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Nos levantamos temprano, a las seis y media. A esas horas todavía hacía un poco de fresco, pero el sol no tardó en empezar a picar con fuerza. Durante el día hizo mucho calor. Se notaba que era verano. Por la noche, al caer el sol volvió a refrescar, pero sin llegar a hacer frío. Bajamos a desayunar a las siete y cuarto.
A las ocho y cuarto salíamos del hotel. Ese día habíamos decidido dedicarlo a recorrer la Península del Cabo. Salimos con el coche en dirección a Muizenberg. Circulábamos por una autovía de varios carriles, sin demasiado tráfico. Siempre seguimos las instrucciones del GPS al pie de la letra. Es igual lo que digan los letreros que hay en la carretera. Si el GPS dice que hay que girar, nosotros giramos, aunque el letrero diga que hay que seguir recto. Pero que no les haga caso, no quiere decir que no los mire. Más que nada por curiosidad. Me gusta leer los nombres de los pueblos o de los lugares por los que voy pasando. Por la noche no me acuerdo de ninguno, pero en la carretera me entretiene. Todo este rollo viene a cuento de que mirando los letreros, vi uno que indicaba el desvió hacia los Jardines de Kristenbosch. Todavía no se porque, pero pegué un volantazo y tomé el desvió. Fue una reacción instintiva, una mezcla de sensaciones. El jardín botánico era uno de esos lugares que me apetecía visitar, pero que no había incluido en ningún plan previo. La idea era meterlo en el primer hueco que encontrará. Y ese momento había llegado. Estábamos al lado, así que teníamos que aprovechar la ocasión.
Junto a la entrada hay una zona de aparcamiento bastante grande. No creo que la llenen muy a menudo. Cuando llegamos a las nueve menos cuarto no había ni diez coches. Por suerte los jardines ya estaban abiertos. Sacamos las entradas por R42 por persona y para adentro. Por cierto allí la Wild Card no sirve para nada.
Los jardines se encuentran en la ladera de una colina. Se accede por la parte baja y se va paseando ascendiendo por unos caminos en ligera pendiente, para acabar volviendo al punto de partida. Ya desde el inicio nos sorprendió muy gratamente. Amplias zonas abiertas, cubiertas de césped, con árboles y plantas en flor por todas partes. Y una muestra de escultura de arte africano. Todo muy bucólico. No se veía a nadie, y sólo se oía el piar de los pájaros. Fuimos paseando tranquilamente, disfrutando de la tranquilidad del lugar, y de la combinación de colores. Verdes, marrones, rojos, amarillos, lilas. No nos preocupaba saber que plantas eran aquellas. Lo único importante era disfrutar del momento.
Y así fuimos caminando y caminando. Dejándonos llevar por nuestras sensaciones. En cada cruce tomábamos un nuevo camino al azar. Siempre avanzando hacia los lugares por los que no habíamos pasado todavía. Y así fuimos descubriendo algunas de las maravillas que encierra ese lugar. Varios lagos, un pequeño estanque, un aloe vera gigante de más de diez metros de alto, orquídeas, y los inevitables fymbos.
Los jardines son muy bonitos y bastante grandes. Más de lo que me había imaginado. Y esto es aplicable a ambos adjetivos. Recorrer todos los caminos que cubren el jardín, lleva su tiempo. Y si encima te detienes a observar plantas raras, te puedes pasar el día allí adentro. Nosotros paseamos sin rumbo, por lo que no creo que visitásemos todos los rincones del jardín. Pero si que cubrimos una zona bastante amplia. Lo suficiente para quedarnos encantados con ese lugar.
Las plantas están organizadas siguiendo diferentes criterios. Algunas se agrupan por temas, como por ejemplo jardines que necesitan poca agua, o plantas en peligro de extinción. Otras por ecosistemas, como el fymbos. Pero lo que es común a todo el jardín es lo impecable que lo tienen todo. Sin nada que desentone ni rompa la armonía de los diferentes conjuntos. Todo está como si lo acabasen de sembrar.
Es una visita que merece mucho la pena. De lo mejorcito de Cape Town. Cuando salimos empezaba a llegar bastante gente. Sobre todo familias con niños pequeños. Antes de salir, incluso vimos un rincón en el que habían colgado globos y celebraban un cumpleaños. Y es que es un lugar perfecto para ir con críos. La gente se sienta en el césped sobre una manta, y sueltan a las fieras para que se revienten corriendo.
Y ya que lo de improvisar nos había salido bien, lo volvimos a intentar. Nada más salir del parking vimos otro letrero que señalaba el camino para ir a Constantia. Era el momento perfecto para visitar las bodegas de Constantia Groot.
Antes de llegar al llegar al pueblo de Constantia, ya aparecen numerosos carteles anunciando bodegas. Pero nosotros buscábamos una en concreto, Constantia Groot. Es la más famosa de la zona, pero para evitar que algún despistado se pierda y acabe en otra bodega también tienen su letrerito. Resultó bastante sencillo encontrar la bodega. La sorpresa vino al llegar a la entrada. Estaba cerrada con un barrera, y custodiada por un guarda de seguridad dentro de una garita. Pensábamos que nos iba a echar de allí a patadas. Sin embargo nos abrió la garita y nos dio un folleto del lugar. Se ve que tenemos una pinta de guiris que no se puede aguantar. Nos paramos en el primer edificio que vimos. Pero aquello solo era una tienda. Se podía degustar algún vino y sobre todo comprar. Salimos huyendo como quien ve al diablo. Nuestro verdadero objetivo estaba un poco más adelante. Al lado hay un parking no muy grande. Lleno hasta la bandera. Y justo enfrente unos viñedos jóvenes. La seña de identidad de la región.
Entre ambos un agradable paseo arbolado conduce a la Manor House. El precio de la entrada es de R2 por persona. Primero se visita la casa. No son más que unas pocas habitaciones. Más exactamente, dos salas, dos dormitorios, la cocina y el comedor. Todas están amuebladas con mobiliario de época muy bonito. En los dormitorios nos llamaron la atención las cunas para bebes. También es muy curiosa la plancha. Detrás hay otro edificio que también se puede visitar. Son los establos. Se trata de una nave enorme, con dos barricas, varios coches de caballos muy sencillos, y algunas piezas antiguas (botellas, vasos, etc.). La casa me gustó, a pesar de que la zona visitable es reducida. En cambio los establos no tienen mucho interés.
La bodega propiamente dicha se encuentra en otro edificio. Es un edificio moderno que desentona con el resto del conjunto. Las visitas a las bodegas son guiadas. Bastante lógico por otra parte. Imaginaros lo que podía ser aquello con gente pululando por todas partes sin control. Las botellas de vino desaparecerían misteriosamente. Algunas para siempre, mientras que otras aparecerían misteriosamente vacías. Nadie sabría por qué. Y los pobres visitantes tambaleándose al final de la visita. Eso los que fuesen capaces de encontrar la salida. Alguno iría de botella en botella sin poder encontrar la salida. O tal vez sin querer encontrarla. ¿Quien querría salir de un paraíso así?.
Decidimos no hacer la visita guiada de las bodegas. Tan sólo las hacen en inglés. En circunstancias normales nuestro inglés no da para tanto. Y en Sudáfrica ya ni te cuento. No íbamos a entender ni el saludo de bienvenida. Hubiera sido una pérdida de tiempo.
A lo que no me puede resistir fue a hacer una cata. Mi mujer me miró con cara de sorpresa. Se lo pensó dos veces y finalmente me soltó “para que quieres hacer una cata si no tienes ni idea de vino”. Lo triste es que tiene razón. Pero de vez en cuando hacer el payaso no viene mal. El precio de la cata es de R3 y se pueden probar cinco vinos diferentes. Me entregaron una lista para que eligiese los cinco vinos. Me la miré de arriba abajo y lo único que saqué en claro es que había vinos blancos, vinos tintos y un vino de postre. Había más de diez vinos diferentes y yo no tenía ni idea de cuales elegir. Lo primero que se me pasó por la cabeza fue elegir los más caros. Si son más caros es que deben ser mejores. Una lógica aplastante que no puede ser rebatida por nadie. Bueno sí, por un enólogo, o por un aficionado a las catas de vinos. Dejémoslo aquí. Pronto tuve una idea mejor. Llamé al camarero, somelier, o como se llame y le dije que eligiese él. Qué me sirviese los vinos que más le gustasen a él. Me miró un poco sorprendido y me preguntó si estaba seguro. Y tanto, peor que yo es imposible que lo hagas.
Me sacó unas galletitas saladas, dos copas vacías y una jarra de agua. Y sin más dilación empezamos con el primer caldo. ¡Qué fino!. Por desgracia cometí un error imperdonable. Al final de la visita no me acorde de coger la lista de vinos. Así que no me recuerdo que vimos probé. El procedimiento era el siguiente. Primero me enseñaba la botella y me decía que vino era. A continuación intentaba explicar alguna de sus características, o porque lo había elegido. No entendía nada de lo que decía pero ponía cara de entendido y le decía que sí a todo. Total aunque lo hubiera entendido no me hubiera servido para nada. Lo que se de vinos y nada es casi lo mismo. A continuación me servia la copa de vino. Bastante generosa. No llegaba a media copa, pero tampoco era un culín. El vino se podía catar y recatar a conciencia. Cuando le decía que ya había terminado con ese vino, cogía la copa, la vaciaba si quedaba algo dentro, servía un poco del nuevo vino para limpiar la copa, lo hacía girar y lo tiraba. Y de nuevo empezaba la ceremonia.
Empecé la cata con dos vinos blancos. Algo bastante lógico. No recuerdo que vinos eran. Sólo me acuerdo de que el primero me gustó más que el segundo. Sé que eso no os será de gran ayuda a la hora de hacer vuestra elección. Pero es lo que hay. Por si os sirve de consuelo, los dos estaban muy buenos. Nada de vino peleón de brick. Se notaba que eran vinos de calidad.
Después pasamos a los negros. Do nuevos vinos también excelentes. Hasta para un paladar de piedra como el mío. A esas alturas el vino ya empezaba a producir sus efectos. Notaba una alegría absurda y la sensación de estar flotando. La falta de costumbre hace que el alcohol se me suba rápidamente. Para acabar esperaba que me sirviera el vino de postre. Pero en lugar de eso, sacó otro vino tinto. Realmente me daba igual y lo que había bebido hacía que me diera más igual todavía. Como última copa la saboreé tranquilamente. Cuando estaba a punto de marcharme, veo que el camarero coge otra botella y me sirve otra copa. Esa venía de propina. Y cuando alguien te hace un regalo desinteresadamente no hay que ser groseros y despreciarlo. Así que para adentro. ¡Como me estaba poniendo!. El vino me había soltado la lengua, y casi nos habíamos hecho amigos del camarero. Le habíamos contado que veníamos de España. Habíamos hablado de fútbol, todo un clásico cuando en cualquier parte del mundo dices que eres español. Incluso hablamos de vinos españoles. Poca cosa se llevó en claro, pero lo que cuenta es la intención. Se ve que le caímos en gracia, y cuando se vació la copa sacó otra botella, y me volvió a servir. Pensé, total ya le he pillado, así que una más no se notará. Me lancé a por ella. Podía haber dicho que no, pero es que estaban buenos de verdad. Soy incapaz de distinguir un vino de otro, pero esos vinos entraban fácil y no dejaban regusto de alcohol. No me pude acabar la copa, tuve que dejar un culillo. No hay que abusar. Yo ya daba el asunto por finiquitado, pero nuestro amigo me sorprendió con un “para acabar el vino de postre”. ¿Uno másssss?. Ya no tocaba con los pies con el suelo. Me sentía flotar por la habitación. Mi madre me ha enseñado desde pequeño que hay que acabarse todo lo que te sirven. Ella se refería a la comida, pero a mí me vino al pelo para la ocasión. Lo probé y era dulce, muy dulce. Buenísimo. Y sorbito a sorbito, me acabé la copa. Nos despedimos del camarero y nos dispusimos a volver al coche. Los tres. Mi mujer, yo, y la melopea que había pillado. De escándalo. Y eso a media mañana. Al final había probado siete vinos, y todos me gustaron.
El chico nos contó bastantes cosas de los vinos de Sudáfrica. No entendimos casi nada. De lo que poco que pillamos, es que en Sudáfrica no se aplican los mismos criterios que en Europa. Allí no importa el lugar de origen de la uva. Lo que importa es el tipo de uva. De hecho en la lista de la cata los vinos aparecían identificados por la uva con la que estaban hechos, no por su denominación de origen. También nos dijo que allí la vid se riega, a diferencia de Europa donde por lo visto no se riega más que en caso de necesidad. E insistió mucho en uno de los vinos que me dio a probar, el Pinotage. Por lo visto es un tipo de uva típica de Sudáfrica.
Seguimos hacia a Muizenberg. Se notaba que era domingo. Coches por todas partes. Tantos que resultaba casi imposible encontrar aparcamiento. Dimos varias vueltas buscando una plaza, y de paso intentando localizar las famosas casetas de colores que nos habían llevado hasta allí. Pero no veíamos ni una cosa ni la otra. Estamos a punto de irnos, pero por un hueco vimos las casetas de colores. No las habíamos visto antes porque quedaban ocultas tras un paseo elevado que hay junto a la playa. Y como si se tratará de un milagro, también apareció un sitio para aparcar. Nos acercamos al paseo elevado. Desde allí las casetas se ven perfectamente. Están en medio de la playa. Había dos series de una veintena de casetas cada una. Las casetas eran de dos tamaños. Todas estaban pintadas de rojo, verde, azul y amarillo; una pared de cada color. Seguían una serie regular, rítmica.
La playa de arena blanca, parecía muy limpia. Y era muy ancha. Sólo faltaban las palmeras. Estaba llena gente. Algunos locos incluso se atrevían a meterse en el agua. Hacía bastante calor, pero esa agua tenía pinta de estar helada. Y las olas eran para tomárselas en serio. Rompían con fuerza contra la arena. Una playa muy bonita, pero creo que lo de bañarse allí hay que pensárselo dos veces.
Dimos un corto paseo. Pero como no había mucho que ver, volvimos pronto al coche. Lo de las casetas es más una curiosidad que una verdadera atracción. No pasan de ser unas casetas de madera en la playa. Una vez que las has visto ya está. No hay nada más que hacer.
Muizenberg se encuentra en medio de la ruta de la Península del Cabo. Parar no os llevará mucho tiempo. Y a cambio os podréis llevar la típica foto de las casetas de colores. Así que apuntarla entre las paradas obligadas.
Vistas las casetas nos metimos de nuevo en el jaleo de coches que circulaban en ambas direcciones, más los que se intentaban incorporar en todos los cruces. Avanzábamos poco a poco, pero al menos nos movíamos. La carretera está pegada al mar. Pero las vías del tren lo están todavía más. Están entre la playa y la carretera. En los pocos kilómetros que nos separaban de St James no vimos ningún tren circulando. La verdad es que las vías afean mucho el paisaje. Sólo se ven cables eléctricos, postes, las piedras sobre las que se tienden las vías. Feo, feo. Pero que muy feo.
La carretera pasa junto a la famosa estación de St James. La que está en la playa. Me llevé un desengaño. Me había imaginado una estación en medio de una playa. Rodeada de arena por tardes. Sin nada más alrededor. Y de eso nada. La estación está junto a la carretera, con edificios enfrente y a ambos lados. Supongo que la playa se ve desde la parte de atrás. Y el edificio de la estación es bastante feo. De verdad, me llevé un chasco monumental. Ni paré el coche. Creo que no merece la pena. Mi único consuelo es que tenía que pasar por allí obligatoriamente, por lo que al menos no me hizo perder tiempo.
Hacer un viajecito en tren, por las vías que discurren junto a la playa, debe tener su encanto. Pero hacer el mismo recorrido en coche no merece la pena. Las vías y todo lo que las rodea afea el paisaje. Y encima la atracción final, la estación de tren, tampoco tiene nada de especial.
A la salida de St James nos encontramos con un atasco enorme. Nos quedamos clavados. El tiempo pasaba y no nos movíamos. Pero tampoco venían coches en dirección contraria. Como si el tráfico estuviera cortado. Me puedo quedar colgado en un atasco y llegar tarde al trabajo, o a casa o a una cena con los amigos. Pero quedarme colgado en un atasco en vacaciones, eso si que no. Durante las vacaciones el tiempo es oro y hay que aprovecharlo al máximo. Improvisé una solución de emergencia. Podía salir bien o acabar en desastre. Pero tenía que intentarlo. Dimos media vuelta y retrocedimos varios kilómetros para coger la Boyer’s Drive. Tuvimos que volver hasta Muizenberg y atravesarlo, ya que la carretera panorámica que pretendíamos tomar esta a la entrada del pueblo viniendo de Cape Town.
Es una carretera que recorre la ladera de la montaña. Las vistas que se tienen sobre la playa son preciosas. Y detrás está la montaña que cae a plomo sobre la carretera. Es un recorrido muy bonito. En realidad va paralelo a la carretera principal, la que ya habíamos recorrido antes, y no nos había gustado nada. La diferencia está en que en la carretera principal se circula a nivel del mar y las vías ocultan la playa; mientras que en la Boyer’s Drive se circula a altura, y las vistas del conjunto son espectaculares. Incluso con esas vías tan horrendas allí en medio. La carretera es más bien estrecha. Pero también es corta y apenas se pierde tiempo. Merece mucho la pena tomar el desvío y recorrer ese tramo de carretera. Las vistas compensan el tiempo invertido. Incluso nos paramos en un mirador para disfrutarlas mejor. Mi consejo es que vayáis por esta carretera en vez de por la carretera general.
Pero todo se acaba, y la carretera también. Nos pusimos al final de la cola de coches, y a esperar. Parecía que no nos habíamos salvado del atasco. Y eso podía ser un desastre, porque además de esperar a que retiraran lo que obstruía la carretera general, también tendríamos que esperar a se vaciará ésta. Y eso podía hacerse eterno. Pero estábamos de suerte. A los pocos minutos empezamos a movernos, y tras la curva apareció la carretera general. Nos incorporamos y seguimos con nuestro camino. El atasco estaba un poco antes del cruce. Se había creado porque debido a unas obras que estaban haciendo tenían la carretera cortada. Y cuando pasamos nosotros todavía seguía cortada. Aquello tenía pinta de ir para largo. Al final habíamos tenido mucha suerte. Nos habíamos saltado el atasco, y habíamos disfrutado de unas vistas esplendidas.
Pasamos por un par de pueblos. Ninguno nos llamó la atención lo suficiente como para detenernos. Son pueblos costeros sin encanto. Llenos de viviendas unifamiliares con su jardincito. Son iguales en cualquier parte del mundo. Tal vez el hecho de vivir en una isla, donde abundan ese tipo de zonas residenciales, hace que no apreciemos su encanto. Por lo menos, estos pueblos, no recuerdan en nada a las imágenes deprimentes de pueblos africanos, todo pobreza y miseria. Aquí es todo lo contrario. Se nota que el nivel de vida es elevado.
Nuestro objetivo era llegar a Simon’s Town. No es que tuviéramos un especial interés en ese pueblo. Simplemente lo habíamos elegido como punto de avituallamiento. Aparcamos casi al final del pueblo y recorrimos la calle principal. Tampoco había mucho más. El pueblo se limita a la calle principal, que es la carretera y las calles que bajan hacía el mar. Aunque lo vimos de pasada y sólo recorrimos la calle principal, nos pareció el pueblo más bonito de todos los que habíamos cruzado por esa zona. Con fachadas de colores y porches con columnas delgadas tipo película del oeste. Eso es lo que por allí se conoce como estilo Dutch. Si se va bien de tiempo no está de más pararse a dar una vuelta.
Paseando vimos un restaurante que aparecía recomendado en la guía, el “Pescado Café”. No suelo prestar mucha atención a este tipo de recomendaciones. Pero ya que lo habíamos encontrado,…. Pedimos mejillones, calamares, 24 gambas, y un agua grande. Nos cobraron R207, muy barato para lo que habíamos comido. Y sobre todo, muy bueno. Lo más flojo las gambas, y no es que estuvieran malas, lo que pasa que los mejillones y el calamar estaban exquisitos.
No muy lejos de Simon’s Town se encuentra The Boulders, la colonia de pingüinos. Simplemente hay que doblar a la izquierda al llegar al letrero indicador y bajar hasta el final, donde encontraréis dos solares con varios aparcacoches dirigiendo el tráfico. Al lado del aparcamiento hay un camino que baja a la playa. Pero la playa no era lo que nos interesaba. Tomamos el camino que conducía a The Boulders. Caminos unos diez minutos bajo un sol abrasador. Rodeados de un montón de gente que iba al mismo sitio que nosotros. Se nota que es un sitio muy visitado.
En la entrada había bastante cola. El precio es de R45 por persona (gratis con la Wild Card). Una vez dentro seguimos una pasarela de madera. No tardamos en ver los primeros pingüinos. Estaban a la sombra, debajo de los arbustos, a resguardo del sol que picaba con fuerza. Estaban quietos. Sin hacer nada. También vimos alguno a la sombra que proyectaba la pasarela por la que caminábamos. Y al fijarnos con detenimiento vimos que algunos se escondían debajo de la pasarela. Ya a la altura de la playa vimos un grupo de cinco o seis pingüinos sobre las rocas, junto al agua. La pasarela termina en una especie de mirador, también de madera, colgado directamente sobre la playa. Está lleno de gente. Todo el mundo se agolpa en ese punto para ver los pingüinos. Desde allí se podía ver un grupo bastante grande. Estaban todos parados sobre la arena, al sol, sin moverse. Sin hacer nada. Parecían tontos. Supongo que de ahí viene el nombre de pájaros bobos. No podía dejar de preguntarme que hacían allí parados como pasmarotes. Pero tenían su gracia. Hasta sin hacer nada resultan simpáticos. Y el lugar es muy bonito. De postal. Con el agua azul turquesa, la arena blanca, las rocas junto a la orilla, y sobre todo los pingüinos, las estrellas del lugar. Estuvimos un rato disfrutando del lugar. Al mirar con más detenimiento vimos más pingüinos en otra zona de la playa.
Enfrente hay otro mirador. Nos dirigimos a él. Por el camino vimos más pingüinos bajo las matas, al fresco. También vimos unos bidones de plástico medio enterrados en la arena. Estaban numerados. Eran los nidos. Pero estaban todos vacíos.
La segunda plataforma está enfrente de la principal. Solo son unos metros de distancia. A pesar de eso muy poca gente se acerca a ella. Estuvimos muy tranquilos, con muy poca gente alrededor. Y se ve lo mismo, pero desde una posición distinta. Vimos un pequeño grupo que bajaba desde los matorrales hacia la playa. Con ese caminar tan torpe y a la vez tan gracioso. Una pareja apareció por encima de una roca. Y llegó el momento del día. Verlos saltar a la arena fue todo un espectáculo. Sobre todo cuando uno perdió el equilibrio y cayo de morros en la arena. No pudimos contener la risa. Esos animales son tremendos. También nos fijamos en dos pingüinos que estaban dentro del agua. En tierra son torpes. En cambio en el agua son rapidísimos. Que contraste. Y ver como se meten en el agua también es de traca. Entran andando, torpes como ellos solos, y la fuerza de las olas los hace retroceder. Pero de repente se arrancan a correr. Unos pocos pasos y se lanzan de cabeza. Salen disparados por debajo del agua a una velocidad endiablada.
Me divertí mucho viendo a los pingüinos. Y el lugar es muy bonito. Pequeño, pero bonito. El paseo por la pasarela de madera es agradable. Y los miradores son preciosos. En el de la izquierda había demasiada gente, pero en el de la derecha se estaba de vicio. Para nosotros, un lugar imprescindible. No hay que dejar de visitarlo. Además como el recorrido es corto, no ocupa mucho tiempo. Si es que todo son ventajas.
Por fin llegó el momento esperado. La hora del Parque Nacional de la Península del Cabo. La carretera para llegar hasta el parque discurre junto al mar. En algunos puntos las vistas son muy bonitas. Tanto que nos vimos obligados a parar en un mirador para disfrutarlas con tranquilidad.
La entrada al Parque de la Península del Cabo tiene un precio de R90 por persona. Con la entrada entregan un plano con los puntos más importantes del parque. Aunque al tratarse de un parque gestionado por Sanparks, la entrada es gratis para los titulares de la Wild Card. Al entrar hay unos letreros que indican la hora de cierre de ese día. Fijaros bien para que no os pille el toro. Y no me preguntéis que pasa si os retrasáis y llegáis a la salida después de la hora indicada. No lo sé. Si hay alguien controlando en la puerta os pondrá una multa y punto. Si no hay nadie, no os pasará nada. Sólo hay una barrera automática, por lo que podréis salir sin problemas.
Una vez en el interior, empezamos a avanzar por la carretera principal de la que salen varios caminos que llevan a los diferentes puntos estratégicos. Están bien señalizados. En cada cruce hay un letrero que indica a donde conduce ese desvío.
Como no disponíamos de mucho tiempo fuimos a los puntos más significativos. Empezamos por el Cabo de Buena Esperanza. Tengo por costumbre poner el nombre original de los lugares que visito. Pero en este caso en concreto, son tantos años oyendo decir Cabo de Buena Esperanza, que cambiar ahora y decir Cape of Good Hope, me duele al oído. Por eso, y sin que sirva de precedente usaré el topónimo castellano.
Tras tomar el desvío, la carretera pronto alcanza la costa y discurre paralela a ésta. Es un tramo precioso. Con unas vistas fantásticas de la costa pedregosa y los acantilados al fondo. La carretera termina en una explanada, donde hay bastante sitio para aparcar. Es el Cabo de Buena Esperanza. O al menos eso dice un letrero marrón. Es ridículo pero hay que hacer cola para hacerse la foto ante el letrero. Todos tenemos nuestro lado friki. Y ese es un buen lugar para sacarlo. Un buen rato esperando para luego hacerse la foto a toda prisa. Hay tanta gente esperando y metiendo presión que uno no puede enredarse mucho.
Bueno, esto no es aplicable a los japoneses. Tener un grupo de japoneses delante es lo peor que os puede pasar cuando queréis sacar una foto. No bajan de las veinte fotos por cabeza, posando en posturas raras con los dedos en V. Ya sabéis, haciendo las monerías que siempre hacen cuando se ponen delante de una cámara. Y como van en grupo. Primero se hace la foto uno él solo, luego con su pareja, luego con sus amigos. Luego se la vuelve a hacer, y cuando parece que han acabado, cambian la cámara y empiezan de nuevo. Y siempre hay más japoneses, no se acaban nunca. Dan ganas de matarlos a todos a golpes con esas mega cámaras que pasean. ¡Qué rabia me dan!. Pero da igual lo que uno tenga que esperar. La foto con el letrero es un clásico y no me voy sin hacérmela.
Detrás del letrero sale un sendero que sube por una ladera. No es muy alto, pero desde abajo se ve subir a la gente y se nota que es bastante duro. La gente se detiene continuamente durante la subida y se les ve subir con esfuerzo. Ante esa perspectiva mi mujer me dijo que ella no subía. Pero yo no lo puedo evitar, siempre tengo que mirar que hay más allá. Me lancé a la escalada mientras mi mujer esperaba abajo sentada en la playa. Y se confirmó, la subida era durísima. Además con el remordimiento de haber dejado a mi mujer sola en la playa, subí deprisa. Muy deprisa. Casi corriendo, a pesar de la pendiente, de los escalones traicioneros, de las piedras sueltas en el camino. Hice un par de paradas en el camino. La versión oficial es que paré para disfrutar de las maravillosas vistas que se me ofrecían. La realidad es que paré para tomar aliento. Cuando llegué arriba estaba asfixiado. Pero mereció la pena. Las vistas desde arriba quitan el hipo. A la izquierda la costa prolongándose hasta donde alcanza la mirada y a la derecha Cape Point. Y a tus pies un acantilado de vértigo.
El camino sigue hasta Cape Point. A partir de ahí resulta sencillo. Se han acabado las cuestas. Y el paisaje seguro que es igual de espectacular. Pero cuando no es posible, no es posible, y a mi me esperaban abajo. Así que tras recuperar las fuerzas, inicié el descenso. Lo más rápido que pude. Eso sí, con un par de paraditas para disfrutar del lugar y del momento.
Una vez abajo me senté un momento con mi mujer. No demasiado, ya que teníamos poco tiempo y muchas cosas por ver. Allí sentados perdimos la noción del tiempo. Desapareció la multitud que se agolpaba a nuestras espaldas esperando hacerse la foto ante el letrerito de marras. Incluso los japoneses y sus malditas posturitas se desvanecieron. Solo estaba el mar. Fue un momento mágico. Con el mar golpeando con fuerza en la orilla. Y unas olas muy altas. Y eso que no soplaba nada de viento.
El segundo punto de visita obligada es el Cape Point. Dejamos el coche en el parking y rápidamente hacia el funicular que nos dejó al pie de la escalera de acceso al faro nuevo. El precio es de R39 por persona si sólo se sube. Ida y vuelta son R49. También se puede subir andando. Pero pa qué. Pedimos billetes de ida vuelta, pero nos dijeron que sólo podíamos comprar la subida, porque el último bajaba a las 5 y solo faltan 15 minutos. Los que padezcáis de vértigo no sufráis. El funicular no va colgado, va por el suelo, sobre raíles.
Una vez arriba lo primero es asomarse a ver las vistas. Faltaría más. Y lo primero con lo que nos encontramos fue con una avestruz. Pero ese no era nuestro objetivo. Si estábamos allí era para ver el faro. Un vistazo hacia arriba, hacia el faro. Otro a las escaleras. Un suspiro, y a por ellas. Al final la subida es más suave de lo que parece. Y sin darnos cuenta estábamos junto al faro nuevo. Un pasillo lo rodea y ofrece unas vistas preciosas sobre la costa y el mar infinito. A un lado el Cabo Buena Esperanza, al otro la costa, y justo delante la punta del Cape Point. ¡Qué sensación tan maravillosa estar allí!. Junto al faro no podían faltar los letreros señalando la dirección en la que se encuentran las principales ciudades del mundo así como la distancia a la que se encuentran. Lastima que el tiempo sea tan escaso. Me hubiera quedado un buen rato, pero no podía ser. Media vuelta y hacia abajo por las escaleras.
De detrás del funicular sale el camino que lleva a la punta de Cape Point, o lo que es lo mismo al faro antiguo. No pude resistirme, tenía que llegar hasta ese punto. Desde el faro nuevo, se ve el faro viejo. Parece que está muy cerca. Pero cuando empiezas a caminar la cosa cambia. No es que sea una eternidad, pero está más lejos de lo que parece. Eso si, las vistas que se tienen durante todo el camino compensan del paseo. Hay un par de subidas y bajadas. No entiendo esta obsesión que tienen los ingenieros de caminos de subir y bajar continuamente. ¿No podrían hacer los caminos planos? Alguien tendría que explicarles que a la gente le resulta más cómodo caminar por un camino plano que por las cuestas, por mucho que a ellos les encante. No es que el camino se hiciera pesado. Para nada, está al alcance de cualquiera. A medio camino hay un par de miradores, uno hacia cada lado. Preciosos. No sé si porque ya era tarde, o porque por ese camino se aventura poca gente, pero estuvimos solos en los miradores. Me sentí en paz, como si nada importase. Un poquito más y llegamos la final del camino. Realmente no se llega hasta el faro antiguo. Al camino termina un poco antes, en un mirador, que ofrece unas vistas directas sobre el fin del mundo. En realidad no lo es, pero si que tiene la fama de serlo. También me encanto este lugar. Toda la zona de Cape Point tiene un encanto especial. Por desgracia en la punta nos encontramos con dos parejas de inefables japoneses. Foto de pareja,. Ahora yo solo. Ahora los cuatro. Uy no se dispara el automático, espera que lo arreglo. Ahora ponte tú. Te hago otra que ésta no me gusta como ha salido. Y ahora me subo a esta roca y te la hago desde arriba. Y mientras tanto los modelos haciendo monerías para salir en la foto lo más ridículos posible. Solo tenía una idea en la cabeza. Tirarlos por el acantilado. Así se habría acabado todo. Las fotos, las poses ridículas, el objetivo de dos palmos. Y nos hubiéramos quedado solos, tranquilos, en el fin del mundo. Siiiiiiiii, ya sé que no lo es; pero como lo repitas, te tiro con los japoneses.
Resulta curioso. Si se mira hacia la derecha, lo que sería el lado del Cabo de Buena Esperanza, el mar golpea con mucha fuerza al romper contra las rocas. En cambio hacia el otro lado lo hace con mucha menos intensidad. No es una calma chicha, pero casi.
Tendría difícil elegir con que faro me quedo, si con el nuevo o con el viejo. Los dos me encantaron. Bueno, seré más preciso. Lo que me encantó no fueron los faros en sí, sino lo que se veía desde ellos. Mejor no elegir, y verlos los dos. Sin ninguna duda, lo mejor de la visita a la Península del Cabo.
Volvimos por el mismo camino hasta el funicular. Ya hacía un buen rato que estaba cerrado. Bajamos andando al aparcamiento. Mientras bajábamos me alegré de haber subido en el funicular. No es un tramo muy largo, pero la pendiente es considerable. Bajarlo resultaba un poco incomodo, pero al menos no era cansado. Subirlo creo que hubiera sido otra historia,
De vuelta a la salida teníamos la intención de acercarnos a Olifantboos. Pero habíamos estado demasiado tiempo en el Cabo de Buena Esperanza, y en Cape Point. Y no me arrepiento de ello. Pero ese tiempo nos faltó para poder visitar Olifantboos. Tuvimos que dejarlo para otra ocasión.
Desde Cape Point hasta la salida hay 13 kilómetros. Curiosamente los mismos que hay desde la entrada hasta Cape Point. Es un terreno árido, de matorral bajo semi-seco. Se nota que el viento pega con fuerza castigando las plantas. De camino a la salida vimos un grupo de cebras. En el Kruger habíamos visto tantas que el último día ni nos parábamos cuando las veíamos. Pero aquí nos sorprendió tanto verlas que si que nos paramos. Bien pensado en absurdo. Pero cuando estamos de vacaciones hacemos tantas cosas absurdas.
La visita nos encantó. Sin duda lo mejor de todo lo que vimos en los tres días que estuvimos en Cape Town y alrededores. Mucho mejor que la Table Mountain .Aunque solo sea por venir hasta aquí, merece la pena acercarse a Cape Town. Es una de esas visitas que nadie debe perderse. Indispensable.
Siempre recordaré el parque de la Península del Cabo como la gran mentira. ¿Por qué? Porque desde siempre nos han hecho creer que el punto más meridional de Äfrica es el Cabo de Buena Esperanza. Esa es la primera gran mentira. Basta ir allí, para ver que no es así. Que más allá del Cabo de Buena Esperanza está Cape Point. Pero la cosa no acaba aquí, basta con informarse un poquito para descubrir la segunda gran mentira. El punto más meriodional de África no se encuentra en la Península del Cabo. Está a bastantes kilómetros de allí, en Cape L’Agulhas. Por eso es una gran mentira. Hay mentiras piadosas, las hay necesarias, muy gordas, políticamente correctas, sin maldad, y hay mentiras maravillosas. El Parque de la Península del Cabo pertenece a este último grupo, al de las mentiras maravillosas. Es un lugar especial, mágico. Uno de esos lugares que no hay que pasar por alto. Da igual que todo sea una gran mentira.
De nuevo el mundo real, pusimos rumbo a la Chapman’s Peak Drive. De camino nos encontramos con un grupo de monos que estaban cruzando la carretera. Por lo visto por esta zona hay bastantes animales sueltos.
Entramos por el extremo sur. En la entrada de la carretera esperábamos un peaje. Pero no, solo había un letrero que amablemente nos recordaba que estaba prohibido dar la vuelta a medio camino. Que había que llegar a la otra punta y pagar el peaje. También me pareció ver algo así como una cámara. De esas que leen las matriculas. Pero no estoy seguro del todo. Por lo tanto, los que por decirlo de alguna manera seáis muy ahorradores, ya sabéis el truco. Entráis por el sur, y antes de llegar al final dais media vuelta. Os ahorraréis el peaje. Eso sí, a costa de hacer unos cuantos kilómetros más.
La verdad es que la carretera es preciosa. Nos paramos en varios miradores de los muchos que había. Las vistas de la costa son espectaculares. Y con la caída del sol resultaban todavía mejores. La carretera tiene bien merecida su fama. Un tramo está excavado directamente en la roca. Es impresionante pasar por allí.
Paramos en el Chapman’s Peak. En principio era una parada rutinaria, para disfrutar de las vistas. Hout Bay a la derecha, la costa a la izquierda, y enfrente un mar inmenso. Nos enganchó ese lugar, y nos quedamos a ver la puesta de sol. Sentados en unas pequeñas gradas de piedra, vimos descender el sol entre las nubes que fueron cambiando de color. Azules, lilas, rojos y anaranjados. Para acabar desapareciendo tras la línea del horizonte que formaban el cielo y el mar. Una puesta de sol muy, muy, muy bonita. Y si eso no era suficiente, un poco más abajo estaban tocando unos tambores. Un retumbar rítmico que hipnotizaba. Un momento precioso e inolvidable. Salí de allí con la imagen de la puesta de sol fija en la retina. Creo que siempre la recordaré.
Paramos en un mirador un poco más adelante. La luz ya era demasiado tenue. No se veía gran cosa. Pero incluso así esa carretera es preciosa. Cuando llegamos al peaje ya era noche cerrada. Nosotros no somos del grupo de los ahorradores. Así que pagamos los R33 que marcaba el letrero. El precio es por coche, con independencia de cuantas personas viajen en él. 3 euros bien gastados. Y es que la Chapman’s Peak Drive es un auténtica maravilla que no hay que dejar de recorrer.
De vuelta a Cape Town, mi mujer se fue directa a la habitación. No tenía hambre. Yo entré en un restaurante que había a cincuenta metros del hotel. Era un local con una barra muy larga dividida en secciones. En cada sección servían un tipo de comida diferente. China, india, thai, italiana, mexicana, y unas cuantas más que no recuerdo. La idea no es mala. Si sois varios cada uno puede comer lo que más le apetezca, y todo el mundo contento. Yo me decanté por un falafel acompañado de una botella de agua. Me cobraron R25. Pedí que me lo sirvieran para llevar y me lo comí en la habitación. A las diez ya estábamos durmiendo
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