Los Alpes Grayos.- Beaufortain, Vanoise y Valle de Aosta (3) ✏️ Blogs de Italia

Bajando por el valle desde Courmayeur, vamos pasando sucesivamente por los pueblos de esta parte alta del valle: Pré Saint Didier, Morguex, Avise, Arvier, La Salle, Saint Pierre, Sarre. Son pequeños y bonitos pueblos, la mayoría de menos de 2.000 habitantes, con una arquitectura básica de montaña y con construcciones nuevas generalmente al estilo tradicional.

Lo mas llamativo, quizás sean los castillos y construcciones militares que salpican todo el valle. Muchos son pequeños o simples torreones defensivos, pero todos ellos dan una gran vistosidad al paisaje. Los más conocidos son:

Saint Pierre web
Sarriod de la Tour Web
Aymavilles Web
Sarriod de Introd Web
Sarre Web
Fénis Web
Savoya Web
Ussel Web
Cly Web
Issogne Web
Verrès Web
Bard Web

Algunos de estos recintos son visitables incluso durante todo el año.

Los primeros castillos son de los siglos XI al XIV, de tipo defensivo y militar como los de Issogne, Ussel, Fénis o Verrès, aunque todos ellos han sufrido diversas modificaciones a los largo de los siglos. Fueron construidos por la nobleza valpostana de la Edad Media y Renacimiento representada entonces por los señores de Challant.

Otros castillos tuvieron la categoria de castillos reales como el de Sarre que fue residencia de caza de verano del rey Vittorio Emanuele II.

Más moderno es el Castillo de Savoya en Gressoney Saint Jean de finales del siglo XIX construido por la reina Margarita de Savoya. También es del siglo XIX la fortaleza de Bard situada a la entrada del valle.

A pesar de la tentación no vamos a visitar ninguno de estos castillos, pues este viaje lo habíamos diseñado más bien para conocer los lugares naturales del país. No obstante, hubiera sido un complemento perfecto en caso de disponer de algún tiempo libre.

Castillos en la web de Turismo del Valle de Aosta

Castillos en Mapa interactivo

El valle es, además de la región más pequeña, la menos habitada de Italia, por solamente unas 130.000 personas. La población es encuentra desperdigada en las zonas bajas del valle central: Sarre, Quart, St. Vicent, Châtillon, Pont-Saint-Martin, son poblaciones de entre 4 y 5.000 habitantes. Algunos otros pueblos de cierto tamaño se localizan en los valles laterales mayores: Cogne, Valtoumenche, Gressoney, Valpelline, la Thuile. El resto son aldeas y pequeños núcleos de población dispersos.

Aosta, es la capital de la región, con unos 35.000 habitantes se encuentra donde se produce el mayor ensanchamiento del valle, justo donde convergen por el norte la Valpelline y el Valle del Gran San Bernardo con el valle central a unos 580 m. de altitud.

El río Buthier que recoge las aguas de ambos valles del norte atraviesa Aosta pasando cerca del Arco de Augusto y se une al Dora Baltea un poco mas abajo.

Lo mas característico de Aosta es su situación en la cuenca llana del centro del valle y rodeado de enormes montañas: al norte los Alpes Peninos del Gran Combin (4.314 m.), mas al este el Cervino (4.478 m.) y Monte Rosa (4.634 m.). Al Sur el macizo de la Vanoise con al Becca de Nona (3.142 m.) y el Monte Emilius (3559 m.), ambos sobre la misma ciudad. Al noroeste todo el macizo del Mont Blanc (4.810 m.) y al oeste los Alpes de la Grande Sassière (3.751 m.) y del Rutor (3.486 m.).

Desde cualquier punto de Aosta, en cualquier dirección que se mire, se divisan en el horizonte los picos y cumbres nevados de las más altas cumbres de la Europa occidental. Al menos en los días despejados, porque al parecer es típico del valle la persistencia de neblinas durante gran parte del año. Hoy estamos de suerte a medias, la tarde esta casi despejada aunque la visibilidad de las cumbres más lejanas no es del todo clara.

Ya desde tiempos romanos por aquí pasaba la Vía de las Galias. La calzada se bifurcaba en Aosta hacia los dos pasos alpinos de San Bernardo. Hoy día, estas vías de comunicación modernizadas por los túneles de Mont-Blanc y del Gran San Bernardo siguen siendo de gran importancia para conectar a Italia con Suiza y con Francia.

El otra particularidad de Aosta que la distingue de otras ciudades del entorno de los Alpes, es su origen romano y la gran cantidad de restos romanos que se conservan. Fue fundada como Augusta Praetoria en el año 25 a.c. y se la conoce como la “Roma de los Alpes” por la gran cantidad de construcciones romanas descubiertas. Roma estableció aquí una colonia con veteranos de las legiones tras vencer a los salacios que dominaban estas tierras.

La ciudad, en su zona central tiene un diseño global rectangular con calles más o menos cuadrangulares. La calle central principal peatonal parte del Arco de Augusto en el este hasta la Plaza de la Republica en el extremo oeste.

El Arco erigido en honor del emperador Augusto en el 25 a.c. es quizás el monumento más representativo de la ciudad.

Hay cerca de un kilómetro y medio entre ambos puntos. Al principio la calle peatonal es la Via Sant’Anselmo, luego en la zona central cambia a la Via Porta Pretoria y en la parte final es la Via Edouard Aubert.

La Porta Pretoria, al final de la Via Sant’Anselmo, se presume como la más completa y mejor conservada del imperio romano en Italia. Originalmente estuvo recubierta de mármol y es la una de las cuatro puertas que se abrían en la muralla.

En la zona interior, que estaba destinada a patio de armas, actualmente se encuentra acondicionado un restaurante adosado a unos muros con mucha historia.

Junto a la puerta Praetoria se encuentra el Foro, el Teatro y el Anfiteatro romano, así como restos de la muralla romana original que estuvo recubierta de mármol travertino con 20 torres cuadrangulares en cada esquina.

Del Teatro del siglo I, se conserva su conserva su fachada sur de 22 metros de altura que lo convierte el monumento mas grandioso de Aosta.

En el subsuelo se encuentra el Criptopórtico del foro, que junto con dos templos formaban un área sagrada dedicada al culto y los enterramientos.

El complejo de San Orso, situado extramuros entre el Arco de Augusto y la Porta Pretoria, esta formado por un conjunto de construcciones religiosas de entre los siglos XI y XV, comprende una Colegiata un campanario, la cripta, un claustro y el priorato renacentista. Es el monumento religioso más importante del valle.

En las afueras, al norte, se encuentran las excavaciones de una villa romana, la única que se ha descubierto en el valle.

Nuestro alojamiento en el hotel Cecchin, se encuentra justo en el Puente Romano.

Se trata de una reliquia del siglo I a.c., que en su día estaba sobre el Buthier, aunque este torrente posteriormente cambio su curso y actualmente baja unos 100 metros mas hacia el oeste.

En las calles centrales se concentran toda clase de comercios, bares y restaurantes. Como suele ocurrir por estas tierras europeas, es una vía muy animada durante el horario comercial, aunque a partir de las siete de la tarde, súbitamente en cuestión de escasos minutos, todo queda cerrado y la gente desaparece como por encanto. Solo quedan junto a la puerta de cada comercio, las bolsas de la basura del día.

La mayoría de los bares y de terrazas también cierran al mismo tiempo que los comercios. Mas tarde, solo vimos abierto algún que otro bar nocturno y los restaurantes que no están de vacaciones. En estos sitios con dos temporadas turísticas de actividad muy marcadas, la estival y la invernal, algunos establecimientos acostumbran a cerrar en los periodos intermedios de primavera y otoño.

Pila es la estación de esquí de Aosta. Se encuentra en las laderas de la vertiente sur, a unos 1.800 m., en una zona de pastos y pastoreo alpino con verdes bosques de alerce. Se llega desde Aosta con telecabina en 20 minutos o en coche en media hora. Es también un lugar muy concurrido en verano para paseos y excursiones en altura con vistas.

Entre las más cortas y sencillas: la subida al lago Chamolé (2.303 m.), o el sendero al ermitorio de Saint-Grat.

Desde aquí abajo el lugar parece muy atrayente y a esa altura las panorámicas de la ciudad, del valle y de las montañas circundantes deben ser espectaculares.

Excursion al Lago Chamolé

Excursion al emeritorio Saint-Grat

La Reserva de Tsatelet, es otra de las opciones que estudiamos para visitar en el entorno de Aosta.

La reserva consiste en una colina rocosa grande, de origen glaciar, que domina la llanura de Aosta, situado en la confluencia del valle del río Buthier con el Dora Baleta. Solo hay unos 2,5 km. desde el Arco de Augusto, que se pueden hacer, tanto a pie, como en coche. El lugar esta acondicionado con juegos para niños, para hacer deporte y con multitud de senderos para pasear.

La Reserva de Tsatelet

Acaba este día que hemos dedicado a conocer la vertiente italiana del Mont Blanc y la ciudad de Aosta. Mañana vamos al valle de Cogne, en pleno territorio del Parque Nacional Gran Paradiso.

Pase-reproduccion fotos de la etapa


Mapa interactivo de la etapa

Ayer tarde le echamos el ojo a una tienda-despacho de pan y dulces de la Vía Sant’Anselmo, asi que nos levantamos temprano y antes de desayunar nos acercamos para comprar, para la excursión de hoy, un pan redondo y grande como una pizza, fino y suave, con una miga esponjosa y una delgada corteza dorada. Aprovechamos para tomarnos unos capuchinos exquisitos en el bar de al lado. Una magnifica forma de empezar el día.

En el hotel, el Sr. Cecchin esta preparando el desayuno mientras conversa con los clientes que van bajando a desayunar. Se interesa por los lugares que has visitado el día anterior y por los planes que tienes para hoy. Si se tercia esta muy dispuesto para recomendar rutas y visitas por el valle.

Una técnica sencilla pero infalible para ganarse la confianza y el agradecimiento de sus huéspedes.

Para hoy nosotros tenemos previsto visitar en el valle de Cogne: las cascadas de Lillaz y el valle de Valnontey, ambos ya en el Parque Nacional de Gran Paradiso. Al final de día, según el tiempo restante, podríamos acercarnos a Breuil-Cervinia o bien visitar alguno de los castillos cercanos. Pero antes, a primera hora, de camino a Cogne vamos a hacer un alto en Pondel que esta en la comuna (municipio) de Aymavilles.

Pasamos junto a su castillo del siglo XIV, que es como una gran torre formada a su vez por cuatro torreones cilíndricos unidos por unas cortas y altas murallas.

Castillo de Aymavilles

Allá en frente, al otro lado del Dora Baltea vemos Saint-Pierre y su vistoso castillo sobre el pueblo y los campos de cultivo.

Al puente-acueducto romano, Pont d’Aël o Puente Pondal se accede desde la carretera SR 47 que seguimos hacia Cogne. A unos 3 km de Aymavilles hay un desvío a la derecha por el que bajamos hasta el borde del desfiladero del torrente Gran Eyvia. Estamos en la pedanía de Pondel, una de las fracciones (barrios) de Aymavilles.

Es un enclave rural con tierras de cultivo y frutales, que pasaría desapercibido si no fuera porque sobre el desfiladero se conserva un singular puente que sirve a la vez de acueducto, construido en el año 3 a.c.

El puente en mampostería de grandes bloques de piedra tallada tiene una altura de unos 56 metros y 50 metros de largo. Tenía el canal de agua abierto en el nivel superior y debajo un pasadizo para los peatones. Al parecer servia para transportar agua hacia las colinas de Aymavilles o quizás para el llano de Aosta.

Estando en el lugar no parece muy clara su utilidad, por su ubicación algo apartada, y por la gran cantidad de agua que corre libremente por estos lugares. También se ha relacionado su uso con las actividades mineras de Cogne, e incluso con extracción de oro ya en época de los salacios. En todo caso, es curioso que siendo una de las principales obras de ingeniería civil realizada por los romanos en los Alpes, la iniciativa no haya sido publica sino de un constructor particular.

Los acantilados del cañón, en esta zona, están cubiertos de una espesa vegetación de arces y fresnos que contratan con los bosques de roble y pino de las laderas del Monte Poignon divide el valle de Cogne y Valsavarenche.

Hoy día el puente sirve de paso para excursiones a los montes cercanos, como al propio Mont Poignon,

Excursion al Monte Poignon

o bien siguiendo por la derecha orográfica del valle hacia las aldeas de Serignan, desde la que continúa hacia Ozein, que un típico pueblo de montaña con vistas al Mont Grivola. A Ozein también se puede subir en coche por una salida a la izquierda.

Continuamos por SR 47 a lo largo del desfiladero que conduce a Cogne, unos 16 km. mas arriba. El valle va girando hacia el este marcando el límite del Parque Gran Paradiso que queda a nuestra izquierda. A la derecha tenemos la cadena Emilius-Tervisa que nos separa del gran valle central. Al llegar a Cogne (1.534 m) el valle del Gran Eyvia se ramifica en cuatro valles laterales, Urtier y Valleille que quedan al este, en frente, el vallon de Grauson al norte y Valnontey que penetra al sur hacia las faldas del Gran Paradiso.

A unos 6 km. de Pondel cruzamos la aldea de Vieyes junto a la carretera. Desde aquí o desde la vecina Sylvenoire se sube a pie, en medio de bosques de abetos y arroyos, hasta las praderas altas del Gran Nomenon (3.488 m.), una zona de pastos alpinos con granjas de ganado a mas de 2.300 m.

Aquí se esta ya cerca de la Grivola (3.969 m.) y sus glaciares, una montaña magnifica en pleno parque, que no vemos por el escaso ángulo de visión desde el fondo del desfiladero.

Excursion a las praderas del Nomenon

Justo después de Vieyes, en una curva interior pronunciada vemos desplomarse el gran torrente del Nomenon. Mas adelante hay varios tramos en la SR-47 con falsos túneles para permitir a los arroyos y torrentes cruzar sobre la carretera y caer en cascadas hacia el Gran Eyvia.

Al llegar a la localidad de Cogne, el valle se ensancha, formando una cuña triangular plana. Es la pradera de Sant'Orso. En uno de los vértices se alinean las casas de la población de unos 1.500 habitantes. Es la capital de la comuna más extensa del valle de Aosta situado en su mayor parte dentro del parque Gran Paradiso.

La pradera o Prato de Sant'Orso es un lugar de ocio y de disfrute tanto de actividades invernales como de verano. La comuna ha mantenido este amplio espacio natural, rodeado de espesos bosques, como zona protegida donde no se permite la construcción. Nos recuerda mucho a la pradera de Interlaken, tanto por la situación como por la especial protección que gozan.

Web de Cogne

Cogne tiene una pequeña estación de esquí en con pistas de descenso, aunque la gran especialidad de Cogne es el esquí de fondo (esquí nórdico) que se lleva a cabo por las faldas del Gran Paradiso, del Grivola y por los valles laterales.

Aunque nosotros no tuvimos ocasión de comprobarlo, para apreciar el conjunto de la cuenca, los valles, las montañas y picos del lugar es muy recomendable subir en coche hasta la fracción de Gimillan (1.788 m.), que es una pintoresca aldea sobre una reducida meseta a un lado de la entrada al vallon de Grauson. Desde Gimillan parten multitud de excursiones por el valle de Grauson y del Arpisson.

Entre los menos complicados, por ejemplo:

Excursion a Tsaplana

Excursion al Lago Money

Otra opción, mas cercana e interesante, es la telecabina al Montseuc (2.315 m.) para simplemente disfrutar de las vistas de su Belvedere a 2.030 m. o para recorrer, con un poco mas esfuerzo, el “Sentiero Natura de Montseuc”. Se trata de una ruta circular muy panorámica con vistas sobre Cogne, Valnontey y Lillaz.

Sendero naturalista de Montseuc (Gulliver.it)

Sendero Naturalista de Montseuc (Hikr.org)

La única pega son las limitadas fechas de apertura de la telecabina, en verano prácticamente solo durante Julio y Agosto, porque subir a pie desde Cogne requiere mucho mas esfuerzo.

Web Funive Gran Paradiso

Los senderos mas sencillos a baja altura son los comunican Cogne con las distintas fracciones del municipio como el camino de Cogne a Valnontey, o de Cogne a Lillaz por Sylvenoire (muy recomendado); o quizás el sendero de Epinel a Gimillan.

Sin entrar en Cogne giramos a la izquierda para cruzar el río y continuar durante unos 4 km. hasta Lillaz. El Gran Eyvia se forma a partir de aquí de la confluencia de los torrentes de Utier, Valnontey y Grauson. Al tratarse esta zona de una vaguada casi plana, ha sufrido importantes inundaciones con ocasión de fuertes lluvias.

Despues de pasar por Champlong llegamos al ensanche donde se encuentra la aldea de Lillaz (1.617 m.).

Tiene una ubicación bastante parecida a Cogne en un triangulo llano donde convergen los valles de Urtier al oeste y de Valeille al sur.

Hay un inmenso aparcamiento a la entrada de este bonito pueblo que es muy visitado por las cascadas del torrente Urtier, que están muy cercanas y que son fácilmente accesibles.

Vemos varios restaurantes y tiendas de venta de productos regionales.

La pequeña ermita junto al camino que se dirige hacia Valeille, que es un valle deshabitado perpendicular al Gran Paradiso, que al parecer ha sufrido bastantes destrozos y desprendimientos a causas de las lluvias. Sin embargo por aquí se trazan alguna de las rutas clásicas del parque:

Lillaz - Grand Crot

Lillaz - Casotto dell'Arolla

Cruzamos el pueblo y junto al río se ha acondicionado un paseo de menos de un kilómetro hasta los acantilados que cierran el paso al valle de Urtier.

Al principio hay un área geológica con paneles pedagógicos sobre las formaciones rocosas del valle. El paseo es breve y adaptado para discapacitados y acaba en la base del acantilado por donde caen en cascadas unas tres corrientes de agua.

El conjunto se descubre subiendo por distintos caminos vallados que se entrecruzan para apreciar los saltos de agua desde distintos ángulos.

Se puede subir hasta lo más alto de la cornisa desde donde se tiene una esplendida vista de Lillaz y las montañas circundantes.

Durante el invierno las cascadas se hielan y son muy frecuentadas para practicar la escalada sobre hielo.

Por encima de las cascadas hay varios caminos que conducen a la parte alta del valle de Urtier, como el que lleva al lago Loie (2.354 m.),

Excursion al lago Loie

O simplemente recorriendo el Urtier hasta Alpe Bardoney, pasando por Goilles y Ponte.

Por supuesto hay muchos otros senderos de mayor duración y dificultad, como la Alta Vía Nº 2 que viene desde Camporcher o la larga excursión al lago Miserin.

Ya es más de mediodía y es hora de regresar a Cogne para tomar el camino de Valnontey, nuestra próxima etapa en el parque.

Pase-reproduccion fotos entorno Lillaz

Pase-reproduccion de fotos Cascada de Lillaz

Mapa interactivo de la etapa

Valnontey es un pequeño grupo de casas rusticas con un par de restaurantes y bares. A la entrada hay un gran aparcamiento y otro más pequeño al otro extremo del pueblo.

Cruzando el puente a la derecha se encuentra el Jardín del Botánico Paradisia, detrás de un bonito hotel-restaurante.

También cruzando el puente y pasando junto al jardín se sube al Refugio de Vittorio Sella (2579 m.), que es otra de las caminatas clásicas del parque. Refugio Vittorio Sella

Nosotros continuamos de frente por nuestra izquierda, por la pista que lleva a un camping a unos 200 metros del pueblo. El camino continua en medio de abetos y alerces subiendo ligeramente por la margen derecha del Valnontey. Ha empezado a lloviznar.

Los carteles nos recuerdan que estamos ya dentro del parque, donde no están permitidos los animales domésticos de compañía.

Enseguida llegamos al primer puente de madera que conduce a Leutta en el margen contrario, donde se encuentra Pra Su Pia, un terreno pantanoso que un área de protección especial de interés comunitario. Es una de las 27 zonas con que cuenta la región.

Al fondo del páramo vemos la granja de Gran Paradis en Pra Suppiaz, donde se visitan la bodega, los establos de animales y se puede observar la elaboración del queso fontina. Es una hacienda agrícola de degustación y venta de productos agrícolas y pastorales.

A nuestra izquierda se inicia la ascensión al refugio de Grèndzetta (2.151 m.) y a Pian de la Tornetta (2.467 m.).
Plan de la Tornetta

Dejamos atrás el puente y continuamos por el camino sorteando los charcos de agua y casi rodeados de arroyos y riachuelos.

Llevamos algo más de media hora de marcha cuando llegamos a la cabaña de David, aunque antes debemos vadear la corriente que ha invadido completamente el camino.

La Mayen de David es un pequeño grupo de construcciones que consta de una preciosa casa de madera y piedra, que tiene detrás un rascard adosado a una gran roca. Los rascards son cabañas típicas de la región construidas con troncos de alerce que se utilizaban como almacén de granos.

Llegamos a un segundo puente que tampoco cruzamos y que conduce a la parte alta de Pra Su Pia.

Hay unas 140 cascadas en las escarpadas laderas de Valnontey, que en invierno se hielan y permiten la escalada sobre hielo. El valle también se utiliza para practicar el esqui de fondo y paseos en la nieve.

El Parque Gran Paradiso se extiende por unos de 700 km2 entre las regiones de Valle de Aosta y de Piamonte. Es el primer parque nacional italiano y una de las reservas naturales más importantes de Europa.

Hasta el año 1.856 fue un coto privado de caza del rey Victor Manuel II quien entonces lo declaró como Reserva Real de Caza y lo dotó de caminos, refugios y guardas especializados.

Su sucesor Victor Manuel III, donó la reserva al estado italiano en 1.920 y en 1.922 se fundaba el parque. En la actualidad incluye los valles valdostanos de Rhêmes, Valsavarenche y Cogne, así como los de la vertiente oriental de Soana y Orco, ya en el Piamonte.

Después de unos 45 minutos de camino, entre bosquecillos de alerces, divisamos a través de los árboles la aldea deshabitada de Valmianaz o Vermianaz.

El caserío esta formado por un pequeño grupo de cabañas junto al camino, rodeados por prados y pinos.

Hay algunas casas restauradas y parecen estar habitadas al menos parte del año, quizás como residencia de verano o de fin de semana. Vemos leña recién cortada protegida bajo techo. Un poco más delante nos encontraremos con lugareños recogiendo madera en un remolque.

Valmianaz es uno de los ejemplos mejor conservados de la típica pequeña aldea de montaña del valle de Aosta. Aquí vivían hasta mediados del siglo XX unas pocas familias que practicaban una agricultura de subsistencia y por tanto de autoabastecimiento. Con la cría de alguna vaca y de ganado, además del cerdo se aseguraban la leche y algo de carne para el invierno. En los prados cultivaban patatas, verduras y granos.

Aun se puede observar la distribución de los establos para los animales, de los graneros para la conservación del forraje y de los granos, así como de las bodegas para la elaboración de la leche.

Continuamos por la pista de tierra atravesando pequeños bosques de pinos y praderas florecidas.

La pista acaba en un vado que se cruza por un puente metálico ahora retirado, que suponemos para uso exclusivo de los servicios del parque.

Al otro lado, aislados por la corriente, divisamos algunos rebaños de cabras monteses, que podrían ser gamuzas o rebecos. Los Íbices (cabras ibex o alpinas) son el símbolo del parque y su protección frente a la caza furtiva uno de sus objetivos prioritarios.

Ahora la pista se ha convertido en un estrecho sendero que se eleva sobre el cauce del torrente Valnontey. Llegamos al enlace con el sendero que sube al Vivac Money.
Vivac Money

Estamos en un pequeño promontorio y frente a nosotros se abre un gran espacio abierto, con un espeso bosque de abetos en el fondo de la vaguada. Detrás se levantan las escarpadas laderas que forman un amplio circo bajo la Testa di Valnontey (3.562 m), ya en la parte final del valle.

En lo alto se encuentra el glaciar de la Tribolazione, que es el mayor del macizo del Gran Paradiso. Actualmente tiene una extensión de unos 6 km2 (3,7 x 2,8) y desciende hasta los 2.580 m.

El glaciar esta rodeado por los picos más altos del macizo incluido el Gran Paradiso (4.061 m.). Este pico tiene la particularidad de ser el único de más de cuatro mil metros enteramente en territorio italiano. Es curioso que todo el resto de picos sirvan de frontera, con Francia o bien con Suiza.

Paramos a comer bajo los pinos junto al sendero contemplando las numerosas cascadas que caen de las paredes de enfrente. No ha dejado de lloviznar desde que iniciamos la caminata y aunque el agua ha caído sin fuerza, estamos bastante mojados.

El Pont de l’Erfaulet esta detrás de las masa boscosa, pero como continua lloviendo, después de descansar un rato decidimos regresar desandando el camino hasta el aparcamiento que alcanzamos sobre las tres y media de la tarde. En total hemos estado unas tres horas en este valle. Ha sido un recorrido de interes tanto etnológico como paisajístico.

Aunque esta nublado en Aosta, no llueve, así que vamos a probar fortuna con el Cervino (Matterhorn), la maravillosa montaña suizo-italiana, que apenas pudimos entrever en nuestro viaje del 2008 desde el Gornergrat.

Hay unos 60 km. hasta Breuil-Cervinia por la autostrada hasta Châtillon-Saint Vincent y luego subiendo por el valle de Valtournenche.

No tenemos suerte, Breuil esta cubierto de nubes bajas que ocultan la visión del Cervino y el tiempo esta empeorando. No somos los únicos que esperamos un milagro, en el gran aparcamiento de Breuil hay un grupo de turistas asiáticos, cámara en mano, esperando un claro entre las nieblas, que no se produce.

Finalmente nos tenemos que conformar con fotografiar el pequeño lago Azul, que sin el decorado de fondo de la gran montaña, nos resulta bastante insignificante.

Esta noche vamos a cenar en la Osteria dell'Oca. Habíamos visto este restaurante muy recomendado en TripAdvisor y en otros foros. No esta muy visible, en una calleja lateral que sale de la Via Edouard Aubert, cerca de la Plaza de la Republica de Aosta. Nos pareció magnifico, comida, servicio y precios. Un lugar excelente.

Restaurante Osteria de la Oca

Mañana volvemos a Francia para visitar el Parque de la Vanoise.

Pase-reproduccion de fotos 1

Pase-reproduccion de fotos 2

Pase-reproduccion de fotos 3


La Etapa en Google Maps