De Bratislava a Budapest en coche con algunas escapadas ✏️ Blogs de Europa Este

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1. Desde el aeropuerto a Bratislava

Después de un vuelo tranquilo en el que tuvimos la suerte de ver las altas cumbres de los Alpes, llegamos al aeropuerto Milan Ratislav Stefanik de Bratislava, salimos a ver si encontrabamos las máquinitas de venta de billetes para coger el autobus 61 que nos llevase a la ciudad, donde teníamos que hacer transbordo con el tranvía número 3 para llegar al hotel, el Danubia Gate.
Mira que es pequeño el aeropuerto, pues aún así, tuvimos que preguntar en información donde se sacaban los tickets, todo por no seguir la máxima de “allí donde fueres, haz lo que vieres”.
Efectivamente, según se sale a la derecha hay una marquesina de autobuses, y al lado hay una pequeña maquinita amarilla (con un colón de gente de la pera, obvio...) y al lado el cartelito con el nombre de esa parada de autobús; Letisko, que en eslovaco significa aeropuerto.

Cartelillo con la parada de autobús del aeropuerto

Menos mal que antes de salir de casa me había impreso una tabla en inglés con la traducción en eslovaco debajo, de los diferentes tipos de billete. Recomiendo visitar la web de transporte público de Bratislava; http://imhd.zoznam.sk en su versión en inglés. A mi me vino fantásticamente bien toda la información acerca de billetes y lineas.
Es muy importante tener en cuenta que si vas con maletas, también hay que sacar un ticket para ellas. Se puede sacar el de tarifa reducida, o un combinado para 1 persona + maleta o niño (si...). Los precios se pueden consultar en la web. Por cierto, la máquina expendedora de billetes funciona como las máquinas de refresco y tabacos en España, es decir, primero se selecciona el ticket apretando el botón que viene al lado, y luego se echa el dinero, que nosotros parecíamos tontos intentando meter las monedas con la ranura cerrada...
Cuando llega el bus hay que picar el ticket en otra máquinita que hay dentro. Se puede entrar por cualquier puerta, pero no hay que caer en la tentación de no picarlo, porque si te pillan con el ticket sin picar te multan. Sólo hay que tickarlo esa vez, es decir, si enlazas con el tranvía, ya no es necesario volver a tickar. Siempre y cuando tu billete sea de transbordo de 60 minutos (que es el ticket habitual).

2. En el hotel y paseito por Bratislava

Tras registrarnos en el hotel y deshacer las maletas nos dimos una vuelta por el centro de Bratislava hasta la puerta de San Miguel y luego hasta las Capuchinas para bajar desde allí hasta la Catedral y Novy Most. El muchacho de la recepción nos aconsejó dar un paseo por el paseo “marítimo” para tener unas bonitas vistas del Danubio y el castillo, y así lo hicimos. Precioso y espectacular. Esa tarde paseamos también por delante de la Ópera, el Museo Nacional Eslovaco, la Universidad Comenius y la Iglesia azul, que parece un pastelito.

Palacio Primacial / Puerta de San Miguel


Novy Most / Iglesia Azul

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1. Recogida del coche y vignette

Durante la preparación del viaje, y como queríamos ver el campo de concentración de Mauthausen, que pilla a desmano de Bratislava, nos planteamos la posibilidad de coger un coche de alquiler para cuatro días y devolverlo en Budapest. Con Europcar era posible devolverlo muy cerca del hotel que teníamos reservado en Budapest, de modo que el viaje a Viena también lo hicimos en coche.

Coche de alquiler / Vignette austriaca


Para circular por las autovias europeas de muchos países te exigen una especie de peaje que se paga comprando una pegatina llamada “vignette”. La eslovaca venia pegada en el coche de alquiler, ellos la proveían, pero la austriaca la tuvimos que comprar en una gasolinera justo saliendo de Bratislava. Un consejo para los que hagáis este trayecto en coche: parad en la primera gasolinera que veáis para comprar la vignette, porque Bratislava esta a un tiro de piedra de la frontera y te plantas en Austria sin enterarte, aparte de que del lado austriaco hay poquísimas gasolineras hasta que estas cerca de Viena, y la vignette debe ir pegada en el parabrisas desde que se entra en el país. Pedirla es sencilla, le dices a la señora de la gasolinera: vignette Austria, y ella te da directamente la de 10 días, que es la mínima que hay. Están acostumbrados o sea que no hay que preocuparse. Con el tema de Hungría es otra historia, os la contaré más adelante.

2. Viena. Oficina de turismo e itinerario

Viena es una ciudad extremadamente cara. Por ejemplo, el parking en Opernring, que está en pleno centro, costaba 4€ hora, os podéis imaginar...
En la oficina de turismo nos dieron un recorrido para visitar las cosas mas mas representativas en un día. Básicamente ves la catedral de San Esteban y la Haas Haus, la casa de Mozart, la plaza de Graben, con su Pestsäule o columna de la peste y la Iglesia de San Pedro.

Catedral de San Esteban / Casa de Mozart


Luego te diriges hasta Michaelertor que da paso al monumental palacio de Hofburg, y bajo el arco de entrada se encuentra el museo de Sissi.
De allí nos dirigimos hacia el monumento museo que llaman Secession pasando por la plaza de Maria Teresa con los grandes museos a los lados.

Museo de Sissi / Prater


Tras salir de allí interrumpimos nuestra panorámica para visitar la fiesta de la cerveza, que se celebraba en esos días en el Prater, un enorme parque al otro lado del río, en el que hay un pintoresco parque de atracciones con una noria antigua pero funcional.
La fiesta de la cerveza nos pareció algo sosa (no siendo la primera que visitamos), pero claro, es que era el segundo o tercer año que se celebraba, con lo que supusimos que no era demasiado “tradicional”. Aprovechamos para comer en un buffet a la salida del Prater; Balcanhaus. Nada del otro mundo pero por 7 € podías comer todo lo que quisieras.

Retomamos nuestra panorámica para visitar la iglesia de San Carlos Borromeo en Resselpark, sencillamente espectacular. Saliendo del parque en busca de la Musikverein nos topamos con la estátua de Bramhs.
Continuando todo recto por la misma avenida se llega, primero a la Wiener Konzet Haus, enfrente de la cual hay un monumento de Beethoven, y luego a Stadpark, donde se puede contemplar la estatua dorada de Strauss y el reloj de Unsere Gärten.

Iglesia de San Carlos Borromeo / Estatua de Mozart


De allí nos dirigimos de nuevo hacia la parte de la catedral para visitar el conservatorio (Haus der Music) y la plaza albertina con el monumento contra la guerra y el fascismo.

Justo allí, un poquito mas adelante de la oficina de turismo, en la calle Tegetthoffstrasse nº7, se encuentra una pequeña tienda de bombones llamada Anzinger (http://www.bonbons-anzinger.at/). Aprovechamos para comprar algunos de los famosos chocolates vieneses y algunos recuerdos, que por cierto, estaban mas baratitos aquí que en las tiendas de souvenirs de la zona de la catedral. Una de las dependientas hablaba español y nos atendieron maravillosamente bien.
Para terminar la guinda, la estátua de Mozart en Burggarten y la Ópera.
Definitivamente para visitar Viena hace falta mucho más tiempo, pero en esta ocasión no podía ser.

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1. Conociendo Austria de camino a Mauthausen

También en Austria, pero a 3 horas largas de Bratislava, se encuentra el memorial que el estado austriaco se comprometió a realizar a cambio de que los americanos les devolvieran la custodia de los terrenos y estructuras que quedaron tras la liberación de los prisioneros de los campos de concentración de Mauthausen, Güsen y otros campos auxiliares después de la 2ª guerra mundial.
El viaje fue tranquilo al principio, pero al llegar a la desviación para el pueblo de Mauthausen la carretera estaba cortada por obras y te hacían dar una vuelta rarísima por una carretera comarcal superchunga hasta el río. No nos costó demasiado encontrarlo, aunque no está demasiado claramente señalizado. Una vez que se llega arriba enseguida se ven sus muros. Se puede aparcar en un parking que hay a la derecha de la carretera, las primeras 4 horas son gratuitas.

Melk / Muros del campo de concentración desde fuera


2. El memorial KZ Mauthausen (Web en español)

Hay dos lugares donde se puede comprar la entrada, uno es el “nuevo” centro de visitantes, casi enfrente del parking, bajando unas escaleras, y a la derecha. El acceso es por una puerta gris que bien podría ser la de un contador de luz, pero se abre y se accede sin problemas. Allí se pueden adquirir audio guias o bien una guía de papel. Esta última es suficiente, viene todo perfectamente explicado y detallado.
La parte exterior, es decir, donde están los monumentos de las naciones a las victimas de los campos de concentración y demás, que es donde se encontraban los barracones de las SS, es gratuita. El acceso a la zona de prisioneros es donde hay que enseñar la entrada, o, si no la tienes, comprarla.

Entrada desde el interior donde estaban los barracones / Cadena con la que azotaban a los prisioneros


No hay palabras para expresar la atmósfera que se respira. Los visitantes van pasando de barracón en barracón en silencio absoluto mientras leen y contemplan los rostros de las personas que fueron encarceladas y asesinadas allí. La parte mas dura es la de los cementerios, las cámaras de gas y los crematorios.
Estos últimos no los recomendaría a personas que sean muy sensibles o a niños. El horror que despierta imaginarse a la gente asesinada y siendo desechada de aquella manera no se puede describir con palabras.
También se pueden visitar la cárcel, conocida como el “Bunker”, a la que llevaban a altos políticos o gente destacada para interrogarlos mediante tortura. Muchos de ellos no volvieron.
El último barracón que se visita es la “lavandería”, actualmente con un salón con las banderas de las naciones de las que hubo personas internadas allí (curiosamente no está la bandera de España, si no una bandera republicana...) que han hecho un homenaje a las víctimas que murieron allí, y una capilla.

Hornos Crematorios / Bandera republicana española


Lo de “lavandería” entre comillas es porque en este lugar no solo se lavaba la ropa, también se desinfectaba a los reclusos.

3. Monumentos de las naciones y escalera de la muerte.

Al salir de allí se puede recorrer el lugar donde están todos los monumentos de las naciones, y pasando el monumento de Estados Unidos, comienza el descenso hacia la “Escalera de la muerte”.
Los presos eran sometidos a trabajos forzados en la cantera, y para ello tenían que descender hasta la parte baja por una escalera con 186 escalones, y volver con una piedra de un tamaño considerable. A principios de 1941, los nazis calificaron a Mauthausen como el único campo de categoría III, la categoría reservada a los campos con el régimen más duro, y muchos de los prisioneros morían debido al exceso de trabajo.
Si uno se siente con ganas después de todo lo visto, puede bajar y subir la escalera. A mi me fue imposible imaginarme como debió ser aquello con una piedra a cuestas y sin parar en todo el día, mientras te golpeaban, y sin descanso ni comida suficientes.

Escalera de la muerte / Muro de los paracaidistas


La última zona que se puede ver es el “hospital” o campo de los rusos, a la izquierda de la carretera de entrada. Hoy en día es una zona verde con un monumento. En su día era una zona habilitada exclusivamente para prisioneros soviéticos, obviamente con nada de atención médica. Poco a poco se fueron mandando allí prisioneros que estaban en peores condiciones, a morir.

En total nos llevó la visita un par de horas, pero sales de allí mas tocado emocionalmente que otra cosa. Encima, de vuelta a Bratislava pillamos un accidente de tráfico a la altura del aeropuerto de Viena, con una caravana de casi una hora, y en la entrada de Bratislava, otro, aunque el atasco no fue tan malo.
Fue mi primera visita a un campo de concentración, y si puedo, visitaré mas, no podemos permitirnos el lujo de olvidar.

4. Cena y paseito por Bratislava

Ya en Bratislava habíamos quedado con unos amigos que vinieron desde Žilina, otra ciudad eslovaca, para ir a cenar y ver la ciudad de noche. Nos llevaron a un sitio chulísimo llamado Flagship (http://www.bratislavskarestauracia.sk/) donde sirven comida eslovaca buenísima, aunque es un poco caro y es conveniente reservar mesa.

Flagship Bratislava / Čumil


Ya de allí nos dimos una vuelta por el centro, donde nos enseñaron algunos rincones que normalmente no verías si no sabes que están allí, y para terminar la noche nos tomamos una cervecilla en un bar irlandés en la calle San Miguel.

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