Navarra en 10 días. ✏️ Blogs de España

Esta etapa no estaba prevista en un principio, pero nos gustó tanto la Selva de Irati que decidimos volver por el otro acceso, Aribe y Orbaizeta. Tomamos la N-140 y paramos en Escaroz, un bonito pueblo, para comprar queso del roncal (realmente delicioso) en una fábrica. Teníamos la intención de ver también la Foz de Mintxate, pero nos pasamos el acceso sin darnos cuenta y ya no nos apeteció retroceder.

Ya dejamos el precioso valle del Roncal y volvimos a recuperar el no menos bonito de Salazar, por el que habíamos pasado un par de días antes.

Después seguimos por la NA-2030 hasta el pueblo de Orbaizeta, donde vimos varios restaurantes con muy buena pinta para comer, pero como aún no era la hora decidimos seguir adelante por la que ahora es carretera NA-2032, hasta donde ésta se bifurca en dos. La de la derecha nos llevó a una caseta de información, donde nos indicaron que podíamos continuar por la pista asfaltada hasta el embalse de Irabia y allí dejar el coche en el aparcamiento para iniciar alguna caminata. El paso costaba 4 euros por vehículo (como en Casas de Irati), pero te rebajaban 2 euros con alojamiento o haciendo una consumición de más de 18 euros en la zona. El plano ya lo teníamos de la visita anterior.

Como se acercaba la hora de comer, preferimos hacerlo antes de entrar puesto que no llevábamos bocadillos, así que retrocedimos hasta un “albergue” con restaurante. Entrecomillo lo de “albergue” porque se llama así, pero de albergue no tiene nada, mas bien parece un hotel de varias estrellas y el restaurante no es barato. Sin embargo, reconozco que tomé uno de los entrecots más tiernos y sabrosos que he tomado últimamente. Dimos la vuelta hasta la caseta de información, nos descontaron los dos euros por haber comido en la zona y seguimos la pista hasta el embalse, donde nos asomamos al mirador que nos habían indicado, el cual decepciona un poco porque no se ve gran cosa.
Vista desde el mirador:

Empezamos a caminar rodeando el embalse, pero el sendero va un poco por el interior y apenas se ve nada más que el bosque y no es que no sea bonito, pero llega un momento que te cansas un poco de adivinar el agua entre la inmensa floresta ya que si bien se puede bajar hasta el agua, no hay sendero para seguir por allí.

Así que después de una hora intentando encontrar algún mirador en alto, volvimos al aparcamiento y fuimos a ver la presa, desde donde sí que se obtienen unas perspectivas más interesantes:

Después volvimos a la bifurcación de la carretera y tomamos la pista que lleva la antigua fábrica de armas de Orbaizeta. En el siglo XVIII se abrió esta fábrica pensando en las continuas contiendas con los franceses; sin embargo, su ubicación se comprobó como un error pues estaba mal comunicada y alejada de todo, con lo que se cerró y abandonó unos pocos años después. Quedan sus ruinas, gran parte comidas por la hojarasca y entre las que corre el río; estos restos mezclados con el entorno forman un paraje bastante peculiar.

Seguimos la pista de hormigón que va a Azpegi, según vamos ganando altura va desapareciendo el arbolado y aparecen campos verdes donde sopla el viento y pastan caballos y vacas:

La pista sigue y es posible visitar otros lugares interesantes, con varias rutas senderistas, pero ya no había tiempo para más. Nos gustó la excursión de hoy a Irati, pero la verdad es que no tanto como la del acceso por Ochagavia.

De vuelta a Aribe, proseguimos camino hacia Javier, donde teníamos reservada habitación en el Hotel Xavier, justo enfrente del castillo, que nos recibió con esta sugerente estampa al atardecer.

Está en un lugar un tanto apartado y para cenar no hay más opciones que los restaurantes de los hoteles, pensamos en ir a Sangüesa a cenar, pero como estábamos cansados nos quedamos en el restaurante del hotel, donde cenamos bastante bien a base de tapas.

Este no era el recorrido programado, hubo que modificarlo sobre la marcha por imprevistos. El castillo de Javier es famoso por ser donde nació en 1506 San Francisco Javier, misionero, principalmente en el oriente y Japón, y religioso, impulsor junto con San Ignacio de Loyola de la Compañía de Jesús. Recibe una gran afluencia de peregrinos en un día del mes de marzo en lo que se conoce como “Javierada”. En realidad, todo el lugar está dedicado al santo y su obra. El castillo es muy llamativo desde el exterior, con su puente levadizo sobre el foso; está muy reconstruido y tiene una iglesia anexa que llama bastante la atención.

A primera hora entramos a verlo y si bien tiene una exposición muy interesante sobre la vida y obra del santo, así como pinturas y otras obras de arte, confieso que me gustó más por fuera que por dentro. El interior me pareció demasiado “funcional” y me decepcionó un poco, por ejemplo, que no dejen subir a las torres, ni asomarte a las almenas. En fin, que después de meterme por todos los recovecos en el de Olite, éste me dejó un poco fría. Es mi opinión, naturalmente.

Después fuimos a SOS DEL REY CATÓLICO, que pese a estar a 21 Km. de Javier, ya no es una villa navarra sino aragonesa. Su mayor fama y su “apellido” le viene porque allí nació Fernando el Católico en 1452. Y fue porque su madre, la reina Juana Enríquez, que se encontraba en Sangüesa a punto de dar a luz, quiso que el heredero naciese en Aragón y se trasladó al primer pueblo aragonés, que era entonces “Sos” a secas. Está situado en un alto y ya gusta incluso antes de conocer sus calles, por la perspectiva que se obtiene desde la misma carretera.

Antes de entrar al casco antiguo, hay que dejar el coche donde se pueda. Era domingo y estaba muy concurrido con turistas que deseaban comer en alguno de sus restaurantes. El estado de conservación de sus casas de piedra es extraordinario y los pendones y gallardetes que las adornan, así como la presencia de artesanos, músicos y vendedores ataviados con trajes de época, acentúa la sensación de encontrarte en el medievo. Realmente precioso el pueblo, uno de los “imprescindibles” de la zona.

Como he dicho había muchísima gente por la zona del Castillo, en la Plaza del Ayuntamiento, la muralla, la lonja… Sin embargo, alejándose un poco, hacia la zona de la Judería o Barrio Alto, encontrabas calles encantadoras, absolutamente solitarias, algo inconcebible teniendo en cuenta la algarabía existente a unas decenas de metros; allí era posible abstraerse del tiempo actual y retroceder cinco siglos. Aconsejo de verdad salir de las zonas más concurridas y perderse por estas preciosas callejuelas.

Después pasamos por Sangüesa, pues no quería estar tan cerca y quedarme sin ver el famoso pórtico románico de la Iglesia de Santa María la Real, declarada monumento nacional en 1889. Realmente impresionante el retablo en piedra y su simbología del bien y del mal. Al interior no pudimos acceder porque las visitas son guiadas y hay que pedir la llave no supe donde, el caso es que con el calor tan terrible que hacía, nos limitamos a ver la portada y a dar un corto paseo por la calle Mayor, contemplando los palacios góticos y la galería porticada renacentista sobre la que se levanta el Ayuntamiento, así como los balcones y aleros de maderas bellamente tallados.

De allí fuimos a la FOZ DE LUMBIER, cuyo enorme tajo se aprecia incluso desde la autopista.

Teníamos pensado hacer una ruta a pie que iba no solo por la parte baja de la hoz (el recorrido más habitual) sino también por la cresta de la Trinidad, visitando los curiosos puentes de roca que hace la montaña, pero ese día Navarra entera se hallaba en alerta por calor extremo (39 grados) y en la caseta de información nos lo desaconsejaron completamente. Así que comimos unos bocadillos junto a una fuente y nos limitamos a hacer la excursión normal por el desfiladero, de unos 4 Km., atravesando dos túneles. Incluso con este recorte, el recorrido está muy bien y ofrece vistas preciosas, en compañía de los buitres que sobrevuelan constantemente sobre tu cabeza. Sin duda, otro de los lugares imprescindibles en Navarra.

Llegamos hasta el Puente del Diablo, añadiendo un pequeñísimo toque aventurero, y nos volvimos por donde habíamos venido, con un calor abrasador. Hasta los buitres hacían un descanso para darse un baño:

De regreso al coche nos dirigimos hacia la Foz de Arbayún, suponía un pequeño desvío de unos 12 Km., pero realmente mereció la pena: desde el mirador de Iso se ve la hoz entera y es espectacular.

Y también lo es la parte posterior del mirador, hacia el valle del Roncal.

Continuamos hacia el Monasterio de Leyre, situado en un alto. El panorama que se contempla desde el mirador que hay junto al Monasterio es espléndido, con el embalse de Yesa al fondo, a la izquierda. Aquí también teníamos pensado hacer la ruta que asciende hasta Arangoiti, pero fue imposible a causa del calor. Hicimos la visita guiada obligatoria al Monasterio de una hora de duración que, realmente, no me gustó demasiado porque lo único que te enseñan de particular es la cripta, que semeja un bosque de columnas desiguales con capiteles decorados con elementos geométricos todos diferentes. La cripta es interesante, pero no me pareció que tanto como para estar allí media hora escuchando explicaciones. Después te enseñan la iglesia y la portada, pero para eso no hace falta una visita guiada; en fin, quizás fuese el calor, pero me supo a poco.

Sé que incluir Loarre en este recorrido no tiene ninguna lógica, pero vi un reportaje sobre el castillo cuando estaba preparando el viaje y se me metió en la cabeza verlo. Eran 100 kilómetros de ida y casi otros tantos de vuelta, pero estando tan cerca (y también tan lejos), me rendí a mi propio capricho. El camino es muy pintoresco: nada más abandonar tierras navarras se deja la autovía y la carretera ofrece algunas fantásticas vistas con el cordal de los Pirineos al fondo; también pasamos por los fotogénicos Mayos de Riglos, que ya conocíamos de otra vez. Llegamos ya de noche a Loarre, donde teníamos alojamiento reservado en El Callejón de Andrese, un encantador hostal rural, con cuatro habitaciones. La dueña ha restaurado la casa de piedra con vigas de madera, dejándola como un auténtico museo, reuniendo muebles, objetos, telas… No había nadie más alojado esa noche y la dueña tampoco vive allí, así que estuvimos solos, disfrutando entre otras cosas de la visión de las estrellas en la maravillosa terraza. Muy recomendable. No suelo poner fotos de los alojamientos, pero voy a hacerlo en este caso como reconocimiento al cariño y al trabajo de su dueña para tener la casa así de bonita:

En un pueblo tan pequeño, a las 22:30 ya no pudimos cenar en ninguna parte, así que nos tuvimos que conformar con tomar un refresco y dos bizcochos en un bar.

A la hora que le dijimos, la dueña de la casa nos tenía preparado un suculento desayuno casero que nos hizo olvidar el casi ayuno de la noche anterior. Después de un paseíto por el pueblo, fuimos a visitar el famoso castillo románico. Por la carretera se ven unas vistas muy bonitas del pueblo de Loarre y sus alrededores.

Está situado creo recordar que a unos 12 kilómetros del pueblo, en lo alto de un promontorio de roca caliza que utiliza como cimientos y rodeado de murallas.

Fue construido en el siglo XI y tiene un notable estado de conservación, que lo han llevado a convertirse en localización de varias películas de época, entre ellas la muy conocida “El reino de los cielos”, de Ridley Scott. También es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y tiene todo lo que caracteriza a un castillo que se precie, incluido foso, puente levadizo, varias torres… Se puede visitar por libre o con visita guiada. Nosotros preferimos ir por libre, siguiendo las indicaciones de la guía con plano que te entregan con la entrada. Al igual que en Olite y al contrario que en Javier, aquí, aunque no tiene interiores decorados, disfruté a mis anchas con lo que más me gusta de los castillos, subir y bajar escaleras, asomarme a las almenas y recorrer las estancias y las torres a mis anchas.

Por lo demás, las vistas extraordinarias. Realmente me gustó, aunque se hacen largos los 100 Km. de ida y vuelta que hicimos de más.

Teníamos pensado hacer la subida al pico del Puchilibro, que contempla el castillo de Loarre a sus pies, pero el tremendo calor lo convirtió de nuevo en una experiencia suicida, así que visto el castillo emprendimos viaje de regreso a tierras navarras. La carretera hasta Egea de los Caballeros es una auténtica tortura, mal piso y plagada de curvas, a partir de ahí hasta Tudela mejora mucho. Antes de llegar, pasamos un tramo de la llamada “Bardena negra”, que tiene más vegetación que la Bardena Blanca, aunque resulta menos pintoresca.

En principio, Tudela no entraba en nuestro itinerario, pero como no pudimos hacer la ruta del Puchilibro, decidimos visitar la ciudad y comer allí antes de ir a las Bardenas Reales. Cruzamos el puente del siglo IX sobre el Ebro y dejamos el coche en un aparcamiento subterráneo para que no se derritiera al sol y fuimos hasta la Plaza de los Fueros, realmente bonita con sus balcones corridos y decoración a base de motivos heráldicos y escenas taurinas.

Nos habían aconsejado el Mesón Julián y cuando nos vieron consultando el mapa, varios tudelanos se acercaron amablemente para preguntarnos qué estábamos buscando, y prácticamente nos acompañaron hasta el restaurante: realmente son gente muy amable los tudelanos. Comimos sumamente bien, auténticas exquisiteces navarras de temporada. Pedimos a la carta y los precios alrededor de 35 euros por persona. Después nos atrevimos a dar un paseo por las semi desiertas calles tudelanas, buscando en todo momento la sombra: vimos la Catedral (monumento nacional), el Palacio Decanal, la casa gótica del Deán, la Casa Consistorial, la Judería… Salvo el tremendo calor, muy agradable todo: la verdad, Tudela nos sorprendió gratamente.

Desde allí emprendimos la última etapa de nuestro viaje a Navarra: el parque natural de las Bardenas Reales, declarado Reserva Mundial de la Biosfera por la UNESCO. Siguiendo los consejos de la ruta de paisajes, fuimos a los miradores de la Virgen del Yugo y al de Aguilares, desde los que se aprecia una perspectiva general de las Bardenas. No había un alma en ninguno de ellos, seguramente éramos las únicas personas lo bastante majaras para ir hasta allí con 40 grados a la sombra. Los miradores están bien, pero quizás les faltaba algo, tal vez porque había calima que emborronaba el fondo, o por el tremendo calor que aplanaba o porque la perspectiva es tan inmensa que todo parece estar excesivamente lejos. No obstante, muy curiosa la visión del Cabezo de Castildetierra, que parece pequeñajo en su entorno.

Vistos los miradores, fuimos hasta Arguedas, puerta de entrada al parque natural. En la oficina de información nos indicaron que podíamos hacer un recorrido circular de 24 kilómetros por una pista de tierra compactada. Se puede ir con el coche, no hace falta todoterreno, aunque hay que conducir despacio y darle un buen manguerazo después porque el pobre automóvil queda hecho unos zorros con tanto polvo. Realmente resulta muy llamativo el paraje, un desierto que no es desierto porque siempre aparecen muchos brotes verdes, incluso hay agua. Es curiosa la sensación que te da de haber visto algunos de los lugares muchas veces, debe ser por la semejanza de algunas zonas con los escenarios de algunas películas del oeste.

Se tarda una hora larga en dar la vuelta al circuito rectangular dispuesto para vehículos a motor, que circunda el Polígono de Tiro. Los paseos a pie están permitidos en todo el parque salvo las zonas expresamente prohibidas, como el polígono de tiro o lugares peligrosos. Por el fortísimo calor, lo hicimos en sentido contrario a las agujas del reloj, para intentar llegar a las zonas de paseos a pie habiendo pasado un poco las horas de más intenso calor. Estos itinerarios están marcados en el plano que dan en el punto de información turístca que hay al entrar en el parque por Arguedas. Si se va con prisa, creo que lo mejor es iniciar el recorrido hacia la derecha ya que en pocos minutos se llega a dos de los puntos más emblemáticos de las Bardenas, el cabezo de Cortinillas y, sobre todo, el de Castildetierra, incluso creo que hay una pista directa hasta aquí.

Después de verlo varias veces en la distancia a lo largo del recorrido, al fin llegamos junto al famosísimo cabezo de Castildetierra, el punto más emblemático de las Bardenas Reales. Realmente impresiona verlo de cerca, de lejos parecía muy pequeño, pero cuando estás al lado te das cuenta de que es una impresión óptica por lo vasto del semi-desierto que te rodea. Además, tiene una fotogenia especial lo pilles por donde lo pilles, tanto al cabezo en solitario como con el fondo del paisaje que lo rodea.

Nos hubiera gustado hacer la pequeña ruta a pie que sube hasta la punta del cabezo de Cortinillas por 219 escalones de hormigón del antiguo observatorio militar, pero el tremendo calor y el sol abrasador nos echó para atrás; así que nos conformamos con verlo desde el cercano mirador que coronaba otro formación más pequeña.

Y con este estupendo remate se acabó nuestro viaje de diez días por Navarra y zonas aledañas.

La primera conclusión que sacamos según volviamos del viaje fue lo satisfechos que estábamos. Sumamente recomendable: naturaleza, historia, arte, gastronomía… Además contamos con las bondades añadidas de un tiempo seco y soleado, quizás demasiado caluroso. Las carreteras son muy buenas, e incluso las de montaña tienen muy buen piso; otra cosa es lo que resulte con lluvia, nieve o niebla. La gasolina más cara que, por ejemplo, en las zonas aledañas aragonesas.

Hay algunas páginas web que conviene visitar antes de ir a Navarra, la mejor es www.turismo.navarra.es en la que se encuentra todo tipo de información turística. En particular aconsejo consultar la llamada “Ruta de los Paisajes de Navarra, Agua y Miradores”, que con su mapa y sus explicaciones ya da una idea inicial de lo más destacado que se puede visitar en Navarra en relación, sobre todo, con la naturaleza. Además, permite detenerse en lugares cercanos a sitios de paso que de otro modo igual ni se te ocurre visitar. También te llevas algún chasco, pero por lo general son sitios escogidos por su atractivo turístico. Claro que a menudo encuentras miradores más bellos que algunos de los que se mencionan en cualquier recodo del camino o de la carretera.
Si se va a ir a las Bardenas, es interesan-te consultar www.bardenasreales.es .

También conviene acercarse a la Oficina de Turismo del primer pueblo navarro que se visite para pedir los folletos turísticos de Navarra y del Pirineo Navarro, realmente muy interesantes por sus detalladas explicaciones y las rutas turísticas diarias que proponen. Igualmente resulta recomendable pedir un mapa de carreteras que te facilitan gratuitamente. Nosotros llevábamos GPS, pero nos vino de maravilla el plano que nos dieron en Ochagavía.

Por lo general, la gente es amabilísima y siempre están dispuestos a ayudarte o darte indicaciones. El alojamiento es conveniente llevarlo reservado porque salvo en Pamplona no hay demasiada oferta de tipo, digamos, medio (hoteles de dos y tres estrellas, por ejemplo), y suelen ser establecimientos pequeños que en época vacacional pueden estar completos. Para quien le interese, sí que hay bastantes casas rurales.

La gastronomía es muy rica y variada, lo que se agradece realmente. Eso sí, los restaurantes preparan sus menús dependiendo de las viandas de temporada, así que no es aconsejable pretender comer, por ejemplo, setas en verano. Lo lógico, vamos. Los precios, para todos los bolsillos: desde pintxos enormes, riquísimos y superbaratos, a exquisiteces a la carta, más caras pero en general asequibles para darse el gustazo sin arruinarse.

Lo que más me gustó: difícil decidir. Depende de la climatología, del tiempo que se dedique al viaje y la zona que se desee visitar, pero aconsejo sobre todo: Olite y, de paso, Ujué y el cerco de Artajona; el nacedero del Urederra; el valle del Baztán, sobre todo el Señorío de Bertiz y Zugarramurdi; la selva de Irati por el acceso de Ochagavia; el valle del Roncal; las Foces de Lumbier y Arbayún; las Bardenas Reales y Pamplona, al menos una visita de medio día porque siempre está bien conocer las capitales de los países, comunidades, regiones, provincias, etc.

También me gustó mucho la zona francesa aledaña: Saint Jean de Pied de Port, las gargantas de Kakueta y el puente colgante de Holtzarte. Y, cómo no, el pueblo aragonés de Sos del Rey Católico.

En fin, casi todo, y, en especial el magnífico paisaje y la fauna, y es que en cualquier lugar aparecen rapaces volando alto sobre tu cabeza. Ya digo que dependiendo de los días que se quiera estar, de la climatología y de la zona, existen multitud de variables, todas muy interesantes y atractivas.

Como siempre decir que todas las opiniones que doy en este diario son completamente subjetivas y personales y siempre procuro no hacer comparaciones con otros lugares y quedarme con lo mejor de cada sitio, lo cual advierto para no forjar falsas expectativas o llevar a que alguien se decepcione. Para terminar, pido disculpas si hay algún dato incorrecto o algún nombre mal escrito y de nuevo doy las gracias a este foro y a sus foreros que tanto me ayudan en mis viajes, Estoy a vuestra disposición por si puedo facilitar algún tipo de información.

Por mi parte, estoy deseando volver a Navarra