Los Alpes Grayos.- Beaufortain, Vanoise y Valle de Aosta (2) ✏️ Blogs de Italia

El día ha amanecido con nubes bajas sobre Aosta y bastante gris, pero al menos no llueve. Las amenazas de continuas tormentas, de las predicciones meteorológicas, no se han cumplido afortunadamente.

El desayuno en Cecchin se sirve en el piso bajo, que tiene el privilegio de una pequeña terraza que queda justo debajo del arco del puente romano. El desayuno es sencillo, si lo comparamos con los estándares de los hoteles españoles, pero correcto, con un exquisito capuchino que prepara el incansable Sr. Cecchin. Ayer domingo, su mujer y su hijo le daban un respiro, pero a partir de hoy le veremos siempre, a todas horas.

Para hoy tenemos planeado conocer Val Veny por la mañana, Val Ferret por la tarde y a mediodía comer en Courmayeur.

La región del Valle de Aosta se define por su gran valle central, cuenca de la Dora Baltea, de orientación transversal a la cordillera del Montblanc que lo cierra completamente por el noroeste. La cara norte del valle la componen los Alpes Peninos o del Valais que la separan de Suiza, y por el sur el macizo del Gran Paradiso y por los Alpes de la Grande Sassière y del Rutor. Por el sureste el valle se abre a la llanura del valle del Po, del que es un importante afluente la Dora Baltea. Con 3.263 km² de superficie, es la región más pequeña de Italia, aunque con el privilegio de albergar varias de las cumbres más altas de la Europa Occidental.

Confluyen en el valle central unos diecisiete valles laterales de origen glaciar, que según pudimos ver han quedado, al menos parcialmente, suspendidos al retirarse el glaciar original. Este parece el caso de los valles Val Veny y Ferrer, dos valles glaciares paralelos al macizo del Montblanc, para cuyo acceso se precisa remontar unos cientos de metros de altitud desde la cuenca inferior. Esta es una característica que nos llamó mucho la atención y que vimos con frecuencia, tanto en Aosta como en la Vanoise.

Hoy vamos a tomar la Autostrada A5 hacia Courmayeur para llegar lo antes posible a nuestro destino. La A5 es una autopista de peaje que une Turin con Francia a través del túnel del Montblanc. Tiene unos 140 km de longitud y discurre por el fondo del valle en los tramos bajo y medio, aunque a partir de Aosta se interna por varios túneles consecutivos de unos 3 km. cada uno, enlazados unos con otros por altos puentes. El peaje desde Aosta-Oeste es único, 4 euros.

Esta claro que tanta construcción ha estropeado la estética original del valle principal. Seguramente inevitable para facilitar el progreso de esta región con unos accesos tan complicados. También es una de las rutas vitales para la exportación de productos italianos al resto de Europa, vía Francia.

La última salida es Courmayeur, que se encuentra a 1.225 m. frente a la cordillera del Montblanc. Desde aquí nos dirigimos valle arriba hacia la entrada de Val Veny.

Hay que salvar el desnivel hasta los 1505 m. de Plan Ponquet después de pasar por el Santuario de N.D.la Guerison situado en la boca del valle. A partir de entonces la subida es muy gradual, por las margenes de la Dora de Veny, durante unos 5 km. hasta la aldea de La Visaille (1.659 m.). Esta carretera permanece cerrada durante los meses de invierno.

Es un enclave evidentemente rural y ganadero. La ganadería y productos derivados de la leche, como el queso Fontina, siguen aun siendo una la principales actividades económicas del Valle de Aosta, aunque actualmente el turismo ocupa a la mayor parte de la población.

Pasada la aldea llegamos al lugar del Chalet de Visaille, cruzamos el puente sobre el torrente y al poco nos encontramos con la barrera que cierra el paso a la parte alta de valle.

Ya hay varios coches aparcados a la orilla. Son cerca de las diez, hace frío, unos 5 grados, con un ambiente húmedo y algo oscuro por la presencia de nubes bajas sobre las montañas de alrededor.

Justo después del puente sale a la derecha el camino, de unos 45 minutos, que lleva al lago Verde (Lac Vert), en el llamado jardín de Miage (Giardino del Miage). Nosotros, en cambio, vamos a continuar por la carretera para hacer la excursión que conduce a los lagos Combal y Miage.

Vamos subiendo por el margen derecho del torrente de Veny que esta poblado de pinos alerces por una carretera que durante el primer kilómetro tiene bastante pendiente. El recorrido total es unos 3 km. aunque con un desnivel relativamente moderado, de unos 350 metros.

Al seleccionar los recorridos hay que tener en cuenta, no solo la distancia, sino además el desnivel e incluso las pendientes parciales que hubiera. En nuestro caso siempre buscamos los itinerarios señalados como de corta duración, fáciles o muy fáciles, de tipo turístico, aunque por supuesto hay para todos los gustos y habilidades.

Excursiones por el Valle de Aosta (Aosta Turismo)

A nuestra izquierda el torrente baja con fuerza dando saltos entre las rocas. De las laderas del Monte Berio Blanc (3.252 m.) y de la Cresta d’Arp (2.570 m.), que son las montañas que nos separan del valle de la Thuile, bajan numerosas corrientes de agua que se unen al curso principal.

Hay muchas escorrentías que aun están heladas a modo de pequeñas lenguas glaciares y que se acumulan sobre el cauce del barranco formando curiosos túneles bajo los que circula el agua.

Esta parte alta del valle esta dominada por el glaciar de Miage, que es el segundo en extensión de la región con 11 km. cuadrados. Desciende a Val Veny desde las laderas vecinas al Montblanc con una longitud total de unos 10 km.

Durante un tramo el camino asfaltado queda enterrado por un antiguo deslizamiento de tierras. Mientra tanto la pendiente se va suavizando, al tiempo que van despareciendo la mayor parte de los pinos de alrededor.

Llegamos a una zona donde la corriente hace un pequeño remanso donde las aguas tienen un intenso color azul turquesa.

Por la derecha una pequeña lengua de helada se ha escapado de la morrena del glaciar, ha cruzado el camino y se deposita en el recodo del río. Es un bonito lugar para sacar unas fotos.

Poco después alcanzamos el puente de piedra y madera que esta sobre el desagüe del lago Combal. En realidad se trata de una amplia cubeta glaciar rodeada de montañas, donde el lago original se desecó quizás debido a la acumulación de sedimentos, o quizas debido a sus usos militares.

Actualmente es un llano cubierto por una pradera de turberas, donde convergen varias corrientes de agua que bajan de las laderas laterales, pero que al no ser retenidas siguen su curso montaña abajo.

Cruzando el puente la pista continua bordeando el lago Combal hasta el refugio Elisabetta (2.168 m.), en una hora mas de marcha, por un terreno sencillo.

Al fondo vemos, las Pirámides Calcáreas, parcialmente ocultas por las nubes. Son unos bonitos y característicos picos de piedra caliza que están detrás del refugio. También cerca de allí se encuentra el glaciar de la Lex Blanche, que en tiempos pasados llegaba hasta el lago. Por este camino se continua durante una hora hasta llegar el Col de Seigne (2.516 m.) que comunica con Francia a través del valle de los Glaciares que visitamos ayer.

Refugio Elisabetta Soldini

Nosotros continuamos por el camino a nuestra derecha, que desde el puente sube por la morrena del Miage hasta el lago de Miage (2.038 m.). A la altura del Bar Combal (ahora en obras), el camino se bifurca, al izquierda se continua la ascensión hacia el refugio Gonella, que es punto de partida en la ascensión italiana a la cima del Montblanc.

Refugio Gonella

A la derecha hay que subir por un camino corto por unos escalones en la roca y opcionalmente trepar hasta la cima de la morrena, si se quiere tener una buena vision del conjunto.

El lago Miage es una pequeña laguna periglaciar cuyas paredes son la propia barrera morrénica lateral del glaciar. Debimos cogerla en un mal momento, porque más que un lago decente, parecían más bien unos simples tres o cuatro hoyos separados unos de otros por montículos arcillosos, con un poco de agua grisácea en el fondo.

El color y el aspecto lechoso tan pocos atractivos de las aguas es debido a los sedimentos y minerales en suspensión que contienen. Quizás sea pronto aun y al avanzar el verano, el hielo entre los hoyos se funda y se forme verdaderamente el lago, aunque la veradad es que cuesta creerlo. Lo cierto es que los glaciares se mueven y transforman continuamente el paisaje.

El Glaciar de Miage, que tiene 1 km de ancho aproximadamente y, que baja desde las cimas del Bionnassay se caracteriza por ser el glaciar con mayor cantidad de sedimentos de los Alpes. En su mayor parte y especialmente en la parte final esta cubierta de detritos con un grosor de más de 1 metro sobre el hielo de color gris que a veces presenta trazos negruzcos. Otra característica es el transporte de gran cantidad de rocas producto de los desprendimientos en altura.

La morrena es alta y el lugar esta lleno de piedras y rocas, algunas de gran tamaño, lo que prácticamente impide la visión del glaciar. Hoy tampoco ayudan la nubes que cubren las agujas que normalmente adornan el paisaje: Aiguilles de Châtelet, Noire y Rouge du Peuterey, Dômes de Miage.

En su aspecto más llamativo, cuando las paredes del lago quedan descubiertas de sedimentos, asoman grandes bloques de hielo en contacto con el agua. Son los sérac, producto de la fragmentación del glaciar.

Estas columnas de hielo se desprenden ocasionalmente y aunque aquí, sobre el terreno, nos parece algo remoto e increíble, llegaron a causar en 1.996 un accidente grave con excursionistas en este lugar. En el mes de agosto, después de un periodo de grandes lluvias se fracturó un gran bloque de hielo que cayó al lago provocando una gran ola que arrasó a varios turistas.

Probablemente el cartel de aviso que vimos se colocó después del incidente.

La pequeña charca rodeada de pinos que ha quedado a un lado de la morrena, quizás sea una muestra, anticipo del futuro del lago de Miage si ocurriera la retirada del glaciar.

A pesar de una cierta decepción el lugar es una curiosidad geológica interesante digna del pequeño esfuerzo en alcanzarlo.

Podíamos perfectamente haber permanecido el día completo en este valle, pero habíamos planeado echar un vistazo al menos al vecino Val Ferret, así que emprendimos en regreso que se hace en una hora. La excursión había sido en total de un poco más de 3 horas.

Ya de regreso tenemos bonitas vistas de Plan Veny con la cordillera de fondo, que ahora empezamos a poder contemplar al despejarse un poco el día.

Vemos claramente la cascada de hielo del glaciar de la Brenva que esta en la entrada del valle. Baja desde las cimas del Mont Blanc con un desnivel de 3.500 m. y hasta no hace mucho llegaba al cauce de la Dora de Veny estrangulando el paso.

Es una conocida reseña histórica que en 1816 el avance del glaciar derribó un santuario que se había construido 25 años antes a sus pies. Posteriormente el santuario fue reconstruido unos 50 metros mas en alto, el actual Notre-Dame de la Guérison.

El Dora Baltea, que discurre a lo largo de todo el valle de Aosta, nace del deshielo del glaciar de Breva y de los torrentes de Veny y de Ferret.

Desde el santuario abandonamos este fascinante valle y retrocedemos hasta Courmayeur para visitarla en la siguiente etapa.

Llegamos a Courmayeur (1.224 m.) ya cerca de la una y media. El tiempo esta mejorando, aunque aun persisten algunas nubes sobre el Monte Bianco di Courmayeur) (4.748 m), que es el pico visible desde el lado italiano, situado al sureste de la cumbre del Montblanc.

Nos encontramos en el margen izquierdo de la Dora Baltea, en frente de la gran cadena montañosa, entre los torrentes laterales de Val Sapin y Dolonne y bajo los montes de Chetif al sur y de la Testa de Liconi al norte.

Las laderas de todos estos montes están pobladas de coniferas: pinos, abetos y alerces. Estamos en pleno territorio de la Valdigne, que un mancomunidad de los municipios de montaña de Courmayeur, La Salle, La Thuile , Morgex y Pré-Saint-Didier

Courmayeur es una localidad de unos 3.000 habitantes dedicada casi en exclusiva al turismo, tanto de invierno como de verano, con numerosos hoteles, restaurantes y toda clase de servicios.

Es inevitable la comparación con Chamonix, a otro lado de la frontera, por sus semejantes historias de conquistas alpinas y su similar posición geográfica. Courmayeur es una ciudad más pequeña y tranquila, que conserva en gran parte, su carácter original de pueblo de montaña, con sus casas de piedra y tejados de pizarra.

La vía peatonal Roma desemboca en la plaza donde se encuentran los dos edificios mas emblemáticos de la ciudad: la iglesia de San Pantaleone y la sede de la Sociedad de los Guías Alpinos de Courmayeur, que fue la primera empresa de guías de Italia, fundada en el año 1.850, y una de las primeras del mundo, detrás de la Compañía de Guías de Chamonix. Aquí se encuentra también el museo alpino de Duca degli Abruzzi.

Hay una treintena de hoteles en Courmayeur centro y alrededores. Todos los que vimos son preciosas casas de estilo valpostano y chalets pseudo-alpinos mas modernos, pero tan cuidadas y adornadas, que dan envidia.

El municipio de Courmayeur, que es el mayor de la región, esta compuesto de numerosos barrios y aldeas diseminadas por el valle central y por los valles laterales. Dolonne al otro lado del rio, Villair, La Saxe, Verrand, La Villette, Entrelevie, Larzey son los más cercanos. Se trata de pequeños pueblos que aun conservan muchas construcciones y costumbres antiguas, de cuando el valle vivía exclusivamente de la agricultura y el pastoreo: lavaderos y hornos de pan públicos, la lechería, la iglesia.

Hasta el siglo XIX Courmayeur era conocida y visitada en razón de sus fuentes de agua sulfurosa. Este turismo de tipo termal persiste aun hoy día en la vecina comuna de Pre-Saint-Didier. Actualmente Courmayeur es una de las más importantes estaciones de esquí de Italia, junto con Breuil-Cervinia.

Desde el centro de la ciudad sale el teleférico hacia Plan Chécrouit (1.704 m.) y desde Dolonne una telecabina. También existe otro teleférico desde Entreves hacia Pre de Pascal (1.912 m.) y las pistas sobre el Val Veny. Aunque la gran atracción del lugar es el teleferico del Montblanc (Funive Monte Bianco), que sale desde La Palud.

En el verano Courmayeur se convierte en la capital del alpinismo italiano con prestigiosas ascensiones a cimas, travesías, senderismo y excursiones para todos los niveles.

Las más cortas y sencillas discurren por el fondo del valle conectando las distintas pedanías. Por ejemplo la que une Dolonne con Pre-Saint-Didier siguiendo el curso del Baltea, o la que desde Entrelevie, por las faldas del Monte Chétif, baja hasta Courmayeur; o quizás el camino por el Val Sapin, subiendo el torrente Tsapy hasta la aldea de Chapy (1.614 m.), desde Villair Dessous.

Otras rutas a mayor altura parten de Plan Checrouit hacia el refugio de Maison Vielle y el lago Checrouit (2.162 m.), que pueden prolongarse hacia el Lago Combal y el refugio Elisabetta. También se puede subir al monte Chétif (2.343 m.), aunque con mayor dificultad. En la cima de este monte se erige una estatua de la Virgen que fue bendecida por el Papa Juan Pablo II. Estos senderos son mucho más accesibles con el teleférico de Courmayeur en funcionamiento, aunque el periodo de apertura en verano es muy breve, del 16-07 al 28-08, este año.

En el lado opuesto del río, Val Sapin es el camino principal que sigue el Tour del Montblanc TMB) para continuar desde Courmayeur hacia la frontera con Suiza. Se sube hacia el refugio de Bertone (1.996 m.) en el Monte de la Saxe y se continúa por un sendero muy panorámico hasta el refugio Bonatti (2.025 m.). Son recorridos muy recomendables aunque un poco largos y con una fuerte pendiente inicial en el primer tramo.

Otro recorrido mas corto es la subida al chalet de la Suche (1.816 m.) desde el Ermitage (1.450 m.) que esta por encima de Courmayeur Desde aquí se puede subir hasta el lago de Liconi (2.554 m.) o hacer otros muchos recorridos con menor pendiente.

Senderismo en el Valle de Aosta

La mayoría de estos refugios, que son etapas de TMB, tienen todos los servicios de un establecimiento turístico. Son pequeños hoteles de montaña con restaurante para el disfrute de cualquier excursionista, aunque lo cierto es que no tuvimos oportunidad de probarlos por lo ajustado de nuestro calendario.

Web refugio Maison Vieille

Web refugio Bertoni

Web refugio Bonatti

Web refugio La Suche

*** Imagen borrada de Tinypic ***

Courmayeur también es conocido por su excelente gastronomía local y por su gran cantidad de restaurantes de comida tradicional valdostana. La Fontina es un queso de leche de vaca que es la base de sus platos más representativos: la Fondue de queso, la Polenta, aunque también se usa en las sopas y salsas, con castañas o con arroz.

En cambio, Aosta es el único lugar Italia donde la pasta no forma parte de la cocina tradicional. A pesar de ello, las pizzerías abundan por todos lados y nosotros elegimos una céntrica y vistosa para comer. Aunque apenas es la una y media, somos los últimos en entrar. En esta región no apreciamos ninguna diferencia, en cuanto a los horarios de los comercios y restaurantes, con la vecina Francia. Tampoco a nivel de precios, que son semejantes. Si bien, vemos que aquí existe la odiosa costumbre de cobrar unos euros por el “cubierto”, que afortunadamente esta ya prohibido en España, o al menos en algunas comunidades.

Entreves y La Palud con su “Funive Monte Bianco” distan unos 3 km. de Courmayeur, y unos 4 km hasta la entrada del túnel del Mont Blanc.

Desde La Palud (1.370 m.) hasta Punta Helbronner (3.462 m.) hay casi 2.100 metros de desnivel que se suben en el teleférico en tres tramos, con una duración total de unos 20 minutos. En el primer tramo se llega al Refugio Pavillon en el Monte Fréty (2.178 m.) y en el segundo hasta el Refugio Torino (3.335 m.).

Si no se ha subido nunca, es una visita absolutamente imprescindible, es uno de los escenarios naturales mas espectaculares de nuestro mundo. La única excusa es que el tiempo no acompañe, pues la visibilidad debe ser buena para poder apreciarlo en toda su grandeza. En estas fechas del mes de junio es el único teleférico que vamos a encontrar operativo en todo nuestro recorrido.

Como minimo, es recomendable llegar al menos hasta Mont Fréty donde se encuentra el Jardin botánico alpino de Saussurea.

Giardino Botánico Alpino Saussurea

En nuestro caso, en 2008 habíamos subido al Aiguille de Midi y el jardín botánico no abre hasta mediados de junio, así que no teníamos previsto subir.

La Palud (1.300 m.) esta justo a la entrada del valle de Ferret, que se extiende a lo largo de unos 13 km., paralelo al gran macizo del Mont Blanc, hasta la frontera con Suiza que se cruza por el Col de Ferret (2.543 m.) al fondo del valle.

Subimos un tramo de un par de kilómetros hasta Planpincieux (1.598 m.), que es el pueblo principal del valle. A nuestra izquierda aparecen en lo alto las paredes graníticas de las Grandes Jorasses, que tienen casi un kilómetro de longitud y sobre las que sobresalen varios picos muy vistosos formando una cresta sobre la muralla de rocas, todos ellos a mas de 4.000 metros de altitud. Mas arriba veremos otros picos y agujas prominentes: Evéque, Leschaux, Triolet.

La cara norte de las Grandes Jorasses, es una de las tres paredes de escalada más famosas de los Alpes, junto con las caras norte del Eiger y del Cervino-Matterhorn.

Desde estas cumbres descienden numerosos torrentes que proceden del deshielo de los glaciares que asoman en lo alto de las montañas: Plancipieux, Margueraz, Tronchey, Frébouge, y que vemos bajando a nuestra izquierda, a medida a avanzamos por el valle.

A la salida de Planpincieux se encuentra el Camping de las Grandes Jorasses y un poco después, el Club de Golf Courmayeur. Ahora el valle, de fondo casi plano, se ha ensanchado un poco con verdes praderas salpicadas de retazos del bosque alpino, que en épocas pasadas cubría todo el lugar. En tramos la Dora de Ferret discurre ancho a poca profundidad, cerca del borde de la carretera.

Val Ferret es un valle más humanizado, más apacible y menos áspero que Val Veny. Hay varios campings, restaurantes de verano en cabañas aisladas y algunas granjas de ganado diseminadas en Praz Sec, Lavachey, Arnouvaz. Vemos gente practicando pesca deportiva en la Dora de Ferret y muchos lugares donde hacer picnic y pasear junto al río.

Pasamos Lavachey y poco despues por la bonita zona boscosa de Frébouge y siempre junto al río llegamos a Arpnouva o Arnouvaz situado a 1.770 m., que es el límite de la carretera asfaltada.

A partir de aquí sigue una pista hasta el lugar de Pré de Bard, camino del refugio Elena.

Estamos frente a un gran anfiteatro formado por inclinadas laderas sobre las que descienden los glaciares de Triolet y de Pré de Bard, que en otros tiempos ocuparon el valle y que hoy día se han retirado hasta los 2.500 y 2.200 metros respectivamente. Por encima de ellos, sobre el pico del Monte Dolent (3.819 m.) se encuentra el vértice geográfico que une los tres países limítrofes: Italia, Suiza y Francia.

De nuestra derecha (izquierda orográfica), atravesando una verde e idílica pradera de pastos, viene el arroyo procedente del vallon de Bellecombe que se abre hacia el noreste.

Se trata de un valle aislado con un acceso un poco complicado que al parecer lo ha preservado intacto.

Si nos damos la vuelta, vemos al fondo las Pirámides Calcáreas en el extremo de Val Veny. Hay unos 30 km. entre el Col de la Seigne y el Col de Ferret.

Los dos valles alineados forman un gran pasillo que aprovecha el Tour del Mont Blanc (TMB)para rodear el macizo. El Tour, que viene desde Courmayeur por el refugio Bertone hasta el Refugio Bonatti recorriendo un balcón muy panorámico, continúa por donde estamos hasta el refugio Elena y luego cruza a Suiza por el Col de Ferret.

El margen ortográfico izquierdo del valle no es tan accidentado con el derecho. Tiene un relieve mas suave y mucha menor altura, la máxima esta en el pico Entre Deux Sauts (2.759 m.). Esta montaña se encuentra entre los vallones de Armina y Malatra y es el paso que utiliza la Alta Via Nº 1 que viene recorriendo las cumbres de todo el norte del valle de Aosta desde Donnas.

Alta Via Nº 1

Aparte de sencillos paseos por el fondo del valle junto al río, especialmente en la zona de Frébouge, las mejores opciones para una caminata con vistas, son las subidas a los tres refugios con servicios turísticos en Val Ferret. Tienen unos desniveles moderados pero accesibles, de entre 300 y 400 metros, y una duración entre una hora y una hora treinta (ida).

El Refugio de Elena (2060 m.) desde Arpnouva (1770 m), con vistas sobre los glaciares de Triolet y sobre el glaciar de Pré de Bard.

Web Refugio Elena

El Refugio Walter Bonatti (2025 m.) al que se accede desde Lavachey (1.650 m.), por un sendero atravesando un bosque de abetos en el vallone de Malatra, hasta el refugio con vistas sobre las Grandes Jorasses y todo el macizo del Mont Blanc.

Web Refugio Bonatti

Refugio Giorgio Bertone (1996 m.). El camino parte de Planpincieux (1.598 m.) subiendo, por las faldas del Monte de la Saxe, con vistas directas sobre el Mont Blanc.

Web Refugio Bertone