SEPTIMA ETAPA: VARANASI: LOS GHATS MANIKARNIKA Y DASSASWAMEDH ✏️ Diarios de Viajes de IndiaHoy tocaba Varanasi, la ciudad santa y el río sagrado. Nos apetecía conocerla aunque sabíamos que sería duro. Lo mejor pasearla, varanaseando... Llegamos a Varanasi Jonction Station hacia las 11’00 h. con una hora y media de retraso. La estación...Diario: INDIA POR LIBRE. INDESCRIPTIBLE⭐ Puntos: 5 (9 Votos) Etapas: 9 Localización: IndiaHoy tocaba Varanasi, la ciudad santa y el río sagrado. Nos apetecía conocerla aunque sabíamos que sería duro. Lo mejor pasearla, varanaseando... Llegamos a Varanasi Jonction Station hacia las 11’00 h. con una hora y media de retraso. La estación vuelve a ser caótica, con gente que te persigue, que te pide de todo, que te quieren llevar aquí y alla, incluso muchos niños, lo que personalmente llevo muy mal pues no me acostumbro a verlos pedir y no puedo evitar comparar su suerte con la de mis hijas. Buscamos a la persona que nos envía el hotel y así podemos salir “relativamente” tranquilos de la estación hacia la parada de tuks tuks para coger un par que por 150 rupias (aprox. 2€) nos acercará al hotel. El chico que nos ha enviado el hotel parece que vaya colocado, cosa muy normal en Varanasi. Nuestro hotel està en la Old City, a orillas del Ganges con vistas al río, en una zona que no es accesible con vehículos a motor por lo que los tuk tuk nos dejan a unos 500 metros y luego toca caminar por calles estrechas, retorcidas y laberínticas. Es un sitio seguro, no tengo sensación de miedo, aunque la impresión es brutal pues son calles sucias con las vacas, cabras, cerdos, etc... y sus cagadas, las aguas residuales, mal iluminadas, etc... No està lejos del Main Ghat. Vamos siguiendo a la persona que nos ha venido a recoger, suerte, de otra forma pienso que hubiera sido imposible llegar. Luego el resto de días ya nos moveremos por estas callejuelas totalmente orientados como si lo hubiéramos hecho toda la vida. La llegada ha sido heavy pues nuestro hotel està cerca del templo de Vishwanath, uno de los más importantes de Varanasi y hoy es una festividad religiosa y encontramos colas inmensas para hacer ofrendas o pujas a Shiva, la divinidad a la que esta dedicado. Una cámara retransmite para el exterior las pujas que se hacen en el interior. Interesante. Cuesta entrar y no puedes llevar nada, ni mochila, ni cámara ni nada. En realidad hacen 5 pujas al día. Finalmente llegamos al hotel, sobre el Ganges, impresionante río que exhuma espiritualidad. Descansamos nos duchamos y comemos algo. A mi me gusta mucho el picante y probar todas las comidas de los países a donde viajamos pero no acabo de estar bien del todo y no tengo la barriga bien y empiezo a estar un poco harta así que como solución drástica decido ponerme a dieta de coca-cola, -bebida que nunc tomo- y consigo con ello encontrarme mucho mejor y poder volver a comer todo lo que quiera en unas pocas horas . La llegada a Varanasi ha sido bestial el primer contacto ya nos deja ver que Varanasi no nos va a dejar indiferentes. Salimos a pasear, porque Varanasi hay que pasearlo y empezamos a recorrer las callejuelas, laberínticas, mirando los detalles, los monos que pasean por los tejados, las cabras reposando en la calle, rumiando lo que pueden,las vacas paseando por el pasillo que les hace la gente, una mujer planchando, pararías en cada escena. Y paseando llegamos al Gaht de Manikarnika, el Gath donde se hacen las cremaciones. No veo turistas por la zona pero supongo que no es ni el lugar ni la hora. Se nos acercan algunos hindúes para llevarnos hasta el Gaht a ver las cremaciones o a las casas de convalecencia donde se agolpa la gente enferma que ha venido a morir a Varanasi, para que su cuerpo sea quemado en esta ciudad y así es más fàcil obtener el moksha, es decir la liberación del alma y romper el ciclo de las reencarnaciones y llegar antes al Nirvana. Hay que ir con cuidado con todos los que te quieren liar, esto cansa mucho, son muy pesados pero pobre gente, el hambre aprieta!!!. Aquí nos pilló un tipo que nos soltó un rollo sobre las cremaciones, explicación que, por otra parte, yo no le había pedido y luego me dijo que debía hacer un donativo para los enfermos para que pudieran comprar leña, y me señalaba a un grupo, supongo que de moribundos aunque no lo parecían. Como no tenia ganas de discutir y para acabar le di unas rupias y va el tio y me empieza a decir que si el Kg de madera vale 1000 rupias y que le diera más porque se necesitaban 20 kilos (no se si quería 20.000 rupias, jua, jua), en fin, fue tan pesado que consiguió que se me hincharan las narices. Le dije, de forma alta, clara y contundente, que no estaba comprando leña, que simplemente le hacía un donativo y que de la misma manera que le hacía un donativo a él quería hacer muuuuchos donativos a muuuchos enfermos moribundos como sus amigos y que prefería hacer muuuchos donativos pequeños que un solo donativo grande a él, cosa que le dije que estaba convencida que sabría entender. El caso es que el tono de mi alocución fue tan convincente que le dejé sin palabras y no nos molestó más. Me da coraje ver que se están haciendo cremaciones y al lado hay algunos que intentan aprovecharse de la situación pidiendo dinero y haciendo sus indian bussines, aunque... bien pensado en España también se hacen bussines con la muerte pero aquí lo hacemos desde las instituciones oficiales. Total que así fue como conseguimos zafarnos de todos y llegar hasta las piras crematorias. Impresionante!!! Mi marido y yo nos acercamos a la plataforma, vimos tres piras ardiendo, humos, fuego, madera quemada... y nos fuimos, no nos parecía correcto ver la cremación aunque nadie nos impidió nada y la situación parecía muy normalizada. Quizás el hecho de que estuviéramos solos, sin nadie más hacía que pasáramos inadvertidos para los familiares o los trabajadores que en realidad estaban ocupados en otros menesteres más importantes que fijarse en nosotros. Lo cierto es que se te encoje el corazón por la espiritualidad del lugar aunque no deja de ser un rito de entierro más, distinto al nuestro, documentado incluso antes que las inhumaciones y probablemente ellos entiendan que despedir a un muerto como lo hacemos nosotros enterrándolo en la tierra es un sacrilegio. La cremación del cuerpo que no es sagrado ayuda a la separación del alma hacia su siguiente destino. Luego por los alrededores vimos las acumulaciones de madera, donde la vendían a los familiares, pesándola en grandes básculas y transportándola hasta las piras funerarias. Era un tránsito continuo de cargadores. Vimos también una barca como lanzaba un cuerpo al río sin quemarlo, probablemente de una mujer embarazada o un niño. El cuerpo envuelto en ropajes amarillos y rojos muy ornamentado. Mires donde mires todo es impresionante. Cuando fuimos nosotros, hacia las 4 de la tarde no había ningún turista y solo habían los trabajadores y algunos familiares, todos masculinos. Después Ghateamos, término que me inventé para describir que paseamos por los ghats, en alusión al término Ramblejem que se usa en Barcelona para indicar que se pasea por las Ramblas. Y Ghateando llegamos hasta el Ghat de Dassaswamedh donde cada dia aproximadamente a las 19’00 h hacen la ceremonia del Ganga Aarti donde 5 brahamanes realizan los ritos de ofrenda a la diosa Ganges, el río. Luz, fuego, humo, música, cantos, coreografías, flores al rio... todo ello parece un poco turístico y teatrero, y probablemente lo es pero es interesante ver el fervor religioso de los asistentes siguiendo los ritos y cantos. Nosotros lo vimos en una azotea cercana pues como el río bajaba muy alto los ghats estan muy cubiertos y no puede hacerse en las escaleras y se hace en una plataforma elevada. La ceremonia dura una hora y se me hizo larga, la verdad, pero vale la pena perder un poco el tiempo y mirar lo que hace la gente, los fieles que asisten. Lanzan ofrendas al rio consistentes en collares de flores, guirnaldas, cintas, objetos de adoración, ventas ambulantes de todo tipo de objetos y todo lo que se mueve por los alrededores es interesante observarlo. Toda una clase de antropología cultural. En el Ghat compré una ofrenda con una vela encendida y flores para dejarla en el río, intentando no tocar el agua!!!. El acceso al Ghat está lleno de gente enferma, moribunda, por el suelo,.. lo que te hace reflexionar. Estuvimos hablando con un shadus, esos hombres santos, ascetas que visten de blanco o naranja y que viven para la meditación, retirados de los bienes terrenales. Se ve que le caí bien y acabamos hablando sobre su vida y me escribió una dedicatoria larguísima en el diario que llevo siempre encima. La verdad es que estaba un poco pallà. Después de una hora y media por el Ghat volvemos al hotel por los callejones interiores que estan atestados de tiendas y paradas para la venta de todo tipo de objetos. Nos duchamos, nos tomamos un masala chai, y salimos a cenar, lo que es toda una aventura pues si de día los callejones ya acojonan, de noche tienes que hacer un esfuerzo y ser positivo y alejar los malos pensamientos porque sino no saldrías del hotel. Eso si, el peligro más inminente para nosotros, -no se si porque somos un poco inconscientes o porque confiamos en que la gente en principio es buena-, fue pisar uno de los múltiples y diversos excrementos de la calle que con la oscuridad no se vislumbraban. Una de mis hijas, evidentemente, pisó una “caca” y empezó a gritar como una posesa, cosa que al resto nos hizo reír mucho. A ella no tanto. Y los hindúes aún hoy no entienden que pasó. En los callejones internos hay mucha gente porque como he dicho el río està muy alto por las fuertes lluvias de los últimos días y la policia ha prohibido la circulación en barcas. Cenamos en la terraza del restaurante Dolphin que nos lo recomendó un hombre por la calle al que preguntamos, sobre el río, totalmente recomendable, tranquilo con una comida hindú buenísima y bien de precio, Comimos los cuatro, copiosamente, tallis acommpañados de chapatis, pollom tandori para mi hija, cordero con palak (espinacas) y todo con las salsas muy bueno por 18 €. Eso si, para llegar a el, aunque hay carteles indicándolo en algunos lugares casi no se ven y tienes que estar licenciado en orientación espacial, pero nosotros a estas alturas, ya nos conocíamos las calles y reconocíamos los rincones pues las habíamos pateado bastante. A la vuelta al hotel, noche oscura y esta vez fue mi hija pequeña la que pisó una boñiga de vaca y aunque nosotros nos reímos ella casi vomita, pues como ella dijo “tenía el vómito fàcil” por los desarreglos estomacales que aún sufría. El primer día en Varanasi había resultado impresionante, una mezcla de sensaciones opuestas a cual más intensa. Es una ciudad que o te gusta mucho o la odias. Imagenes relacionadas Índice del Diario: INDIA POR LIBRE. INDESCRIPTIBLE
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