Etiopia del Sur ✏️ Blogs de Etiopia

Veintidós días de viaje, puede parecer que dan para mucho y si, es verdad que son bastantes, pero, cuando te planteas pasar ese tiempo en un lugar como Etiopia, cuando tienes que montarte la ruta allí, decidir que quieres ver y que vas a dejar, te das cuenta que te van a faltar días.
¿Que hacer? ¿Qué dejar? ¿Hacemos norte y sur? ¿Solo norte?, ¿solo sur? En fin, un montón de cosas a decidir, con el agravante de que, evidentemente, no conoces nada del país, si solo te fijas en las informaciones que hayan podido aparecer en periódicos y televisiones, creerás que vas a ir a un desierto, seco y pelado, donde la gente muere de hambre como moscas y la miseria impera, nada mas falso que esto, solamente en las zonas limítrofes con Eritrea y Somalia encontrarás las zonas desérticas, donde por desgracia se dan regularmente episodios de hambrunas, y desde hace ya tiempo, no en la zona etíope. Aprendieron la lección de las grandes hambrunas pasadas y a día de hoy, no solo han establecido unos protocolos de actuación ante casos así, que permiten que su población pueda soportar estas sequias, sino que además acogen y ayudan a sus vecinos somalís o eritreos que cruzan la frontera huyendo del hambre.
A parte de eso, solo las informaciones que puedes ir recogiendo de aquí y de allá, Internet es, sin duda, la principal fuente de información a día de hoy, el lugar donde puedes encontrar reseñas y noticias y evidentemente, contar con la ayuda de algún profesional de confianza, como fue nuestro caso, que te consiga encontrar contactos en el lugar de destino, pueden ayudarte a decidirte por una u otra cosa.


En nuestro caso, al final, decidimos que el sur, nos olvidábamos de Lalibela, de las Simien, del lago Tana…. Para concentrarnos en la zona que esta al sur de Addis. Un viaje mas “étnico”, con cinco días de trekking en la zona de Konso, visitando pueblos perdidos en las montañas, donde solo se puede llegar a pie y luego hacia el Omo, a ver las tribus que habitan ese remoto paisaje, para finalmente regresar hacia el valle del Rift, hacia Yabelo y de ahí subir de nuevo a Addis.
Si fue un error o un acierto hacerlo así, bueno, es algo que es difícil de valorar, por supuesto, de volver a repetir el viaje habría cosas que haría diferentes, sitios a los que volvería a ir y otros a los que ni me acercaría, vamos, lo mismo que me ha ocurrido en todos los viajes que llevo hechos, siempre hay cosas que harías diferente, pero también es parte del viaje y de la experiencia que significa el cometer esos “errores”.
La conclusión que a mi me queda, en este caso, es que a pesar de los errores y de las cosas que, a lo mejor, habrían sido mas satisfactorias hechas de otra manera, ha sido un gran viaje, ha merecido la pena, lo que hemos visto y vivido, la gente con la que nos hemos ido encontrando y la experiencia en si, han sido excepcionales.
Seguidamente, intentaré haceros un breve resumen de esta experiencia, de los lugares que visitamos, las gentes que conocimos y los buenos y malos ratos que pasamos.

---

Y empezamos el viaje. Llegamos a Addis por la noche y salimos a las seis de la mañana en dirección hacia Arba Minch y Konso.

Estaremos todo el día en la carretera, pasando por diferentes pueblos y ciudades que nos permiten empezar a degustar los paisajes etíopes, tomaremos los primeros cafés mientras solucionamos el primer pinchazo, veremos las primeras hienas cruzando la carretera por los alrededores de los vertederos y empezaremos a encontrar los numerosos rebaños de vacas y cabras que utilizan la carretera para desplazarse de una zona de pastos a otra, una constante que se repetirá cada día, a lo largo de todo el viaje y de todas las rutas que seguiremos.


Este día de transición, nos sirve además, para poder darnos cuenta de cómo cambian las etnias que habitan esta zona, cuanto mas al sur bajamos, las gentes con las que nos cruzamos van mostrando cada vez mas, unos rasgos negroides mas acusados.

Nos damos cuenta también, de el porque los etíopes acostumbran a aparecer en los podios de atletismo, sobre todo en pruebas de larga distancia, en todos los campeonatos mundiales y olimpiadas. A las seis de la mañana, saliendo de Addis, nos cruzamos con muchos etiopes que van a trabajar, con sus trajes y corbatas, haciendo jogging! Se lo comentamos al chofer que nos lleva y nos dice que es muy normal, que mucha gente va a trabajar o a la escuela cada día, recorriendo distancias de diez o veinte kilómetros y que lo hacen corriendo.

Llegamos a Arba Minch, la ciudad más importante del sur de Etiopia, a la hora de comer y paramos en el Tourist Hotel, donde comemos en un bonito jardín y descansamos un poco, antes de continuar con la última parte del camino hasta llegar a Konso. Aquí volveremos mas adelante, después de hacer el trekking en Konso, para visitar el lago Chamo, con sus hipos y cocodrilos y subir a las montañas para visitar a los Dorze. Pero esto será dentro de unos días, ahora debemos seguir camino a Konso, un par de horas más de saltos dentro del 4x4.


Finalmente, llegamos a Konso, donde nos alojamos en Strawberry Fields, un interesante proyecto de un “loco” irlandés, que esta introduciendo la permacultura, un tipo de agricultura que pretende sacar el máximo rendimiento de las tierras, sin que por ello se de el agotamiento de las mismas que producen los monocultivos industrializados, en esta zona para ayudar a la gente a sacar mas provecho de sus tierras. Tiene un pequeño lodge, con cabañas o “huts” típicos, en los que puedes dormir cómodamente y es muy interesante de ver el sistema de letrinas ecológicas, que funcionan de mil maravillas.

Este será el “campo base” de nuestro Trek, que iniciaremos después de un día de descanso, que aprovechamos para dar una vuelta por la “ciudad” de Konso, que tampoco es que sea muy grande, en veinte minutos la has visto.

Konso tiene, además una característica. Es una zona de paso obligada para todos aquellos que viniendo del norte, se dirigen hacia el valle del Omo, lo mas curioso, es que casi nadie se detiene aquí, como no sea para comer o, en el caso de llegar a la zona por la tarde, dormir en algún hotel, para salir a la mañana siguiente temprano en dirección al Omo. Pocos se detienen y visitan algunos de los muchos atractivos del lugar. Ellos se lo pierden!

---

Bueno, empieza la caminata. Nos reunimos con el que será nuestro guía durante el Trek, cogemos lo imprescindible para llevar con nosotros y dejamos el resto en Strawberry Fields, a donde regresaremos al final del trekking.

Serán cinco días de trekking, no demasiado exigente, de una media de tres o cuatro horas de caminata diarias que nos permitirá conocer de primera mano como viven las gentes de este lugar.

Los paisajes de esta zona, están marcados por las terrazas de cultivos, creadas por los antepasados de los actuales habitantes y declaradas patrimonio de la humanidad por la Unesco. Suaves colinas dan una forma ondulada al paisaje cruzado por las líneas que forman las terrazas. Y siempre, omnipresente, como telón de fondo, el valle del Rift


Al poco de iniciar la caminata, llegamos al primer poblado de los que veremos y empezamos a darnos cuenta, que vamos a experimentar lo que significa vivir en las mismas condiciones en que se vivía hace dos mil años.

La estructura típica de estos poblados es la siguiente: una muralla de piedra seca, rematada por estacas, circunda el poblado. En el interior de esta muralla, cada familia tiene un espacio de terreno o “compound”, acotado con unas vallas hechas de troncos y ramas, en las que han construido, dos o tres o cuatro “huts”, dependiendo de la riqueza y el tamaño de cada familia, con un espacio central descubierto, que hace las veces de cocina-sala de estar-comedor. Las vacas, gallinas y cabras, campan a sus anchas por la zona común y tienen junto a alguna de las cabañas, un pequeño cercado donde pasan la noche. Estos pueblos acostumbran a estar situados en la parte más alta de las colinas, con lo que ello implica como mas adelante podréis ver.


Algunas noches dormiremos en tiendas en las afueras de los pueblos, pero en otras compartiremos “casa” con una de las familias del poblado, no debería extrañarnos pues, que a la mañana siguiente, después de pasar una noche en una de estas cabañas, nos levantemos con cuarenta o cincuenta picotazos de pulga en diversas partes del cuerpo. Y esto a pesar de llevar en los tobillos, un collar antiparásito de estos que por aquí les colocamos a los perros.


Pero a pesar de los inconvenientes, tengo clarísimo que estos días pasados en estos pueblos, han sido para mí, lo mejor de todo el viaje. La oportunidad de pasar una tarde, sentado en la zona común de un “compound”, compartiendo con estas gentes, su cerveza de sorgo, su vino de miel, sus albóndigas vegetales y un licor, que vete a saber de que estará destilado y que te recuerda cual es la longitud de tu esófago, mientras lo va quemando al descender hasta tu estomago, es una de esas cosas que recordaremos el resto de nuestras vidas.


En unos pueblos, hallamos a tejedores, no pudimos resistir la tentación de comprar una manta, que siguen tejiendo de forma artesanal. En otro pueblo, a donde llegamos calados ya que nos pilló una tormenta de camino, nos fabricaron un puñal delante nuestro, siguiendo las técnicas que puedes ver en cualquier museo, de cualquier ciudad ibera de antes de la conquista romana de la península y que hizo las delicias de un amigo, apasionado coleccionista de chismes de estos, cuando se lo regalé.


Vimos a un curandero, realizar sus curas en base a hierbas y masajes, como fabrican sus ollas y vasos y otros utensilios de cerámica, pudimos ver el “Chief Compound”, o sea, la casa del jefe de todas las tribus Konso.

Pero no todo es bonito y mágico, también vimos la otra cara, la cara mas amarga de la existencia en estas condiciones, vimos como cada día, las mujeres y sobre todo las niñas, de seis o siete años, bajan hasta el rio, un desnivel de dos o trescientos metros en vertical, para ir a buscar agua, como suben estas cuestas con bidones de quince o veinte litros a la espalda, vimos a una niña llorar desconsolada, porque su bidón se había roto y perdía toda el agua que tanto trabajo le había costado conseguir. Como una vez han subido el agua, vuelven a bajar, para esta vez, ir en busca de leña y volver a subir al poblado, cargados como una mula, vimos malformaciones en críos, signos de malnutrición, no por falta de alimento, no pasan hambre, pero si que se dan casos de falta de vitaminas debidos a la monotonía de su dieta, basada principalmente en el sorgo.


Y vimos a los niños, salir corriendo del pueblo en cuanto ven que te acercas, gritando “faranji, faranji” y tu ves a esos treinta o cuarenta críos, de entre dos y seis años, que salen corriendo a recibirte, chillando y saltando a tu lado, que se pelean entre ellos por poder darte la mano y poder decir luego a sus amigos “yo le di la mano aun faranji” y que te hacen sonreír, por cansado que estés, con sus ocurrencias y cabriolas y sin embargo, eres consciente que de todos ellos, quizás una decima parte o no mucho mas, llegaran a los dieciocho años, que el resto se quedaran por el camino, que aquí una herida que se infecta, una pierna rota en un mal sitio, una pulmonía, pueden convertirse en algo incurable y suponer la muerte.


Y algo que nunca olvidaré, fue lo que pudimos oír, que no ver, en uno de estos poblados, al que llaman New York, por unas formaciones geológicas que parecen rascacielos, acampamos junto a la muralla del poblado y al caer la noche, cuando ya estábamos en el interior de la tienda a punto de dormir, empezamos a oír el sonido de los tambores y los canticos de la gente reunidos en la plaza central del pueblo, donde se estaba celebrando un funeral por un joven que había muerto lejos del pueblo. De verdad que aun hoy, al recordar aquella música y aquellos cantos, se me pone la piel de gallina.


En fin, que esta parte del viaje fue algo inolvidable por múltiples motivos, como anécdota, recuerdo que al regresar a casa, fuimos un día a Llafranch, en la Costa Brava y subimos a visitar las ruinas de un poblado ibérico que hay en la cima de la colina que domina el pueblo y allí vimos, dibujos y dioramas explicativos de cómo era la vida diaria en ese pueblo mil años antes de Cristo y no pude evitar volverme hacia mi mujer y decirle, mira, esto lo vimos en vivo y no dibujado, en Konso.

---