Pueblos, ciudades y naturaleza. En coche y rutas de senderismo. Destinos y recorridos clásicos y lugares no tan conocidos. Lo iré ampliando e incorporando etapas según vaya visitando nuevos lugares o recupere algunos del pasado.
En sus índices, este diario incluye todas las etapas de otros diarios míos por España. Autor:Artemisa23Fecha creación:⭐ Puntos: 4.8 (99 Votos)
Relato de nuestra última escapada a Murcia. Además de volver a pasar por Sierra Espuña, fuimos a hacer una pequeña ruta a pie por el sorprendente Estrecho de la Arboleja, un cañón muy pequeño en el que se pueden contemplar formaciones fósiles de arrecifes de coral. Además, visitamos las poblaciones de Aledo y Pliego, y el Santuario de Santa Eulalia de Mérida (Totana) y el cercano mirador del Sagrado Corazón con unas vistas fabulosas del Valle del Guadalentín.
SIERRA ESPUÑA. ESTRECHO DE LA ARBOLEJA. ALEDO. SANTUARIO DE SANTA EULALIA. MIRADOR DEL SAGRADO CORAZÓN. PLIEGO.
Habíamos estado ya en Sierra Espuña, donde hicimos un pequeño recorrido, que relato a continuación, y también nos asomamos al Desierto de Gevás, cuyo relato aparece otra etapa de este diario. Sin embargo, no quedaban ahí las sorpresas de esta zona de contrastes en Murcia, en la que podemos encontrar desiertos y bosques dándose casi la mano. Así, en un programa de televisión, vimos la referencia a un pequeño pero muy atractivo cañón con unas formaciones fósiles de lo más atractivo: el Estrecho de la Arboleja. Y al consultar su ubicación, nos llevamos la sorpresa de que está en Murcia, justo en las estribaciones de Sierra Espuña, muy cerca del pueblo de Aledo, famoso por sus uvas. De modo que decidimos pasarnos por allí en la primera oportunidad que tuvimos, una vez pasado el estado de alarma y el confinamiento, contando también con que a finales de junio aún no hacía demasiado calor. Además, se presentaba como una ruta corta y fácil, ideal para empezar a preparar las piernas para empresas mayores.
Situación de la ruta del Estrecho de la Arboreja según Google Maps.
Como la caminata en sí es muy corta (por el calor no quisimos hacer una variante larga combinando otra ruta a la que ya me referiré), aprovechamos también para visitar Aledo, el cercano Santuario de Santa Eulalia de Mérida, el Mirador del Corazón de Jesús y el pueblo de Pliego, conformando de ese modo una excursión muy completa de una jornada, cuyo itinerario fue el que pongo a continuación
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Para completar la información, voy a hacer una referencia a nuestra anterior visita a Sierra Espuña, que se podría incluir también formando parte de la misma escapada, en cuyo caso la excursión se alargaría unos 40 kilómetros y una hora más en coche, paradas aparte. Con esta opción, el itinerario sería el siguiente:
[PARQUE NATURAL DE SIERRA ESPUÑA.
Situado en el centro de la región murciana, a unos 55 Km. de la capital, está considerado uno de los pulmones naturales de la región de Murcia. Es un espacio natural protegido, dominado por inmensos pinares, consecuencia de repoblaciones modélicas realizadas por Ricardo Codorniu a finales del siglo XIX y principios del XX. Es posible hacer varias caminatas, de diversa longitud, duración y dificultad. El muy caluroso día de septiembre que tuvimos sólo nos permitió realizar la más corta de ellas, de apenas 45 minutos por el interior del bosque, evitando la exposición al sol en las cresterías. En el centro de visitantes ofrecen información sobre la zona y entregan un útil mapa con la ubicación de varios miradores, pozos de nieve y rutas que se pueden realizar.
Hace algún tiempo, en una visita anterior, además de detenernos en algunos de sus miradores, hicimos una pequeña ruta de unos 45 minutos, en el curso de la cual nos encontramos con varias acequias, cuyo curso se puede seguir, lo que nos permitió alargar un poco el recorrido inicial. Nos recordó a las levadas de las que tanto habíamos disfrutado ese mismo año en Madeira.
Sin embargo, esta etapa está dedicada a una ruta de senderismo que, aunque no se encuentra dentro del espacio del Parque Natural, está ubicada en las faldas meridionales de Sierra Espuña. Es bastante corta pero muy llamativa e interesante, puesto que se atraviesa un sorprendente desfiladero cuyas paredes están separadas entre sí por apenas un metro en muchas partes del recorrido en su interior, que se prolonga unos 500 metros, aproximadamente. En el cañón hay sombra y se percibe frescor, con lo cual es posible hacer esta pequeña caminata incluso en pleno verano; en cambio, habrá que tener cuidado en invierno o en épocas de lluvias, ya que el curso de agua que lo atraviesa puede hacer imposible o peligroso el paso. De hecho, nosotros a finales de junio tuvimos que descalzarnos en dos o tres puntos para poder pasar. Pero iré por partes.
RUTA DEL ESTRECHO DE LA ARBOLEJA.
Para llegar al inicio de la pequeña caminata, tuvimos que dirigirnos a la población de Aledo (no hace falta entrar en el casco urbano, aunque vale la pena parar a hacer una visita, sobre todo a la torre medieval) y desde allí seguir los indicadores. La carretera C-21 nos condujo hasta un área recreativa en cuyo aparcamiento dejamos el coche y donde encontramos varios paneles informativos. No tiene pérdida
Itinerario en coche desde Totana.
Aunque se puede hacer una ruta circular incluyendo el sendero 31, que rodea Aledo en parte por la carretera, dado el calor que hacía y que nuestro interés se centraba en principio en el desfiladero, decidimos centrarnos exclusivamente en la ruta a pie, también circular, que recorre el cañón primero por el interior y luego por la parte superior, viéndolo desde arriba.
Paneles informativos y área recreativa.
Según pudimos leer en uno de los paneles informativos, el desfiladero forma parte de la Rambla de Lebor y se asemeja a un túnel en cuyas paredes crece gran cantidad de musgo como consecuencia de la casi continua presencia de agua, lo que unido a la sombra que le proporcionan sus estrechas paredes aseguran el frescor en su interior incluso en verano, algo que pudimos comprobar después. Además, nos anunciaba que podríamos contemplar la erosión producida durante milenios por el viento, el agua y lo microorganismos, así como antiguos arrecifes de coral entre otros fósiles, ya que en estas tierras hubo playas en remotas épocas de clima tropical. Bueno, pues el asunto prometía.
Nos pusimos en marcha y cruzamos la zona recreativa hasta que vimos una bifurcación y otro panel informativo. Empezamos a bajar por la izquierda, siguiendo un camino delimitado por barandillas y cuerdas de color verde, que en un par de minutos nos llevaron a un mirador, desde donde pudimos contemplar una profunda hendidura en la tierra de aspecto bastante llamativo.
Después de sacar un par de fotos a aquel paisaje tan singular, continuamos descendiendo por unas amplias escaleras que nos introdujeron en una zona de vegetación más tupida, mostrándonos también unas curiosas formaciones de color amarillento y ocre que me recordaron a las que hay en la playa de Bolnuevo.
Ignoramos un camino también delimitado por cuerdas, que salía a la derecha, y seguimos descendiendo por las escaleras. Un brusco giro a la derecha nos posicionó directamente en la entrada del cañón. Cuatro días después de terminar el estado de alarma y el confinamiento estábamos solos allí, dispuestos a disfrutar de lo que prometía ser una improvisada aventurilla.
Enseguida nos encontramos entre paredes altas, que se retorcían en la zona superior como si se buscaran unas a otras, dejando filtrarse apenas unos rayos del sol de mediodía. Si hubiésemos ido a otra hora, no creo que dentro hubiese reinado la oscuridad pero sí la penumbra. Aunque puedo asegurarlo, no me parece que sea necesario llevar linterna salvo en días muy oscuros o ya cerca del anochecer.
El haz de luz natural reverberaba en las paredes, incidiendo en los colores naturales de las rocas y los fósiles. Entonces nos acordamos del panel informativo: antiguos arrecifes de coral...
Lo cierto es que vimos toda la gama de colores (verdes, marrones, amarillos, rosas, naranjas...) y de formas (arrugadas, alargadas, redondeadas, horadadas...), muchas colonizadas por el musgo, e incluso alguna estalactita perdida por allí. Recuerdo que se trata de luz natural, no de lámparas artificiales dirigidas como en muchas cuevas.
El cañón parecía retorcerse en espirales, como una escalera de caracol, pero el suelo estaba seco y el terreno no parecía ser problemático. En ese momento llegaron tres chavales y nos adelantaron muy decididos. Dos minutos después aparecieron de regreso, contándonos que el camino estaba cortado por el agua. Se dieron la vuelta y no les volvimos a ver. Ni a ellos ni a nadie más.
Casi nos resignamos a tener que hacer lo propio una vez llegásemos hasta el agua. Sin embargo, cuando vimos el panorama nos pareció que podíamos pasar. Había como cuarenta centímetros de agua, pero no era un sitio plano sino entre rocas, algunas resbaladizas por el abundante musgo y con las que había que tener cuidado; pero localizamos unos cuantos puntos de apoyo, nos descalzamos y seguimos adelante.
Y así tres o cuatro veces, con el cañón ofreciéndonos panoramas cada vez más llamativos. Incluso vimos sobre nuestras cabezas un puente peatonal que, deducimos, sería el que nos encontraríamos en algún momento al salir para ver el estrecho desde arriba, ya en el exterior.
Ni que decir tiene que este lugar puede resultar peligroso tras una tormenta o de lluvias importantes porque el agua podría arrastrar todo lo que se encuentre a su paso. De modo que hay que ser prudente y no tentar a la suerte si las condiciones meteorológicas son adversas.
El último obstáculo fue de nuevo una acumulación de agua sobre el cual se elevaba un talud de piedra que había que superar casi trepando. Unos cien metros después de este obstáculo se alcanza el extremo opuesto del túnel natural, donde volvió a aparecer un buen charco de agua con avispero incluido en la orilla.
La salida del desfiladero enlazaba allí con el sendero que nos condujo por la parte superior del cañón (y que provenía del que habíamos dejado de lado al principio), vislumbrando la hendidura, aunque poco permitían ver las paredes casi pegadas. Poco después pasamos por el puente que habíamos visto desde el interior.
Desde luego nada que ver lo espectacular del recorrido de abajo comparado con el de arriba, si bien el paisaje no desmerecía. Tras caminar unos centenares de metros aparecimos por el lado opuesto del aparcamiento donde habíamos dejado el coche e iniciado la ruta, con lo cual completamos un recorrido circular de unos tres kilómetros en el que tardamos algo más de una hora por las continuas paradas para hacer fotos, descalzarnos y calzarnos para cruzar los charcos.
En resumen, una ruta muy cortita pero bastante atractiva, sobre todo si se hace prácticamente en solitario como fue nuestro caso. De todas formas, los colores de las rocas son sorprendentes, un aliciente más del recorrido por este pequeño pero espectacular desfiladero
ALEDO.
Pasada la una, se aproximaba la hora de comer y decidimos acercarnos para visitar Aledo y, de paso, intentar comer allí si encontrábamos algún sitio en condiciones. Aunque llevábamos bocatas, no nos dio tiempo a tomarlos, pues la ruta había sido más corta de lo previsto al renunciar a añadir el sendero 31 de la ruta ecoturística, debido al calor y a que buena parte del mismo transcurre por una pista asfaltada en la que se permite circular en coche. Así lo hicimos y entramos a la población por la parte posterior, desde donde pudimos contemplar unas vistas estupendas, tanto del pueblo con su torre del homenaje, como de las tierras de alrededor que comprenden tierras de cultivos, viñas, las estribaciones de Sierra Espuña, llamativas formaciones geológicas parecidas a las que habíamos observado en el Desierto de Gebás, etc.
De camino, hay un mirador habilitado con panel informativo, en el que resulta imposible no parar porque realmente se desea hallar un sitio propicio para contemplar tranquilamente el panorama. Viniendo desde Totana habíamos divisado una llamativa estampa de Aledo, pero sin duda este punto es mucho mejor. Desde allí se ve perfectamente las antiguas murallas de Aledo (una de las primeras villas fortificadas del Reino de Murcia, que todavía conserva lienzos de muros de los siglos XI y XII formando parte de las casas), la Iglesia de Santa María la Real, la Torre del Homenaje, el Valle del Guadalentín, la Sierra, etc.
Aledo desde la carretera que llega de Totana.
Continuamos hacia el centro del pueblo, que estaba casi desierto. Avanzamos por una calle que nos llevó directamente hacia el casco antiguo, donde pudimos aparcar sin problemas, ya que apenas éramos cuatro los foráneos en ese momento. La población tiene forma alargada y los sitios históricos para visitar están en uno de los extremos, que además corona un cerro en forma de espigón rocoso, formado por arrecifes coralinos, con laderas sustentadas por areniscas costeras desde hace millones de años. Las vistas merecen una pequeña pausa en el viaje.
La Torre del Homenaje.
Tras ver la picota del siglo XVI (restaurada), decidí entrar a la Torre del Homenaje del antiguo castillo (dos euros). Conocida también como “La Calahorra”, sus orígenes se remontan al siglo XI, si bien lo que se conserva data del siglo XIII. En el interior está el Centro de Interpretación, donde una señora muy amable me explicó un montón de cosas, me dio varios folletos e incluso me hizo un plano de los tres restaurantes que estaban abiertos en las inmediaciones. Eso sí, con las medidas anti covid tuve que dar los datos del DNI y facilitarle el número de teléfono móvil, además de frotarme las manos con el inevitable gel desinfectante y llevar puesta la mascarilla, aunque la única visitante allí fuese yo. Naturalmente, lo consideré lógico y no me importó en absoluto. Hacía sólo cuatro días que había terminado el estado de alarma.
El interior de la torre, de forma cuadrada y de tres niveles, me llamó la atención porque al estar, digamos, “hueca” parece mucho más grande desde dentro que desde fuera. En cada uno de ellos se presentan varios paneles explicativos sobre la historia del castillo, que fue tomado en 1088 por el noble castellano García Giménez, que lo mantuvo en poder cristiano hasta 1091, cuando volvió a ser sometido por los musulmanes. Con la incorporación de la Taifa de Murcia (y por tanto de Aledo) a la Corona de Castilla en 1257, la torre fue reconstruida por la Orden de Santiago.
Desde el terrado rematado por almenas, al que accedí por una estrecha escalera, pude contemplar unas vistas espectaculares de Aledo, las alfarerías tradicionales (antiguamente dedicadas al barro y hoy a la cerámica), varios puntos altos destacados como Pedro López, el Morrón de Espuña y Peña Apartada, el Valle del Guadalentín, etc.
Iglesia de Santa María la Real.
Terminada la visita a la torre, me acerqué a la Iglesia de Santa María la Real, que está al lado. De finales del siglo XVIII, el templo, de estilo barroco con influencias neoclásicas, no es el original, que fue destruido por un incendio. En su interior hay dos tallas de Francisco de Salzillo.
La Iglesia de Santa María la Real desde lo alto de la Torre del Homenaje.
Interior de la iglesia.
Después fuimos a comer. En Aledo solamente había un restaurante (como tal) abierto, el Pellizquito, y allá que fuimos. Un lugar sencillo, de comida casera, pero donde estuvimos muy a gusto; el menú de 10 euros estuvo muy correcto para el precio. Ningún foráneo: solo nosotros. Nos recibieron con una gran sonrisa. Necesitan turismo, sin agobios, pero visitantes al fin y al cabo.
SANTUARIO DE SANTA EULALIA DE MÉRIDA (TOTANA).
Cuando estaba mirando sitios para ver en torno al Estrecho de la Arboleja, me encontré con la mención de este Santuario dedicado a la Patrona de Totana. Se encuentra a unos seis kilómetros de Totana y a dos de Aledo. Su origen se remonta a la época medieval, cuando los caballeros de la Orden de Santiago llevaron la devoción a Santa Eulalia, después de que les fueran donadas esas tierras por Alfono X el Sabio.
El lugar donde está enclavado es muy bonito, rodeado de pinares y huertos; además, cuenta con varios jardines escalonados con algunas fuentes que proporcionan sombra y frescor cuando aprieta el calor, como era el caso. También hay un hotel-balneario con muy buena pinta, pero que todavía no había abierto tras el confinamiento. Anunciaba su vuelta para el 3 de julio.
El Santuario, también conocido como “La Santa”, fue construido en 1574 en un estilo denominado “toscano” y destaca por sus artesonados de madera mudéjares, el Camarín de la Virgen, barroco del siglo XVIII, y las pinturas murales de 1624, donde se reflejan la vida y milagros de la Santa, de Jesucristo y los franciscanos.
Lamentablemente, no pudimos entrar a verlo porque no nos coincidió el horario, que creo recordar era de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00. De modo que se quedó pendiente para otro momento que espero no se demore mucho porque las pinturas murales me gustan mucho.
Cuando vayamos, actualizaré esta información, añadiendo, si es posible, la de otra visita que me han recomendado en las inmediaciones: el yacimiento argárico de La Bastida.
Entorno del Santuario de Santa Eulalia de Mérida.
EL MIRADOR DEL SAGRADO CORAZÓN.
Junto al Santuario de Santa Eulalia de Mérida, hay una pista asfaltada que conduce a este Mirador, que también puede hacerse como sendero circular con una longitud de 2,4 kilómetros y 50 minutos de duración. En realidad, es el camino de Vía Crucis, con 14 estaciones e inaugurado en 1970, que asciende desde el Santuario hasta una gran escultura del Sagrado Corazón, donde también nos encontramos con un espectacular mirador desde el que, según el panel informativo, podíamos ver el Valle del Guadalentín, Totana, la Sierra de Carrascoy, la Sierra de la Almenara, la Sierrecica, la Sierra de la Tercia o Sierra Espuña y Aledo.
En un día despejado como aquél, las panorámicas resultaban fantásticas. Curiosamente, sin saber por qué, desde aquella altura, la estampa que contemplábamos de Aledo nos recordó vagamente a alguna zona de La Alhambra vista desde los miradores del Albaicín.
Nosotros habíamos llegado en coche y no caminando, pero junto a la escultura vimos un sendero que bajaba entre los árboles y se unía a la carretera unos cientos de metros más abajo. Lo surcamos un ratito hasta que pudimos contemplar el Santuario a vista de pájaro y su precioso entorno. Después de sacar unas fotos, volvimos al coche.
PLIEGO.
Las jornadas cunden mucho en junio y todavía nos quedaban varias horas de luz, así que decidimos alargar la excursión hasta Pliego, otras de las poblaciones recomendadas en el folleto sobre que nos habían dado en Aledo. Y allá que fuimos, siguiendo la carretera MU-503, que bordea Sierra Espuña y que nos interesantes perspectivas del bosque y la piedra.
Al llegar a Pliego, el calor se hacía notar de verdad. Al igual que en Aledo, nosotros éramos los únicos turistas y no tuvimos problemas para aparcar en la Calle Mayor, junto a la Plaza del Ayuntamiento.
Con una población que se aproxima a los 4.000 habitantes, Pliego cuenta con un trazado urbano medieval cuyo origen se remonta al Caserío Mudéjar y que apenas se ha alterado con el paso de los siglos. Sin embargo, los asentamientos humanos en su entorno se remontan a la Edad de Bronce, según atestiguan las excavaciones realizadas en el yacimiento de la Almoloya, de cultura argárica, del segundo milenio antes de Cristo.
En la Calle Mayor pudimos ver varios edificios del siglo XVIII, como la Casa de la Tercia y la Casa Grande, de 1757, sede actual del Ayuntamiento y casa natal del poeta Federico Balart.
Caminando unos cuantos metros llegamos a la Plaza Mayor, un espacio amplio y atractivo, en el que destacan la fachada posterior de la Casa Grande y la Iglesia Parroquial de Santiago Apóstol, construida en 1667 y que luce en su puerta principal el medallón con el escudo de la Orden de Santiago, a quien está dedicado el templo, que no fue bendecido hasta un siglo después de su construcción. Estaba cerrada, así que no pudimos entrar.
En continuo ascenso, continuamos por calles empinadas que nos llevaron hasta el Museo de la Almazara, donde se conserva la maquinaria de una almazara tradicional, y a la Torre del Reloj, que forman parte de la llamada “Calle del Agua”.
Enseguida llegamos a la Fuente de los Caños, que recoge el agua del manantial natural de Los Caños, englobándose en el antiguo sistema hidráulico de la villa. Por restricciones debido a la pandemia, el agua no corría por los caños. ¡Qué pena!
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Aunque la calle se empinó hasta convertir la cuesta en un poco fatigosa por el sol, seguimos hasta alcanzar la Ermita de la Virgen de los Remedios, en un parque muy agradable donde por fortuna corría el aire. Se trata de un edificio barroco del siglo XVIII que, al parecer, sustituyó a otros anteriores, ya que la devoción a la Virgen de los Remedios en estos lugares tiene una tradición de más de 400 años.
Desde el parque de la Ermita pudimos contemplar unas bonitas vistas de todos los alrededores, incluyendo los restos del Poblado de la Mota o Castillo de las Paleras (siglo XII, primer asentamiento medieval islámico fortificado en Pliego), y del Castillo de Pliego (fortaleza triangular también del siglo XII, con siete torres, un torreón central mayor y un muro perimetral exterior levantado con tapial).
Y allí terminamos nuestra nueva excursión murciana, si bien todavía tuvimos tiempo de otear desde la carretera la estampa del castillo de Mula, adonde espero ir en algún momento.
La provincia de Segovia es tierra donde abundan los castillos y en un mismo día se pueden visitar dos de los más llamativos, situados respectivamente en las localidades de Coca y Turégano, aprovechando además para conocer sendas villas en las que merece la pena pasear un rato. Así que después de tenerlo en mente durante mucho tiempo, nos acercamos en la tercera semana de agosto, en el curso de una escapada de cuatro días por tierras segovianas, durante la cual no encontramos apenas inconvenientes en hostelería y visitas derivados de restricciones por la pandemia, excepto la obligación de llevar mascarilla y las medidas de distanciamiento social que se deben respetar, lógicamente.
Situación de la zona en el mapa peninsular según Google Maps.
Detalle de la ruta completa desde Madrid.
COCA.
Como referencia, decir que Coca se encuentra a 54 kilómetros de Segovia capital, poco más de tres cuartos de hora en coche por la CL-605; a 146 kilómetros de Madrid y a 60 de Valladolid. Nada más llegar, atrajo nuestra atención lo que todo el mundo va buscando ver allí, es decir, su fantástico castillo.
Y es que ciertamente se trata de uno de los castillos más llamativos que se pueden ver en España, sobre todo en cuanto a su aspecto exterior. Además, cuenta con un amplio escenario en una instalación anexa donde se realizan espectáculos medievales, aunque supongo que actualmente están suspendidos por las restricciones que todos conocemos. Pero vamos por partes.
Debido a la pandemia existe limitación de aforo y (ignoro si antes era también así o no), en su página web, www.castillodecoca.com, se señala que hay que reservar las entradas previamente al menos con 48 horas de antelación llamado al teléfono 617573554 o a la dirección de correo electrónico visitascastillodecoca@hotmail.com. Las visitas son guiadas y hay varios turnos de mañana y de tarde (11:00, 12:00, 13:00, 16:30, 17:30, 18:30) que varían dependiendo de la época del año, por lo cual es preciso consultar antes de acudir allí. De hecho, llamamos dos días antes y ya no había sitio en el turno de las doce, de modo que tuvimos que apuntarnos al de la una. La entrada general cuesta 3 euros por persona.
Coca pertenece a la comarca segoviana de la Campiña, está situada a 785 metros de altitud sobre el nivel del mar y su población actual supera las 1.750 personas censadas. Por los restos encontrados, los asentamientos humanos en la zona se remontan a la Edad del Bronce y ya en el siglo V antes de Cristo existe documentación sobre la existencia en este lugar de una próspera ciudad llamada Cauca, que contaba con más de seis mil habitantes, que no dejaron de aumentar en los siglos siguientes, hasta los 20.000 que tenía cuando fue conquistada por los romanos en el 151 a.C. después de un cruel engaño según los relatos de la época. Su prosperidad posterior se refleja en que fue residencia de varias familias romanas influyentes, siendo una de las cuales la del Emperador Teodosio el Grande, nacido en el año 347, y cuya cuna se disputan Cauca e Itálica. Perdió importancia con los visigodos, cayó en poder de Almanzor y fue reconquistada por Alfonso VI en 1086, fecha en la se fundó la villa de Coca, que pronto contó con una extensa muralla. En el siglo XV, Iñigo López de Mendoza, Marqués de Santillana, la cedió por intercambio al que fue Arzobispo de Sevilla, Alfonso de Fonseca y Ulloa, importante personaje en la Corte de Enrique IV de Castilla, y que ordenó la construcción del castillo.
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Sin ningún problema, dejamos el coche en un amplio aparcamiento que hay junto al castillo. Todavía faltaba una hora larga para el pase de nuestro turno, así que fuimos a dar una vuelta por el pueblo, cuyos puntos de interés turístico pudimos ver en el siguiente panel informativo municipal, situado en la Plaza Mayor, junto a la Iglesia Parroquial.
Al casco histórico de Coca se puede acceder por varios sitios, pero lo mejor es hacerlo a pie por el Arco de la Villa, la única puerta que queda en pie de las murallas medievales que de ladrillo y mampostería que protegían la población y de las cuales quedan unos doscientos metros. En la parte exterior se encuentran dos verracos prerromanos y una cruz, llamada de Setién.
En su parte interior, el Arco conserva un calvario pintado sobre una tabla y una escalera que permitía el acceso a una dependencia superior que se utilizó como cárcel. Frente a la puerta hay un busto dedicado al emperador Teodosio, cuya cuna se disputa Coca con Itálica.
Caminando por una de las calles se llega a la Plaza Mayor, donde, además de la Casa de la Villa y Tierra de Coca y de un quiosco de música, se encuentra la Iglesia de Santa María la Mayor, la única que se conserva completa de las nueve con que llegó a contar la villa. Fue construida a finales del siglo XV sobre una románica anterior.
Merece la pena ver su interior, sobre todo el Altar Mayor, que cuenta con grandes columnas. Concebido como capilla funeraria de los Fonseca, el templo conserva cuatro sepulcros de mármol de Carrara y estilo italiano, donde yacen el Arzobispo y su madre a un lado, y su sobrino y su esposa, al otro. También conserva una valiosa talla románica del siglo XIII del Santo Cristo de San Nicolás.
Otro punto interesante es la Torre de San Nicolás, único resto de una iglesia románica desaparecida, ejemplo de estilo románico segoviano, y también se utilizaba como atalaya defensiva para controlar los accesos por el norte de la villa. Se puede acceder al interior (la entrada es gratuita) y llegar hasta la terraza superior por una escalera metálica con más de ciento cincuenta escalones (hay un dispensador de gel desinfectante en la entrada). La subida no me resultó demasiado incómoda ni fatigosa, ya que existen descansillos. Si no se tiene vértigo, resulta muy recomendable llegar a lo alto para contemplar las extraordinarias vistas que ofrece la terraza de las tierras adyacentes en 360 grados.
Nos acercamos también hasta la Domus Romana, de la que, bajo una carpa protectora, se conservan los restos de lo que posiblemente fue la casa de un magistrado de la antigua ciudad de romana de Cauca. En los muros, pudimos contemplar algunos frescos con colores y diferentes disposiciones. Se puede llegar en coche y el acceso es libre y gratuito.
Restos de la Domus y su entorno.
Castillo de Coca.
Y, por fin, llegó el momento de visitar el castillo, considerado una de las obras cumbre de la arquitectura militar mudéjar y gótica castellana, que se nos presenta como una imponente mole de ladrillo roja y blanca, resguardada por un foso de más de 20 metros de profundidad (no tiene agua). Impresionante, realmente, pese a que no está situado en un cerro, como suele ser habitual, sino que aprovechó los escarpes del terreno para la configuración de su defensa.
Es posible rodearlo a pie en su totalidad, recorriendo un camino que se interna en un bosquecillo a través de escaleras. Merece la pena dar esa pequeña vuelta para verlo en todas sus perspectivas, ya que es un edificio sumamente fotogénico por sus colores y dibujos, inequívocamente mudéjares.
Su construcción se inició a finales del siglo XV para residencia de la familia Fonseca, aunque no se terminó hasta principios del siglo XVI. Después pasó a la Casa de Alba y en 1928 fue declarado Monumento Histórico Nacional. En 1954 pasó al Ministerio de Agricultura con un alquiler simbólico a cambio de su restauración, que se llevó a cabo poco después, instalándose en parte de sus dependencias una Escuela de Capacitación Forestal que sigue funcionando en la actualidad. Su forma irregular se debe a que se aprovechó parte de la muralla de la villa. Aunque actualmente hay limitación de aforo, éramos unas quince personas y el cupo estaba completo.
Obligatorios la mascarilla y el gel de manos, así como mantener una distancia prudencial entre los diferentes grupos de visitantes, lo cual no siempre resulta posible. En cualquier caso, la visita me pareció segura y la guía nos hizo el recorrido ameno con sus explicaciones. El recorrido duró casi hora, durante la cual accedimos a las dos torres, la más alta de las cuales se alcanza a través de una empinada escalera de caracol de casi cien peldaños. Muy entretenido.
Una vez traspasada la puerta sobre el foso, donde te reciben, comprueban la reserva y te cobran la entrada (al tener que hacer la reserva por teléfono, no se paga con tarjeta), dimos la vuelta al recinto interior, tras la primera defensa, y empezamos la visita en la puerta que deja muy clara la vocación mudéjar de la construcción.
Se visita la capilla, la sala de armas (con decoración geométrica de paredes y techos, con bóveda decorada con nervios góticos y una muestra de azulejos que se utilizaron en el castillo), la sala museo (con pilastras de mármol y un escudo) y la Galería de la Torre Norte con armas y armaduras y una muestra de fotografías del estado del castillo antes y después de su restauración entre los años 1956 y 1958.
Tras un nuevo tramo por la angosta escalera de caracol, llegamos al Mirador de la Torre del Homenaje, con unas vistas magníficas de todo el territorio circundante, tanto de Coca como de poblaciones y campos colindantes, a una altura de 40 metros sobre el foso y 25 metros sobre el patio de armas. Aquí insisten en tener mucho cuidado con los niños más pequeños, ya que puede resultar peligroso que se asomen al borde de las almenas sin estar cogidos de la mano.
Continuamos por la Galería Norte, donde vimos reproducciones de varios documentos relacionados con la historia del castillo, incluyendo la Facultad concedida por el Rey Juan II de Castilla en 1453 a Alonso de Fonseca, Arzobispo de Sevilla, para que pudiera construir una fortaleza en Coca.
Vistas desde la Torre con la zona restaurada, donde se encuentra la Escuela de Capacitación Forestal.
El descenso lo hicimos por la segunda torre, a través de unas escaleras más cómodas que de la Torre del Homenaje, deteniéndonos en varias salas y garitas, una de las cuales destaca por su decoración de jarros y motivos vegetales, en las que aún se distinguen los colores originales que destacan mucho en la arquitectura típicamente mudéjar. Aquí fuimos entrando por turnos, ya que la situación actual no aconseja la aglomeración de personas no convivientes.
Y también pudimos ver la sala de acceso a las mazmorras, con bóveda pintada con motivos que simulan el ladrillo, y la mazmorra misma. Muy entretenida la visita del interior. Nos gustó, pues conserva muy bien la esencia de su bella arquitectura, si bien no cuenta con salas amuebladas al estilo francés. En cualquier caso, merece mucho la pena verlo, aunque sea solo por fuera.
Después fuimos a comer al Bar/Restaurante La Muralla que se encuentra frente a la misma, en su parte exterior. Tomamos un menú muy correcto por 11 euros. Cuando terminamos, emprendimos viaje hacia Turégano, donde queríamos visitar otro castillo muy especial.
Ruta desde Coca a Turégano en Google Maps.
TURÉGANO.
Como Coca, Turégano pertenece a la comarca de la Campiña segoviana, se encuentra en el valle de los ríos Pirón y Cega a 935 metros de altitud sobre el nivel del mar y su censo actual no alcanza los 1.000 habitantes. Pese a que se por aquí pasaron romanos y musulmanes, las primeras referencias escritas de este lugar se remontan a un documento del siglo XII con el nombre de Torodano, que evolucionaría después al actual Turégano. Lo cierto es que la reina Doña Urraca de Castilla donó la villa y su señorío a Pedro de Agén, de origen francés y primer obispo de Segovia, cuyos sucesores mantendrían su control durante ochocientos años. La villa fue escenario de diversos acontecimientos históricos destacados, como el primer sínodo diocesano en 1440. También aquí se produjo la reconciliación en 1428 de Juan II de Castilla con su condestable Álvaro de Luna, al que, sin embargo, terminaría ajusticiando, siendo ocupado su puesto por el propio Arzobispo de Segovia y Señor de Turégano. Además, en la villa se alojó varias veces Fernando el Católico y en 1585 en el castillo fue encarcelado Antonio Pérez, secretario de Felipe II, tras perder el favor del rey.
Panel informativo municipal de los lugares turísticos en Turégano.
Aparcamos sin problemas en la Plaza Mayor, un espacio bastante grande, sede de festejos y celebraciones de todo tipo desde tiempos muy antiguos, rodeado de casas con soportales, que le dan un aspecto muy atractivo, aunque la gran cantidad de coches aparcados le resten algo de encanto. Sin embargo, la visión, al fondo, del castillo redime esa falta porque sus altos muros de color rosa con la espadaña de una iglesia en medio atraen la mirada sin remedio.
Castillo de Turégano.
Cuando consulté por internet los datos de la visita al castillo, vi que los horarios son de miércoles a domingos de 11:00 a 14:00 horas y por las tardes de 17:00 a 20 horas en julio y agosto, lo que era el caso (el resto de meses, la franja horaria vespertina es de 16:30 a 19:30). Respecto a las visitas guiadas, sólo ponía que no se realizarían los miércoles. No vi nada sobre que había que reservar por anticipado, aunque luego me dijeron que hay que hacerlo por teléfono (643460215) al menos con un día de antelación. Lo cierto fue que cuando llegué allí, poco antes de las cinco, ya había dos parejas esperando a la guía. Aproveché la espera para dar una vuelta alrededor del pintoresco edificio y hacer unas cuantas fotos.
Como no se había completado el cupo, no tuve ningún problema para que me admitieran en la visita guiada de las cinco, que empezó tras el pago de los dos euros de la entrada y la consiguiente limpieza de manos con gel. Por cierto que la guía llevaba en sus espaldas un equipo desinfectante para pomos, barandillas, puertas y todo tipo de cosas que pudiéramos tocar. Todo ello, añadido a la mascarilla y la distancia entre los pocos visitantes convirtió la visita en muy segura. La visita dura una hora, durante la cual quedan cerradas las puertas exteriores.
Hay quien asegura que los orígenes del castillo son celtíberos y que las enigmáticas torres que existen a su alrededor son las de un antiguo castro, aunque lo único probado es que los restos más antiguos de que se conservan datan del siglo XII. Aparte de lo llamativo de su aspecto, lo que hace especial a este castillo es la existencia de una iglesia en su interior, si bien no está claro si se construyó primero la iglesia y luego el castillo a su alrededor, o si se dotó al castillo de una iglesia posteriormente. Lo que sí se conoce es que la espadaña que se puede ver actualmente data de 1703. En cualquier caso, la construcción medieval sufrió muchas modificaciones, siendo la más importante la llevada a cabo en el siglo XV por el obispo Arias Dávila
.
Salvo durante el reinado de Carlos III, en que pasó a depender de la Corona, la titularidad del castillo siempre ha estado en manos del Arzobispado de Segovia, si bien en la actualidad se encuentra cedida al ayuntamiento de Turégano por 50 años a cambio de su restauración, que se está llevando a cabo poco a poco. Fue declarado Monumento Histórico Artístico en 1931 y está incluido en la Ruta de los Castillos de Castilla y León.
Empezamos en la Iglesia de San Miguel, cuyo origen se remonta al siglo XII, de cuya época primitiva solo quedan las naves laterales y la torre elevada sobre el crucero, que quedó embutida dentro de la torre del homenaje del castillo, lo que también pudimos contemplar. La nave central con bóveda de cañón y la decoración interior con capiteles historiados y decoraciones vegetales corresponden a una fase posterior.
Después visitamos el castillo en sí, ascendiendo por unas empinadas escaleras, que nos condujeron a diversas dependencias, entre otras las de la habitación donde estuvo recluido Antonio Pérez antes de que fuera llevado a la mazmorra tras un intento de huida.
La guinda final es el ascenso a lo alto de la Torre del Homenaje por una retorcida escalera de caracol de una treintena de angostos peldaños. Las magníficas vistas que se tienen del pueblo y de todo el entorno recompensan el pequeño esfuerzo, que, sin embargo, solo realizamos dos de los cinco visitantes. Pero, vamos, que no tiene mayor problema salvo que se tengan dificultades de movilidad, en cuyo caso tampoco representa ningún inconveniente porque el recorrido para salir es el mismo que para entrar y esas personas podrían aguardar en la sala anterior, como fue el caso.
Para quien tenga intención de visitar el castillo, decir que el interior no está decorado y que tiene algunos accesos algo laberínticos e intrincados, con peldaños altos y desgastados. Sin embargo, ése fue uno de los atractivos que yo le encontré. En cualquier caso, simplemente por ver el exterior ya merece la pena el desplazamiento.
Cuando terminé, tras dar una vuelta por el pueblo, me dirigí al segundo punto más interesante de Turégano, la Iglesia Parroquial de Santiago, con ábside y retablo románico del siglo XII. Además, conserva en su interior un gran tesoro escultórico y de orfebrería al haber reunido para su custodia y protección muchas piezas únicas procedentes de otras iglesias más pequeñas de la zona, siendo una de las piezas más destacadas la propia pila bautismal de la Iglesia de San Miguel, la del castillo.
Otros lugares destacados son el Pilón de la Plaza de Santiago, la Casa Palacio de Miñano, el Palacio Episcopal, la Antigua Sinagoga y la Ermita de Nuestra Señora de los Remedios. También hay que mencionar los parajes naturales próximos, con los valles de los ríos Pirón y Cega, rutas que se quedan para otra ocasión.
A principios de julio fuimos a ver la floración de la lavanda en La Alcarría (Guadalajara), tomando como referencia Brihuega, una villa medieval que también merece la pena visitar. Además, vimos la curiosa Cívica, con sus rocas excavadas, sus cuevas, su vegetación y sus fuentes que forman una bonita cascada.
Lo bueno de las floraciones es que presentan preciosos paisajes que, además, son únicos e irrepetibles durante el periodo de tiempo durante el que se prolongan. Lo malo es que precisamente esa temporalidad dificulta su visita, puesto que hay que atenerse al momento en que se producen, lo cual no siempre cuadra bien con las disponibilidades de cada cual. Hacía un par de años que llevábamos pensando en pasarnos por Brihuega para ver la de la lavanda (una variedad de nuestro espliego de toda la vida), teniendo en cuenta que lo tenemos solamente a poco más de cien kilómetros de nuestro domicilio, pero al tener lugar la floración de estas plantaciones en el mes de julio, las altas temperaturas nos habían estropeado el plan en un par de ocasiones, ya que se trata de una zona que puede llegar a ser muy calurosa. Al fin, decidimos que sería este año, incluso antes de vernos inmersos en la pandemia que nos ha alterado la vida y chafado casi todos los planes viajeros. Por fortuna, éste lo pudimos mantener y aprovechamos una muy buena oferta de alojamiento en el Parador de Sigüenza a poco de terminar el obligado confinamiento.
Valle del Tajuña desde Brihuega.
Aunque son varias las poblaciones donde se pueden contemplar las plantaciones de lavanda en flor, es Brihuega la que, digamos, centraliza el fenómeno, organizando eventos especiales, festejos, concursos de fotografía, visitas guiadas y otros similares, la mayor parte de los cuales quedaron suspendidos este verano para evitar las aglomeraciones y los rebrotes del virus, aunque no por eso la villa renunció a recibir visitantes ni los visitantes renunciaron a ir -como fue nuestro caso-, adoptando las correspondientes precauciones. Bien es cierto que en esa época las cosas estaban bastante más controladas en todo el país que ahora, a principios de septiembre .
Como referencia, señalar que Brihuega se encuentra a unos de cien kilómetros de Madrid, y se llega muy cómodamente en una horita por la A-II hasta Torija, donde se toma la CM-2011 que nos llevará a Brihuega tras recorrer otros 15 kilómetros en apenas quince minutos.
Situación de Brihuega en el mapa peninsular e itinerario desde Madrid según Google Maps.
Siguiendo las indicaciones del foro, preparé un itinerario circular de algo más de 60 kilómetros, aunque repartido en dos jornadas por imperativos del viaje completo que teníamos entre manos, pero que se puede hacer perfectamente en un día y cuyo mapa pongo más abajo, en el apartado correspondiente a la floración. De momento, un anticipo:
BRIHUEGA.
Aunque los campos en torno a Brihuega no sean los más llamativos en cuanto a la floración de la lavanda, aunque sí los más concurridos, esta localidad es el referente de información y servicios a nivel turístico de la zona. Además, se trata de un pueblo muy bonito, que merece la pena visitar, tal como pudimos comprobar enseguida. No me lo esperaba así, la verdad.
Llegamos sobre la una de la tarde y, siguiendo los indicadores que conducían al centro del pueblo, aparcamos en la Calle Mayor, junto a unos soportales, procurando resguardar el coche del sol que ya comenzaba a mostrarse inclemente. Pese a estar a primeros de julio, hacía mucho calor. Apenas una semana después de acabarse el estado de alarma y su consiguiente confinamiento, nos encontramos con muy pocos visitantes. La Oficina de Turismo se encuentra en el edificio de la que fue Real Cárcel de Carlos III, en la Plaza del Coso, donde una amable empleada nos facilitó todo tipo de información, incluidos folletos y mapas, tanto del pueblo como de los campos de lavanda; éste último nos resultó especialmente útil para localizarlos. Me advirtió que todavía faltaban unos días para que la floración adquiriese su pleno esplendor, lo que, de todas formas, no sucede en todas las plantaciones al tiempo, ya que, entre otros motivos, hay variedades diferentes entre las plantas. Pese a ello, nos aseguró que nos encontraríamos con un paisaje muy atractivo, que nos iba a gustar .
Como se aproximaba la hora del almuerzo, decidimos quedarnos a comer en Brihuega, donde hay varios restaurantes que ofrecen menú y carta, si bien nos encontramos con que uno de los más conocidos solamente estaba abierto por la noche, aprovechando su terraza de vistas privilegiadas pero que, al parecer, resulta demasiado calurosa de día, en esta época. Así que nos quedamos en el Hostal Restaurante Villa de Brihuega, junto a la Puerta de la Cadena, donde tomamos un menú correcto por 15 euros, sobre todo para nosotros que no somos de comer demasiada cantidad, sobre todo con el calor que hacía; todo estaba muy bueno, aunque quizás se quede algo escaso para otras personas. Por lo demás, en el comedor se estaba muy fresquito y guardaba todas las medidas de distancia y seguridad tan necesarias en los tiempos que corren.
En Brihuega resulta fácil hacer una visita turística auto-guiada tanto por la proximidad entre sí de los lugares más interesantes que hay para visitar como porque en todos ellos se han instalado paneles informativos, algunos de los cuales he utilizado para escribir esta narración; claro que tampoco faltan unas cuestas importantes para subir desde la zona sur a la norte. Esta villa forma parte de la comarca de la Alcarria y fue declarada Conjunto Monumental Histórico Artístico en 1973. Su término municipal está atravesado por el río Tajuña, se encuentra a 920 metros de altitud sobre el nivel del mar y cuenta con un censo de casi 2.500 habitantes. Según algunas fuentes, tiene su origen en el poblado celtibérico de Brioca, aunque no tomó relevancia hasta la Edad Media, al convertirse en lugar estratégico para la reconquista de Toledo por los cristianos, lo cual acaeció en 1085, cuando el rey Alfonso VI conquistó todo el Valle de Tajuña, que cedió al arzobispo Raimundo de Toledo, el cual construyó una fortaleza de cara al río. La villa adquirió su máximo esplendor a mediados del siglo XIII, época en la que se concluyeron las murallas que la rodeaban por completo. Posteriormente, sufrió despoblación por las migraciones a América, si bien fue escenario de varias batallas importantes durante la Guerra de Sucesión, la Guerra de la Independencia contra los franceses y la Guerra Civil española.
Sin embargo, uno de los mayores atractivos turísticos de Brihuega en los últimos tiempos y, quizás, el que atrae más gente es el de la floración de la lavanda que se tiene lugar en julio. Con ese motivo, de modo similar a lo que vimos en el mes de marzo del año pasado en Cieza con la floración rosa de los frutales, todo en Brihuega adquiere el tono malva, representado por los paraguas que se cuelgan en sus calles a modo de parasoles, algo que ya vimos también en Malpartida de Cáceres, si bien allí son multicolores. Durante nuestra visita, pese a las restricciones por la pandemia, ya estaban terminando de instalarlos y lucían así de luminosos sobre nuestras cabezas.
A continuación, fuimos a ver los lugares más interesantes en Brihuega, que son los siguientes, tomando el camino más cómodo, es decir, de bajada de norte a sur.
- Las murallas medievales del siglo XII conservan parte de sus paños y algunos de sus antiguos accesos, entre ellos los dos principales, la Puerta de la Cadena, en la parte norte de la villa, y el Arco de Cozagón, al sur, que fue la más importante antaño, puesto que enlazaba con la ruta hacia Toledo.
- Frente a la Puerta de la Cadena, además del bonito y fresco Parque de María Cristina, se encuentra la Picota de piedra del siglo XIV.
Picota y Puerta de la Cadena.
- A la izquierda del Parque de María Cristina, encontramos la Iglesia de San Felipe, construida en el siglo XIII, en estilo de transición del románico al gótico. Se aprovechó un torreón de la muralla para instalar el campanario, por eso lo tiene separado del edificio que alberga el templo.
- De regreso a a la Puerta de la Cadena, la cruzamos y, bajando la misma calle, llegamos hasta la Fuente y el Lavadero de los Doce Caños, construcción monumental del siglo pasado a la que también se la conoce como Blanquina. Muy cerca se encuentra la Casona de los Gómez, de estilo renacentista.
- La Plaza del Coso constituye el centro geográfico de la villa histórica, llamada así desde el siglo XVI, su nombre puede deberse bien a una derivación de “zoco” o mercado, o a las corridas de toros que allí se celebraban. Cuenta con dos bonitas fuentes barrocas. También se sitúa allí la Oficina de Turismo Municipal, instalada en el edificio de finales del siglo XVIII que fue Real Cárcel de Carlos III y que luego se utilizó como escuela de música y biblioteca. Muy cerca se encuentran también las Cuevas Árabes, un laberinto de galerías que no se sabe muy bien cuándo fueron construidas. Se pueden visitar.
- También nos llamaron la atención unas empinadas escaleras que desde la misma plaza ascienden hacia la muralla este y al Barrio de San Juan, el más antiguo de la villa, donde se erigía la Iglesia de San Juan, del siglo XII, de la que solo queda la planta, pues se derrumbó la torre y gran parte del templo en 1965.
- Bajando varias cuestas y alguna que otra escalera más, tras atravesar el Arco de la Guía, que se erigió en el siglo XX aprovechando la abertura que se produjo en la muralla durante la Guerra de la Independencia para poder tomar el castillo, llegamos al bucólico y relajante jardín del Prado de Santa María, donde pudimos ver un conjunto medieval realmente bonito, formado por el Castillo de la Peña Bermeja, la Iglesia de Santa María de la Peña, templo del siglo XIII, ejemplo de la arquitectura cisterciense de transición del románico al gótico, y el Convento de San José, fundado a principios del siglo XVII y que actualmente alberga el Museo de Miniaturas, la Sala de Exposiciones y el Museo de la Historia de Brihuega.
- Debido a los horarios, solamente pude entrar en el Castillo (al que se accede por una especie de claustro, casi pisando tumbas, pues se trata de un cementerio), una antigua alcazaba musulmana que fue reformada y ampliada tras la reconquista cristiana en el siglo XII, convirtiéndose en un principio en un palacio-fortaleza de estilo románico, aunque sufrió modificaciones posteriores.
Hace tres años concluyeron los trabajos de restauración, pues quedó en estado ruinoso después de la Guerra de la Independencia, y al fin se pueden contemplar en todo su esplendor las pinturas murales mudéjares de la Sala de los Concilios y los de una preciosa Capilla de estilo gótico-mudéjar.
Además, se puede acceder a la terraza (la antigua torre) a través de una corta aunque angosta escalera de caracol de madera, desde la que se contemplan unas fantásticas vistas de la villa, el valle del Tajuña y la adyacente Iglesia de Santa María. En mi opinión, merece la pena pagar los dos euros de la entrada.
- Al salir, me asomé a la Plaza de Toros, construida en 1960 en piedra y que con 8.000 localidades es la más grande de la provincia de Guadalajara.
- De regreso a la calle de la Guía, me dirigí hacia la zona oeste, por donde se adentra en el pueblo la carretera CM-2011, y pasé junto al Convento de las Jerónimas, del siglo XVI y la Iglesia de San Miguel.
Y, por fin, después de callejear un poco, llegué a la Real Fábrica de Paños y sus Jardines, cuya construcción comenzó durante el reinado de Fernando VI y se concluyó en el de Carlos III, convirtiéndose en un ejemplo de arquitectura industrial del siglo XVIII.
Actualmente se están realizando trabajos de restauración, pero el edificio se puede visitar sin problemas. Sin embargo, lo más bonito e interesante son los Jardines de mediados del siglo XIX, cuya terraza ofrece unas preciosas vistas de la villa y su entorno, que debe lucir mucho más bello en primavera. Creo recordar que la entrada me costó dos euros.
FLORACIÓN DE LA LAVANDA.
Según he podido leer, la historia de la lavanda en Brihuega se remonta a los años sesenta del pasado siglo, cuando un maestro de la villa que veraneaba en Francia trajo unos esquejes de lavandin, un híbrido entre espliego y lavanda, que puso mucho empeño en plantar en una zona muy apropiada para su cultivo y donde abundaba ya el espliego. Y con el apoyo en un principio del director técnico de Loewe, la demanda para perfumes, cremas, geles, jabones y demás creció hasta llegar al millar de hectáreas plantadas en la actualidad, lo cual se traduce en una décima parte de la producción mundial, solo superada por la Provenza, China y Bulgaria. Además, últimamente Brihuega y la propia comarca de La Alcarria se han beneficiado del turismo que acude atraída por el espectáculo malva de unos campos floridos, no sé si tan amplios y espectaculares, pero sí mucho más próximos que los afamados de nuestros vecinos franceses.
Este fue nuestro recorrido completo en Google Maps.
Como he comentado, resulta recomendable, aunque no imprescindible, conseguir el plano de situación de los diferentes campos, que entregan en la Oficina de Turismo y que también se puede descargar por internet en su página web. Como nosotros veníamos desde Cuenca, antes de llegar a Brihuega ya pudimos contemplar varias plantaciones que se encuentran en la carretera CM-2005, pasado Archilla, a unos cuatro o cinco kilómetros antes de llegar al desvió que conduce a Brihuega, y que presentaban un sugerente aspecto, el mejor aperitivo antes de pasar a los platos fuertes. Por suerte pudimos detenernos en una pequeña entrada al borde de la carretera y hacer fotos sin problemas y sin estorbar. Naturalmente, ayudó que por allí no hubiera nadie más por allí.
Tras hacer la visita a Brihuega que ya he relatado, salimos de la villa por la mencionada carretera CM-2005 que conduce a Almadrones y en cuyo recorrido de 22 kilómetros aproximadamente pudimos contemplar a ambos lados de la carretera numerosos campos en flor, algunos más y otros menos espectaculares, pero todos realmente bonitos de ver, pese a las malas hierbas que interferían a veces la belleza del conjunto. También decir que los colores de las flores no son exactamente iguales de unos campos a otros (malva, morada o azul oscuro, como tampoco lo es su tamaño, lo cual, según me han comentado, obedece a que se trata de variedades diferentes. No sé, pero seguramente también influye en la tonalidad la incidencia de la luz.
A poco de salir de la villa, nos encontramos con el Monumento a la Batalla de Brihuega que tuvo lugar durante la Guerra Civil española. No tiene que ver con el tema de la floración, pero merece la pena detenerse para enterarse un poco del asunto, observar el lugar donde se desarrolló y, de paso, parar el coche un momento y hacer unas cuantas fotos a los campos en flor que estaban al lado.
Fueron varios los sitios que nos parecieron interesantes y fotogénicos, aunque, tal como nos dijo la empleada de la Oficina de Turismo, a algunos les faltaban unos días para alcanzar su pleno esplendor.
Desde la carretera.
No hubiera sido fácil parar el vehículo en algunos de esos campos en una situación normal, con muchos visitantes, porque no siempre hay un lugar apropiado para hacerlo, ya que nos encontrábamos en plena carretera, y los sitios habilitados sin duda hubiesen estado completos.
También hay que tener en cuenta que las plantaciones son propiedad particular que se deben respetar, eso por no hablar de los maravillosos insectos que pululan por todas partes y que están dispuestos a picarte al menor descuido. Y más de una picadura de los moscones negros me llevé de recuerdo. Por lo tanto, muy aconsejable utilizar repelente y tener cuidado de donde se mete cada cual.
En este tramo, los campos que me parecieron más bonitos son los que están a mano derecha, ya cerca de Almadrones, donde se aprecian muy bien las ondulaciones del terreno que proporcionan un mayor atractivo a la foto, con la imagen semejando un sinfín de olas moradas bajo un cielo inmensamente azul y con el contrapunto amarillo del trigo segado, la paja seca y algún árbol aislado señalando el horizonte.
Seguramente el mejor momento para la observación es el atardecer, pero no nos cuadraba quedarnos hasta esa hora, ya que hacía mucho calor y teníamos ganas de resguardarnos en el Parador de Sigüenza, nuestro alojamiento de la jornada.
Al día siguiente, no repetimos el itinerario del día anterior en sentido inverso sino que fuimos por la N-204, pasamos por Cogollor, donde también vimos nuevos campos floridos, y a la altura de Masegoso de Tajuña nos desviamos a la derecha para tomar la CM-2011, una carretera que nos deparó unos paisajes estupendos. En especial, imprescindible parar unos minutos en Cívica, aunque eso lo cuento al final.
De nuevo cerca de Brihuega, nos desviamos hacia la izquierda para tomar la carretera CM-2005 y luego la GU-925, en dirección a Malacuera, cuyo asfalto tuvimos que surcar con paciencia unos cuantos kilómetros hasta plantarnos junto a algunos de los campos más bonitos y extensos que contemplamos durante nuestra excursión.
Nos fijamos en una zona con pinta de ser donde hacen un alto los grupos guiados (había cuatro o cinco coches parados con gente sacando fotos, aunque parecían ir por su cuenta ya que no vimos ningún guía). Seguimos un poco más adelante y nos detuvimos en un claro junto a los campos que nos habían llamado más la atención, donde estuvimos solos… a excepción de un numeroso surtido de moscones, moscas, mosquitos, abejas, avispas y demás bichos voladores y picadores, que reivindicaban el dominio de un territorio que era suyo y no nuestro . Sin embargo, mereció la pena correr el riesgo y adentrarnos un poquito entre las matas para hacer algunas fotos. A ser posible, poneos pantalones largos y un buen repelente de insectos.
Como resumen de lo que nos pareció el viaje decir que nos gustó y no creo que sea la última vez que nos pasemos a ver la floración de la lavanda en tierras alcarreñas. La única pega, el calor; algo nada fácil de evitar en el mes de julio
.
CíVICA.
Confieso que si no hubiese sido por el foro, no me hubiera enterado de la existencia de este sitio y, seguramente, se me habría pasado por alto durante nuestra visita a Brihuega. Una vez visto, merece la pena parar unos minutos, tampoco es necesario más, para contemplar este curioso lugar, una aldea abandonada y excavada en la roca con el aderezo de unas cuevas, una vegetación sorprendentemente lujuriosa y unas chorreras que conforman una preciosa cascada.
Situación de Cívica utilizando Google Maps.
Circulando desde Masegoso en dirección a Brihuega por la carretera CM-2011, que serpentea siguiendo el curso del río Tajuña, a nos encontramos a la derecha el indicador de Civica, que nos recibió con unos restos de construcciones embebidas en una pared kárstica a modo de… ¿monasterio? antiguo y semiderruido, comido por la vegetación.
Hay un camino casi enterrado que lleva hasta la parte frontal, desde la cual se contemplan grutas, puertas de estilo gótico tapiadas, escaleras, balaustradas, ventanas y corredores, cuyo aspecto desvencijado no invitan demasiado a su exploración: parece que todo fuera a derrumbarse de un momento a otro. Realmente no sabes qué pensar de todo eso, si bien se intuye que la construcción no es muy antigua (al parecer, fue encargada en 1960 por un sacerdote de la vecina localidad de Valderebollo), aunque quizás sí lo sea la ocupación de las cuevas, en las que pudieron habitar eremitas y fugitivos de cualquier época.
Unos metros más adelante, encontramos las fuentes naturales que manan de la roca formando una cascada en un lugar increíble por su vegetación, con gran cantidad de agua deslizándose sobre el musgo adherido a una toba incluso a principios del verano y que era mucho más bonita de lo que logré captar con mi cámara. También hay una cueva que se puede explorar si se desea. Lo malo es que estaba ocupada ya cuando fuimos por varias personas y no nos decidimos a entrar nosotros también para hacer más bulto, pues no conviene aglomerarse en sitos cerrados en estos tiempos de pandemia.
Un lugar muy curioso y sugerente, digno de dedicarle unos minutos.
Muchas gracias Lucrecia. Las fotos tienen muchos años, de una máquina con carrete. Entonces iba menos gente a la montaña. Hemos hecho excursiones más recientes en Ordesa, a ver si tengo tiempo y subo alguna etapa. Todo el Parque es una maravilla.
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