INDIA: UN VIAJE DE SORPRESAS (Nov-Dic 2011) ✏️ Blogs de India

MARTES 22 NOVIEMBRE DEL 2011

Por fin llegamos al aeropuerto de Indira gandhi.
Pedazo aeropuerto, y que limpio (comparándolo con lo que después íbamos a ver jeje). Pasamos el control de pasaportes y….. hay que ver que paciencia tienen los de aduanas; solo teníamos 6 personas delante y creo que estuvimos esperando como unos 20 minutos. Aquí comentar que ya en el avión te hacen rellenar el típico formulario de entrada al país y uno de los datos que hay que poner es el hotel con su dirección y todo. Aconsejo ponerlo aunque en realidad no tengáis ningún hotel reservado. Apuntaros uno cualquiera con su dirección y listo.

Recogimos las maletas y a un cajero a sacar dinerito. Decir que en el aeropuerto ha sido uno de los pocos sitios donde dejaban sacar 20000 rp, ya que casi todos solo dejaban sacar 10000 rp.
Ahora a buscar el metro que nos lleve a la ciudad. Es bastante fácil ya que esta justo en la terminal 3 (internacional). Para localizarlo se tiene que salir del aeropuerto por las puertas 9 y 10; y desde allí esta indicado por donde tienes que bajar.

Cuando salimos del aeropuerto, GUUUAAAAUUUUU, menuda cantidad de gente hay ofreciéndose para llevarte. Pero nosotros nanai, vamos en metro que es más rápido, además como habíamos oído hablar un poco mal de los taxistas del aeropuerto, pues así evitamos complicaciones el primer día.

El metro del aeropuerto es una pasada, súper moderno y supongo que bastante seguro porque había policías armados hasta las cejas, con una especie de trincheras y todo. Incluso antes de entrar tienes que pasar un control de seguridad incluido maletas por scanner y cacheo de rigor, además hay que fijarse en que cola te pones porque existe una para hombres y otra para mujeres. Comentar que todo este control hay que pasarlo también en el metro de Delhi; así que cada vez que entrabas al metro era el mismo ritual.


Compramos el ticket hasta New Delhi Station (80 rp) y en 25 minutos ya estábamos en el centro.

Salimos del metro y…ÑÑÑÑOOOOOOOOSSSS, pedazo impresión que nos llevamos . Casi no hay palabras para describirlo; gente por todos lados, un montón de tráfico, una contaminación alucinante, suciedad y basura por todos lados y muchísimas, pero muchísimas personas mendigando. Era totalmente caótico. Es cierto que ya todo eso lo habíamos leído pero realmente si no lo ves, no te imaginas que sea tan radical.

Tras el shock de la llegada, queríamos ir a la zona de Peharganj a buscar un alojamiento para dejar las mochilas y asearnos un poco. Esta zona esta relativamente cerca de la estación de metro, aunque es un poquillo rollo llegar; además hay que añadir que si vas preguntando lo primero que te dicen es que tienen un amigo, familiar o lo que sea que te lleva por poco dinero. Así que más perdidos que Wally, sorteando el tráfico, las 25673 ofertas de los rickshaws, por fin conseguimos llegar a Main Bazar (la calle principal de la zona).

Para llegar, primero tienes que salir del metro por la salida de la new delhi railway station; al salir, ves en frente la estación y hay que atravesarla. Para ello hay que entrar dentro de la estación de tren (no subir las escaleras de fuera porque no dejan, hay que entrar dentro de la estación de tren pasando el control de maletas y todo). Una vez dentro te vas a la izquierda y subes por las escaleras, para así ir atravesando por un paso elevado todas las vías del tren. Al final bajas las escaleras y sales de la estación, y justo lo que tienes en frente es Pehargang. Eso si, para cruzar la calle hay que rezar a todos los santos porque nadie respeta nada, te vas metiendo y rezas para que no te atropellen jeje.

Y por fin llegamos a Main Bazar. Si antes habíamos visto gente, ahora parecía una manifestación a lo bestia *** Imagen borrada de Tinypic *** Era un autentico caos.



Preguntamos en varios alojamientos para dejar las mochilas hasta la noche y al final nos decidimos por el DIAMOND DELUXE GUEST HOUSE por 300rp. Que decir del alojamiento… lo mejor el baño jeje.


Bueno, ahora que ya habíamos dejado las mochilas, ya estábamos preparados para descubrir un poco la ciudad.

DELHI:“Delhi es el territorio nacional de la capital de la república de la India, Nueva Delhi. Tiene una extensión de 1483 km² y toda el área metropolitana cobija a casi 18 millones de habitantes. Se habla el hindi, el urdu, el punjabi y el inglés. Su situación geográfica es estratégica en las rutas comerciales tanto en el pasado como en la actualidad. La mayor parte de su territorio está situado a la orilla oeste del río Yamuna. Los hallazgos arqueológicos más antiguos que se han encontrado en esta zona pertenecen al periodo del imperio Maurya. La ciudad y capital de la India, Nueva Delhi, tiene una extensión aproximada de 43 km² y unos 350.000 habitantes. Está situada entre los 200 y los 300 metros de altitud sobre el nivel del mar. Dentro de la ciudad hay dos partes bien diferenciadas, la Nueva Delhi y la Vieja Delhi.”

Así que, sin peso en nuestras espaldas volvimos a recorrer el recorrido a la inversa para llegar al metro, aunque esta vez con menos agobio y parándonos cada rato con cualquier cosa que nos llamara la atención.




Nuestra primera parada fue la zona de CHANDNI CHOWK (metro: chandni chowk, 16 rp). Éste es una especie de mercado al aire libre con un mogollón de entramadas callejuelas en el que se vende de todo. Muy pintoresco, pero bastante agobiante, ya que había muchísima gente y, si solo uno ha dormido a ratos en el avión, peor se lleva.

Paseando por la calle principal nos paramos a picar algo en Haldiram´s, y compramos unas samosas, para ir deleitando la comida hindú. No estaba mal, pero, a pesar de la fama que tiene este sitio, fue de las peores que me comí en todo el viaje.

Seguimos en dirección al fuerte, pero…. UUUFFFFF, Dani se empieza a encontrar mal*** Imagen borrada de Tinypic ***, esta agobiado con tanta gente y dice que los olores no lo soporta (menos mal que fuimos en Noviembre porque no me imagino eso en pleno verano jeje). Paramos un rato por el templo de Digambara y entramos exclusivamente para ir al baño, porque ya el pobre esta blanco como el papel y necesitaba refrescarse un poco. Tras esto nos planteamos si volver al hotel y descansar un rato ó seguir, pero al final se empezó a encontrar mejor y continuamos.

Nos vamos directos al fuerte que esta justo en frente del templo donde estábamos.

FUERTE ROJO O LAL QILA: (amanecer-atardecer, cerrado lunes) “Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2007. Se empezó a construirse en 1638 y se terminó en diez años. Tiene una muralla que mide 2,5 kilómetros de largo y una altura que varía entre los 16 metros en la orilla del río a los 33 metros en la zona cercana a la ciudad. Tiene además un foso de unos 9 metros de profundidad. Antiguamente fue palacio y residencia real del emperador mongol Shah Jahan que trasladó la capital de su imperio de Agra a Delhi. La murallas de este fuerte cubren la antigua ciudad de Shahjahanabad, la hoy llamada Vieja Delhi.”

Este fuerte solo lo vimos por fuera, ya que pensábamos visitar otros a lo largo de la ruta y habíamos leído que por dentro no era para tirar cohetes.
Por fuera es impresionante, (lástima que hubiera esa neblina que no dejaba verlo con claridad) con una muralla larguísima en la que no se llega a ver del todo.


También en el exterior destaca la puerta de Lahore que dicen que se llama así porque esta orientada a la ciudad de Lahore en Pakistán.


Tras esto nos fuimos caminando hacía Jama Masjid, sorteando, como iba siendo dinámica habitual, a todos los taxistas, ricksaws y diferentes personas que trataban de venderte algo. La verdad que todos tienen la misma dinámica, que si de donde eres, cuantos días vas a estar, el tren no es seguro, te llevo a una oficina de turismo y bla bla, bla.
JAMA MASJID: (08:30-12:30/13:45 al atardecer, cerrada viernes a los no musulmanes). “Es la más grande de la India. Fue construida entre 1644 y 1658 por el mismo emperador mogol que mandó construir el Taj Mahal, Shah Jahan.”

Llegamos a la mezquita y para nuestra sorpresa tenemos que esperar porque es la hora de oración (entre las 12:30 y 13:45 no se puede entrar).
Entonces nos sentamos en la escaleras ha esperar un rato y a contemplar el ambiente.

Comienza a acercarse un montón de gente para sacarse fotos con nosotros. Primero con disimulo se ponían detrás de nosotros y el otro sacaba el móvil y foto, luego ya con las risas mías, se animaban y ya se ponían al lado., que si primero con Dani, que si luego conmigo, que ahora el amigo, el padre o la madre también quiere foto, que si todos juntos. En definitiva, aquello parecía una sesión fotográfica en todo regla jeje.
La verdad que es un poco extraño, pero los occidentales les debemos llamar un montón la atención porque esto fue muy habitual a lo largo de todo el viaje.

También había familias que te pedían que les hicieras fotos con tu cámara para verse. Pero hubo uno de ellos que nos llamó la atención ya que, en un principio se acerca el padre y nos pide que le fotografiemos con sus dos hijas. Pero luego empieza a hablar con nosotros y creemos entender si queremos a una de las niñas para llevárnosla; nosotros nos miramos y pensamos NOOOOOO, le estamos entendiendo mal. Pero resulta que al ver él que no decíamos nada, nos da la otra niña. Imagínense la cara de descompuestos que se nos quedo, la verdad que no nos lo podíamos creer. Había leído algo sobre ello, ya que en algunos sitios todavía se realiza el pago de la dote a la familia del marido de la mujer; por lo que si eres muy pobre y sólo tienes 2 niñas, debe ser una ruina total para algunas familia. Pero la verdad es que no pensé que nos fuese a ocurrir eso.


Por fin podemos entra a la mezquita que es gratis, salvo que por la cámara de fotos se paga 200rp. Una vez dentro me dan una especie de sari para taparme, y mi sorpresa es que me intentan cobrar por ella. Ya habíamos leído que esto es táctica habitual, pero que no es legal, ya que la ropa es gratis; así que con todo mi morro les digo que nanai, me dicen algo que no entiendo, y les digo que si tienen algún problema que llamen a la policía, me despido y me doy media vuelta para ir al patio principal. Por supuesto que ni vino detrás, ni nada.

Entramos al patio y… bueno, tampoco es que fuese una maravilla. En el centro del patio había una fuente en donde había un montón de feligreses echándose agua; luego por otro lado estaba el edificio de la puerta principal por donde habíamos entrado y es desde donde se sube a la parte alta de los alminares; y por otro lado estaba la mezquita con tres cúpulas de mármol y oro y en donde en cada extremo hay un alminar de unos 40 metros. Rodeado todo por una muralla con torres en cada una de sus 4 esquinas.



La verdad que me esperaba otra cosa, y no me llamo mucho la atención.
Recorrimos todo la zona de abajo y vimos que en uno de los lados de esa muralla había un montón de gente rezando, y un señor en una ventanita que iba repartiendo algo (aunque no nos enteramos de mucho porque había mucha gente esperando al señor y no pudimos ver lo que daba.)


Luego compramos los ticket para subir a los alminares (100rp), y allí que fuimos. Escaleras, escaleras, escalera y más escaleras; y, con la lengua fuera *** Imagen borrada de Tinypic ***, íbamos viendo otra perspectiva de la mezquita y de Delhi. La verdad que las vistas desde arriba es mucho más bonita y no tienen desperdicio. Llegamos a un punto en el que hay que descalzarse, justo antes de subir al minarete. Y a seguir subiendo por las escaleras de caracol hasta arriba… pero….GGUUUUUUAAAAAAAUUUUUU, eso si que eran vistas. Se veía las cúpulas, todos los mercados de alrededor y la pedazo muralla del fuerte (lástima que el día estuviese algo nublado)


Tras esto dimos por concluida la visita a la mezquita, así que pagamos un par de rp al que cuidaba los zapatos y salimos por otra de las puertas de acceso que están en la muralla.
Tras esto nos fuimos hacia el metro paseando por los callejones llenos de gente, vacas, gallinas, ricksaws… Todo con muchísimo colorido; aunque nos sentimos un poco agobiados (supongo que por el cansancio)


Luego nos fuimos al GURDWARA BANGLA SAHIB, (gratis) uno de los templos sij de la ciudad, ya que el sijismo es otra de las múltiples religiones que hay en India (metro: shivaji Studium, hay que cambiar de línea por la del aeropuerto: 16+40rp).
El templo esta a unos 10 minutos andando de la parada de metro.


Llegamos al templo y dejamos los zapatos gratuitamente y nos dan un pañuelo para ponérnoslo en la cabeza. Para entrar pasas por un pequeño pozo en el que supuestamente debes meter los pies (aunque había gente que no lo hacía y me incluyo entre ellos). Dicen que esta agua es milagrosa ya que según cuenta la leyenda “El Gurú Har Krishan residió en este templo en el año 1664. Por aquel entonces hubo una epidemia de cólera en la ciudad y este gurú ayudó a los afectados ofreciendo ayuda y agua fresca procedente del pozo de este templo, curándose muchos milagrosamente.” Por esto se cree que el agua del pozo es curativa, y por eso se ve muchísima gente pisando el agua y bebiendo de la fuente que esta al lado.

El templo no esta mal pero, como dinámica en el día de hoy, me esperaba otra cosa . Todo el templo es de mármol y lo primero que llama la atención son sus cúpulas doradas.


El interior era sencillo y había una especie de altar cubierto por una especie de techo dorado.

Al parecer en el complejo tiene una galería de arte y un comedor social en el que dan de comer a todo el que lo pida. Aunque nosotros estábamos tan cansados que ni lo vimos.
Lo que si que vimos fue un estanque muy bonito en uno de sus lados y donde descansamos un rato en las escaleras contemplando el ritual de rezar y tocar el agua de algunos feligreses.


Tras esto y como aún nos quedaba bastante tiempo hasta que saliera nuestro tren a Benares decidimos pillar un ricksaw hasta Connaught place para ver algo el ambiente, y negociamos con uno que por 40 rp nos llevaba. Nos llevo al circulo interior, en donde en el centro había un parque enorme. La verdad que esta zona no parecía Delhi, estaba todo más organizado y limpio y todo lleno de tiendas de marca.

Por fin dimos por concluidas las visitas y nos vamos a la zona del hotel para cenar.*** Imagen borrada de Tinypic ***
Cenamos en la azotea del hotel Piorko. El restaurante es precioso y todo muy bueno con un plato cada uno, postre, naam y bebidas por 500rp. En nuestro primer día pensamos que era baratísimo, aunque al transcurrir los días nos dimos cuenta que no lo era tanto.

Tras esto vuelta al hotel, duchita y para la estación que nuestro tren salía para Benares a las 20:40 y teníamos unas ganas locas de pillar tumboni.

Así que llegamos a la estación con unas ganas locas y……….
El tren tenía un retraso hasta la 1 de la mañana. Sin duda lo del mítico eslogan INCREIBLE INDIA es por algo, tanto para lo bueno como para lo malo.

Intentamos llegar a los mostradores de información pero era imposible, estaba llenísimo de gente. Había tanta gente en la estación que a duras penas se podía caminar. De hecho dicen que siempre hay gente que te intenta embaucar para liarte e ir por otros medios, púes en ese momento ni eso, porque era imposible de toda la gente que había (ya habíamos estado antes para ir a la zona de hoteles y no habíamos visto tanta gente como ahora).

Total, que como en el panel te ponía la hora de salida, nos quedamos tranquilos y nos tiramos en uno de los pocos huecos que quedaba para descansar un rato. De vez en cuando alguien se acercaba y nos decía que nos fuésemos a la zona VIP y que no estuviéramos allí tirados. Y después de un par de veces que nos lo comentaron fuimos a investigar un poco la estación y a ver si podíamos tener algo de información. Pero que vaaaaaa, todo llenísimo, la taquilla de turista jamás la encontramos, y en las otras taquillas de información era como intentar comprar una de esas muñecas monster hight en pleno 5 de Enero. IM-PO-SI-BLE.
Así que, resignados y cansados seguimos tirados y de vez en cuando íbamos viendo el panel para asegurarnos de que no cambiaba la hora.
Pero de repente sobre las 22:30, nuestro tren desaparece del dichoso panel.*** Imagen borrada de Tinypic ***
Aquí nuestras caras eran un poema, pero ¿qué ha pasado? ¿Habrá salido?

Vamos por enésima vez al andén y mientras Dani se quedaba con las mochilas, yo fui a ver si me enteraba de algo. Bajo al andén y GGGUUUUAAAAAUUUUUU cuanta gente hay tirada encima de mantas. Intento como puedo ir hasta algún chiringuito de esos de comida que hay en el andén para ver si sabe algo y lo que le entiendo es que es en este andén, pero que el tren no ha salido. Pero si no ha salido ¿por qué no esta en las pantallas? Vuelvo otra vez a la pasarela como puedo porque ahora todavía hay más gente y es imposible llegar a las escaleras. Yo allí pisando mantas por todos lados y la gente echándome broncas a diestro y siniestro. La verdad que era imposible pasar, y ahora que lo pienso me río de la situación, pero en aquel momento me hubiera pillado un avión y me hubiera ido a otro lado (menos mal que no lo hice).

Seguimos investigando y vemos un cartel escrito a mano con nuestro tren, el andén, unas palabras en hindi y un 10. Pero ¿qué significaba eso? ¿Habrá cambiado de andén y por eso lo habremos perdido?

Al final estábamos tan cansados que nos fuimos a buscar un hotel y a dormir. Nos quedamos en el hotel GOLD REGENCY por 600rp. En el hotel intentamos averiguar que había pasado ya que teníamos Internet gratis y resultó que el tren tenía un retraso de 10 horas (por eso lo del nº 10) y por eso supongo que ya no salía en los paneles.(a lo largo del viaje nos enteramos que estaba habiendo muchos retrasos por culpa de la niebla)

Menuda faena, eso significaba que en vez de llegar por la mañana, estaríamos por la noche; y encima que solo íbamos a estar 2 días en Benares, con esto ni eso.

Solución: compramos unos pasajes de avión para 1ª hora a Benares y anulamos el tren (aunque eso lo hicimos al día siguiente)
Así que nos fuimos a dormir un rato, que ya era hora, ya que nuestras caras eran algo así como esto .

Tras esto, decir que fue al día siguiente cuando empezamos realmente las vacaciones jeje.



LO MEJOR DEL DÍA: Dormir
LO PEOR DEL DÍA: Sin comentarios...
CONCLUSIONES: Delhi es muy heavy para el primer día en India. Realmente casi no disfrutamos este día, aconsejo dejarlo para el final, para que uno se vaya acostumbrando a la dinámica del país je,je


GASTOS:

- Metro aeropuero-New Delhi Station: 80 rp
- Alojamiento Diamond deluxe guesthouse 2 personas (hasta la noche): 300rp
- Alojamiento: hotel Golg Regency 2 personas: 600rp
- Metros: 16 rp por trayecto, salvo el de shivaji stadium que fue 56
- Refrescos: entre 20 y 25 rp
- Agua: 20rp
- Baños: 10rp
- Cena restaurante del hotel Piorko: 500rp (los dos)
- Cámara en Jama Masjid: 200rp
- Subir al minarete del Jama masjid: 100rp
- Rickshaw templo sikh-connaughtplace: 40rp

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MIÉRCOLES 23 NOVIEMBRE DEL 2011

Nuevo día, nuevas caras, porque después lo de ayer había que cambiar el chip.

Nos despertamos temprano para ir a coger el avión a Benares, (ya lo habíamos comprado la noche anterior) y a pesar de que salía a las 10:30, después de lo de ayer no queríamos arriesgarnos.

Fuimos con Jet airways, por ser de las más baratas y más o menos no salía muy tarde. Así que llegamos al aeropuerto, entramos en la terminal después de que el policía de la puerta se pegara viendo nuestros pasaportes y el billete unos 10 minutos (viva su paciencia), facturamos y a pasar el control con cacheo incluido (es alucinante, cachean a todo el mundo).
Por cierto en el control de equipaje de cabina, una vez que pasas asegúrense que os sellen todo el equipaje de mano que lleveís (el papelito te lo dan en facturación) porque luego te lo miran cada dos por tres, y si no esta sellado supongo que no entras. Todo esto es la tónica general en los aeropuerto de India.

La compañía genial, incluso te dan un aperitivo y bebidas. Tras 1 hora y algo, por fin llegamos a Varanasi.


VARANASI: “Varanasi o Benares Los ríos Varuna y Asi dan el nombre a esta ciudad sagrada. Se cree que es una de las ciudades vivas más antigua del planeta (3000 años de antigüedad). Mark Twain dijo: «... es más antigua que la propia historia, más antigua que la tradición, más antigua que las leyendas, y tiene un aspecto dos veces más antiguo que todas ellas juntas.»
Varanasi o Benarés descansa sobre la ribera del Ganges y es uno de los principales centros de peregrinación de hinduistas. Según la tradición hindú, la ciudad fue construida por el mismo dios Shiva. También hay otras leyenda como la de que la ciudad es el descanso eterno de una de las cabezas de Brahmá y también ha sido el lugar donde una de las manos de Sati, esposa de Shiva cayó en esta ciudad cuando ella se suicidó prendiéndose fuego.”

Antes de salir de la terminal fuimos a comprar un refresco y me dice el tío que son 100rp. ¿COOOOOOMOOOOOO? Le digo que lo deje y me voy al otro estanco de al lado y me lo vende por 50rp. AAAAHHHHHH esto es otra cosa. Ya habíamos comprado en el aeropuerto de Delhi y esto ya era la media. Así que, a los que vayan mirando un poco el gasto, ténganlo en cuenta.

Salimos de la terminal y… UUUUUUUFFFFFFFFFFF, cuanta gente. Había un montón de hombres con cartelitos , sin ellos, muchos intentando para que te fueras con ellos; era un caos.



Nosotros primero empezamos a preguntar precio y nos decían 500rp. NO, NO, NO. (No hay transporte público, así que supongo que por eso se aprovechan un poco). Seguimos paseando tan tranquilos hacía la zona de aparcamientos (justo en frente, no tiene perdida ya que se ve) para ver si encontrábamos algo más barato y algunos de ellos empezaron a seguirnos e iban bajando el precio. En el aparcamiento había más gente que también se ofrecía, y tras un tira y afloja con varios de ellos a la vez, pactamos que nos llevaran lo más cercano a la zona de Meer Ghat por 300rp.

Por el camino, aparte de flipar por la forma de conducir que tienen y taparme de vez en cuando los ojos porque pensábamos que nos la pegábamos , íbamos viendo vacas, motos con un montón de gente encima, un montón de tiendas a los lados de la carretera, gente por todos lados, cuidado que atropellas a uno, que ahora se mete un camión, un coche en dirección contraria, la vaca que cruza… En definitiva una locura total. Y a todo esto hay que sumar que las carreteras parecen que no la han asfaltado desde que la hicieron jeje.


De repente empezamos a ver muchísima más gente, tiendas, coches… por lo que supusimos que ya estábamos en la ciudad. Entonces el conductor saluda a un conductor de rickshaw, se para y se baja a hablar con él. A los 5 minutos viene y nos dice que ya no puede seguir más porque no dejan pasar los coches y que por 100rp nos lleva el de rickshaw. Yo me quedo con la mosca ya que veo que los coches siguen circulando; así que saco el GPS que teníamos y…. evidentemente si que podía, ya que estábamos super lejos de los Ghats. Yo ya sabía que no te pueden dejar muy cerca, pero la distancia a la que estábamos era una pasada. Así que sin cortarme le enseñe el GPS y le digo que siga un poco más; me dice que el coche no puede entrar y le digo que yo sigo viendo coches que van hacia abajo. No me dice nada más y para el motor, supongo que esperando a que nos bajáramos. Nosotros con firmeza, nos quedamos tranquilamente dentro del coche y con actitud de “NO NOS VAMOS A BAJAR” Al final a los 5 minutos arranca, se despide del amigo y continúa. Estuvo conduciendo como unos 10 minutos más mientras yo iba mirando el GPS, y ahora siiiiiiiii que estábamos más cerca.

Nos bajamos en una de las calles principales que te adentraba en el laberíntico barrio del Chowk. Nosotros medio perdidos y buscando alojamiento, queríamos ir primero a ver el Scindhia Guest House cerca del Manikarnika ghat (crematorio principal), pero… ¿por dónde?
Estábamos cerca pero ni idea

Empezamos a preguntar a un grupo de gente que estaba con un policía y ni ellos mismos se aclaraban “que si mejor por aquí, que no que es más largo mejor por otro lado, que por allá es más fácil llegar” Al final un chiquillo de unos 12 años nos dijo que le acompañáramos, y cargados con las mochilas allí vamos: que si nos metemos por aquí, luego esquivo vaca, pasa un gentío de gente portando un cadáver, un perro que nos sigue, cuidado con la cagarruta de vaca… y todo esto a toda prisa porque el chiquillo parecía un cohete y nosotros con la lengua fuera, el peso de las mochilas y alucinando con todo lo que íbamos viendo y sin casi asimilarlo.
Por fin tras unos 5-10 minutos intensos empezamos a ver pilas de madera apiladas y un montón de hogueras, con lo que ya estábamos cerca. Nos señala la guesthouse y le damos 10 rp. El chiquillo nos dice que no, que le demos 2 euros (en perfecto español), nanai ó eso ó nada. Si diéramos 2 euros a todos los que nos lo pidieron en India, necesitaría el sueldo de un año para pagarlo.

En la guesthouse solo le quedaba la habitación más cara de 2400rp, ó la más barata de 400rp. Así que, como estábamos cansados (2 noches durmiendo poco empezaban a notarse) y no teníamos ganas de buscar en otro lado, pues nos quedamos con la de 400rp. Decir que supongo que saben que tienen fama, por lo que no dan pie al regateo, los precios son los de su página web y punto. Lo bueno es que si reservas 2 noches desde su Web te van a coger gratuitamente a la estación de tren (no fue nuestro caso)
La habitación era un cuarto pequeñísimo pero limpio, justo para la cama y dejar las maletas a un lado jeje. Tenía ventanas con vistas al ghat, pero el baño compartido. Por cierto nos dijeron que hay que cerrar siempre la ventana porque los monos que dominan todas las azoteas son un poco ladronzuelos.

Tras esto queríamos almorzar algo, pero para decepción nuestra nos dijo que solo era para desayuno y nos mando a otro restaurante (al parecer antes si que se podía según dicen algunos foreros).
Decidimos aguantar un poco con unas provisiones que teníamos (viva el jamón serrano ) y a explorar la ciudad.

Bajamos un poco hacia el ghat de las cremaciones y antes de llegar nos metimos por una callejuela, y sin rumbo fijo estuvimos de un lado a otro por este embrollo de callejones de lo más variopinto.


Había callejones casi desérticos, otros en donde se vendían un montón de cosas y le daba más color al lugar, calles con pequeños templos, calles en las que simplemente vivía gente… A lo largo del paseo de vez en cuando te paraban para intentar hacerte de guía o venderte algo o que fueras a su tienda… pero realmente no me parecieron tan pesados como me lo imaginaba, con un par de veces “no gracias” solía valer (hemos tenido mucha más presión en Delhi, por lo que esto nos pareció relativamente tranquilo)


Íbamos viendo vacas, toros, cabras que a veces no te dejaban ni pasar de lo estrecha que eran algunos callejones.

A veces, de repente todo el mundo se apartaba para dejar pasar al cortejo fúnebre recitando una especie de cántico y llevando al cuerpo. (Que sensación más extraña).
Es extraño pero a pesar que el denominador común de estas calles son la suciedad, enormes mierdas de animales por todos lados con sus moscas acompañándola, sitios donde los olores se hacen casi irrespirables, animales purulando a sus anchas, caos de autorickshows, muchos mendigos… no se porque pero me encanto. Es como si el tiempo se hubiera parado hace unos cuantos siglos, da la sensación de que siempre ha sido igual. A pesar de lo caótico que era, también transmitía como una especie de paz y buen rollo (por lo menos esa es la sensación que tuve); además la gente me pareció de los más amables de la India, a pesar de esa mirada penetrante que tienen muchos, tenían algo que no se que, te transmitía buen rollo. Por todos lados te iban saludando, no solo en comercios, sino las personas que estaban en la puerta de sus casas. En definitiva fue un laaaargo y maravilloso paseo.
Tras estar dando muchas vuelta por los callejones, decidimos volver y bajar para ver el ambiente de los Ghats. La zona de los Ghats se puede decir que es como una especie de paseo marítimo, en el que a lo largo de todo el paseo hay escaleras que conducen a la orilla del río. Por lo que he leído dicen que en total hay unos 100 ghats.
Acabamos bajando por el Meer Ghat y… GGGGUUUUUAAAAAUUUUU, pedazo vistas hay. Desde lo alto de la escalinata contemplamos la panorámica del Ganges con todos los Ghats.



Un montón de pequeñas barcas tanto navegando como en las orillas, e incluso se divisaba la otra orilla del Ganges que parecía una playa sin escaleras como en esta zona.


Una cosa que vimos que nos pareció curioso fue unas mujeres trabajando… UUUMMMM…digamos que... creo que eran con las boñigas de vaca, les daba forma y las ponía a secar (supongo que para abono, ó según un documental que vi, también podría ser para ayudar a la combustión para quemar los cuerpos)


Seguimos y nos fuimos hacía el siguiente Ghats, parándonos cada dos por tres para observar lo que había por la zona: muchísimos vendedores, sadhus u hombres santos, gente lavando ropa, los animales a sus anchas, gente arreglando los barcos, gente vendiendo una especie de florecillas como ofrenda…


Y de tantas cosas lo que más me gustaba era observar a los niños como se divertían, estaban como locos zambulléndose en el río ó tirándose por una especie de rampa a modo de tobogán.

Eso sí por todo el camino la gente te iba pidiendo foto, foto y foto, eso que no falte jeje.

Tras un rato (pues nos íbamos parando cada dos por tres) llegamos al Man Mandir Ghat. Este ghat fue construido sobre el 1600 por el Maharajá Man Singh Rajput de Jaipur en donde también construyó su palacio, con un balcón bastante llamativo. También hay un observatorio que lo hizo Raja Jai Singh (el mismo que hizo el jantar mantar de Jaipur entre otros…). La dinámica de esta Ghats era la misma que la de la anterior, aunque quizás con más presión de vendedores de todo tipo.


Desde aquí ya veíamos mejor el ghat desde donde se celebra la ceremonia de Aarti, Dasaswamedh, ya que llamaba la atención lleno de banderas y unas especies de sombrillas.


Tras estar otro ratillo aquí sentados en las escaleras observándolo todo, nos fuimos al ghat principal, el Dasaswamedh, “su nombre hace referencia al sacrificio (medh) que Brahma hizo de 10 (das) caballos (aswa) en este lugar “ GGGGUUUUUAAAAAUUUUU, menuda vida había aquí. Había muchísima gente, tanto indios como extranjeros, gente meditando, haciendo yoga…También había muchísimos vendedores que vendían de todo, desde postales hasta flores para las ofrendas.




Había gente haciendo masajes, que por cierto, tienen una táctica muy peculiar, para ofrecerse al turista lo que hacen es darte la mano, y cuando se la das, te da la mano y con la otra ya te esta agarrando el hombro para hacerte un masaje. Esto con Dani lo intentaron una docena de veces lo que él nanai, decía que no se fiaba . La verdad que daban ganas de que te dieran uno, pero eso a las mujeres nunca se lo ofrecen. Es divertido, allí mismo en medio de todo se veían a un montón de turistas con la cara de felicidad dándose el masajito.
Otra cosa curiosa eran los barberos, en donde allí mismo cortaban el pelo afeitaban o arreglaban las barbas y bigotes de la gente.


La verdad que aquello parecía un circo. Todo esto por supuesto con unas cuantas vacas cerca (que raro)


Vimos también como se estaba preparando todo para la ceremonia, en donde había 5 tarimas justo al borde del río con un montón de utensilios que usarían después en la ceremonia.


Tras otro ratito por aquí y en vista de que todavía quedaba un buen rato para que empezara la ceremonia decidimos seguir por los siguientes Ghats, dando un paseo tranquilo y disfrutando del ambiente.

Por cierto si queréis alquilar una barca para dar una vuelta por el Ganges, no os preocupéis porque a cada paso siempre hay algún barquero que se ofrece, rondando la media de 200 rp (los dos). Aunque nosotros decidimos ver la ceremonia directamente desde el ghat.

Luego volvimos otra vez hasta el Dasaswamedh ghat para coger un sitio decente para ver la ceremonia.

Al llegar, había incluso más ambiente que antes.
Nosotros nos sentamos en uno de los primeros escalones pensando que no nos podíamos poner más adelante que esto. Aunque nos equivocamos porque cuando empezó a llenarse, la gente se sentaba por todos lados y podías estar prácticamente en cualquier sitio. De hecho creo que uno de los sitios buenos sería la pequeña especie de explanada que hay después de los escalones.

Allí sentados empezaron el constante ajetreo de vendedores, que si postales, collares de flores, pendientes, polvos para la cara…


No pensábamos comprar nada, pero había una niña tan simpática, parloteando medio español, italiano, ingles e indio que al final le acabamos comprando un conjunto de postales y una cajita llena de polvos de pinturas con sellos por 150 rp, no sin antes llenarme los brazos de los sellos con esos polvos jeje. Acabe por lo menos con 8 ó 9 sellos por todos los brazos.

También en la espera vino otro niño que hablaba perfectísimo español para ver si luego le acompañábamos a la tienda de su padre, pero nosotros le decíamos “quizás mañana que hoy estamos algo cansadillos” Entonces nos empieza a decir que a que hora y bla, bla, bla. Vamos hay que tener cuidado con lo que les dicen porque luego te lían y no sabes ni como salir. Recuerdo que vino dos veces más, una diciendo “mañana, mañana tú venir conmigo” y la otra diciendo que tenía un euro y que si le dábamos 100rp por ese euro. La verdad que desde pequeñitos son autentico busca vidas. Aunque por un lado es lógico, ya que hay que sobrevivir y allí es una manera de hacerlo.

Pasaba el tiempo y aquello no empezaba, pero empezaba a verse un ajetreo impresionante, lleno de turistas, pero sobre todo de Indios. Estaba todo masificado.

En la espera empezamos a oír por detrás gritos y risas, miramos y EEEEEHHHHHHHHHH,¿pero qué es esto?...


Él allí estaba tan tranquilo en el espacio que había entre nuestra hilera de escalones y la de arriba. JAJAJA menuda nos la hizo pasar el toro tanto a nosotros como a todos los que estaban por allí sentados, que si se acercaba a uno, que si a otro, ahora quieto, ahora baja por donde estábamos nosotros, toda nuestra fila de pie porque nos quita el sitio, que si vuelve a subir un poco; y de repente sale corriendo a toda leche golpeando incluso a unos turistas que estaban sentados arriba. La verdad que fue alucinante, estábamos al lado de unos franceses y tanto ellos como nosotros decíamos: INCREIBLE.

Tras esto, comienza varias personas a ir de uno en uno para venderle ofrendas, inciensos y poner el bindi ó tilak entre las cejas.




Y por fin…. comenzó la ceremonia del Aarti.
“Aarti es un ritual hindú que dicen que tiene su origen en la religión vedica; en la ceremonia del Ganges, el fuego y el agua (el río) son los protagonistas, y consiste en ofrecer flores y luz al Río. Durante el ritual están presentes los 5 elementos: el espacio ó éter (akash), el viento (vayu), el fuego (tej), el agua (jal) y la tierra (pruthvi). El propósito último de ofrecer la luz a las deidades es la gratitud y dicen en Varanasi, que si el Río (la diosa Ganga) refleja la luz ofrecida entonces ha aceptado la gratitud”

Lo primero que se escucha es el tintineo de las pequeñas campanas que están encima de las 5 tarimas en la orilla del río.


A la vez que 5 sacerdotes se ponen en cada tarima mirando al Ganges y empiezan a hacer una especie de danza con 1 incienso en una mano que representa el estado purificado de la mente; y una campana en otra. Uniéndose poco a poco el ruido de tambores y cánticos.


Luego los 5 hombres cogen una especie de lámparas (la placa de Aarti) en donde debe haber incienso ó algo similar y siguen con sus movimientos a la vez que los cánticos y el ruido de los tambores y la música empieza a cambiar haciéndose más ensordecedora.


Todo empieza a envolverse de humo de tal manera que cuesta verlos bien, pero entre el público hindú se notaba un fervor religioso increíble, cantando y aplaudiendo.

De repente los 5 sacerdotes vuelven a cambiar de objeto y empiezan a ofrecer los 5 elementos: el primero con tanto humo y la lejanía no lo distingo bien, pero por lo que he leído debe de ser una especie de flor que simboliza a la madre tierra.


Luego vuelven a cambiar por una especie de candelabro, en el que el fuego encendido llama muchísimo la atención, esto representaría al elemento del fuego.


Esta parte es bastante especial porque los cánticos son cada vez más altos, y el ruido de tambores y otros instrumentos son más fuertes. Además el ambiente que crea la danza con esos candelabros con llamas en continúo movimiento es alucinante, no podíamos de dejar de mirar con la boca abierta como tontos.
Luego vuelve a cambiar por lo que creo que es una especie de pañuelo que creo que simboliza el agua.


Luego cambian por una especie de abanicos con forma de cola de pavo real que simboliza el aire. Esta parte también es espectacular, aunque con tanto movimiento me recordó un poco al grupo de “loco mía” . Abanico para un lado, luego para otro, dan medio vuelta y vuelven a empezar…


Y por último cambian por algo que se parece a una cola blanca de caballo (yak cola) que representa al espacio ó éter, y siguen con sus movimientos agitándolo de un lado a otro.


A todo esto, cada vez que van cambiando de objeto, la música, la percusión de los tambores y los cánticos también lo hacían.
Por cierto, la letra de estos cánticos también las iban vendiendo, lo digo por si a alguien le pudiera interesar.

En definitiva diré que aunque a la vista de personas que no sean de su religión pueda parecer un espectáculo echo para turistas en lo que realmente no entendemos mucho y estamos más pendientes de hacer fotos. Para ellos creo que resulta algo muy especial porque si les mirabas, veías realmente que lo vivían con un montón de entusiasmo, rezando, haciendo movimientos que no entendía, incluso algunos parecían hasta estar en trance.



Mi conclusión de espectáculo se podría resumir en...

Diré que es posible que desde los barcos se pudiese haber visto mejor, ya que, además de poder estar más cerca (supongo que dependiendo del lugar que pille la barca), se puede ver el río como lo van llenando de ofrendas como flores y velas. Lástima, otra vez será.

Por cierto, esta ceremonia se hace todos los días alrededor de las 19h.

Bueno y ahora toca comer decente, que ya llevábamos todo el día picoteando y no puede ser.
Decidimos ir a un restaurante por el man mandir ghat que ya habíamos echado un looking anteriormente. Fuimos a la terraza del Dolphin restaurant. El sitio no estaba mal, quizás muy orientado al turismo y un poco carillo para lo que luego fuimos viendo en India, pero la comida estaba riquísima.
Cenamos naan de queso, Chicken tandori, queso con champiñones, 2 bananas pancake y 4 refrescos por 970rp.


Además el restaurante es muy chic y muy romántico, con tu velita y todo eso, aunque de vez en cuando se oía gritos de monos que parecían que estaban haciendo una fiesta.

Desde el restaurante, las vistas sobre el Ganges eran alucinante, con esa luz tenua y las barquitas en la orilla con restos de flores y ofrendas.

Aunque quizás lo que más destacaba era la humareda que de vez en cuando venía del crematorio. Aunque eso era mejor no pensarlo porque…

Ya con las barriguitas llenas y el corazón contento decidimos dar por concluido el día y dormir decentemente, que mañana nos tendríamos que levantar temprano para el paseo matinal en barca que ya lo habíamos apalabrado con la guesthouse (preferimos así porque salíamos directamente desde donde estábamos, aunque costaba 300rp los dos en vez de 200 que nos decían otros barqueros).

Así que pusimos rumbo hacía nuestra guesthouse, pero…. como estaba al lado del crematorio de Manikarnika, púes al pasar por allí, nos quedamos un poquillo observando el ambiente. La verdad que es ALUCINANTE ver el crematorio en plena noche.

Fue un poco raro, a esas horas no había ni un turista en esa zona, solo hindúes, vacas, perros, leña y piras de hogueras que con la oscuridad de la noche resaltaban muchísimo. Lo extraño que era todo como muy normal (comparado con los funerales a los que estamos acostumbrados), no había ni una lágrima, suspiros ni nada parecido.


Tampoco era una fiesta como las cremaciones que había visto en Bali; simplemente se intercambiaban palabras con silencios y de vez en cuando se oía un chasquido que provenía de las hogueras.

Tras estar poco rato allí, ahora si que tocaba irnos, así que empezamos a subir por el callejón esquivando alguna mierda de vaca y 20000 perros sueltos (que eso de noche es toda una hazaña) y algo me llamo la atención. Al pasar por un grupo de personas, vi a una de las mujeres bastante descompuesta y llorando. Fue algo que se me quedo grabado porque el paso a la muerte ellos se lo toman como algo más natural, y me impactó bastante (aunque a lo mejor lloraba por otra cosa y yo me he hecho una pifia mental).

Ya casi llegando a la guesthouse escuchamos un estruendo?????? y vimos que todo el mundo se apartaba. Pero ¿qué pasa? De repente aparecen como unos 8 ó 9 vacas y toros corriendo en manada a toda leche. QUE PASADA, menudo susto. Me impresiono muchísimo porque pensaban que eran más tranquilas, pero debe ser que a las vacas la noche le confunde jeje

Por fin llegamos, nos conectamos a Internet para anular el billete de tren y para la camita que ya iba siendo hora.
Por fin vamos a dormir 7 horas. BIIIIEEEEENNNNNNNNNNNN*** Imagen borrada de Tinypic ***


LO MEJOR DEL DÍA: UUUUUFFFFFFFF, tanto que no sabría decir. Pasear, pasear, pasear y sentarse en los Ghats observando el ambiente. ME ENCANTO

LO PEOR DEL DÍA: Por decir algo, el incidente con el conductor que nos trajo a Varanasi.

GASTOS:

- Avión: 110 euros ( todavía me da dolor de cabeza, pero llegar a Varanasi desde Agra o Delhi en los siguientes días era complicado ya que en tren no había ni en sleeper)
- Refresco aeropuerto:50rp
- Metro aeropuerto: 80rp
- Taxi aeropuerto Varanasi-varanasi: 300rp (los dos)
- Scindhia ghesthouse 2 personas: 400rp
- Refrescos: 25 rp
- Postales y pinturas: 150rp
- Agua: 15rp
- Restaurante Dolphin restaurant: 970rp (los dos)

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JUEVES 24 NOVIEMBRE DEL 2011

Nos levantamos a las 6 con un poco de pereza para dar el paseo matinal en barca.

Bajamos a recepción y ya nos estaban esperando. Íbamos solo con otra pareja de australianos, así que mejor porque la barca no iría tan petada.

Bajamos hasta el ghat y empezamos un paseo indescriptible por el río Ganges, todavía con las legañas pegadas a los ojos jeje.


“El ganges nace en el Himalaya y desemboca en el golfo de Bengala. Es un río sagrado para los hinduistas, que lo adoran como la diosa Ganga del hinduismo. Según la mitología, el dios Brahmá creó el río Ganges a partir del sudor que recogió del pie del dios Vishnú. Años más tarde, el rey Sagar tuvo 60 000 hijos. Un día, el rey realizaba un ritual con un caballo. El dios Indra, robó el caballo y Sagar envió a todos sus hijos para encontrar al animal. Lo encontraron al lado de un sabio, pero al creer que éste lo había robado, le insultaron y golpearon. El sabio abrió los ojos y su mirada hizo arder hasta la muerte a los 60 000 hijos del rey.
Las almas de los hijos de Sagar vagaron como fantasmas hasta que terminara por completo el ritual que su padre había iniciado. Entonces Brahmá tras la insistencia de las plegarias de Bhagirathi (un familiar de Sagar) permitió a la diosa Ganga descender desde el Cielo. El descenso de la diosa Ganga a la tierra en forma de río está narrado en el Ramayana y otros textos. La leyenda dice que la Diosa Ganga bajaría a la tierra para tocar con sus aguas las cenizas de los 60.000 hijos difuntos de Sagara, para que así ellos pudieran ascender al cielo. La Diosa descendería como una gran cascada al ser un río celestial y la fuerza con la que caería en la tierra podría traer catástrofes. Shiva amortiguó la caída con su cabello haciendo fluir el torrente de agua desde las montañas del Himalaya y de esta manera serían bendecidos cada unos de los hijos de Sagar y hoy en día cada una de las personas que se bañan en el Ganges.
Por otro lado, la polución del río Ganges se ha incrementado de forma alarmante en los últimos años. Los productos que lo contaminan incluyen restos de las cremaciones humanas, esqueletos de animales, aguas residuales y desperdicios de las fábricas. Por hacerse una idea, un río de Europa contiene 500 bacterias filiformes por litro, las aguas de este río tienen 500.000. Además hay que añadir el calentamiento global del planeta. Por todo ello se calcula que de no tomarse medidas inmediatas el río estará biológicamente muerto muy pronto.”

Nada más salir ya se notaba muchísima vida en el río, y eso que aún no había salido el sol.


Al empezar, como estábamos al lado pasamos por el crematorio principal, el Manikarnika Ghat.
Como impresiona verlo desde la parte del río con maderas apiladas, restos de fuego y madera, muchísima basura, restos de lo que parecía ropa, animales paseando a sus anchas alrededor de los restos …
De este crematorio dicen que el fuego lleva encendido 3000 años, cuidando siempre de que no se apague la llama de Shiva. Esta labor la realizan los llamados “doms”, una casta que según cuenta la leyenda, Shiva castigó por apropiarse de un arete de su esposa Sati, degradándoles desde la casta de brahmán a doms. Desde ese momento son estos los que se encargan del crematorio y de mantener vivo el fuego de Shiva.
Los doms serán la casta más baja, pero con el fervor que hay por incinerarse aquí y lo que tienen que pagar, deben de estar montados en el dólar. Incluso el barquero nos dijo que el hombre más rico de Varanasi era uno de esta casta.

Por supuesto no esta permitido hacer fotos cuando pasas cerca, pero los zooms de las cámara hacen milagros.


Luego empezamos a ver la vida en el Ganges, con un montón de gente bañándose, lavándose los dientes, rezando, realizando ofrendas. Todo un espectáculo.
Al parecer los hindús practicantes tiene que seguir este rito cada mañana: pronunciar el mantra sagrado, sumergirse completamente 3 veces seguidas y beber un sorbo de agua del Ganges con la mano. (Qué valor ) Según su leyenda con cada ablución en el río, sirve para purificar un pecado; además también suelen rezar a Surya, dios del sol.


Lo curioso es que mientras íbamos pasando, muchos de esas personas saludaban sin parar (la verdad que totalmente tolerantes porque bien de fotos que les tienen que hacer al día); parecía que lo que hacían era el mejor momento que tenían del día. Se veía a la gente feliz y contenta.



De repente comenzó a salir el sol, haciendo la estampa más autentica.


Seguimos río arriba por los diferentes Ghats e íbamos viendo cosas bastante curiosas como la de una barca con televisión incluida (la caja tonta es lo que tiene jeje).*** Imagen borrada de Tinypic ***
También se acercaban barcas vendedoras ambulantes para vendernos refrescos, agua, flores para ofrendas…


Al pasar cerca del Dasaswamedh ghat vimos como algunos sacerdotes que ayer estaban representando la ceremonia del aarti estaban dando ofrendas al río con las lámparas que vimos ayer (placa de Aarti)


Seguimos, y a veces nos acercábamos tanto a las personas que se estaban bañando y chapoteando que, de vez en cuando saltaba un poco de agua a la barca. Cada vez que pasaba esto las caras de los 4 era de poema, pero el barquero se medio reía.


La verdad que me picaba la curiosidad y tenía ganas de meter un poquillo los dedos en el agua, pero de repente vemos al cadáver de una vaca pasar y…. por supuesto la idea se me fue de la cabeza (en que estaría yo pensando, debió ser la falta de sueño)
De repente veo algo que alucino… un turista con los pies descalzos metido hasta los tobillos para hacer fotos. GUUUUUUAAAAAAAUUUUUUU, eso si que es valor. Aunque no fue el único que lo hacía porque empezamos a ver a varios turistas a lo largo de los Ghats haciendo lo mismo.


Aunque claro, ahora que pienso, si algunos indios se meten en esa agua contaminada, beben, se lavan los dientes y 23478 cosas más, y salen como nuevos, pues…

EVIDENTEMENTE EL AGUA TIENE ALGO DE SAGRADO

Otra cosa que se veía era a muchísima gente meditando ó haciendo yoga, tanto extranjeros como hindús. Estaban por todos lados: en la orilla, en las escaleras, en los balcones de las guesthouse…


Luego nos empezamos a acercar al otro crematorio de Varanasi, en el Harishchandra Ghat. Por lo que le entendí al barquero, este crematorio es eléctrico, y es donde se incineran a los más pobres, ya que sus familias no disponen de dinero para comprar bastante madera para incinerar el cuerpo. Aunque había restos de madera y todo lo que habíamos visto en el primer crematorio.


Continuamos y vimos algo que me llamó la atención… un partido de badminton.


Seguimos río arriba y ya se veía menos gente, aunque seguíamos viendo grupos de personas con su ritual de abluciones.


También vimos a muchísima gente lavando la ropa de la manera antigua, o sea: frotar, golpear, estrujar y dejar al sol.


La verdad que el paseo estaba resultando bastante llamativo, además muchos de esos Ghats tienen en primera fila antiguos palacios; y en algunos los pequeños detalles de decoración eran bastante curiosos.

Volvimos a sorprendernos al pasar por un ghat con una enorme iconografía de la esvástica que usaban los nazis. Al principio me chocó, pero recordé que había leído en algún lado que ese símbolo fue apropiado por ellos, ya que es un símbolo bastante antiguo y presente en muchas religiones. Para el hinduismo representa al dios Surya (dios sol) y es símbolo de buena suerte.


Luego llegamos a un punto en el que el barquero dejo de remar, y nos dejamos llevar por la corriente hasta el comienzo.

Nos empezamos a acercar a la otra orilla, en el que había una especie de playa, y como en el lado de los Ghats, había gente haciendo sus abluciones, meditando… El barquero nos dijo que esa parte era menos profunda y que la gente que tenía un poco de miedo al agua, iba a esa zona para hacer el ritual.


Al estar más lejos de los Ghats, se podía ver una panorámica impresionante de los diversos escalones, en donde se veía en un conjunto que cada ghat tenía su propia estructura, forma y color.


Por fin llegamos otra vez al crematorio principal, pero esta vez había algo curioso, ya que… en las escaleras del ghat había un cadáver tapado por un sudario anaranjado, supongo que a la espera para el ritual de la cremación.


La verdad que Varanasi tiene un espíritu contradictorio, hacía unos momentos veíamos los Ghats llenos de vida y… ahora vemos la muerte. Sin duda, vida y muerte unidas en Varanasi.

Con más pena que gloria se terminó el paseo tras 2 intensas horas observando cosas que en mi vida había visto. Además creó que aunque te lo expliquen es muy difícil hacer entender lo que realmente tiene esta ciudad. INCREIBLE

Ahora toca desayunar que nuestros estómagos ya están hablando solos. Así que nos fuimos a nuestras guesthouse a tomar un enooooorme desayuno.

Desayunamos de una manera que parecía que no habíamos comido nada en 2 días (comer tanto vegetal es lo que tiene).
Nos comimos: banana lassi, 4 tostadas, huevo revuelto, pancake de champiñones, cebollas y tomates (buenísimo), agua por 245rp.

Tras el desayuno una duchita y dejamos las mochilas en la guesthouse hasta la tarde para seguir explorando esta alucinante ciudad.

Cerca de nuestra guesthouse vimos el llamado pozo de Manikarnika “donde se dice que a Parvati se le cayó un pendiente y Shiva cavó un hoyo para recuperarlo”. Es como una especie de estanque en donde hay un montón de desperdicios, ropa, basura… Lo curioso que había bastante gente en el interior, supongo que buscando algo de valor.

Bajamos hasta el ghat crematorio y nos acoplamos en unas escaleras para contemplar lo que allí pasaba.

Decir que este ghat tiene fama de haber mucha presión para conseguir dinero para la leña por parte de los familiares; pero en particular no lo vi peor que en otras zonas. Si que se te acercaban para decirte si querías subir al edificio para verlo, pero con un simple no gracias se iban y punto. Además había otros turistas y no vimos tampoco presión hacia ellos.

Desde donde estábamos se veía suficiente como para uno hacerse una idea. Había varias piras de leña ardiendo con el difunto. La verdad que no es apto para cualquiera porque, aunque estaban ardiendo, algunas partes de los difuntos se veían bastante bien.
Curioso también que todo esto estaba mezclado con las vacas y perros merodeando por los restos de cenizas, o simplemente tumbados entre los restos.

También veíamos a niños y adultos metidos en el río con una especie de red, que supongo que les servía para sacar las joyas y cosas que no se hayan quemado.

Estuvimos allí sentados como una hora y media y vimos llegar poco a poco a un montón de cadáveres tapados con el sudario naranja, acompañados por gente que iban recitando algo. Veíamos que lo sumergían en el río y luego lo sacaban y se quedaba a la espera para prenderse fuego. También veíamos que los familiares hacían cosas alrededor del cuerpo (aunque esto no llegamos a verlo bien y nos daba un poco de apuro acercarnos)

Recuerdo que con uno de estos cadáveres el ritual fue diferente, porque en vez de esperar para la incineración, lo que hacían era subirlo a una barca con unas cuantas personas y la veíamos alejarse sin más. Supongo que sería una de esas personas que no hace falta que se quemen y se tira el cuerpo directamente al río.

Eso sí, a pesar de todos los difuntos que allí había, no vi derramarse ni una lagrima, ni nada parecido. Al revés todo con mucha entereza y tranquilidad.

Nos resultaba todo tan sorprendente, extraño, y… creó que no hay palabras para explicarlo.

A todo esto de vez en cuando se oían chasquidos y ruidos que procedían de las piras. Además había muchísima ceniza en el aire y por supuesto el olor, aunque no era del todo desagradable (lo bueno que no era verano) si que era algo peculiar.


Aquí pongo lo que sería el ritual de cremación.

“Morir en Varanasi es para todo hindú la bendición suprema. Si la muerte le sorprende en un perímetro de 60 Km. alrededor de la ciudad, Shiva, su divinidad tutelar, lo libera del ciclo perpetuo de las reencarnaciones y permite que su alma se funda para la eternidad en el paraíso, el Moksha. Muchos indios, al sentir su fin próximo, viajan hasta aquí para recibir a la muerte.
Esto constituye la razón por la cual no resulta extraño encontrar ancianos sentados a orillas del Ganges, esperando la muerte. No hace demasiado tiempo, se traía hasta aquí a los enfermos considerados incurables, para dejarlos morir en pequeñas chozas de rams, construidas en los ríos. ¡Ay de aquellos que sobrevivían! Considerado como un rechazo de los dioses a aceptarlos, este hecho conllevaba su inclusión en el grupo de los descastados. Este deseo de morir muy cerca del Ganges explica también la profusión de palacios más o menos lujosos, erigidos por los maharajás a lo largo del río.

Los encargados de las cremaciones son los doms, la más baja e impura de las castas. El jefe de los doms es alguien muy importante, decide lo que pagarán los familiares y sus órdenes se aceptan sin discusión. Se mantiene siempre cerca del símbolo de su poder y de su rango, un pequeño altar en forma de fuente donde arden las brasas del fuego que usa para prender las piras funerarias y del cual él es el supremo guardián.

Cuando la gente muere en la religión hindú. Cuatro personas de la familia cargan con el cuerpo desde la casa hasta aquí, van cantando un mantra religioso que dice: rama nam sakta he, que significa: dios Rama nombre verdad.
Primero se sumerge el cuerpo en el río Ganges, esta es la última purificación del cuerpo, y todos los familiares le dan agua en la boca del cuerpo muerto tres veces cada uno.
Después de eso, un miembro de la familia se afeita el pelo, el bigote y la barba en el mismo ghat por un barbero, este hombre se da un baño en el río Ganges, luego la familia va a la oficina y hace el registro del cuerpo, vuelven a ver al dueño del Ghat de cremación, allí deben pagar por el lugar y por el fuego, cuyo fuego ha estado encendido desde hace mas de 3000 años sin parar, desde los tiempos en que la esposa de Shiva, Parvati, murió, hasta el día de hoy.
Luego los doms hacen una cama, el cuerpo es puesto por encima de la cama de troncos, por encima del cuerpo se pone más madera.
El pariente que se ha afeitado antes de comenzar el fuego, debe caminar 5 veces alrededor, porque el cuerpo esta compuesto por 5 elementos distintos, tienen que liberar estos elementos. Un dom le entrega una antorcha y empieza el fuego desde el lado de las piernas, las piernas siempre del lado del río, entonces una vez que se prende el fuego tarda un mínimo de 2 horas, máximo de 3 horas para quemar el cuerpo, aunque según que madera no se queman del todo. (Se necesitan unos 350 Kg de madera, para asegurar una cremación íntegra. La madera de más calidad (de sándalo) puede costar incluso más de 100 rps el Kg. La menos cara se paga alrededor de 5 rp, pero arde mucho peor (¡el cadáver no se quema por completo!).
Así que el hombre que encendió el fuego debe levantar los restos del cuerpo con una caña de bambú y tirarlo al río Ganges.
Toda la familia debe bañarse en el río Ganges, para ser purificados, luego la familia vuelve a la casa, el hombre que prendió el fuego, no puede tocar a nadie durante 10 días. El ultimo día todos los hombres juntos se afeitan el pelo, los bigotes, la barba.
El brahman dice el mantra mientras la familia lo repite, hacen una comida especial, esta comida no es para la familia, es para 5 lugares diferentes: para vaca, perro, ave, Ganges, tierra.
Luego la familia vuelve a casa y hacen una gran fiesta para el sacerdote, la persona que murió, las cosas que uso durante su vida material, la familia no las usa, se las dan al sacerdote, luego el sacerdote da la bendición, y durante un año no puede haber en la familia ninguna ocasión especial, ningún casamiento, ninguna fiesta, picnic, ceremonia, veneración: un año de luto.

Pero hay algunos tipos de cuerpos no se queman:
- Sadhu el hombre santo, no se quema, porque sadhus ya están purificados, no necesitan ser purificados, se agarra una piedra pesada, se ata el cuerpo a ella y desde un bote se tira en el medio del río para que se hunda.
- El cuerpo de los niños no se quema, porque los chicos son inocentes, debajo de los 13 años.
- La gente con lepra no se queman porque la lepra es símbolo de la diosa madre, si se quema a los leprosos significa que estamos quemando a la madre, así que viviendo de la madre y volviendo a la madre Ganges para purificar la lepra, la próxima vida podría ser una buena vida.
- Las mujeres embarazadas no se queman porque llevan consigo un inocente. - Los animales no se queman, porque los animales son símbolos de dioses y diosas, estos también van al río.
- La gente mordida por una cobra, la cobra es el collar de Shiva, además la cobra es un veneno, si alguien es mordido por una cobra el cuerpo se llena de veneno pero no esta realmente muerto, solo perdió los sentidos a causa del veneno, así que la familia trata de buscar alguna persona espiritual que tenga energía cósmica, si la familia tiene mucha suerte y encuentran a esta persona espiritual, lo llaman, y por su poder espiritual le saca el veneno del cuerpo para que este vuelva a la vida con la familia, pero si la familia no tiene suerte y no pueden encontrar a esta persona espiritual en 24 horas, entonces la familia lleva el cuerpo al río, pero no pueden quemarlo, si lo queman por el humo la gente se envenenaría, si lo hunden en el río Ganges, este se llenaría de veneno para los peces, delfines, tortugas, y si lo entierran, todos se llenarían de bacterias.
Entonces toman 3 grandes árboles de banana para hacer una pequeña balsa, el cuerpo se pone sobre esta, en un papel de plástico se anota la dirección y el cuerpo simplemente va flotando por el río Ganges.
A veces hombres santos y espirituales, sadhus, ven al cuerpo, lo agarran gracias al poder de la energía cósmica, le sacan el veneno al cuerpo, si la persona muere todavía hay tres días para devolverle la vida, con la dirección anotada pueden mandarlo nuevamente a su casa. Si pasan 3 días después de muerto es imposible devolverle la vida, entonces solo se limpia el veneno, luego el cuerpo se hundirá en el río Ganges.

Hace mucho tiempo, cuando moría el hombre, se practicaba el sati en el cual la mujer del fallecido tenía que saltar a la pira de su difunto. Las autoridades británicas pusieron fin a esta brutal práctica en 1829, aunque el último sati conocido fue el 21 de agosto de 2006”

Texto sacado de:
roxi1970.wordpress.com/ ...%AA-parte/
www.losviajeros.com/ ...hp?e=16285

Tras estos nos fuimos de nuevo a disfrutar del ambiente de lo Ghats. Íbamos de ghat en ghat observándolo todo: barqueros que te decían de dar una vuelta, vendedores de todo tipo, sadhus, gente bañándose, gente meditando… Vamos lo mismo que ayer. Es que nos gusto tanto que decidimos hacer lo mismo.



Tras un par de horas de paseo, decidimos tomarnos un refrigerio en lo alto de una de esas terrazas de guesthouse que hay en la orilla. *** Imagen borrada de Tinypic ***
Nos decidimos por el del restaurante Sita guesthouse en el rana ghat. Así que a subir esas tremendas escaleras que empieza a ser normal en todas las guesthouse de la zona, y cuando llegamos a la terraza… GGGGUUUUUAAAAAAUUUUUUUU que vistas tenía.


Y allí con esas pedazo vistas tomamos un refresquito y, como olía tan bien la comida decidimos almorzar. Comimos Kostas malai (albóndigas), arroz con verduras, naan de queso y ajo, papas fritas, 2 lassis, 4 refrescos por 385rp. Esto si que era barato.


Recomiendo totalmente este sitio, la comida riquísima y con unas vistas de infarto. Además el propietario es un encanto. Va sentándose de mesa en mesa para charlar. Por cierto nos dijo una cosa curiosa, con 30 millones de las antiguas pesetas con la que te compras una casa en España, en India te puedes comprar una guesthouse entera como el doble que la suya. También nos dijo que una de las cosas por las que el Ganges era sagrado en Varanasi porque justo al llegar a la ciudad su corriente cambia de curso. CURIOSO.


Nos quedamos allí un buen rato hablando y disfrutando de las vistas y la comida y, ya tocaba hora de ir a recoger las mochilas para ir a la estación.

Así que recogimos las mochilas y nos metimos de nuevo en el embrollo de callejuelas sorteando de nuevo todo tipo de obstáculos, que si moto, vaca, que no quiero comprar nada, no gracias pero no necesito guía, no puedo ir a tu tienda…

Por fin llegamos a la calle principal en donde había una treintena de rickshaws a la caza del turista. Primero nos decían 120rp, pero conseguimos regatear hasta 80rp (de todas formas me pareció caro, ya que la estación no estaba tan lejos).

El paseo en rickshaw a la estación por la ciudad de Varanasi fue todo un espectáculo, creó que había hasta más coches que en Delhi. Que pasada, pero ¡que manera de conducir! Yo cada 3 segundos pensaba “que nos damos, que nos damos, que nos damos”
La verdad que de todas las veces que monte en este tipo de vehículos, esta fue la más emocionante. No se ni cuantas veces pensé que íbamos a salir lanzados por algún golpe.
Llegamos a la estación y…. menos mal, no era tan caótica como la de Delhi, había gente pero no esa aglomeración abismal.

En seguida localizamos el tren en la pantalla de información. Ponía 2 andenes, así que fuimos a uno de ellos y preguntamos y nos dijeron que por ahora era ese.
Así que como habíamos llegado con una hora y media de antelación (por si acaso, que aún no le teníamos el truco a las estaciones y además no estamos acostumbrados a coger trenes, ya que en Canarias no hay ni uno) nos acoplamos en el andén a observar.

Nos llamó la atención un carrito ambulante que vendía de todo e iba cerca de los trenes vendiendo incluso hasta por las ventanillas. También vimos la cantidad de gente que puede entrar en la clase normal. Que barbaridad, me sentí hasta mal porque me recordaba a esas escenas que se ven en películas sobre el holocausto judío cuando los transportaban en trenes. Era alucinante como podían entrar más y más gente.

Y lo más llamativo… vimos algo sagrado en el andén que jamás me imaginaría que pudiera estar allí…


“¿Pero que hará una vaca aquí?” Capaz que estaba esperando el tren jeje


Como teníamos la cámara de foto en mano había muchísima gente curiosilla para que le enseñaras la cámara. Primero se sentaban al lado tuyo y se ponían a mirar y claro, uno se la acababa enseñando y le dejábamos hacer fotos y todo eso, y ellos super contentos.

También nos pusimos a repartir entre algunos niños unos bolígrafos que al agitarlo se encendían con montón de colores. Me encantaba la cara de los niños, ya se alegraban cuando veían el bolígrafo, pero cuando se lo agitábamos, su sonrisa se volvía indescriptible. Flipaban hasta los padres.

Seguíamos esperando y como de la megafonía no nos enterábamos de nada, decidimos volver a preguntar si era ese nuestro andén, ya que faltaba solo media hora. Para nuestra sorpresa resulta que lo habían cambiado a la vía de al lado y allá que nos fuimos.

Había un tren en el andén y la numeración coincidía con el nuestro, por lo que supusimos que era ese. Ahora a ver en donde, tocaba buscar el nº de vagón.
Vimos unos papelitos con un listado y, por fin vimos nuestros nombres.
BIIIIEEENNNNN
Que alegría nos dio, después de la mala experiencia en Delhi, estábamos algo desconfiados.

Habíamos cogido 2AC. Cada compartimento estaba compuesto de 2 literas (4 camas), pero no era un compartimento cerrado, sino lo separaba del resto por una cortina. También te daban sabanas, mantas y almohada gratis. El tren no estaba mal del todo, aunque es mejor no compararlo con los trenes europeos.
Lo peor sin lugar a dudas el baño, aquí diré que hay de 2 tipos, los de agujeros y los de taza, pero parecía que no le habían pasado una manita de agua y jabón desde hace siglos.


Antes de partir el tren, vino la policía armadas con unas metralletas alucinantes y nos hicieron rellenar un papel con lo típico que también te hacen rellenar en todos los hoteles (datos personales, de donde vienes, a donde vas…) y otro papel en donde venía un montón de recomendaciones que debes de seguir?????
La verdad que esto solo nos paso en este tren, ya que en los demás que fuimos cogiendo no hicimos nada de eso.
Otra cosa curiosa es que había puesto un montón de paneles informativos por todo el vagón que decía que tocar a una mujer era pena de cárcel.

Desde luego entre la policía y los paneles yo pensaba “¿pero dónde nos hemos metido?” Pero naaaaaa, sin problemas.

Y por fin, a las 18:05 sale nuestro tren. Y después de 2 horas circulando nos fuimos a dormir, no sin antes poner el despertador ya que llegábamos a las 03:34 de la mañana a Mahoba, y yo a esas horas sin despertador no me levanto.

LO MEJOR DEL DÍA: El paseo matinal por el Ganges.

LO PEOR DEL DÍA: Absolutamente nada

GASTOS:
- Paseo por el Ganges(los dos): 300rp
- Desayuno Scindhia ghesthouse 2 personas: 245rp
- Refrescos estación: 30 rp
- Agua estación: 15rp
- Restaurante Sita guesthouse 2 personas: 385rp
- Rickshaw desde el chowk a la estación: 80rp

CONCLUSIONES: Varanasi me sorprendió. No pensaba que me iba a gustar tanto como lo hizo. Se que la gente como norma habla muy bien, aunque me echaba para atrás la forma de hablar de la suciedad de las calles y de la presión de los vendedores. Pensaba realmente que lo iba a pasar mal. ¡QUE EQUIVOCADA ESTABA! no pensé que podía sorprenderme tanto.
Se que nos hubiera dado tiempo perfectamente para ver templos y más sitios, pero desde mi punto de vista, aunque tengamos cosas planeadas, si estamos disfrutando de algo muchísimo, prefiero pasar de lo otro y seguir más tiempo con lo que me esta gustando. Y eso fue lo que hicimos: pasear y disfrutar de la gente. También diré que no me resulto tan agobiante en cuestión de vendedores e intentos de estafas como había leído, quizás tuvimos suerte.
Sin duda aquí me equivoque, 2 días es poco para Benares, por lo menos pondría 4 días aquí; pero al menos me consuelo de que el poco tiempo que estuvimos lo disfrutamos al máximo. Desde luego que si vuelvo a India, pasaría otra vez por la ciudad.

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