armas tomar que mantiene buena relación con los poblados pigmeos nómadas de Dja. Una vez a la semana Mama Rose y sus hijas se adentran en la reserva para cambiar piezas de caza de los pigmeos por otros productos que estos no consiguen en el bosque, azúcar, sal…
El alojamiento es sencillo, una habitación con una cama y nada más, ducha africana fuera y un retrete de agujero, comunitario con el resto de la numerosa familia de Mama Rose. Cenamos carne de ciervo, plátano y ñame frito buenísimo que nos preparó nuestra anfitriona. Regresamos a nuestra habitación a preparar las mochilas para los dos próximos días que pasaremos en la reserva, antes del corte de luz a las 22h cuando apagan el generador familiar. Llueve toda la noche.
Salimos temprano para adentrarnos en la reserva de Dja, reserva mundial de la biosfera desde 1981 y declarada patrimonio de la humanidad unos años más tarde. Nuestro objetivo es encontrar a alguna de las familias baka, únicos habitantes de la reserva, que aun conservan su tradicional forma de vida nómada, basada en la caza y en la recolección. Nos acompaña además de nuestro guía Abdul, Mama Rose y dos de sus hijas, responsables del avituallamiento; nuestro guía local, un policía retirado, hermano del jefe de Somalomo y dos porteadores que llevan todo lo necesario para acampar en el bosque.
Caminamos a través de sembrados de maíz y cacahuete hasta llegar el río Dja, afluente del impresionante Congo, que en este punto forma un gran bucle, encerrando y protegiendo la reserva de forma natural. Desde la piragua podemos ver la gran masa forestal que compone la reserva, una selva húmeda tropical con árboles que llegan a alcanzar los setenta metros de altura. Una gran variedad de animales viven todavía hoy en la profundidad del bosque, elefantes, leopardos, gorilas, chimpancés y pequeños reptiles base de la alimentación del pueblo baka. Una vez al otro lado del río nos adentramos en silencio en el bosque, siguiendo pequeños caminos hechos por los animales, siempre atentos a cualquier ruido y a no pisar los ríos de hormigas “maña” que se abren paso a través de la hojarasca, y que muerden realmente fuerte.
De pronto atisbamos unas chozas entre los árboles, al fin nos topamos con uno de los pocos campamentos de pigmeos nómadas que aún quedan en el globo. Otro mundo nos da la bienvenida, un mundo en las antípodas del nuestro, habitado por gentes conocedoras de la jungla hasta tal punto, que pueden sobrevivir solo extrayendo de ella todo lo necesario.
El poblado está compuesto por unas cincuenta personas, varias de las cuales no se encuentran en él en estos momentos, pues han salido de caza y tardarán varios días en regresar. Necesitan al menos un día de caminata para adentrarse en el bosque secundario, en el que todavía es posible encontrar animales para cazar. Solo los baka tienen autorización para cazar dentro de la reserva, pero por desgracia cada vez hay más furtivos.
Nos dan la bienvenida cantando: “moyuque yoco…yoco”, mientras unos críos nos atusan el pelo. Mostramos nuestro respeto al jefe y al brujo de la tribu obsequiándoles con arroz, dulces, tabaco y azúcar, que reparten equitativamente entre los moradores de cada choza. Sentados sobre un tronco observamos el ir y venir del poblado. Nos invitan a entrar en una de sus chozas que no es más que un diminuto espacio dividido con maderas colocadas en el suelo, a un lado la cocina donde siempre hay fuego y al otro lado el dormitorio, no alcanzo a ver ni esteras ni hojas. El humo en el interior hace que me escuezan los ojos, pero a ellos parece no afectarles. Sus rasgos, nada tienen que ver con sus compatriotas de República Centro Africana, estos son más dulces y bellos, incluso su estatura es más elevada. Pero hay algo en su aspecto que si tienen en común con sus vecinos del este, el limado de los dientes superiores y la escarificación del rostro. Observamos como hombres y mujeres comparten el cuidado de los hijos, algo llamativo en este continente.
Estas chozas serán su hogar hasta que termine la estación de lluvias, después el brujo de la tribu buscará otro emplazamiento con la ayuda de los espíritus del bosque; a no ser que alguna desgracia sobrevenga sobre la tribu provocando alguna muerte y las abandonen antes. Su supervivencia se basa en el conocimiento del medio que les rodea y en obtener de él todo lo necesario de forma inmediata, nada les ata a una u otra parte del bosque, pero sí al bosque en sí mismo, fuera de él están perdidos.
Por la tarde acompañamos a tres jóvenes cazadores para que nos muestren sus técnicas de caza. En esta ocasión no utilizan red como en RCA, sino trampas para cazar pequeños animales o imitando el rugido de algún animal para atraerle y darle caza en grupo después, con la ayuda de lanzas. Cada cazador se especializa en una de las técnicas, hombres y mujeres por igual. Se integran con el bosque colocándose plumas o ramas de helecho en la cabeza y pintándose el rostro con pigmentos naturales. En ocasiones conseguían despistarnos a nosotros mismos, mimetizándose de tal manera con la vegetación que parecían parte de ella.
Ya de vuelta, tuvimos ocasión de compartir una interesante charla con los principales hombres del poblado en la casa de la palabra, un lugar sagrado y ligeramente alejado del resto de las chozas, donde las mujeres tienen prohibida la entrada. Una vez benditos por el jefe de la tribu cada contertulio va saliendo de la choza hasta que todos están fuera y vuelven a entrar de nuevo dando comienzo la charla. En total oscuridad nos dan la palabra, no puedo evitar preguntarles cómo ven el futuro de su pueblo, y de estremecerme ante la respuesta del jefe: “la sedentarización es inminente, la tala de los árboles..., ya nada es como antes, ni siquiera las medicinas que obtenemos del bosque tienen el mismo efecto, todo está cambiando. Algo se me mueve por dentro después de haber conocido el resultado que esa sedentarización ha tenido sobre el pueblo baka en el país vecino, nada que ver con el que ahora nos acoge. Este es un pueblo orgulloso, autosuficiente, con una capacidad extraordinaria de sobrevivir sin más ayuda que su habilidad y el conocimiento del bosque que les rodea, transmitido de generación en generación; y todo eso está ahora en grave peligro, su resignación me deja sin palabras.
Todos se preparan para cenar en grupos fuera de las chozas. Compartimos con ellos un guiso de puercoespín acomodados en un tronco. Solo la luz de las hogueras ilumina el poblado, fuera de ellas la oscuridad es total, nuestros ojos son incapaces de acostumbrarse a ella, al contrario que nuestros anfitriones que se mueven entre las sombras sin ninguna dificultad. Tras la cena comienzan a tocar dos enormes tamtanes y empieza la danza. Participan niños y mayores moviéndose en círculos y agitando sus faldellines de paja al ritmo de la música. Después comienza una especie de juego, los bailarines se dividen en dos grupos, uno frente al otro y cada uno de ellos invita al baile a otro del grupo opuesto bailando frente a él. Nos unimos a ellos en la oscuridad, con la única luz de uno de nuestros frontales colgado de la rama de un árbol, fue excitante.
La música continúa fuera, mucho tiempo después de habernos retirado a dormir a nuestra tienda. Caemos agotados después de haber sufrido el ataque de las hormigas mañá, que muerden como condenadas. Las condiciones de higiene en el campamento son menos que básicas, pero la experiencia compensa las incomodidades con creces.
Nos levantamos antes del amanecer, hoy tenemos un largo día por delante hasta llegar a nuestro destino final en este viaje, Kribi. Recogemos nuestras tiendas y aperos y a nuestro pesar nos despedimos de nuestros anfitriones: “ yoco…yoco”. La experiencia vivida en este apartado lugar de la selva camerunesa nos acompañará durante mucho tiempo después de haber abandonado este impresionante país, no tengo palabras, es simplemente única e irrepetible. Un último vistazo antes de partir, me llevo la imagen de las chozas apenas distinguibles entre la vegetación, el murmullo de las gentes del poblado, mil sensaciones y todo lo que no consigo expresar con palabras.
Hacemos una parada técnica en casa de Mama Rose para recoger las bolsas de viaje y darnos una ducha rápida antes de partir. Se vienen con nosotros dos nietos de Mama Rose hasta Yaoundé. El más pequeño va delante con Abdul, de pie, agarrado al salpicadero todo el trayecto sin una mínima protesta. ¡Qué diferentes de nosotros!
Paramos en Yaoundé el tiempo justo para dejar a nuestros improvisados compañeros de viaje, comer y cambiar algo de dinero. Llegamos a nuestro destino pasadas las siete de la tarde agotados. El murmullo de las olas nos da la bienvenida al Tara Plage, situado en la mismísima orilla del océano Atlántico. Nos despedimos de Enmanuel, nuestro conductor, que continúa hacia Doula, ha sido un compañero de viaje excelente, siempre atento a cualquier necesidad, le deseamos suerte.
Nuestra habitación es amplia, con aire acondicionado y agua caliente. De noche el océano Atlántico ruge amenazador a nuestra puerta, situada a no más de cinco metros del rompiente de las olas. El lugar se sale, no se me ocurre un paraje mejor para descansar y relajarse unos días antes de volver a casa.
Bajamos al pueblo a cenar en un taxi que encontramos de milagro gracias a los contactos de Abdul. En esta época no hay mucho movimiento de viajeros, apenas vimos cuatro o cinco alrededor de las cataratas Lobé, por lo que moverte desde el Tara al pueblo no es tarea fácil. Nos dimos un homenaje a base de pizza y helado antes de regresar a nuestro pequeño paraíso al lado del mar.
27 de septiembre 2010
A la luz del día el lugar es idílico, solo vegetación, arena y océano hasta que alcanza la vista, parece que estemos en una isla perdida. Las nubes cubren el cielo y sobre el mar, montones de pescadores en sus piraguas navegan entre la neblina matutina. El océano parece aquí más grande e imponente, las olas rompen con fuerza y sus aguas toman un color entre marrón y verdoso bajo el cielo nublado.
Recorremos unos pocos kilómetros por la playa hacia las cataratas Lobé, donde el río del mismo nombre muere en el Atlántico formando un salto de agua. Por el camino vemos algún que otro pescador que nos ofrece camarones. Es imprescindible tomar un plato de esta especie de gamba de agua dulce con patatas fritas, en alguno de los numerosos restaurantes que rodean las cataratas. El río viene cargado de agua haciendo que el salto sea aún más espectacular. Después las aguas se remansan en un pequeño lago que desemboca en el mar. Varios pescadores de camarones desafían la corriente para colocar sus trampas hechas de juncos en los saltos de agua. Paseamos, hacemos fotos, todo con mucha calma.
Concertamos con un restaurante el precio de quince mil CFA por un plato de ochenta camarones y patatas fritas, cocinado en una salsa de tomate buenísima. Comemos mirando al mar, rodeados de piraguas varadas en la arena, mientras el sol se va abriendo paso entre las nubes.
Por la noche una vez más bajamos al pueblo a riesgo de quedar atascados en el camino, lleno de barro por la lluvia de la tarde. Apenas hay nadie a pesar de ser considerada una ciudad turística. Tomamos nuestra última cena en este país en el restaurante “La marmita de Mile” y regresamos al albergue.
Salimos hacia Doula pasadas las once de la mañana. Nuestro vuelo a Casablanca sale a las 5h así que tenemos tiempo para visitar por segunda vez el mercado de artesanía, Marché des Fleurs. Sin mucho éxito con las compras, los precios son abusivos, y la artesanía es bastante limitada, regresamos a la misión baptista a preparar nuestras maletas. Este año para variar no tenemos ningún inconveniente con el peso.
Sólo queda solucionar el problema de la falta del sello de inmigración en nuestros pasaportes, para pasar el control policial en el aeropuerto y nos volvemos a casa. Abdul resuelve el asunto con una pequeña propina a un amigo suyo de seguridad, que nos acompaña hasta la cocina para asegurarse que no tenemos ningún problema con la policía. Sin lugar a dudas ha sido el mejor guía con el que nos hemos topado en nuestros viajes, capaz de calmar los ánimos y adaptarse a cada circunstancia, de colarse en cada pueblo y en cada choza, de hacernos palpar el día a día de la gente de esta tierra, de hacer de este viaje una aventura inolvidable. Le deseamos toda la suerte del mundo, aunque creo que no la necesita, conseguirá lo que se proponga.
Despegamos puntuales con un futuro incierto, y una huelga general esperándonos en casa, seguro habrá cancelaciones y retrasos, pero ahora, en el preciso instante de la partida, solo puedo pensar en lo vivido en este país sorprendente. Había puesto muchas expectativas en este viaje pero sin lugar a dudas se han superado con creces. Una vez más ha ocurrido, África ha vuelto a seducirnos y Camerún es eso, toda África en un solo país.
Envidia sana la que me das al ver tu diario. Una autentica maravilla de viaje, narrado y mostrado con unas imagenes que son una delicidia para la vista. África engancha y gracias a tu diario ya tengo otro destino en mi agenda. De nuevo darte las gracias por mostrarnos tu viaje y felicitarte por la manera que nos lo muestras. Un abrazo.
Una delicia leer tu excelente relato, ilustrado por unas fotos tan fabulosas. Un viaje impresionante. Me quedo sin palabras. Gracias de verdad por compartir tan magníficas experiencias.
Acabo de encontrar tu diario por casualidad.
Que maravilla de viaje. Tuvo que ser una experiencia increíble.
Lástima no poder darte más de 5 estrellas.
Yo fui en 2020, y en ese momento al
Menos me pareció que sería bastante complicado ir por libre, pero tampoco me descargué mapas de allí para ver si los caminos están bien señalizados y es viable conducir. Lo que sí había muchísimos puesto de policía que quieren dinero, con el
Guía el te soluciona, pero yo la
Vuelta hice unas horas de viaje sola con un conductor y me pararon y me tuvieron mucho rato intentando sacarme « regalos de España « porque vieron que estaba dentro del país solo con la foto del carnet de vacunación internacional. Ya cruzar la frontera a rca para el dangazanga sin... Leer más ...
Gracias Martinilla por la respuesta. A qué te refieres a que estabas en el país solo con la foto del carnet de vacunación?
Creo que se refiere a que no llevaba el carnet de vacunación internacional, sino una foto o fotocopia.
Si llevas el original no debes tener problema.
Bueno, intentaran buscarte las cosquillas con otra cosa, pero no por eso.
Gracias Martinilla por la respuesta. A qué te refieres a que estabas en el país solo con la foto del carnet de vacunación?
No se ahora, pero en aquel entonces tenías que llevar el comprobante de la vacuna de la fiebre amarilla, y me la olvidé pero pasé el control del aeropuerto porque llevaba una foto de la página que tenía la vacuna puesta, pero la policía cuando me quedé sin guía, me revisó todo y al encontrarme sin la cartilla me pedía dinero para dejarme continuar
Los guias en estos destinos no muy visitados, ayudan mas de lo que nos parece... Y a las pruebas me remito. Ellos saben como tratar con la autoridades y te ahorran mucho tiempo y malos ratos. Lo que se les paga es poco con lo que se suele obtener a cambio.
Últimos comentarios al diario Camerún, toda África en un solo país
milagresa 14/11/2012 23:53
llorensbellido 18/12/2012 14:23
📚 Diarios de llorensbellido 
semperffidelis 23/12/2013 21:36
meha 17/12/2016 13:29
📚 Diarios de meha 
Andando 9 ciudades y 3 parques nacionales de Camerún en 3 semanas efectivas
Llegue a Camerún en un viaje de vacaciones...
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