Un recorrido a saltos por el SE de Asia en el que procuramos tocar todas las "asignaturas pendientes" de viajes anteriores; lugares y experiencias que nos apetecían mucho y que hasta entonces no realizamos por falta de tiempo y oportunidad: celebrar el Loi Krathon en un parque histórico, las playas e islas de la provincia de Krabi, la paradisiaca isla de Langkawi, el P.N. Mulu en Borneo o una breve visita al sultanato de Brunei. Autor:AbdelkrimFecha creación:⭐ Puntos: 5 (7 Votos)
Los trenes nocturnos no es que sean incómodos, las literas están bien (la inferior es más larga y ancha que la superior), el problema es que los coches traquetean incesantemente y las sacudidas nos despiertan con frecuencia. A pesar de la sensación de velocidad desbocada lo cierto es que llegamos a Surat Thani con casi 2 horas de retraso y tiempo algo revuelto. La estación está lejos de la ciudad, por lo cual los viajeros que se bajan allí se encuentran ante una disyuntiva: buscar un transporte que les lleve a la verdadera estación de autobuses o bien rendirse a la organización de mafiosos chinos que tiene controlado el flujo de farang en toda la región. Agotados por el viaje elegimos la segunda opción; una china gritona y malcarada nos coloca sendas pegatinas en la ropa, como a vulgares paquetes, y ya estamos metidos en el engranaje. Al rato nos empujan a un minibús que arranca en medio de la lluvia y nos lleva, mientras vemos en pantalla la última peli de Stallone, a una especie de desguace que hay a pocos kms, en medio de la autovía. Allí nos hacen pagar el billete a Krabi (250 Baht) y esperamos otro rato sentados en viejos asientos de avión mientras un farang nostálgico toca su guitarra en plan hippy.
Llegamos hacia las 12h a Ao Nang y al menos la mafia china tiene la gentileza de dejar a cada viajero en su alojamiento. El que hemos reservado nosotros se llama Vipa (léase Uipa) Resort y enseguida comprobamos que está bastante bien. Son bungalows de madera y cañizos con ducha y veranda, al estilo de los viejos alojamientos típicos de playa. El jardín está primorosamente bien cuidado y hay una pequeña piscina en el centro. Claro que también tiene algunos inconvenientes: está lejos de la playa, algunos clientes son bastante ruidosos y además está el hecho de que aquí la presión sobre el suelo es brutal gracias al boyante negocio turístico: a ambos lados del terreno se está edificando y eso hace que nuestro jardín se vea como una islita en medio del caos de hormigón, aparte que durante el día las obras hacen ruido también. Nos cuesta 800 Baht y el desayuno es aparte.
Nos instalamos y disfrutamos de un chapuzón en la piscina y un descanso antes de salir a reconocer los lugares. El paseo hasta la playa dura casi media hora; la buena noticia es que el 7eleven local está mucho más cerca y puedo aprovisionarme de Mekong y Sang Som (licores de fuerza contrastada) a cualquier hora xD. A primera vista Ao Nang nos parece una especie de Salou trasplantada a Oriente: todo bares y tiendas en general montadas con mal gusto. Para acabarlo de arreglar llueve cuando llegamos a la playa y casi no hay donde guarecerse. De paso vamos viendo las tarifas de los transportes por mar (a las islas, la península de Railay, etc.) y los chiringuitos que pueden resultar más agradables. Cuando llegamos al final de la playa sur (la que no tiene carretera) ya casi es de noche; los farang se entretienen jugando con los monos que esperan en el promontorio rocoso a que les tiren comida. Nos aventuramos por la pasarela, resbaladiza y casi a oscuras, que lleva a la playa llamada Hat Ton Sai, la primera de la península. Esta playa está ocupada por un resort bastante exclusivo y a esas horas todo es paz y tranquilidad; descansamos un rato escuchando el rumor de las olas y volvemos a Ao Nang para cenar. Nos metemos en un restaurante en la misma playa, antes de llegar a la carretera; por aquí los precios de todo están muy inflados y la cocina no es gran cosa...y encima nos intentan cobrar de más, cosa poco habitual en Tailandia (al menos a mí siempre me han parecido serios en ese aspecto).
En el Vipa hay un grupo de rusos dispuestos a celebrar una especie de rave en la piscina; por suerte el encargado negocia con ellos y les convence para que terminen antes de medianoche.
8º día: Krabi
Desayunamos en el hotel y comprobamos que la cocina es muy floja, por tanto no contamos con volver a comer o cenar. Para hoy hemos contratado una excursión de día completo para visitar en kayak los manglares de Ta Lann. Todos los hoteles y oficinas ofrecen los mismos programas a los mismos precios, este nos cuesta 800 Baht e incluye la comida. Puntualmente pasa una furgoneta a recogernos y hacemos un par de paradas más en Ao Nang para embarcar a más gente. A continuación vamos a Ta Lann, que calculo está a poco más de 20 kms. Nos dejan en un chiringuito grande y bien equipado junto al embarcadero y nos dan tiempo a prepararnos antes de coger los remos y abordar los kayak por grupos. A pesar de estar tan masificado, el recorrido por los manglares vale mucho la pena. Primero tenemos que cruzar el río, que es bastante ancho, y allí el guía nos espera para mostrarnos la entrada a los manglares; la ruta se vuelve a veces tan estrecha que hay que pasar de uno en uno, incluso empujando a mano las raíces de los mangles para poder maniobrar. En otros puntos hay vistas más despejadas sobre los peñascos y acantilados que forman el paisaje típico de Krabi. El recorrido es circular y dura casi 3 horas; al volver a cruzar la desembocadura del río vemos algo que yo pensaba que no podía ocurrir nunca: unos jóvenes franceses descerebrados, que no paraban de hacer el tonto, se las han arreglado para hacer volcar el kayak y están nadando esperando que les ayuden.
En los manglares
Tras desembarcar podemos lavarnos y pasar por el buffet, que está bastante bien. Comemos los típicos curries tailandeses de pollo, pescado y verduras, acompañados de un buen arroz de grano largo. También hay sandía, piña y plátanos en abundancia.
Para la tarde hay distintas actividades según el programa elegido. Muchos optan por un paseo en elefante; nosotros somos más cómodos y preferimos que nos lleven a bañarnos en una playa fluvial. Nos transportan a un lugar que está hacia la mitad del camino de vuelta y entramos en una guest house de bungalows que parece casi vacía y sin embargo bien mantenida. La zona de baños está bien, es casi de película: unas pozas de color verde esmeralda rodeadas de vegetación selvática, con puntos de descanso para tomar el sol y el típico trapecio para tirarse en plan Tarzán. Estamos unos 8 farang y al cabo de un par de horas de chapuzones y relax nos ponemos de acuerdo y le pedimos al propio que nos lleve a casa.
Por la noche salimos a cenar y elegimos un puesto en plena calle, tipo mercado nocturno, que atiende una familia musulmana. Hacen pescado y marisco a la parrilla, no es el mejor del mundo pero desde luego es mucho más barato que en la playa, y las cervezas también. Para rematar vamos a beber algo más en un chiringuito de ambiente muy playero, el primero que hay sobre la arena en la playa sur; aquí los precios tampoco son tan excesivos como en otros locales mejor montados que hay en la zona comercial de Ao Nang. Volvemos al hotel en tuk-tuk (50 Baht); por suerte los rusos se han ido y su lugar en la piscina lo ocupan unas familias polacas, considerablemente menos escandalosas.
La orgullosa cocinera y sus mariscos frescos
9º día: Krabi
Otra de las actividades típicas de aquí es salir a las islas a pasar el día. Hay un grupo de islitas que están cerca y otro, más interesante, que están mucho más lejos y la excursión deja poco tiempo para pasar en ellas. Compramos un billete de ida y vuelta por 300 Baht cada uno a Chicken Island (en tailandés Koh Kai); la llaman así por la forma de una roca, que es como un pollo con el cuello estirado xD. Los billetes para todas estas excursiones se venden en un puesto que está donde la carretera de Krabi alcanza la playa, pero muchas barcas no salen de allí sino del muelle de Noppharat Thara, en el extremo opuesto de la playa.
El abigarrado muelle de Nopparat Thara
Nos llevan hasta allí en furgoneta y embarcamos; la isla se encuentra a apenas 5 kms y al llegar nos damos cuenta de que no es gran cosa, la vecina Koh Poda es bastante más fotogénica y agradable para estar. De hecho en cuanto llegamos empieza a subir la marea rápidamente y nos quedamos casi sin playa.
Arribamos a Koh Kai
Pero en fin, pasamos la mañana nadando entre rocas peligrosas y tomando el sol; comemos entre nubes de japoneses en un gracioso chiringuito de madera y al final engañamos a un barquero que no es el nuestro para que nos devuelva a Noppharat Thara antes de la hora convenida. De allí tenemos que coger un tuk-tuk hasta el otro extremo de la playa y una vez allí compramos billete para acercarnos a las playas de Railay. Estas barcas llegan allí y salen cuando se han vendido suficientes billetes. Railay es una sucesión de acantilados y playitas, un sitio realmente precioso... o más bien lo sería hace 20 años, porque ahora está tan saturado de hoteles y chiringuitos que resulta agobiante. La península tiene varios salientes sobre el mar, pero su centro es estrecho y se cruza a pie por una calzada de cemento en 10 minutos. La parte este nos parece menos bonita que la oeste, así que regresamos y alquilamos un kayak por horas. El mar es una verdadera balsa de aceite y remar aquí sería muy agradable si no fuera porque el sol abrasa. Ponemos la proa al este y al doblar la punta estamos ya a la sombra y aprovechamos para descansar en unas calas antes de volver. Los chiringuitos de Railay se empiezan a animar al caer la tarde, pero no podemos quedarnos mucho rato porque las barcas dejan de navegar hacia las 18h y no sabemos si se puede salir de allí de otra forma.
En las playas de Railay
Desde el kayak podemos observar toda la costa de la península
Nos concedemos otro rato de piscina y relax en el hotel y luego salimos a cenar. Nos topamos con un restaurante que no es exclusivo para farang y nos metemos a ver lo que hay. Resulta ser un sitio especializado en eso que llaman steamboat, que es una forma de comer muy entretenida y muchas veces incluso está bueno. Por 200 Baht el surtido de carnes, vegetales y tallarines nos sirve para cenar los dos, y las cervezas también son a precios normales. Bajamos hasta la "zona Salou" y tomamos algo en un bar con música en vivo, el O'Malley o alguno de esos, y nos volvemos temprano a dormir.
10º día: Satun
Nos vamos de Krabi hasta cierto punto decepcionados. El paisaje de la región es maravilloso, pero en algunas zonas lo han destruído en aras del turismo de masas; el negocio está montado para explotar al mayor número de visitantes en el menor tiempo posible y así es imposible disfrutarlo en condiciones. En un lugar menos explotado debería ser fácil llegar por tu cuenta, encontrar un medio de transporte asequible y salir a ver todos los puntos de interés a tu ritmo, pero aquí eso se me antoja difícil, o quizá es que no lo hemos planificado bien.
Salimos a la carretera a esperar uno de los songthaew públicos que van a Krabi. Son poco frecuentes, pero hay un horario y podemos abordarlo sin esperar mucho. Al llegar compramos billete a Satun (243 Baht) y tenemos que esperar alrededor de una hora hasta que llega el bus. Elegimos hacer etapa en esa ciudad porque nos apetece, después de tanta turistada, conocer una capital de provincia tranquila, y también porque cerca de allí salen los barcos que van a Koh Lipe, una isla de la que hemos oído maravillas.
El viaje hasta Satun dura 5 horas y el bus nos deja junto al Hotel Pinnacle Wangmai, que debe ser algo así como una parada de postas xD. No hemos reservado pero sí que estudiamos la oferta de hoteles de la ciudad y al parecer este es casi el único de categoría estandar; echamos un vistazo y la verdad es que por los 650 Baht que nos piden nos parece magnífico; es la ventaja de parar en lugares no turísticos.
Tras acomodarnos y desparramar bien el equipaje por la amplia habitación (una manía nuestra) salimos a dar una vuelta. La ciudad al parecer cuenta con magníficos jardines públicos en una colina con vistas al mar, pero el plano debe estar mal hecho porque no encontramos el camino; en los barrios que vemos pegados a la colina en cuestión los vecinos nos desaconsejan subir porque es una jungla espesa plagada de monos agresivos. En su lugar nos paramos a curiosear por el mercado nocturno, que aquí se pone en marcha muy temprano. Nos sorprende encontrar "tortillitas de camarón" en un puesto; no son como las de Cádiz pero están buenas de todos modos. Pasamos junto al patio de un colegio o instituto y hay una animación tremenda: cientos de jóvenes y adultos vestidos con polos de color amarillo (el del emblema real) están celebrando el cumpleaños del rey. Nos quedamos un buen rato charlando con los chicos y viendo una exhibición de danza tradicional, que está muy bien tratandose de bailarinas aficionadas. A continuación se forma un desfile y a la cabeza se pone una charanga uniformada como la Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band; eso ya es demasiado kitsch para que podamos presenciarlo sin reirnos, así que nos vamos a cenar. Encontramos un pub-restaurante que parece un club de expatriados, pero para nuestra sorpresa su cocina thai es excelente y nos damos un auténtico banquete. La dueña nos engatusa y consigue que le compremos los billetes de barco a Lipe, de paso se compromete a que una furgoneta nos recoja en el hotel para llevarnos al muelle de Pak Bara.
Por último pasamos un rato en un "bar de camareras", que son una institución típicamente thai. El que hemos encontrado casualmente es un jardín agradable con un escenario en el que se desgañita una cantante de escasas dotes. Cada mesa tiene una camarera asignada que va sirviendo diligentemente todo lo que el cliente ha pedido, pero aparte de eso la cosa parece de lo más decente, no vemos indicio alguno de negocio sexual. Los precios no son excesivos, así que tomamos lo típico: una botellita de Sang Som, sodas y cubo de hielo.
Durianes!! Rambutanes y mangostaaanes!! Los vendo baratos, oiga.
11º día: Koh Lipe
Nos levantamos temprano para comprar fruta en el mercado antes de que pase nuestra furgoneta. Se trata de un servicio público interurbano, es barato pero nos deja a la entrada de Pak Bara; para ir hasta el muelle tenemos que coger un par de motos... un poco complicado cuando se viaja con maleta, mochila y bolso xD
La terminal del puerto es muy moderna, pronto nos damos cuenta de que hay mucho tráfico de ferries y toda clase de barcos. El billete a Lipe nos ha costado 650 Baht; embarcamos y pillamos asientos, pero los últimos en entrar se sientan en el suelo. El barco hace una primera parada en Tarutao, la mayor isla del archipiélago; no está explotada turísticamente pero se supone que hay alojamiento al menos en las oficinas del Parque Nacional. La siguiente parada ya es Koh Lipe y el barco atraca en un pantalán flotante a menos de media milla de la playa. Aquí desembarcamos para pagar una tasa (20 Baht) y lo que es más importante, otros 50 Baht por persona para que unas barcas nos lleven a tierra. O sea que aquí la "mordida" está bien montada. Nos dejan en mitad de Pattaya Beach, la más larga de la isla; a esa hora el sol es asesino y lo pasamos mal arrastrando el equipaje unos pocos cientos de metros hasta nuestro hotel.
Nos alojamos en el Lipe Resort por 55€ al día con desayuno. En relación a la calidad, un verdadero timo; sin embargo hay que tener en cuenta que es temporada alta, hay mucha afluencia y esta islita está de moda y es cara. No teníamos información completa sobre los alojamientos de la isla y no queríamos arriesgarnos a tener dificultades para encontrar algo, así que preferimos asegurarnos una opción cara. Una vez allí comprobamos que, si el presupuesto es ajustado, en principio es posible encontrar habitaciones sencillas, al menos fuera de las playas.
Descansamos un buen rato en nuestro bungalow hasta que el sol resulta soportable y entonces salimos a bañarnos en la playa. Lipe está más explotada turísticamente de lo que nos imaginábamos pero desde luego mucho menos que Ao Nang; aquí en todo caso se puede disfrutar de las playas sin agobios. Al anochecer nos vamos por la calle de cemento que cruza la isla, flanqueada de tiendas, bares y restaurantes, y buscamos uno de los pasos para entrar en Sunrise Beach. Aquí los establecimientos son mucho menos numerosos, hay poca luz y se ven muy bien las estrellas. Elegimos un restaurante sobre la arena y nos damos un primer banquete de pescado y marisco.
12º día: Koh Lipe
Para hoy tenemos una excursión de día completo en barca, que compartimos con otras 2 parejas. Por 500 Baht por persona haremos escala en 5 islitas para hacer snorkeling y nadar y tomar el sol... intentando no socarrarnos demasiado rápido, claro. El precio incluye la comida y el material; nosotros llevamos nuestras propias máscaras así que Pilar sólo coge las aletas, yo ni eso porque soy incapaz de nadar con ellas.
La primera parada la hacemos echando el ancla en alta mar, en una especie de canal marino en el que las autoridades del parque han sumergido los restos de un barco para que formen un arrecife artificial (lo mismo que hace Gibraltar con sus bloques de hormigón xD). Nada más saltar al agua la corriente nos arrastra y nos lleva lejos del barco, cada uno para un lado; bastante tenemos con mantenernos a flote como para bajar a mirar pececillos. Pilar ve cómo la corriente la aleja rápidamente y casi sufre un ataque de pánico, pero es mucho mejor nadadora de lo que ella misma cree y al rato consigue volver al barco por sí sola. Los demás volvemos a sumergirnos y a duras penas encontramos los corales y el banco de peces, pero el agua está muy agitada para ver el pecio. A continuación paramos en un par de islotes con arrecifes anchos y bien protegidos del oleaje, donde podemos contemplar la vida marina en condiciones normales. Nos bañamos con camiseta y mallas porque nuestra piel no está acostumbrada al sol tropical y el peligro de achicharrarnos es alto. La última parada es una playita donde los monos esperan a que los turistas les echen los restos de la comida, lo cual al parecer les divierte mucho... a los turistas, porque los monos están de lo más serios.
Después de regresar al hotel y despojarnos de la sal adherida salimos paseando por un sendero en dirección a Sunset Beach. Esta playa sí que es tranquila de verdad e invita a tumbarse en las hamacas de los 2 o 3 resorts con un refresco para contemplar la puesta de sol. Salimos de allí a oscuras, claro, pero entre nuestras linternas y alguna farola aquí y allá nos orientamos bien. Volvemos a la calle comercial y vemos que la oferta más barata de parrilladas de pescado está en uno de los cruces, de modo que nos apuntamos a otro banquete como está mandao.
De vuelta a Pattaya Beach nos tumbamos de nuevo en un bar tipo chill out. Está tocando un dúo local de estilo reggae que suena bastante bien, incluso se atreven con una versión del "Clandestino" de Manu Chao cuya letra se saben por aproximación. Mientras tanto pululan por la arena unos jóvenes farang que juegan con antorchas porque la moda dice que eso es lo que da ambiente a las playas.
13er día: Koh Lipe y Koh Adang
Comenzamos un nuevo día desayunando en el comedor del resort, expuesto a la suave brisa y con vistas sobre el Mar de Andamán. Se podría incluso desayunar mientras te hacen un masaje de pies ya que las masajistas de plantilla madrugan bastante. Salimos con las máscaras de buceo hacia el extremo oeste de Pattaya Beach; una frágil pasarela permite cruzar el promontorio rocoso y subir hasta un par de alojamientos de cabañas que están en altura, pero nosotros seguimos hasta el final para ir a la siguiente playa. Aquí hay muy poca gente bañándose; la marea está baja y avanzamos con mucho cuidado de no pisar los temibles erizos que viven sobre la arena. Cuando el agua nos llega hasta el cuello ya estamos sobre el pequeño arrecife y podemos observar a los peces. Al rato el cielo se nubla un poco y los colores del fondo marino palidecen, así que volvemos a Pattaya y negociamos una barca que nos lleve a la vecina isla de Koh Adang.
Este archipiélago forma parte de un parque natural marítimo-terrestre y se supone que todas las islas excepto Lipe están enteramente protegidas. Cuando desembarcamos en Adang casi tenemos la sensación de haber naufragado en una isla desierta; no se ve ni un alma, y sin embargo la isla no está deshabitada exactamente. Entramos en la oficina del Parque para ver planos y otro tipo de información; nadie se molesta en cobrarnos la tasa de entrada al parque, en realidad todo el personal que encontramos por allí está en posición horizontal, durmiendo una siesta que probablemente se alarga hasta el atardecer. Decidimos ir caminando hasta la que llaman Cascada del Pirata, pero como ya es mediodía preferimos comer primero. El comedor del parque está atendido por las mujeres de una cooperativa y funciona muy eficientemente; al fondo hay una o dos líneas de bungalows sencillos que no parecen estar muy ocupados.
El camino hasta la cascada es más largo y dificultoso de lo que pensábamos; hay subidas y pasamos calor y sed a pesar de que nos protege la sombra del espeso bosque que cubre toda la isla. Cuanto más nos acercamos más complicado se pone, hay que saltar enormes troncos atravesados, cruzar torrentes y escalar rocas. Pero no llevamos prisa y disfrutamos de una caminata por la selva sin cruzarnos apenas con nadie. Al regresar al embarcadero ya se nos ha hecho la hora de volver a Lipe, el barquero llega poco después y es una pena porque aquí también hay un arrecife que hubiéramos podido ver con buena luz y en total soledad.
Tras el descanso habitual en el hotel salimos para hacer lo mismo que las noches anteriores: paseo por la zona comercial, gambas a la plancha y chill out en el bar del dúo de rastafaris.
14º día: Langkawi
El barco de la compañía Forra Group sale a las 10h30' y el billete cuesta unos 700 Baht; puede cambiar algo porque en Lipe hay muchos revendedores que negocian sobre su comisión.
Son barcos rápidos y Langkawi no está lejos, en realidad se puede vislumbrar desde Lipe. El barco atraca en un puerto llamado Awana y cuando desembarcamos no hay nadie, incluso la cancela está cerrada. Es muy típico de los malayos realizar infraestructuras que a la postre no tienen mucho uso, lo hacen sobre todo por gastar y así alguien se beneficia del presupuesto (¿os suena? xD). En Awana puede atracar cómodamente un crucero y sin embargo no hay servicio de aduana; cuando por fin nos dejan pasar a suelo de la Federación de Malaysia nos esperan dos furgonetas para llevarnos al puesto de entrada oficial. Las oficinas de inmigración son otro impresionante complejo prácticamente vacío; nos hacen entrar de dos en dos a una oficina mientras el resto espera en la antesala, aún así el trámite dura pocos minutos, nos hacen una foto digital y enseguida nos pegan en los pasaportes el sello de entrada con permiso de estancia por 90 días.
Cuando volvemos a salir al exterior se revela la finalidad de las furgonetas que nos han traído: se ofrecen para llevarnos a nuestros hoteles, naturalmente previo pago; nosotros vamos muy lejos y en dirección opuesta al resto; pagamos 200 Baht cada uno. Una pasta, pero más barato que un taxi como pronto comprobaremos.
Los viajeros con bajo presupuesto que llegan a Langkawi se instalan en Pantai Cenang o en la capital, Kuah, y allí alquilan pequeñas motocicletas para recorrer la isla. Nosotros vamos en plan pijo y hemos reservado bungalow en un resort situado en una playa aislada, Teluk Burau. Cuando nos registramos en el Mutiara Burau Bay Resort* nadie se molesta en acompañarnos hasta la cabaña y nos perdemos porque es un verdadero laberinto. El hotel (54€ sin desayunos) ocupa las dos vertientes de un promontorio con playas a ambos lados, zona de baño acotada y una piscina de diseño; los bungalows están en alturas escalonadas, rodeados de vegetación en la que se mueven ruidosamente los graciosos monos de Langkawi, una especie de langur de pelo muy negro con anteojos blancos (semnopithecus obscurus).
Después de instalarnos, cuidando de cerrar bien la puerta del bungalow (por la veranda acechan toda clase de bichos), nos relajamos mirando al mar y a los adinerados turistas y luego salimos a cenar. El lugar está bastante aislado pero justo al lado hay un mercado nocturno para la gente que disfruta de la parte pública de la playa. Probamos algún plato típico malayo pero la cocina no es para echar cohetes. A falta de cervezas baratas volvemos a nuestra veranda selvática y nos preparamos cócteles con licor tailandés.
* Acabo de comprobar que este hotel de la cadena Mutiara ya no está abierto
Atardecer en Teluk Burau
15º día: Langkawi
Desayunamos laksa (una sopa de fideos al curry, más bien picante) y café helado en el mercadillo. Aquí se alquilan motos y coches, pero por desgracia no nos hemos traído el carnet de conducir; en todo caso no teníamos intención de ir en moto, nos parece demasiado peligroso.
Malasia es una economía en pleno crecimiento, se nota que hay poder adquisitivo y los precios seguramente han subido mucho en los últimos años; sobre todo en Langkawi, una isla con vocación de atraer "turismo de calidad" aunque sea nacional. En el hotel se alojan muchos malayos y turistas asiáticos en general, aunque tampoco faltan europeos, sobre todo rusos.
Nuestro principal objetivo en la isla es ir a la gran zona de manglares del río Kilim. En la agencia de viajes del hotel ofrecen esa excursión por 400 Ringgit por persona (unos 100€). Como hemos leído que se puede hacer más barato llegando a la zona por tu cuenta y negociando, decidimos intentarlo. Junto al parking del hotel hay una gran estación de taxis; los precios del viaje a las distintas zonas de la isla están expuestos y no son negociables. Observo que son muchas las regiones turísticas del SE de Asia en las que transportistas y prestadores de servicios turísticos en general coinciden en esta práctica: asociarse y empujar sus precios al alza, repartiendose el trabajo según demanda. Esto, que en principio es bueno porque evita que la necesidad de algunos hunda los precios, también puede tener el efecto perverso de deprimir la demanda, haciendo que todos ingresen menos. Me vienen estas cosas a la memoria porque los taxistas de mi ciudad están sufriendo en carnes propias su obstinación de largos años exigiendo al Ayuntamiento subidas de tarifas.
Pero en fin, el caso es que salimos en taxi hacia la larga y bonita playa de Tanjung Rhu. Al final de la carretera, pasado el último de los grandes resorts exclusivos, llegamos al embarcadero. Hay montones de turistas y las barcas salen llenas continuamente, por eso los precios oficiales no son nada competitivos. Al cabo de un rato el taxista se pone de acuerdo con un barquero y nos ofrece un precio conjunto de... 350 Ringgit cada uno por 4 horas de barca (es el precio "oficial" por solo 2 horas) y el taxi. O sea que ahorramos cuatro perras y sacamos la ventaja de ir solos en la barca, pero perdemos la comida que suele ir incluída en los paquetes.
Embarcamos y lo primero que hace el barquero es salir río abajo hasta llegar a mar abierto. A varias millas frente a la desembocadura hay unos islotes, nos acercamos hasta ellos y el barquero para el motor frente a una cala minúscula de aguas transparentes; al instante llega una nube de graciosos peces que se han habituado a que les echen comida.
Cuando nos hemos distraído un rato con ellos ponemos proa al río y comenzamos a remontarlo. Pronto llegamos a unos meandros que sobrevuelan las famosas águilas que dan nombre a la isla. Hay una controversia sobre si es bueno darles comida o no, ante la duda nosotros nos abstenemos. Seguimos remontando el río, que se hace cada vez más estrecho, y podemos ver que los manglares son realmente muy extensos. Entre los mangles acechan los monos, que no dudan en arrojarse al agua y nadar hasta la barca, subiendo a bordo con toda tranquilidad si creen que les vamos a dar algo. El río también pasa por dos túneles naturales: la Cueva del Cocodrilo y la de los Murciélagos.
Las águilas sobrevuelan los manglares del río Kilim
Llegamos a la parte "habitada" de los manglares, un par de aldeas flotantes, de frágiles cabañas levantadas sobre pilotes. Una de ellas es en realidad una granja de peces; los empleados se encargan de enseñar a los visitantes las distintas especies; muchas son rarísimas y nos cuesta creer que tengan alguna utilidad comercial. Lo más gracioso son unos peces que cazan insectos escupiendo un chorro de agua; para demostrarlo el chico se saca un chicle de la boca y lo pega en una rendija entre dos tablas de la pasarela que cubre la jaula: inmediatamente llega el chorro de agua que hace saltar el chicle en el aire
La 'fish farm y sus extraños cultivos marinos
Como ya hay poco más que ver decidimos comer en el chiringuito de la aldea, también flotante, claro. Es cocina malaya sencilla y asequible, [i]nasi goreng, tortillas, ensaladas y poco más. El barquero nos devuelve al punto de partida despacio, disfrutando del paseo. Aunque cara, la excursión no ha estado mal; pensamos que quizá hubiera sido más rentable hacerla en kayak, pero cuando llegamos no vimos ninguno así que ni siquiera nos lo pudimos plantear.
Al volver al parking nos encontramos con el que el taxista se ha ido, dejando un chico muy joven esperándonos. Le decimos que en lugar de llevarnos de vuelta a Teluk Burau nos deje en la Cascada del Durián, una de las famosas. No es una zona de baño especialmente cómoda, hay que acercarse escalando y plantar la toalla en un terreno muy irregular. La gente se baña vestida, como buenos musulmanes, y según toda probabilidad los hombres pululan por allí con la esperanza de ver chicas extranjeras en bikini.
Una de las razones por las que escogimos alojarnos en Teluk Burau es que está al lado del teleférico (Cable car) que sube al monte Machinchang, una de las atracciones más famosas de la isla. Nos acercamos hasta allí caminando en 15 minutos; el acceso al teleférico está tranquilo pero al ser un poco tarde lo dejamos para el día siguiente (nos arrepentiremos), en lugar de eso recorremos a fondo el área circundante, que es un gran centro comercial al aire libre llamado Oriental Village. Hay tiendas de todo tipo, y rebuscando un poco acabamos comprando bañadores y pareos buenos y no muy caros. Ah, y también hacemos un hallazgo valioso: una tienda duty free que vende alcohol, lo ideal para aprovisionarnos de cerveza Tiger y enfriarla en nuestra nevera xD
Tras una sesión de chapuzones con glamour en la piscina nos disponemos a salir para cenar. A un par de kilómetros del hotel hay un puerto deportivo con un centro comercial (infrautilizado, como muchos otros en Malasia) que alberga algunos restaurantes muy publicitados. Decidimos ir a pie para ahorrarnos el taxi; la noche está bastante oscura pero por suerte no hay mucho tráfico y llegamos sin novedad. A primera vista los lugares están desiertos, tenemos que dar toda la vuelta hasta salir a la dársena de la Marina para ver algo de actividad. Los dos famosos restaurantes están abiertos y... vacíos xD. El único local que está casi lleno es uno que se llama Mare Blu, y allí que nos sentamos, en una agradable terraza montada casi casi sobre el agua. La carta incluye especialidades mediterráneas y también brasileñas; tras pensarnoslo un rato nos decidimos por una parrillada de marisco y un litro de cerveza de barril para los dos. Resulta ser una buena elección; el marisco es fresco y está cocinado en su punto y aderezado con verduritas y una salsa deliciosa. Eso sí, la broma nos sale por unos 45€.
Volvemos por donde hemos venido y disfrutamos de otro rato de glamour en el hotel, donde por cierto están colocando ya un enorme árbol de Navidad.
16º día: Langkawi
Intentamos madrugar para subir al Gunung Machinchang sin esperar demasiado, pero es inútil. A las 9h ya hay una fila considerable, y eso es sólo para comprar el billete; embarcar en el teleférico también es un proceso lento. Tras una hora larga nos dan billete para las 12h30' a cambio de 30 Ringgit cada uno (los nativos pagan la mitad).
El teleférico o Cable car al parecer lleva bastante tiempo funcionando, pero en 2004 los ingenieros malayos sorprendieron al mundo añadiendo otro elemento para mejorar las vistas: el Sky Bridge, una pasarela curvada, apoyada en un único pilar, que salva un profundo barranco entre dos alturas de la montaña. Pero recientemente hubo accidentes y han decidido cerrarla al público, de modo que solo se puede ver desde la estación superior del teleférico, que está más alta.
Cuando nos llega el turno entramos a hacer fila de nuevo en la larga pasarela, amenizada con pantallas de vídeo que difunden una secuencia de película que se filmó en el Sky Bridge; concretamente es una cinta de acción india, protagonizada por el omnipresente actor Sharukh Khan. En un momento determinado los empleados nos cuelan y ya subimos rápido; la subida es espectacular... y justo cuando llegamos arriba estalla un aguacero descomunal, tan intenso que muchos de los que desembarcan se vuelven a meter inmediatamente en las cabinas que bajan. Nosotros nos cubrimos con ropa, fulares y paraguas y aguantamos hasta que la lluvia cede un poco. Al cabo de una hora ya ha parado y se empieza a ver el cielo, de modo que nos aventuramos a salir por las plataformas y hacer fotos. Las vistas son magníficas, no solo sobre la montaña cubierta de selva sino que también se ve una parte de la costa oeste de la isla. Fotografiamos también el famoso puente, aunque desde aquí no nos parece demasiado impactante.
Los malayos creen firmemente que su Skybridge es la Octava Maravilla mundial xD
Al salir ya nos quedan pocas horas de estar en Langkawi. Cerca del teleférico se encuentran las famosas Cascadas de los 7 Pozos, pero al parecer la carretera no llega hasta la zona de baños y hay que subir una montonada de escaleras, así que preferimos coger un taxi para que nos lleve a otras no menos famosas: las Cascadas Temurun. Estas son bastante espectaculares y pasamos un buen rato refrescándonos.
Salto acrobático en Temurun falls
Al salir damos un paseo por la carretera; transitan más monos que coches y no encontramos ningún hotel o tienda susceptible de albergar un taxi. Cuando nos decidimos a hacer auto-stop tenemos suerte, pronto un señor contratista que vuelve de hacer algún trabajo nos lleva de vuelta a Teluk Burau; de hecho se pasa de largo hasta Pantai Kok y cuando se lo decimos no tiene inconveniente en dar media vuelta y acercarnos al hotel. Los malayos tendrán sus cosas, pero en general son muy amables y en esta isla el estilo de vida es relajado.
Nos cambiamos en los vestuarios de la piscina del hotel y ya nos toca despedirnos del lujo asiático. Salimos a la estación de taxis para comprobar con sorpresa que está totalmente vacía, no hay ni un solo coche y todo el mundo se ha esfumado. Por suerte el hotel dispone de una flamante furgoneta y enseguida nos proponen llevarnos al aeropuerto por la misma tarifa oficial de los taxis.
Volamos con Malaysia Airlines y llegamos sin novedad al inmenso KLIA. Como se sabe, este aeropuerto está donde Cristo perdió la sandalia y a esas horas la única forma normal de ir a la ciudad son los taxis que aceptan cupones de viaje; la fila para comprarlos es considerable y mientras esperamos vamos leyendo las condiciones de la tarifa y nos tememos que habrá que pagar un suplemento de 30 Ringgit porque vamos a llegar pasada la medianoche. Sin embargo nos cobran sólo los 73 Ringgit anunciados; al llegar al Hotel Quality City Center (poco más de 30€ sin desayuno) estamos rendidos y no necesitamos nada más que dormir.
Gracias malena, yo también te quiero xD
Espero que pronto encontraré tiempo para terminar el diario de Rumanía, que por diferentes motivos he dejado a medias.
Gracias lozanam. No serás de la Fundación Federico Ozanam xD
Pues sí, la selva primaria es un mundo duro pero fascinante, echar un vistazo a lo poco que nos queda me parece una experiencia imprescindible para saber cómo fue y quizá cómo debería ser nuestro planeta.
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Pues si puedes hacerlo mas completo, Vietnam, mas adelante mejor. Y si llevas a las amigas a " zona conocida" por lo que te he entendido, te complicas mucho menos la vida. Que eso también hay que valorarlo.
Y vas a Vietnam, mas tranquilita.
Buenas! Quiero organizar mi próximo viaje al sudeste para octubre-noviembre de este año y no tengo claro qué país elegir. A ver si me podéis echar un cable.
He estado en Tailandia, Vietnam+Camboya, Kuala Lumpur e Indonesia. Siempre he viajado con mi pareja, pero este año no coincidimos en fechas, así que me voy a aventurar a ir sola. Sería mi primer viaje en solitario.
Normalmente busco el triple combo: templos+naturaleza+playa de ensueño. Ahí es nada!
Mi primera opción era Sri Lanka y Maldivas, pero los vuelos rondan los mil euros y se me escapan del presupuesto. También baraj... Leer más ...
miguelang031075 Moderador de Zona 24-05-2007 Mensajes: 14231
Una posibilidad es combinar Laos con Tailandia. En Laos tienes templos que visitar en Luang Prabang y naturaleza en Nong Khiaw, Vang Vieng, 4000 islas, etc...
Buenas! Quiero organizar mi próximo viaje al sudeste para octubre-noviembre de este año y no tengo claro qué país elegir. A ver si me podéis echar un cable.
He estado en Tailandia, Vietnam+Camboya, Kuala Lumpur e Indonesia. Siempre he viajado con mi pareja, pero este año no coincidimos en fechas, así que me voy a aventurar a ir sola. Sería mi primer viaje en solitario.
Hola!
Yo soy una enamorada de Malasia. ( de hecho, ahora estoy ahí). Templos quizá no pero Melaka o Penang pueden molar culturalmente, e islas Pulsu Kapas para viajar sola genial, o Tioman, Perhentian, como no!!!! Puedes combinar con una escapada a Angkor Wat para quitarte el gusanillo de templos. Animo, que lo pases genial!
Normalmente busco el triple combo: templos+naturaleza+playa de ensueño. Ahí es nada!
Mi primera opción era Sri Lanka y Maldivas, pero los vuelos rondan los mil euros y se me escapan del presupuesto. También barajé Malasia, pero la parte cultural no me acaba de llamar la atención y la otra idea que me ronda es hacer de nuevo Tailandia con una ruta diferente.
Últimos comentarios al diario De Bangkok a Brunei
malena88 03/08/2014 15:28
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lozanam 15/07/2015 13:20
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de hecho, ahora estoy ahí). Templos quizá no pero Melaka o Penang pueden molar culturalmente, e islas Pulsu Kapas para viajar sola genial, o Tioman, Perhentian, como no!!!! Puedes combinar con una escapada a Angkor Wat para quitarte el gusanillo de templos. Animo, que lo pases genial!
