Relato de 2 viajes por varias provincias de la Patagonia Argentina. Entre Chile y Chile, unos días por la zona de El Chaltén, Lago Posadas en diciembre de 2012 y por Los Alerces, Bariloche, etc en febrero de 2014 Autor:MehaFecha creación:⭐ Puntos: 5 (25 Votos)
Una última foto desde la ventana de nuestra habitación en la hostería El Pilar.
Me ha encantado El Chaltén, me ha enamorado. Han sido pocos días, exprimidos a tope, disfrutando km a km, minuto a minuto. Me hubiese quedado mucho más tiempo.
Claro que lo vivimos en unos días ideales. Nada que ver con los días de lluvia, en los que la montaña no se disfruta. O con los días de verano y de calor, en los que las moscas campan a sus anchas en un pueblo lleno de basura que carece de sistema de tratamiento de residuos, y no está dimensionado para recibir a la cantidad de turistas que en fechas veraniegas llegan a El Chaltén.
Pero, en fin, queda atrás porque nosotros continuamos nuestras aventuras.
Y precisamente hoy nos ponemos el gorro de aventuras y desventuras.
La etapa más difícil de encajar de todo el viaje, y que siempre nos ha generado cierta desconfianza.
Con mucha pena nos despedimos de Argentina, donde siempre nos tratan tan bien, y donde su naturaleza nunca deja de sorprendernos y emocionarnos.
Tenemos que continuar viaje, y volver a entrar en Chile.
Desde El Chaltén (Argentina) a Villa O´Higgins (Chile) no existe comunicación por carretera. Para realizar este paso, debemos tomar:
- transfer (vehículo) desde El Chaltén hasta el extremo sur del Lago del Desierto.
- barco para cruzar el Lago del Desierto
-recorrer los 21 km que separan la aduana argentina de la chilena, a pie o a caballo, hasta llegar a orillas del lago O´Higgins, y 1 km más hasta el embarcadero en Candelario Mancilla
- barco para cruzar el lago O´Higgins hasta el puerto Bahamóndez
- bus desde Puerto Bahamóndez hasta Villa O´Higgins
Esto requiere pasar una noche de camino, en Candelario Mancilla. Las mayores complicaciones estaban en disponer de caballos para trasladar nuestro equipaje durante los 22 km de caminata, así como encajar las fechas, puesto que el barco del lago O´Higgins sólo opera 1 día por semana en esta época (hasta 3 veces por semana en temporada alta).
El transfer nos recoge en El Pilar, para recorrer el espléndido paisaje del Valle de Las Vueltas: bosques, montañas, ríos, cascadas….
Esta carretera fue terminada en el año 1995, permitiendo la accesibilidad a esta zona, y posicionando los pactos fronterizos.
Finalizamos el recorrido en el Lago del Desierto, un paraje de extraordinaria belleza.
Un pequeño barquito cruza el lago. Este servicio estuvo suspendido durante meses, y sólo apenas unos días antes ha comenzado a operar con una nueva empresa. De no haberse reanudado, habría trastocado nuestros planes.
Una navegación encantadora, en la que nos vamos despidiendo de las preciosas montañas de El Chaltén.
Nos cuesta alejarnos de la imagen del Fitz Roy presidiendo el horizonte
A mitad de lago, un lodge escondido del mundo, abierto el año pasado. Desconexión total.....no hay camino para llegar.......te tienen que ir a buscar en barco.
Según nos comentaron, la senda que bordea el lago está prácticamente intransitable.
Las imágenes del lago…….espectaculares…….un día precioso.
45 minutos de navegación resultan muy cortos disfrutando de este lugar.
Al desembarcar, en la punta norte, pasamos el control aduanero argentino. Y allí mismo, nos esperaban los caballos que habíamos contratado para trasladar las maletas…………en teoría………………..porque……………..los caballos nos estaban.
Un chico belga, Adrián, había contratado un caballo para transportarlo a él porque sufría tendinitis…………..ni rastro de caballos.
Esperamos media hora…….45 minutos…….empezando a buscar alternativas: dar marcha atrás……….continuar andando sin maletas por si los caballos llegaban más tarde……….
Dando vueltas por la cabeza una advertencia que nos habían hecho: “Cuidado con Hans, que no tiene los cabos bien atados y os la puede jugar”. Y sí, nos la estaba jugando.
Hans es el dueño de la agencia turística de Villa O´Higgins, que organiza estos traslados. Durante meses, le escribimos emails, sin respuesta; llamadas telefónicas que no contestaba. Por fin, unos días antes de iniciar el viaje, logramos contactar con él y…………arreglarlo todo ???
Decidimos echar a andar hacia Chile sin maletas. Los gendarmes argentinos se ofrecieron a guardarlas. Confiábamos en encontrar los caballos de frente en cualquier momento. Aunque………esto nunca ocurrió.
En cuanto empezamos a subir, intentamos que las vistas sobre el lago nos hagan olvidar la intranquilidad………
6 km caminando por el bosque hasta el hito fronterizo, por una ¿senda? no demasiado perceptible, y donde resulta fácil perderse.
Pasamos por la laguna Larga, nos perdimos…….La laguna quedaba a nuestra derecha, pero advierto que debe quedar a la izquierda.
En medio del bosque, en medio de la nada…………..
Igual que el hito fronterizo, también en medio de la nada…..
A partir del hito fronterizo, en el lado Chileno existe una pista bien definida, incluso transitable en la camioneta de Candelario Mancilla.
Continúan las aventuras por Chile en diario: Por el sur del mundo: Chile fueguino y patagónico www.losviajeros.com/ ...php?b=8639 (seguir leyendo a partir de la etapa 10: "De El Chaltén a Villa O´Higgins y Glaciar O´Higgins")
Unos días en Chile, pero...... volveremos a Argentina
Hemos estado unos cuantos días en Chile. Ver diario, "Por el sur del mundo: Chile fueguino y patagónico":www.losviajeros.com/Bl...php?b=8639
Otra media hora en la aduana, porque la chica del rent-a-car se equivocó al cargar los datos en el formulario web, y los aduaneros argentinos tienen que volver a rellenarlos.
Y, por fin, conseguimos entramos en el pueblo fronterizo de Los Antiguos.
Preguntamos por el estado de la ruta 41, para ir a Lago Posadas por Monte Ceballos. Nos dicen que está intransitable por las lluvias de los últimos días. De todas formas, pensamos intentarlo.
Repostaje de gasolina para seguir viaje. Resulta que no queda combustible en Los Antiguos (un pueblo de mediano tamaño, muy arreglado, pero………sin combustible). El suministro más cercano está en Perito Moreno, otro pueblo, a 65 km. Ya no hay duda: no podemos ir por Monte Ceballos, tenemos que dar la vuelta por Perito Moreno, ¡mi gozo en un pozo! ¡Qué día de bajón! Todo sale torcido.
La carretera de Los Antiguos a Perito Moreno sigue bordeando el lago que tanto hemos disfrutado los días anteriores. Si en Chile se llama Lago General Carrera, en Argentina pasa a llamarse Lago Buenos Aires. Yo, me quedo con su nombre tehuelche, el lago Chelenko, más allá de divisiones políticas. Aunque, con sensibles diferencias………….Aquel lago que nos encandiló en Chile, con sus aguas color azul turquesa y rodeado de altas montañas coronadas por glaciares, resulta insulso en Argentina, con un paisaje plano y aburrido por la estepa. El lago sigue conservando su bonito colorido, con grandes olas por el fuerte viento.
¡Carretera asfaltada!, después de 2 semanas sin oler el asfalto.
Monótono paisaje.
De Perito Moreno seguimos hacia Bajo Caracoles. También asfaltado. Alegría, porque mi mapa la pintaba de ripio.
Unos 20 km antes de Bajo Caracoles, tomamos una desviación hacia la Cueva de las Manos argentina, una ancha ruta ripiada de reciente construcción, que permite ahorrar unos buenos km.
Guanacos y ñandúes nos acompañan en el solitario camino, y ya nos han hecho olvidar las penas del día cuando pasamos po el Cañadón del Caracoles Chico.
Una docena de crías de ñandúes correteando a la orilla de la ruta ya consiguen hacernos sonreír.
Más guanacos.
Ni rastro de la Cordillera.
Estepa patagónica.
Sol, calor.
Y más guanacos.
Soledad…………..
El Cañadón del río Pinturas sorprende cuando te lo encuentras. En medio de la meseta patagónica, árida, llana, inmensa, surge de repente este cañadón profundo, colorido, rocoso, originado por el río Pinturas, creando una vega frondosa en su interior.
Varios cóndores volaban sobre el cañadón.
La belleza de su paisaje ya merece una visita. Pero, además, su interés se acrecienta por sus vestigios arqueológicos. La Cueva de las Manos se encuentra en su interior. Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, por tratarse de las pinturas rupestres más antiguas de Sudamérica, y en excelente estado de conservación.
Sólo es posible visitarla con guía (entrada 50 ARS). Como no coincidimos con más turistas, Daniela nos guió a nosotros solos, explicándonos paso a paso, la historia de las pinturas, etapa a etapa, sus significados, y las interpretaciones de los arqueólogos.
¡Alucinantes las pinturas!.
Enorme extensión de pinturas rupestres, de hace 10.000 años.
El cañón sirvió de hogar a tribus pre-tehuelches, cazadores y recolectores, que, mediante pinturas en la roca, transmiten hasta hoy en día las escenas de su vida cotidiana.
Posteriormente, dio cobijo a tehuelches, e incluso a pobladores blancos.
Casi 1000 manos decorando las paredes, con fondos de distintos colores: rojo, naranja, blanco, verde, negro. Figuras de animales, de personas, geométricas. La sequedad del ambiente ayuda a conservarlas.
Es como ver milenios de historia pasando delante de uno.
Las explicaciones resultaron super-interesantes. Nunca me había topado con una guía tan eficaz.
En fin, una Cueva de las Manos muy diferente de la chilena del valle del Jeinimeni.
El altísimo paredón me recordaba al Cañón del Talampaya, aunque mucho más íntimo.
2 h de coche nos separan todavía de nuestro destino final del día, en Lago Posadas.
Recorremos la meseta esteparia……..guanacos………ñandúes……..soledad.
En medio de la estepa surge el Cerro Chato, lugar adorado por los indígenas.
Antes de llegar a Lago Posadas, localidad actualmente denominada Hipólito Yrigoyen, el paisaje va ganando en atractivo, a pesar de que la tarde está muy nublada. Cerros de colores a nuestros lados, la Cordillera de frente.
Nos hemos pegado una buena paliza de km, unos 300 (la mitad por asfalto), si bien el paisaje de la estepa no anima a detenerse con frecuencia. Hemos conocido un lugar que no habíamos planificado, el sorprendente Cañadón del río Pinturas.
Hipólito Yrigoyen es el nombre actual del pueblo anteriormente llamado Lago Posadas, y que la mayoría sigue conociendo así. Un pueblo patagónico pequeñito, pero muy cuidado, en la Patagonia profunda. Donde todos te saludan…..la Patagonia auténtica y poco conocida.
Entre la estepa y la Cordillera, y a 15 km de 2 preciosos lagos. Un entorno con muchos paisajes diferentes en poca distancia.
Hacia la estepa, cerros de colores, ocupados antiguamente por indígenas, que moldeados por el viento recuerdan lejanamente el paisaje del NOA.
Hacia la Cordillera, lagos de distintos colores, ríos que forman valles espectaculares.
Ingredientes que lo convierten en un sitio muy interesante.
Si no fuera por moucho, no habría conocido este lugar.
Día con sol, nubes, y muuuuucho viento.
Una ruta de ripio permite acercarse a los lagos. El Lago Posadas, a 15 km del pueblo, de color verde esmeralda, o turquesa, depende de la luz.
El arco de piedra sobre el Lago Posadas, al que llaman, más familiarmente, "el dinosaurio bebiendo".
El lago Posadas convive con un vecino bien avenido, con el que compite en belleza, el lago Puyrredón, sobre el cual desagua. Un estrecho istmo, los separa, o.....los une.
Desde la distancia podemos observar la diferencia cromática, que confiere un encanto especial. El Posadas, de color verde, y el Puyrredón, de azul intenso. Conocimos a este último en Chile hace unos días, donde lo llaman lago Cochrane, y allí vimos el punto en el que desagua al río Cochrane, que después vierte todas estas aguas al Pacífico.
Por el itsmo pasa la ruta de ripio por la que llegamos al lago Puyrredón, de aguas azules, bordeado por la Cordillera. ¡Precioso!
Continuando por la orilla del lago, disfrutamos de bonitas vistas: el campo florido, el lago azul, las montañas nevadas……..
Pasada la Estancia Suyay, a orillas del lago, un vado de un río nos impide continuar. No merece la pena arriesgarse. Nos quedamos a 3 km del final del camino. Ya no hay camino más allá, en la frontera con Chile.
Nos queda recorrer otra joyita desconocida, el Valle del río Oro, río que desemboca en el lago Puyrredón, y que forma un valle de belleza impresionante. Una huella de 20 km permite acercarse al Monte San Lorenzo, el más alto de la Patagonia argentina, y el segundo más alto de toda la Patagonia, con 3706 m. Ya habíamos intentado acercarnos desde el lado chileno, y no lo conseguimos. Nos han advertido que esta huella es apta sólo para 4x4. No tenemos tracción doble, aunque sí un vehículo alto. De todas formas, vamos a intentarlo de nuevo.
La huella empieza a subir, río arriba. Poco antes de su desembocadura, forma un estrecho cañón.
Y después se abre la preciosidad de valle, con las montañas al fondo. Un paisaje impresionante, en absoluta soledad. Por allí no aparecen ni guanacos.
Muchísimo viento. El lugar se merecía un paseo a pie, pero hoy, salir del coche, implica echar a volar. Nos estamos enterando, de verdad, de la fuerza del viento patagónico. (En realidad, fue el único día que sufrimos viento fuerte en la Patagonia).
Varios arroyos caen sobre el curso del río, que nosotros seguimos. Hasta 7 arroyos nos vemos obligados a vadear, a lo que se añaden desprendimientos sobre el camino, que casi nos impiden seguir. A la primera no pasamos, marcha atrás, y volvemos a intentarlo tomando más impulso, a la segunda pasamos. Pero….el octavo curso de agua, ya es un río en toda regla, ¡complicado!. Nos bajamos, miramos…….más de 1 m de nivel de agua. Imposible cruzar con el coche. ¿Y si lo intentamos andando? Quedan sólo 5 km para el fin del camino. Miramos…….río arriba…………río abajo. Imposible, mucha agua, con mucha fuerza, fondo de grandes cantos rodados resbaladizos. Media vuelta
Llegar hasta aquí ya ha valido la pena. Recorrer 15 km del Valle del río Oro no se hace todos los días. Incluso, ……..casi nadie lo ha hecho jamás. Un sitio escondido en la Patagonia desconocida, remota.
De nuevo, acercarnos al Monte San Lorenzo, se nos ha presentado como misión imposible. Lo intentamos en Chile, y lo hemos vuelto a intentar en Argentina.
Pero esto no quedará aquí. Lo seguiremos intentando otro año, más preparados para ello.
El padre De Agostini también anduvo por estos lares hace bastantes años, convirtiéndose en el primero que consiguió hacer cumbre en el San Lorenzo.
Aunque, después nos enteramos que después de los 20 km en coche, hay que hacer otros 20 km andando para aproximarse al monte más alto de la Patagonia argentina.
Mientras regresamos, las nubes, que habitan las montañas casi de forma permanente, van avanzando hacia los lagos y hacia la estepa.
Desde un alto, gozamos de una bonita panorámica.
Intentamos tomar algo en El Tío Camping, pero todavía estaba cerrado, preparándose para la inmediata llegada del verano.
Y nos subimos a otro mirador, también con bonitas vistas de los lagos, aunque las nubes ya no permitían ver las cumbres, pero sí que podemos distinguir los diferentes colores de ambos lagos.
Todavía tuvimos tiempo para curiosear por los cerros de los alrededores, formaciones geológicas de colores. Uno de ellos es el Cerro de los Indios, al que sólo está permitido acceder con guía, y que conserva pinturas indígenas. Ronda la creencia de que en este lugar habitaron unicornios.
Aunque, una singular nube se empeñaba en atraer nuestra atención.
Alojarnos en La Posada del Posadas fue un acierto. Con Susana mantuvimos animadas y emotivas conversaciones, y nos hizo sentir muy a gusto. Disfrutamos con sus ricas comidas. Me dejo anotado que, cuando vuelva por allí, tengo que pedirle que me prepare otra lasaña de berenjenas, con su estilo italiano.
Tengo que hacer esa subida maldita, aunque tenga que llevar a hombros a la parienta, pero no me quiero perder el final del Tronador con esas preciosas cascadas.
Si el tiempo no lo impide, claro
castellnou, muchas gracias por tus comentarios. Tengo que advertirte que la subida a Piedra Pérez es difícil. Y cuando digo difícil, no me refiero a cansada. Siempre animo a hacer una ruta cansada, porque uno siempre puede más de lo que piensa, y además no pasa nada por intentarlo, siempre se puede dar vuelta. Pero cuando es difícil, prefiero advertirlo. Es un sendero muy vertical que sube la montaña a lo bruto, incluso peligroso. En ocasiones teníamos que usar las manos para agarrarnos a raíces, ramas, o lo que pillásemos, para mantener el equilibrio. Cualquier resbalón te tira varios metros para abajo. Y la bajada también es peliaguda. No está señalizada, es muy poco transitado, y poca gente conoce el punto exacto de comienzo del sendero. Todo ello después de descalzarse para cruzar el río de agua helada que baja del glaciar. Recomendable llevar escarpines. Pienso que no es para cualquiera.
Eso sí, lo que ves desde arriba te deja sin palabras. Las fotos no hacen justicia. No tenía suficiente angular, pero sí que lo tengo grabado en mi cabeza.
Hay unas vistas parecidas desde el camino que lleva al refugio Otto Meiling. En ese caso, el sendero es fácil, aunque cansado, porque es largo y además puede hacerse monótono en ciertos momentos porque se recorre mucho bosque. Ese camino sí que es apto para cualquiera, en cuanto a dificultad. Si uno se cansa puede dar vuelta, pero no es peligroso. No hace falta llegar al refugio para ver unas vistas impresionantes de verdad, pero sí que hay que recorrer tal vez 9 ó 10 Km de subida.
Insisto en que la realidad es muchísimo más espectacular que lo que muestran las fotos.
Tus diarios son espectaculares, meha... vaya dos pedazo de rutas que te marcaste entre Chile y Argentina. Itinerarios supercurrados, relato ameno y fotos de infarto. Me van a venir muy bien, si nada se tuerce a finales de año pasaremos un mes por esa zona y queremos combinar ambos países. Aunque me temo que habrá que seleccionar, y mucho...
Gracias por compartir, voy a sacarle mucho partido a este diario y al de Chile. Te dejo unas merecidas estrellas, y porque no se puede más...
Muchas gracias Magrat por tus comentarios. Siempre hay que seleccionar, pero allá hay tantos sitios bonitos que cualquier elección tiene altas probabilidades de éxito.
Ah, y sin estrés, que dicen por allí que en la Patagonia quién se apura pierde el tiempo.
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