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QUINTO DÍA: BUS BÓSFORO, DOLMUS MAR NEGRO, PATATAS ORTAKOY, REBAJAS ISTIKLAL

QUINTO DÍA: BUS BÓSFORO, DOLMUS MAR NEGRO, PATATAS ORTAKOY, REBAJAS ISTIKLAL ✏️ Diarios de Viajes de Turquia Turquia

Hoy viernes, escapamos de Estambul, para descansar de la urbe. La elección se centra entre irnos a las islas príncipes o Adalar (“las islas”), o llegarnos hasta el Mar negro. Para la primera opción, se toman los ferrys que salen de los...
Chungking Autor:   Fecha creación:   Puntos: 4.3 (3 Votos)

Diario: ESTAMBUL, UNA VEZ MÁS

Puntos: 4.9 (34 Votos)  Etapas: 14  Localización:Turquia Turquia



QUINTO DÍA: BUS BÓSFORO, DOLMUS MAR NEGRO, PATATAS ORTAKOY, REBAJAS ISTIKLAL - ESTAMBUL, UNA VEZ MÁS (1)

Hoy viernes, escapamos de Estambul, para descansar de la urbe. La elección se centra entre irnos a las islas príncipes o Adalar (“las islas”), o llegarnos hasta el Mar negro. Para la primera opción, se toman los ferrys que salen de los embarcaderos de Kadikoy, Besiktas y Kabataş. El viaje dura 1 hora y media, y de las 4 islas visitables, Büyükada, Heybeliada, Burgazada y Kinaliada, la más grande y visitada es la primera de ellas. Como en ninguna están permitidos los vehículos a motor, la alternativa se limita a alquilar una bicicleta o contratar un faetón, carruaje de caballos, que se encuentran al llegar al lado de la parada de ferrys, y que por lo tanto esperan impacientes la llegada de los viajeros. El carruaje te lleva hasta las colinas, paseando entre las mansiones novecentistas de la isla. Cuando estuve yo, nos preguntó de tomar algo, y aparcó en una terraza de la colina al borde del mar con muy bonitas vistas.
Una vez que te vuelve a dejar en el pueblo, la opción es comer en uno de los garitos de pescado que hay en los alrededores del embarcadero. Si el viaje es en verano, se tiene además la posibilidad de alquilar un barco que te deje en alguna playa privada, a tumbarte al sol y darte un baño.



En esta ocasión, nosotros marchamos al Mar negro por carretera, marcando como punto de destino el pueblo costero de Kylios, uno de los primeros de su ribera.
Iniciamos la excursión, cogiendo el tranvía hasta la parada final de Kabataş, donde paran los autobuses, concretamente el 25, que nos llevará hasta la población cercana de Sariyer. El billete, que venden en un kiosko frente a la parada, nos cuesta 2'5 liras, y lo encaramos al subir contra el lector que hay al lado del conductor. La ruta es larga, una hora aprox, y las innumerables paradas discurren en paralelo al estrecho, abarcando prácticamente todas las poblaciones de la orilla europea. Hay opción de llegar hasta Sariyer en crucero por el Bósforo desde Estambul, aunque no sigue hasta el Mar negro, que queda a apenas 8 kilómetros, pero desde allí si no me equivoco, creo que hay botes turísticos que van hasta la boca de entrada y vuelven.

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En Sariyer, bajamos en la parada de ferrys, y caminamos hacia el interior por la carretera que atraviesa el pueblo, hasta una parada de Dolmus en la que vemos el destino de Kylios. En el Dolmus, un minibus con capacidad para unas 20 personas, los viajeros que van montando le dan el dinero en mano al conductor (1’75 liras billete). La ruta la hace transversalmente por las colinas que separan las dos poblaciones, puesto que no es posible hacerla por la costa, además de que habría dar un rodeo a toda la punta de la península. Desde Sariyer sin embargo, sí que es posible llegarse por carretera hasta Rumelifeneri, pueblo de pescadores, en la misma punta del encuentro del Mar negro y el Bósforo, y que da nombre al faro del lado europeo, que guía al intenso tráfico marítimo a embocar el estrecho. Media hora le cuesta dejarnos en kylios, tras un extraño paisaje de urbanizaciones de chalets dispersos, y montaña baja.

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Kylios es pequeño, muy pequeño. Desde la parada a la entrada del pueblo, después de tomarnos un relajante té en un bar de un tipo tranquilo y encantador, seguimos la carretera en vez de meternos por el pueblo, pero no encontramos camino a la playa, puesto que la mayoría de ellas son privadas y los accesos están vallados, o vigilados. Pululan grupos de perros sueltos, que se acercan y observan, pero no amenazan cuando pasamos de largo. Tras unos metros, Sandra se mete por la puerta de un complejo de naves rodeado de vallas, y casi al instante sale para avisarme de que nos dejan bajar por allí hasta la orilla.

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El guardia de seguridad y su perro, nos guían por los espacios entre los barracones, donde grupos de niños y unos pocos adultos, nos observan con curiosidad pero sin revisarnos de arriba abajo, y unos pasos más adelante descienden por unas escaleras que conducen a un camino de tierra que se pierde en un bosque. El guardia, tan encantador como el anciano del bar, parece sinceramente contento de poder entablar conversación y ayudarnos, y nos cuenta alegre, que tiene un hermano que reside en Pontevedra. Cuando le preguntamos si las naves donde trabaja son las escuelas, nos responde que el lugar es un complejo habilitado para proporcionar cobijo a familias que se quedaron sin vivienda por los seismos del otoño pasado en la provincia de Van, al este de Turquía cerca de la frontera con Iran y del monte Ararat, y que causaron varios cientos de muertos entre la población mayoritariamente kurda.

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Unos metros más abajo, al llegar a un cruce con otro camino que sale de la carretera y a cuya entrada hay una garita y una barrera, el chaval nos dice que esperemos, que va a avisar al vigilante de que tenemos su permiso para caminar por esos terrenos, y al volver, nos indica que el sendero nos llevará a la arena, y que luego podemos regresar por el mismo camino sin problema, o continuar por la playa hasta el pueblo. Le damos las gracias de corazón, se gira tomando el camino de vuelta al centro de acogida, y su perro se viene con nosotros a pasear.

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El día es plomizo, y bajando por el sendero, el paisaje, como el silencio, es fantasmal. Los bloques deshabitados, son sólo esqueletos en medio de la broza y las hojas caídas. Al borde del camino, un coche está descuartizado con las puertas abiertas, sin cristales y el capó arrancado. Flanqueados por más construcciones vacías, continuamos hasta la arena, donde bruscamente se corta el asfalto y se extiende el Mar negro, tras una playa repleta de basuras y residuos, neumáticos, hierros oxidados, casetas blancas y apartamentos vacíos con la pintura desconchada, y lo que parece ser la terraza de un club cerrado, llena de tumbonas y mesas de plástico tiradas. No hay nadie, y tampoco se divisa un alma a lo lejos. Al principio de la playa, en un brazo de la cala, las casas del pueblo; al otro lado, una pasarela corroída que se mete en el agua, quizás en otro tiempo un embarcadero; en el mar, un horizonte de cargueros y navíos.

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Da la sensación de que todo hubiera sido arrasado por las tormentas, dejando ese paraje de desolación. A pesar de todo, no se está mal, y en el paseo por la orilla, nos cruzamos con un chica haciendo footing, y un chaval que nos adelanta, caminando en la misma dirección. Al final de la playa, tras pasar por una puerta que va a dar a la parte de detrás de un restaurante, salimos a una cuesta y a la calle más animada que hemos encontrado hasta ahora, no porque haya mucha gente, sino porque en varios bares y tiendas abiertas, vemos conversando a vecinos del pueblo, o a realizando alguna labor a los encargados. Al final de la calle, una pequeña explanada, y en un lado la entrada al pueblo y la parada del autobús, que cogemos de vuelta 10 minutos después, para enlazar en Sariyer, con el bus 25 a Kabataş.

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El bus 25 del Bósforo se llena, pero vamos sentados, aunque a medio camino me levanto para dejar sentarse a una anciana que ha subido. Va bastante gente de pie y el viaje es largo, pero nosotros nos bajamos un poco más tarde, porque vamos a dar una vuelta por Ortakoy. No hay peligro de pasarse de parada, porque es imposible no ver el puente del Bósforo (Boğaziçi), bajo cuyos pies europeos está cobijado el pueblo. Ortakoy (villa del medio) está partido en dos por la carretera. Entre ella y el Bósforo está la zona turística, con chiringuitos patateros, cafeterías, restaurantes y teterías, y los tenderetes de artesanía. También discotecas cool del área de Estambul, de esas con terrazas al estrecho, y en la orilla, al lado de la parada (iskelesi) de ferrys, la pintoresca y maravillosa mezquita de piedra blanca y altos ventanales, ahora en obras. Al norte de la carretera, Muallin Naci Caddesi, Ortakoy se transforma en un barrio más cotidiano, sin la bohemia de la orilla del Bósforo. Tiendas, bares, pastelerías, liceos, peluquerías, y sus gentes, viviendo bajo el gigantesco armazón de cemento y cables que cuelga sobre sus cabezas.

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Bajamos al muelle, y hacemos lo que los demás. En un restaurante esquinero acristalado, a dos pasos del embarcadero, pedimos un par de patatas como melones, rellenas a discreción de lo que pille de los tanques de ingredientes el camarero, y regadas con una mezcla sin criterio de salsas guarras. Es casi imposible acabarse el tubérculo tuneado, y aconsejable no hacerlo por una cuestión de precaución intestinal. El resto de la visita, como no podia ser de otra manera, lo hacemos recorriendo las calles adyacentes, donde los tenderetes de artesanías y antiguedades, se han transformado de un tiempo a esta parte, en meros chiringuitos de bisutería, piedras, y souvenirs baratos. En la mezquita en reformas, cubierta por lonas y vigilada en la entrada, se ven por el hueco de la puerta sin embargo, zapatos en la entrada, y a un grupo de fieles arrodillados, inclinarse hasta tocar el suelo alfombrado con la frente.

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Las paradas de autobuses están en la atascada carretera, así que dejamos atrás las callejuelas, y salimos al caos de la avenida. Desde aquí, ya no sólo es el bus 25 que va a Estambul, sino que hay bastantes más con destino al centro. En una tienda al lado de la parada, compramos las targetas, y después de dejar pasar un autobús que a pesar de que ya iba lleno, lograron montarse o agarrarse todos los estudiantes de una clase, conseguimos sentarnos en el siguiente que para, que va semivacío y con destino a Kabataş. El trayecto es corto, aunque con muchas paradas, y recoge una buena cantidad de estudiantes de las facultades de las universidades del Bósforo. La ruta también pasa bajo dos pulmones verdes enormes de la colina, imprescindibles de visitar, como son el parque Maçka y sobre todo el parque Yildiz, que antiguamente formaba parte de los jardines imperiales del palacio del mismo nombre.

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Dejamos el autobús y la orilla, cogiendo el funicular cremallera que trepa la colina por 2 liras hasta la plaza Taksim, para irnos de rebajas por los comercios de marca de Istiklal, a la búsqueda de alguna buena oferta de abrigos, que encontramos en una tienda de Converse, donde pillamos dos geniales plumones por unas 200 liras cada uno (85 euros), y con los que, para rematar el día y la excursión, nos vamos a celebrarlo tomándonos unas cervezas en un garito escondido de un callejón lateral. Poca cosa más, descenso por las callejuelas empinadas de los alrededores de Gálata, tranvía en el puente, y charla con calefacción en la habitación del hotel.

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comment_icon  Últimos comentarios al diario: ESTAMBUL, UNA VEZ MÁS
Total comentarios: 19  Visualizar todos los comentarios
Urosa  urosa  15/07/2013 22:23
Me encanta tu diario y la ironía que gastas. Te doy 5*.
Chungking  chungking  11/11/2013 07:56   📚 Diarios de chungking
uppss. Hacía mucho que no entraba. Muchísimas gracias con retraso, jesstha y Urosa.
Chungking  chungking  29/07/2014 05:20   📚 Diarios de chungking
RECARGA DE FOTOS TERMINADA. Saludos.
Aisita  aisita  12/02/2015 16:45   📚 Diarios de aisita
Comentario sobre la etapa: TRADICIONES E INFORMACIÓN TURÍSTICA
Muy chulo tu diario!!
Chufina  Chufina  10/03/2016 13:55   📚 Diarios de Chufina
Comentario sobre la etapa: ANTECEDENTES HISTORICOS
Cómo no, otro estupendo y divertidísimo diario de Chungking. Qué bien me viene!! Muchas gracias por compartirlo.
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Region_Isla Tema: Mar Negro de Turquia y Este
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AutorMensaje
Anónimo
Anónimo

Fecha: Jue Abr 20, 2006 02:41 pm    Título: Mar Negro de Turquia y Este

Hola!
Vamos a Turquia en septiembre, y nos gustaría conocer la zona del Mar Negro. Por lo que he leido en Internet, llueve mucho. ¿Alguien pe podría decir si merece la pena ir? Hace cuatro años estuve en Estambul y en Cappadocia, y me gustó mucho. ¿Que recorrido nos recomendais? Nos gusta más conocer a la gente que ver ruinas sorprendentes. ¿La costa del Egeo es muy turística?

Muchas gracias,

Idoia
Agni_Mani
Agni_Mani
Willy Fog
Willy Fog
24-08-2005
Mensajes: 15046

Fecha: Jue Abr 20, 2006 02:51 pm    Título: Re: Turquia, Mar Negro

La costa del Egeo sí es bastante más turística al igual que Antalya. La zona menos "turística" del país es el Este, la zona cercana a Armenia donde está el Monte Ararat (y en la cima las supuestas ruinas del arca de Noé Ojos que se mueven Riendo Riendo ), el Kurdistán... Es una zona inexplorada que la guia me comentó que no hay turismo español (solo ha llevado algunos grupos de americanos) porque hasta hace un par de años la zona tenia ciertos factores de riesgo, aunque ya se puede visitar sin problemas. www.turquiaya.com/ ...iones.html En general a mi todo el pais me parece muy...  Leer más ...
Agni_Mani
Agni_Mani
Willy Fog
Willy Fog
24-08-2005
Mensajes: 15046

Fecha: Jue Dic 07, 2006 04:51 pm    Título: Re: Turquia, Mar Negro

Comento que estoy mirando circuitos para Turquía en la zona Este, y uno de los pocos que he visto es de BANOA, agencia con la que viajé a Irán y me parece bastante interesante:
www.banoa.com
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