Excursión guiada contratada con Turismo Explorer. Hay muchísimo por conocer en la región de Amazonas. El problema son las largas distancias, y cómo llegar. En muchos casos no queda más remedio que acudir a excursiones organizadas. Es el caso de...
Excursión guiada contratada con Turismo Explorer.
Hay muchísimo por conocer en la región de Amazonas. El problema son las largas distancias, y cómo llegar. En muchos casos no queda más remedio que acudir a excursiones organizadas. Es el caso de Kuelap, que actualmente requiere 2 horas de trayecto en vehículo, aunque ya han comenzado las obras para construir un teleférico (previsto finalizar a principios de 2017).
El recorrido comenzaba idéntico al del día anterior hacia Leymebamba, a un tris de chocar contra una vaca. Los primeros paisajes y las primeras lecciones de historia y geografía ya nos resultaban familiares.
Al comenzar a emprender la subida a Kuelap realizábamos la primera parada, muy breve, para observar de lejos, o más bien imaginar, las ruinas de Macro. No son más que unas cuevas del siglo XIII incrustadas en las rocas calcáreas de origen marino, formadas en la época en la que el mar de Pangea cubría estos territorios, antes de emerger la Cordillera de los Andes. Se cree que estas ruinas corresponden a antiguos puntos de comunicación con Kuelap y Levanto mediante caminos prehispánicos.
El teleférico ahorrará la subida por todos aquellos zigzags que se dibujaban en la montaña cuando mirábamos hacia arriba. Los individuos de mono reflectante y casco amarillo formaban parte del paisaje durante la construcción de las telecabinas.
Poco a poco, todos los zigzags se hacían nuestros, al recorrer cada uno al borde de precipicios que nos iban dejando unas vistas de vértigo hacia la caída vertical de las montañas sobre el profundísimo valle.
Y así íbamos pasando por pequeños pueblos agrícolas, como Choctamal, Longuita, o María, suspendidas sobre las más recónditas laderas, que han sido aterrazadas para cultivos agrícolas, como patatas, habas, quinua, guisantes o cereales. Montañas cosidas a retales. Pueblos en los que las cenefas de rombos adornan las fachadas de las casas, como después veríamos grabados en las piedras de algunas construcciones de Kuelap. Tal es la inclinación de algunas parcelas, que resulta difícil imaginarse cómo pueden ser cultivadas. Bonitos paisajes.
El reguetón no paraba de sonar en la radio, mientras el conductor salvaba con habilidad los tramos embarrados.
15 soles es el coste de la entrada que permite el acceso al Monumento Arqueológico Kuelap, en la provincia de Luya. Se nota que es el principal atractivo turístico de la zona. Una docena de furgonetas turísticas se daban cita, y la afluencia era notable, como no habíamos visto en ningún otro lugar hasta el momento, incluso siendo temporada baja.
Kuelap era una ciudad fortificada que acogía un recinto religioso-ceremonial-astronómico de los chachapoyas. Conocida como el Machu Pichu del norte, es un lugar sagrado, que, desde 3000 m de altura, domina el entorno.
Los orígenes de la ciudad se remontan al año 500. Aunque los incas intentaron una ocupación pacífica, los chachapoyas no estaban dispuestos a dejarse dominar, derivando en una conquista forzosa. Los españoles llegaron en 1532.
La muralla exterior alcanza una altura de 20 m. En su interior, más de 400 construcciones circulares se extienden entre árboles de los que cuelgan bromelias.
Los aspectos astronómicos y ceremoniales están presentes por doquier. La puerta principal era una especie de calendario astronómico para identificar solsticios y equinoccios.
El torreón ocupaba la parte más elevada. A saber qué insólitos ritos se realizaban en su interior.
En otro edificio se efectuaban trepanaciones craneales con bisturís de obsidiana.
La construcción tronco-cónica invertida se empleaba como recinto astronómico-ceremonial, conocida como templo Mayor. ¡Qué crueles eran los dioses de estas gentes! Esta civilización también practicaba sacrificios humanos para mantener contentos a los dioses. O, al menos, de eso convencían los chamanes al pueblo. Gracias a su mayor conocimiento astrológico y climático hacían creer que conseguían los favores de los dioses para atraer la lluvia o el sol.
Dos morfologías constructivas convivían en la ciudadela, las redondas pre-incas y las rectangulares de influencia inca. Nuestro guía se encargaba de adornar con simbología cada descripción, como el motivo de la redondez de las casas para facilitar el fluir de energías positivas, aunque, ya sabemos que esta geometría era común en las tribus primitivas por cuestiones prácticas, máximo espacio con mínimo material.
Gracias a restos encontrados es sabido que estas gentes realizaban intercambios comerciales con otras culturas, como mochicas y chimús.
Esquivando vacas, cerdos y gallinas, llegábamos al poblado de Choctamal para el almuerzo, saludando a las mujeres que tejían sentadas a la puerta de su casa.
El paisaje bajo la tarde soleada se engrandecía, por la caída tan dramática de los montañones hacia el valle, cual garras que necesitan sujetarse a tierra firme.
A las 5 de la tarde estábamos de regreso en Chachapoyas, lo cual nos dejaba tiempo para paseos y recados antes de cenar. Decidir que nos quedábamos un día más de lo previsto, comprar pasajes para la combi a Moyobamba para pasado mañana, diseñar una excursión a medida para mañana………..
Cena: repetimos El Batán de Tayta. Ramplachos (yuquitas morenas crocantes con aroma al carbón en salsa de guiso local). Tropezones de cuche con panela y piña. Cecina de cuche con shinshe local en salsa de tomate de árbol. ¡Deliciosa cena!
Hola Meha!
La verdad es que tu blog me ha fascinado....
Nosotros vamos del 31 de octubre al 8 de diciembre peru y argentkna(patagonia básicamente solo, Argentina y/o Chile). Nos gusta mucho la naturaleza, así que voy a pedirte un consejo.... En principio ibamos a realizar el trekking de Santa cruz en la cordillera blanca en Huaraz y luego ver un poco el sur de Perú, huacachina, cañón colca, lago tititaca, cuzco.
Dejando un lado la zona norte, ya que luego nos trasladamos a la patagonia para otros 17 días, y creo que alternar un poco estaría bien. Como lo ves o que recomendación me darías? Con el treeking de Santa cruz ya valdría para hacernos una idea verdad?
Mil gracias, me ha encantado tu blog. 5 estrellas!
Hola Ibii, muchas gracias por tus comentarios.
Yo no hice el trekking de Santa Cruz, sobre todo porque no nos apetecía dormir en tienda, especialmente a esas alturas y en esa época en que ya en teoría era inicio de época de lluvias, aunque después el tiempo se portó de lujo. El trekking de Santa Cruz tiene que ser alucinante y sí que creo que os servirá para disfrutaros y haceros una buena idea del Parque Nacional Huascarán. A mí me encantaron las rutas cortas que hicimos.
Tanto Perú como Chile y Argentina son países enormes y muy montañosos, por lo que tienes que elegir, ya que no tienes mucho tiempo. Yo hice sur de Patagonia en un viaje de 4 semanas y norte de Patagonia en otro viaje de 3 semanas.
Mi recomendación es evitar muchas pérdidas de tiempo en desplazamientos, porque hay muchos lugares muy muy bonitos y no vas a poder abarcarlo todo, o sea que el resto para otro viaje.
Qué chulos todos tus diarios Meha, en noviembre, es un mes en el que me gusta mucho viajar por motivos personales, ¿os hizo bueno como para disfrutar de esa maravillosa piscina?
He buscado el lodge y sube un poco de precio pero supongo que merece la pena, un bañíto ahí debe ser la gloria pero la relación clima/meses en Perú, me tiene totalmente despistadas.
Hola Dudu, muchas gracias por tu comentario.
Yo me atreví a bañarme, pero echándole valentía. El tiempo estaba fresco, no era para estar chapoteando mucho tiempo.
Yo he estado dos veces en Perú en noviembre, y en general tuve bastante suerte.
El clima en Perú depende de la zona. Las temperaturas y las lluvias son diferentes en la sierra, la costa, la selva, el altiplano. En la sierra empieza la temporada de lluvias en octubre/noviembre, pero en general en esos meses las lluvias son esporádicas, mientras que las temperaturas son más agradables que en temporada plenamente seca.
Un saludo. Ya me gustaría volver
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Te pudo contar algo en parte, Chacha y alrededores lo conozco, hicimos un día mas por Karajia y Quiocta.
Y desconozco Tarapoto. Nuestra vuelta fue por otro lado.
Resumiendo lo que preguntas, la logica parece entrar por Chacha y salir por Tarapoto, lleve comida cuando fui al Gocta. Y si, lo logico es no bajar hasta Chacha saliendo del Gocta y quedarte en Cocachimba a dormir y al día siguiente tirar hacia el norte.....
Pero dudo que tengas transporte desde allí. Otra seria a la salida de Gocta subir a Pedro Ruiz que es un pueblo mas importante... También desconozco si hay bus a... Leer más ...
Somos una pareja que a finales de mayo viajamos a Perú, y durante los primeros días nos gustaría conocer la zona de Chachapoyas y Moyobamba. He confeccionado un itinerario, y me gustaría que me solventarais algunas dudas que tengo.
Por supuesto, que se admiten (y agradecen) cualquier sugerencia al respecto.
Es el siguiente:
Día 1: Vuelo Lima - Chachapoyas (8,40 h- 10,10). Visitar Kuelap, por libre. Noche Chachapoyas.
Día 2: Visitar Revash y Leymebamba (tour). Noche Chachapoyas.
Día 3: Gocta por libre. Noche ¿?
Día 4: Traslado de Cocachimba o Chapapoyas a Moyobamba. Noche Moyobamba.
Día 5: Visitar Tingana ( me han confirmado que hay plazas para esas fechas). Noche Tingana.
Día 6: A las 11 h. Terminamos con Tingana. Salida hacia Tarapoto ¿visitar Lamas?. Noche Tarapoto.
Día 7: Vuelo por la mañana de Tarapoto a Arequipa (escala en Lima) por determinar.
Consultas:
A) El sentido del itinerario se puede invertir. Pero creo, que al haber sólo un vuelo diario de Chachapoyas a Lima, es preferible terminar en Tarapoto (que tiene más conexiones) no vaya a ser que se cancele el primero. ¿Qué os parece?.
B) En las cataratas nuestra intención sería realizar la caminata viendo los dos saltos de agua. Mi pregunta es: ¿Entiendo que hay que llevarse la comida para realizar el itinerario completo? ¿o no es necesario, y tanto en Cocachimba como en San Pablo hay opciones de comer algo a la hora que sea?
C)Como el itinerario es de Sur a Norte, y para no deshacer el camino ya recorrido, habíamos pensado en dormir una noche (la del día 3) en Cocachimba. Mi pregunta está relacionada con la gestión del transporte a Moyobamba. ¿Se puede gestionar un transporte (público o colectivo) hasta Moyobamba desde Cocachimba? ¿O por el contrario, es mejor "bajar" el día de Gocta a Chachapoyas y dormir allí, para poder tener más opciones de transporte directo a Moyobamba?.
Lo dicho, cualquier ayuda/sugerencia es bienvenida.
Un saludo.
Te pudo contar algo en parte, Chacha y alrededores lo conozco, hicimos un día mas por Karajia y Quiocta.
Y desconozco Tarapoto. Nuestra vuelta fue por otro lado.
Resumiendo lo que preguntas, la logica parece entrar por Chacha y salir por Tarapoto, lleve comida cuando fui al Gocta. Y si, lo logico es no bajar hasta Chacha saliendo del Gocta y quedarte en Cocachimba a dormir y al día siguiente tirar hacia el norte.....
Pero dudo que tengas transporte desde allí. Otra seria a la salida de Gocta subir a Pedro Ruiz que es un pueblo mas importante... También desconozco si hay bus a Moyobamba desde allí.... Pero no retrocederias.
En cualquier caso, que haces con las mochilas todo el día??? Creo que lo mas comodo aunque retrocedas ,es volver a Chacha. En mi modesta opinion. Un saludo
Te puedo dar información del pasado mes Octubre, que estuve:
De Chachapoyas a Tarapoto hay 2 líneas de bus:
- Virgen del Carmen. Autobús grande. Con sólo 1 salida nocturna . Tiene su propia estación de bus en Chacha, que nada tiene que ver con las de van.
- Turismo Selva. Salidas en van desde las 6 am, cada hora y media, hasta las 7pm. Yo cogí el de las 9am. Paró en Pedro Ruiz. Y por supuesto en Moyabamba. Salen de la terminal de Van.
Puedes localizar los teléfonos por internet y contactar para más información.
Por otro lado, lo de dormir en Cocachimba. Está en un paraje... Leer más ...
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