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4º ITINERARIO: EL BERLÍN DIVIDIDO. ENTRE 2 MUNDOS. 1945/1989

4º ITINERARIO: EL BERLÍN DIVIDIDO. ENTRE 2 MUNDOS. 1945/1989 ✏️ Diarios de Viajes de Alemania Alemania

El 8 de mayo de 1945 la alemania nazi se rinde, proclamándose 2 días después el fin de la guerra en Europa. En julio de ese año se reúnen Stalin (Unión Soviética), Truman (Estados Unidos) y Churchill (Reino Unido) en Potsdam, en el Palacio...
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BERLÍN: DEL CIELO AL INFIERNO CON BILLETE DE IDA Y VUELTA

Diario: BERLÍN: DEL CIELO AL INFIERNO CON BILLETE DE IDA Y VUELTA

Puntos: 5 (30 Votos)  Etapas: 7  Localización:Alemania Alemania

4º ITINERARIO: EL BERLÍN DIVIDIDO. ENTRE 2 MUNDOS. 1945/1989 - BERLÍN: DEL CIELO AL INFIERNO CON BILLETE DE IDA Y VUELTA (1)



El 8 de mayo de 1945 la alemania nazi se rinde, proclamándose 2 días después el fin de la guerra en Europa. En julio de ese año se reúnen Stalin (Unión Soviética), Truman (Estados Unidos) y Churchill (Reino Unido) en Potsdam, en el Palacio Cecilienhof para, entre otras cosas, ver cómo administrar Alemania. Decidieron repartir el país entre Francia (zona suroeste), Reino Unido (zona noroeste), Estados Unidos (zona sur) y la Unión Soviética (zona este). Berlín, que se encuentra en la zona este, quedó a su vez dividido en 2 sectores, el Berlín Occidental controlado por Estados Unidos, Reino Unido y Francia y el Berlín Oriental controlado por la Unión Soviética.

Pero los vínculos entre las potencias occidentales (de economía capitalista) y la Unión Soviética (de economía comunista) comenzaron a romperse, teniendo en cuenta que se trataba de mundos antagónicos. La desconfianza y desacuerdos fueron en aumento hasta que en 1949 se proclaman la República Federal Alemana (RFA) en el lado Occidental con la ciudad de Bonn como capital y la República Democrática Alemana (RDA) en el lado Oriental con la ciudad de Berlín como capital. Nace el período conocido como "La Guerra Fría". El mundo queda dividido en 2 bloques - el capitalista y el comunista -, Alemania también queda dividida en esos 2 bloques y Berlín, pues también. Un Berlín devastado, arrasado en un 80% por años de bombardeos y combates.


Y así comienza una nueva etapa para esta ciudad que duraría hasta 1989, con la reunificación de Alemania.

Al igual que ocurría con la República Federal Alemana, el Berlín Occidental recibió fuertes ayudas procedentes de Estados Unidos y posteriormente de Europa Occidental, contribuyendo a un fuerte desarrollo económico y social. Los edificios derruidos en la guerra con el tiempo fueron sustituidos por otros nuevos, muchos diseñados por famosos arquitectos como Gropius, Le Corbusier o Niemeyer. El barrio de Hansaviertel, próximo al Tiergarten, es un buen ejemplo. Esta parte de la ciudad creció del mismo modo (bueno, más o menos) que fueron avanzando otras capitales europeas.

El Berlín Oriental, sin embargo, fue a otro ritmo, mucho más lento. Se tardó mucho en limpiar esa parte de la ciudad arrasada por las bombas, dejando grandes espacios abiertos sin construir. A partir de los años 50 es cuando comenzaron a edificarse grandes edificios de estética stalinista, principalmente en la gran avenida de Karl-Marx-Allee o, posteriormente, aburridos edificios, sin estética, a veces incluso prefabricados. Se fue definiendo así una configuración urbanística muy diferente a la del Berlín Occidental, más fría. En materia económica estaban bastante peor, notándose que su economía centralizada no podía competir con el crecimiento económico del otro sector berlinés. Lo mismo ocurría en materia de libertades sociales e individuales, mucho más limitadas aquí.

Este contraste entre los 2 sectores se fue agrandando con el tiempo y provocando, ya desde los años 50, una contínua fuga de personas desde el Berlín Oriental hacia el Berlín Occidental en busca de una mejor vida, efecto que perjudicaba gravemente la economía de la zona Oriental al perder mano de obra joven y cualificada. Ante esta situación la RDA tomó una decisión drástica y trágica: 40.000 soldados de la RDA formaron un muro humano con alambradas la noche del 12 al 13 de agosto de 1961, un muro que separaba físicamente los 2 sectores de Berlín. A partir del día siguiente se fue creando el auténtico muro doble de cemento y hormigón. El muro de la vergüenza.


Este hecho marcó y condicionó la vida de los berlineses durante casi 30 años. 2 sectores de una misma ciudad que se miraban con recelo y desconfianza, dentro de un país dividido que se miraba con recelo y desconfianza, dentro de un mundo dividido que se miraba con recelo y desconfianza. Tiempos de "Guerra Fría", de amenazas nucleares y temor a una Tercera Guerra Mundial, la edad dorada del espionaje.



CALENTANDO MOTORES. LIBROS Y PELÍCULAS RECOMENDADAS PARA EL ITINERARIO "EL BERLÍN DIVIDIDO.ENTRE 2 MUNDOS. 1945/1989"

LIBROS

- Pierre Frei, "Berlín, 1945". 2011
Novela policiaca ambientada en el Berlín dividido de 1945. Descarnado retrato de una ciudad desolada por la guerra.

- Ian McEwan, "El inocente". 1995.
Libro ambientado en el Berlín de 1955, en plena Guerra Fría.

- John Le Carré, "El espía que vino del frío". 1963.
El escritor que mejor ha sabido contar historias de espionaje durante la Guerra Fría.

- Julia Frank, "Zona de tránsito". 2007.
Obra que narra las vivencias y dramas de personas que deciden escapar al Berlín Occidental en busca de una vida idealizada que no siempre se corresponde con la realidad.

- Peter Schneider, "El Saltador del Muro". 1985.
Historias de personas que se mueven en ambos lados de la ciudad, a caballo entre el ensayo y la narración.

PELÍCULAS

- "El cielo sobre Berlín", de Wim Wenders. 1987.
Dos ángeles sobrevuelan Berlín, ciudad dividida por el muro de la vergüenza.
Película que se ha convertido en un clásico, destacando el papel de Bruno Ganz.

- "La vida de los otros", de Florian Henckel von Donnersmarck. 2006.
Muy destacable película que nos describe el ambiente de temor y represión que se vivía en el Berlín Oriental de esa época bajo la sombra de la Stasi. Oscar a la mejor película extranjera.

- "El puente de los espías", de Steven Spielberg. 2015.
Con Tom Hanks haciendo el papel de abogado norteamericano encargado de organizar un intercambio de espías. Fiel reflejo del ambiente existente en ese período de Guerra Fría.

- "El espía que surgió del frío", de Martin Ritt. 1965.
Clásica película de espionaje en la época de la Guerra Fría, basada en la novela de John Le Carré del mismo nombre. Transcurre en el Berlín de 1962, rodada en blanco y negro con Richard Burton como protagonista.

- "La avenida del sol", de Leander Haussmann. 1999.
La vida en el barrio de Sonnenallee de un grupo de niños en los años 70, en el Berlín Oriental. Un crítica al régimen de la RDA.


_________




Comenzamos este nuevo itinerario dando un paseo por el

SECTOR ORIENTAL

Y lo hacemos por su avenida más emblemática,

LA KARL-MARX-ALLEE

Era como "Los Campos Elíseos" de la RDA, la gran avenida de los desfiles comunistas, con una longitud de 2,5 kms. y una anchura de 6 vías. Fue aquí donde se se ensayaron a partir de 1953 modelos arquitectónicos considerados "stalinistas" como los grandes edificios modelo "tarta de boda" muy comunes en la Unión Soviética de esos años, derribando en su totalidad los restos de edificios que quedaban anteriores a la guerra. Hasta 1961 se llamó Stalin Allee, luego Karl-Marx-Allee.

- En el nº 33 nos encontramos con el KINO INTERNATIONAL (CINE INTERNACIONAL). Se trata de un rectángulo de hormigón recubierto de gres claro con grandes ventanales. Su interior tiene paredes revestidas de madera y pomposas lámparas de cristal. Hoy en día sigue funcionando, con una excelente acústica, siendo una de las salas de proyección de la Berlinale.

- En el nº 44 está el CAFÉ MOSKAU (CAFÉ MOSCÚ), edificio rectangular blanco con una fachada de cristal, adornado con un mosaico en honor a los pueblos de la Unión Soviética. Hoy en día se utiliza como galería de arte y sala de conferencias o congresos.

- Más adelante llegamos a la STRAUSBERGER PLATZ, que marca el tramo más representativo de la avenida. Allí el régimen soviético hizo entre 1952 y 1955 unos lujosos edificios para la época, con el fin de alojar allí a destacados obreros y funcionarios. Se trata de edificios de 14 plantas con fachadas columnadas, altorrelieves y azulejos de porcelana de Meissen, en el estilo llamado "Tarta de Bodas". En el centro de la rotonda está la "Fuente de las Naciones", añadida en 1966 y rodeada de paneles de cobre.

- El resto de la avenida no tiene mucho interés, un tramo poco concurrido por los berlineses donde se ven locales vacíos. Unicamente destaca el "Café Sybille", abierto en la década de los 50 y que actualmente atrae a turistas y nostálgicos de la RDA. Más allá, en el nº 131A, el antiguo "Cine Kosmos" con la típica construcción del régimen (hormigón y cristal) y los mismos colores sobrios. Fue el mayor cine de la RDA y hoy en día se utiliza para conferencias y obras de teatro.

Deshacemos lo andado y nos encaminamos ahora a una de las plazas más famosas de la ciudad, también símbolo del Berlín Oriental:

LA ALEXANDER PLATZ

Se trata de una inmensa explanada de 80.000 m2, vivo testimonio de la arqutectura socialista. Debe su nombre al zar Alejandro I, quien una vez pasó aquí revista a sus tropas. Con anterioridad a la Segunda Guerra Mundial existían aquí elegantes grandes almacenes y edificios significativos como la Berolinahaus y la Alexanderhaus, junto a la estación y que aún, sorprendentemente, existen, siendo muy frecuentada por la emergente clase obrera de entonces. Quedó muy deteriorada tras la guerra y fue remodelada en los años 60, en plena época de la RDA.


Para muchos la Alexanderplatz carece de encanto, resultando una enorme plaza ruidosa, fría, "sin alma". Para otros, (los menos) todo lo contrario. Para gustos, colores. Entre sus principales edificaciones destacan:

- LA FERNSEHTUM (TORRE DE TELEVISIÓN)

Edificada a finales de los 60 para mostrar al mundo los alardes tecnológicos de la RDA, con una emisora de TV y radio que llegaba a todo el país. Tiene 368 mts. de altura (310 sin la antena), el edificio más alto de Alemania e incluso superior a la Torre Eiffel.
Se puede acceder en ascensor a la parte alta, donde hay un mirador con unas estupendas vistas y un café giratorio. Entrada muy cara, 14 €.


- EL RELOJ UNIVERSAL URANIA

Instalado en 1969, con una representación del sistema solar y que marca la hora de las principales ciudades del mundo.


- EL INTERHOTEL STADT BERLIN

Construído entre 1967 y 1970, de 125 mts. de altura y que alberga un restaurante panorámico. Hoy en día es el hotel Park Inn.


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- En la esquina con la Alexanderstrasse está la HAUS DES LEHRERS (CASA DE LOS MAESTROS), construída en los años 60 y adornada con un mosaico con escenas de la vida cotidiana en la RDA, un buen ejemplo del "realismo socialista".


Saliendo de Alexanderplatz nos faltarían unas cuantas visitas para terminar de hacernos una idea global de ese Berlín Oriental bajo el control soviético, ese Berlín, según palabras de Ignacio Vidal-Folch "sin publicidad, sin ruido de tráfico, donde el tiempo se extendía con elasticidad pues había poco que hacer, de multitudes grises y de aspecto abatido". Aunque la verdad es que en el 2016 hay que hacer un pequeño ejercicio de abstracción si queremos encontrarnos con ese Berlín teniendo en cuenta la cantidad de nuevas edificaciones que se han realizado es este sector, "camuflando" muchas veces las de aquellas décadas.


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- Cerca del Ayuntamiento (Rotes Rathaus) se encuentra una amplia plaza arbolada y en mitad de la misma se alza el MONUMENTO A MARX Y ENGELS, considerados los fundadores de la ideología comunista, obra realizada por Ludwing Engelhardt en 1986.


- También muy cerca, frente a la catredral de Berlín, se encuentra el DDR MUSEUM (MUSEO DE LA RDA). Allí se nos muestra cómo era la vida cotidiana de los ciudadanos de la RDA, con sus coches típicos (los famosos trabant), sus viviendas, etc. También hay una amplia sección dedicada a la Stasi, la temida policía secreta de Alemania del Este, con sus métodos de espionaje, interrogatorio y detención.


- Menos turística, pero quizás por ello más interesante, es la exposición permanente "La vida cotidiana en la RDA" que se muestra en el Centro Cultural Kulturbrauerei, en el barrio de Prenzlauer Berg, una antigua fábrica de cerveza ya citada en el 2º itinerario. Aquí la entrada es gratis.

- Al noroeste de Berlín, alejado del centro, en el nº 66 de la Genslerstrasse (línea 5 del metro, parada en Freienwalder Strasse), se encuentra la ANTIGUA CÁRCEL DE LA STASI. Es un edificio industrial reconvertido en cárcel desde 1945 y funcionando hasta finales de los 50. Los presos quedaban recluídos en condiciones infrahumanas, en celdas subterráneas sin ventanas.

- Para seguir conociendo más cosas de esta policía secreta nos podemos acercar al nº 103 de la Ruschestrasse, donde se encuentra el STASI-MUSEUM (MUSEO DE LA STASI). Está también un tanto alejado del centro, al este de la ciudad, en la línea 5 del metro con parada en Magdalenenstrasse. El museo se encuentra ubicado en los siniestros locales del antiguo cuartel general de la Stasi, revelando todos los mecanismos del aparato represor de la RDA. Entrada 6 €.

- En la Reichstagufer 17, junto a la estación de Friedrichstrasse, se encuentra el TRÄNENPALAST (PALACIO DE LAS LÁGRIMAS), abierto en el 2011. Servía a la dictadura del Partido Socialista Unificado como terminal para las salidas de la RDA a Berlín Oeste. Lugar de despedidas, de desencuentros, de lágrimas. Exposición permanente con objetos originales, documentos y películas. Es gratis.

- Por último nos acercaremos al Treptower Park, enorme parque ubicado al sureste de Berlín junto al río Spree, para visitar el también enorme SOWJETISCHES EHREMAL TREPTOW (MONUMENTO AL SOLDADO SOVIÉTICO). Para celebrar su victoria sobre los nazis, la URSS mandó edificar en 1949 un conjunto de 3 monumentos en el parque Treptower.
Se accede, a través de un arco del triunfo gris, a una estatua de 3 mts. representando a una mujer que llora la pérdida de sus hijos; a continuación seguimos por un bulevar flanqueado por árboles hasta llegar a la escultura de un soldado arrodillado; detrás está el área del cementerio, con 16 sarcófagos blancos simbolizando a las 16 repúblicas soviéticas, algunos decorados con relieves que contienen citas de Stalin; finalmente nos encontramos con la monumental escultura del "Libertador Soviético" de Yevgeny Vuchetich. En esta zona se encuentran enterrados 7.000 de los 80.000 soldados soviéticos fallecidos en la Batalla de Berlín.


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EL MURO DE BERLÍN


Entre el 12 de agosto de 1961 y el 9 de noviembre de 1989 la ciudad de Berlín estuvo dividida por un muro de 168 kms. de extensión, con empalizadas de unos 4 mts. de altura, con 44,5 kms. de valla metálica, con 300 torres de vigilancia, 31 puestos de operaciones y 259 kms. de zona de patrullaje con perros y búnkeres.
Ningún ciudadano del Berlín Oriental podía pasar al Berlín Occidental. Muchos lo intentaron y muchos fueron los que perdieron la vida en ello. 138 que se sepa (hay otras fuentes que elevan las víctimas a 230), la mayoría durante los primeros años. La primera víctima del muro fue Günter Litfin, acribillado en 1961. La última, Chris Gueffroy, al decidir cruzar el Spree a nado el 6 de febrero de 1989, pocos meses antes de la caída del Muro. Consiguieron escapar unas 10.000 personas con métodos de todo tipo (excavando túneles, metidos en maletas, etc.).

Actualmente poco queda de este muro, conservándose algunos tramos sueltos dispersos por la ciudad. A destacar los de:

- EAST SIDE GALLERY

En Mühlenstrasse, al este de la ciudad, junto al río Spree, en el distrito de Friedrichshaim.
Con 1,3 kms. se trata del tramo más largo del Muro que existe en nuestros días.
Actualmente está totalmente cubierto por una sucesión de grafitis pintados en el "lado este" realizados por más de 100 artistas, algunos de renombre, con temas alusivos a la caída del muro, la paz y la libertad. Está considerada la mayor galería de arte del mundo.


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Por cierto, y sin que tenga nada que ver con el tema, detrás se encuentra la OSTSTRAND, una playa de la orilla norte del Spree muy concurrida en verano, con bares, mesas y tumbonas al aire libre. Muy recomendable.

- En la Bernauerstrasse, en Mitte Norte, juntándose con Prenzlauer Berg. Franja de muro escenario de fugas espectaculares, donde se ve la frontera tal y como era en 1989, con los muros interior y exterior, el campo de minas y la torre de vigilancia. Aquí se encuentra el Gedenkstätte Berliner Mauer (Memorial y centro de documentación del Muro de Berlín), promovido en su momento por Manfred Fisher y abierto en el 2006. En el 2014 tuvo 850.000 visitantes. Recomendable.
Un dato histórico: en esta Bernauerstrasse tuvo lugar la primera deserción del la RDA. Es mundialmente famosa la foto tomada al soldado Hans Conrad Schuman saltando la alambrada con el fusil al hombro.

- En Prenzlauer Berg, en el Mauerpark (ver itinerio 2º), una buena franja de muro en este parque. Si uno viene el domingo aparte de ver esta franja del muro puede disfrutar del ameno mercadillo de Flohmarkt am Mauerpark, donde uno puede comprar objetos de 2ª mano a buen precio mientras escucha buena música en directo.

- Junto al Checkpoint Charlie, en la Friedrichstrasse, se encuentra el un tanto caótico y muy turístico MAUERMUSEUM (MUSEO DEL MURO), iniciativa particular de Rainer Hildebrandt y su mujer Alexandra, con muestras de gran cantidad de detalles sobre los intentos de los ciudadanos de Berlín Este por escaparse al Berlín Oeste. Precio entrada 12,50 €. Explicaciones en inglés.
Se trata de uno de los museos más visitados de Berlín, con cerca de un millón de personas al año.


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- Si estamos interesados en estos intentos de fuga podemos ampliar nuestros conocimientos haciendo el tour "M" con la Berliner Unterwelten (ver itinerario 3º). Entre abril y octubre todos los días a las 14:30 h y entre noviembre y marzo de sábado a lunes a las 14:30 realizan en español el tour "El Muro y sus fisuras - La fugas subterráneas desde y hacia Berlín". Sale por 14 € y dura 2 horas.

- Otro largo tramo de muro se encuentra en la Niederkirchnerstrasse, ocupado ahora por el Topographie des Terrors (Museo del Terror) (ver itinerario 3º).


- O pequeños testigos en el cementerio Invalidenfriedhot, en el camposanto de la parroquia de San Hedwig, en Mitte, en la Bornholmerstrasse, en la Gartenstrasse, en la Konrad-Adenauer-Strasse en Mitte ... así como una Torre de Vigilancia en la Erna-Berger-Strasse y otra en la Puschkinallee, en el centro de un parque.


Resulta increíble lo nuestro, una sociedad de consumo que todo lo fagocita y digiere al modo de un gran agujero negro. Mirándolo fríamente es alucinante ver cómo todo un símbolo de terror y vergüenza, el Muro, puede convertirse en uno de los principales motivos turísticos de esta ciudad. Lo trivializamos todo. Y ya no digamos la venta de esos supuestos trocitos de muro como estupendos souvenirs (si con las reliquias encontradas de piezas de la cruz donde estuvo Jesús crucificado se pueden construir no sé cuantos barcos, con estos supuestos pedazitos de muro me imagino que podrán hacerse ciudades enteras) ...


Bueno, ahora cambiamos de sector.

SECTOR DEL BERLÍN OCCIDENTAL

Se corresponde con la parte occidental de la ciudad, comprendiendo barrios como el de Tiergarten, Kurfürstendamm, Charlottenburg o Schöneberg.

De los 3 primeros ya hemos hablado en el 1º itinerario, describiendo algunos de sus edificios y monumentos más significativos. Se trata de unas zonas potenciadas por las ayudas económicas y financieras de las potencias europeas, especialmente Estados Unidos, y que tuvieron un fuerte desarrollo a partir de los años 60.

Nos faltaría hablar de SCHÖNEBERG, lugar donde estuvo la sede del Gobierno de Berlín Oeste entre 1949 y 1990. Schöneberg, "donde la elegancia rima con tolerancia" según nos cuenta el dicho popular. Entornos agradables como en la Winterfeldplatz - con un buen mercado los miércoles y sábados -, calles con tiendas vintage, tranquilos cafés, anticuarios o librerías de segunda mano como en Bayreutherstrasse, Fuggerstrasse o Viktoria-Luise-Platz, donde conviven edificios elegantes de principios del XX con estupendas chocolaterías como Winterfeldt Schokoladen, el Cafe M, Estrellas Chocolatería o el Café Bilderbuch este último donde poder tomarte un café sentado en un estupendo sofá rodeado de estanterías llenas de libros.

Schöneberg también es conocido por su tolerancia con la comunidad gay, bastante numerosa en el barrio, con sus restaurantes, bares y tiendas decorados con la típica banderita arcoiris. En la estación de metro Nollendorfplatz hay una pequeña placa que rinde homenaje a las víctimas homosexuales del III Reich.

Pero, sobre todo, Schöneberg es conocido a nivel mundial por su Ayuntamiento (Rathaus Schöneberg), un edificio de 4 plantas construído a finales del XIX y rematado por una torre de 70 mts. de altura que alberga la "campana de la libertad", financiada por la población civil norteamericana. Allí, el 26 de junio de 1963 - 3 meses antes de su asesinato -, el presidente norteamericano J.F. Kennedy, cuando las tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética estaban en el punto más álgido tras la crisis de los misiles de Cuba del año anterior, pronunció ante medio millón de personas un histórico discurso con la famosa frase "Ich bin ein Berliner" (yo soy un berlinés). En Youtube aparece.

Y así, en este discreto pero apacible barrio, damos por finalizado este cuarto itinerario, tomándonos un chocolatito en la Winterfeld Schocoladen.



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Total comentarios: 24  Visualizar todos los comentarios
Perdulario  perdulario  27/07/2017 19:43
solo puedo decirte una cosa sobre este diario: GRACIAS.....
WANDERER1  WANDERER1  29/07/2017 20:39   📚 Diarios de WANDERER1
Gracias vipach y perdulario por vuestros comentarios. Espero que el diario os haya servido para conocer un poco mejor esta interesante ciudad.
Brigantina  Brigantina  13/11/2017 17:13   📚 Diarios de Brigantina
Como en su día ya voté tu diario, ahora no puedo hacerlo por motivos obvios, pero quería dejarte un comentario para agradecerte tu gran diario. Lo estoy releyendo para preparar mi viaje a Berlin y decirte simplemente que es digno de enmarcar, un diario maravilloso sin duda alguna.
Un saludo.
WANDERER1  WANDERER1  16/11/2017 14:14   📚 Diarios de WANDERER1
Muchas gracias Brigantina por tus comentarios. Un saludo.
Adiazal  adiazal  14/01/2018 15:12
Comentario sobre la etapa: 5º ITINERARIO: EL BERLÍN REUNIFICADO. 1989/2016
Magnifico, completisimo..una delicia. Que invitación para visitar Berlin. Muchas gracias
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Fecha: Dom Mar 26, 2023 09:52 pm    Título: Re: Berlín: Consejos, opiniones, visitas - Alemania

Gracias Javiky 😊
Salodari
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Fecha: Mar May 09, 2023 06:56 am    Título: Re: Berlín: Consejos, opiniones, visitas - Alemania

Mensajes sobre Legoland Discovery Center movidos a Berlin con niños

Saludos Amistad
Salodari
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Fecha: Mar Jun 13, 2023 04:04 pm    Título: Re: Berlín: Consejos, opiniones, visitas - Alemania

Mensajes movidos a Restaurantes en Berlín: Cervecerías, zonas, precios Amistad
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23-04-2009
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Fecha: Mar Jun 20, 2023 10:26 am    Título: Re: Berlín: Consejos, opiniones, visitas - Alemania

¿Alguien sabe si se sigue haciendo el mercado de las pulgas de los domingos? Gente que ha ido dice que es espectacular, pero ví en una pagina que estaba suspendido desde el 16 de diciembre y no sé si fué por pandemia o efectiva y desgraciadamente ya no existe. ¿Alguien me puede ayudar? Gracias
ANGEMI
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09-08-2009
Mensajes: 30908

Fecha: Mie Ago 30, 2023 11:05 am    Título: Re: Berlín: Consejos, opiniones, visitas - Alemania

Hemos abierto nuevo hilo.

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Muchas gracias por vuestras aportaciones. Saludos Amistad
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