Blogs / Diarios 
Ya estoy habituado a levantarme pronto, sobre todo si duermo en la tienda. Los primeros rayos de luz entrando por la rejilla, el sueño ligero y la poco confortable cama animan a levantarse. Preparo el desayuno, esta vez rodeado de varias acampadas ante la expectante mirada de los monos. A las 6h ya estoy deshaciendo el camino, saludando a los diferentes guardas con el básico shona aprendido el día anterior. Makadini? (Cómo estás?/How are you?). Entonces caigo en que el How is Spain que me suelen preguntar, responde a la traducción de su forma de saludar.
Salgo del recinto y a las 7h se para un coche en el cruce. El conductor se excusa por no llevarme ya que no hay sitio. Enseguida llega una furgoneta y me ubica en la parte delantera. Del retrovisor cuelga un viejo cartón sin fragancia, una especie de acondicionador seco, en que figura I ❤ ZIM. Sentado, abrazado a los 20kg de mi mochila, pienso que estoy donde quería estar.
El muchacho conduce la furgoneta hasta la estación de autobuses de Masvingo, en el andén de la compañía que se dirige a Mutare. Allí me recibe un tipo que me informa de cómo llegar a Chimamimani y que el próximo transporte está al llegar. El movimiento de la gente, el mercado próximo, los puestos de comida las vendedoras, … Aquello es todo un mundo. Decido dejar la mochila y sacar la cámara. Alguna gente posa y pide ser fotografiado. Me sorprende tanta animación. Masvingo es un nudo importante y es el punto de entrada al principal enclave turístico del país, de modo que no debería sorprenderles que un mzungu se ponga a hacer fotografías.
En el andén para un autobús grande con el destino escrito en un cartelón: Chipinge. Ese nombre me suena y compruebo en un mapa dónde está. Se encuentra al sur de Chimanimani. Me pilla de camino, así que me monto después de despedirme de aquella gente.
La carretera poco a poco va cambiando su paisaje del secarral al verde, del llano a las colinas, del asfalto a los socavones. El paisaje gana frondosidad, pero va perdiendo riqueza. A medida que nos alejamos de las ciudades, aumenta el número de personas que, vistiendo ropa vieja descosida, se agolpa al autobús vendiendo todo tipo de frutas, bebidas, aperitivos o comida preparada como pollo frito o maíz cocido. No puedo evitar comprar una fuente de papayas y de masuku. La cantidad a la venta siempre es la que consideran apropiada por un dólar. Más kilos a cargar.
Próximos a Chipinge, el chaval que vende los billetes y que controla las paradas del pasaje me indica que en un cruce puedo esperar al próximo transporte. Es más seguro, hay un control policial, y más conveniente, me dice. Me ahorro unos 15km de ida y vuelta de entrada a la ciudad y gano experiencias.
Hace fresco y debajo de un sombrajo esperan otras personas. Dejo los bultos y me siento a contemplar el nuevo paisaje montañoso. Uno de los chavales que trapichea por allí organiza una furgoneta y partimos. Hace fresco y una bruma difumina el paisaje que por momentos se afea. Se ven numerosas clapas negras de bosque consumido por las llamas. Se trata de incendios provocados por lugareños que buscan tierras donde cultivar maíz para alimentar sus familias, buscadores de oro o fallos en el descuidado tendido eléctrico, nadie sabe a ciencia cierta el origen de aquel problema que arruina el paisaje.
Llego al destino a las 17h, una buena hora. Las sensaciones son fantásticas. Un pequeño pueblo en un entorno alpino. Pregunto dónde se encuentra mi alojamiento, el Heaven Lodge. Un hombre se presta a conducirme a un chaval francés, Matt, quien tras presentarse me indica cómo llegar. Él también se aloja allí.
El alojamiento parece colgado del cielo, con una terraza de césped desde la que se ve las montañas de Chimanimni, que hacen de frontera con Mozambique. Me siento en una de las mesas y como madzenzes. En la mesa de al lado, un grupo de alemanes que estudia en Sudáfrica conversa animadamente. Se acerca Verónica, curiosa por la fruta que estaba comiendo.
Verónica tiene 25 años, hija de padres viajeros, ha vivido en diferentes países por más de medio año. Habla inglés, francés, portugués, sueco y japonés y ahora estaba acabando sus estudios en Sudáfrica. En la hora que conversamos se ganó mi admiración. Es una pena que se escuche poco la opinión que tienen los jóvenes. El mundo está en constante cambio y los primeros que lo perciben son ellos.
Se hace de noche y a la mesa se suman Matt, Eddie, el cocinero, y Tiny, un viajero danés que se aloja a cambio de atender el bar. Pronto nos quedamos sin electricidad y Eddie toma una guitarra y empieza a cantar a la luz de unos quinqués. De fondo unos relámpagos anuncian el inicio de la temporada de lluvias. A media noche cayó un tremendo aguacero, obligando a quienes dormían en tienda a ponerse a cubierto.
A la mañana siguiente desayuno en el comedor, de cara a la terraza. Esta vez una espesa niebla tapa las vistas de la montaña. Mal tiempo, digo. Me corrigen Manu, el guía, y Nancy, la mujer de la limpieza, - ¡esto es buen tiempo! No llovía desde el mes de marzo y la sequía estaba haciendo mucho año en las difíciles economías de los zimbabuenses.
Pregunto a Nancy si ella puede hacerse cargo de lavar mi ropa. Estoy muy ocupada, me dice, pero tengo una amiga que podría hacerlo. Si quieres, luego se pasa. Sin problemas, respondo.
Cuando me intereso por las opciones de hacer una caminata larga, Manu me contesta que está lesionado, que le duele una pierna desde que se cayó del último trek que hizo, pero que puede decirle a Morgen, un amigo suyo, que se pase más tarde para que me explique las opciones. Accedo.
En 1997, el presidente Mugabe decide expropiar las granjas de los herederos de los colonos blancos para saldar sus deudas con el ejército. Esto provocó grandes sanciones económicas al país y su expulsión de la Commonwealth. Manu y Nancy me comentan que el 80% de la población está desempleada y que los zimbabuenses sobreviven como pueden, trapicheando en el día a día. Con grandes dosis de solidaridad, diría.
Manu y Nancy dejan abandonan el comedor para proseguir sus tareas. Eddie se despide, tiene cita con el dentista y el cielo empieza a despejarse. Decido acercarme a las ‘Cataratas del Velo Nupcial’. El acceso al Parque Nacional cuesta 10$, pero la carretera que conduce a su entrada no tiene ni un palmo plano. Son 5km de agradable caminata en un entorno rural. En la barrera me recibe Felicitas, una alegre mujer que me recibe con el conocido How is Spain?. Not as hot as here, respondo. Mientras relleno el registro de entrada le saludo en shona y aprovecho para preguntar cómo responder. Dinofara, me dice, I’m happy (estoy feliz). Se despide diciéndome que soy un tipo afortunado, que gracias a las lluvias del día anterior podré disfrutar de un mayor chorro.
Anabel dice que hay dos blufs a evitar en los viajes, uno son las cataratas. Del otro no me acuerdo. En este caso, los saltos eran la excusa para disfrutar de un día en la montaña. A la salida Felicitas me pide mi número de teléfono. Está chateando por WhatsApp con su cuñada, que se encuentra ingresada por la picadura de un escorpión.
De regreso al pueblo, entro en el Msasa Café y como sadza con una cerveza en la barra mientras vemos los resúmenes de futbol por la tele entre apagón y apagón. A mi lado estaba sentado Ruyd, un negro británico que vestía un chándal blanco y un gorro de lana que cubría una abultada cabellera. Se refería a Heili Seilasse como His Majesty. Tras conversar mientras comía, me invita a dar una vuelta por el entorno.
Chimanimani era una antigua zona residencial donde los blancos rodesianos iban a descansar, disfrutando de un clima parecido al británico. El pueblo sólo conserva de aquella época, no tan lejana, el hotel y un campo de golf.
Ruyd me lleva, entre otros lugares, al poblado donde residían los empleados negros y que hoy día es el núcleo principal, alejado de los alojamientos turísticos. A lo largo del recorrido se puede apreciar los vestigios de la antigua sociedad clasista, semejante a la sudafricana del aparthaid. De camino al Heaven, me pregunta si he estado en el Hotel. Respondo que no. Tienes que ir, decide. Y pone rumbo allí.
Un árbol centenario ha caído sobre el acceso al hotel, de modo que se ha habilitado un acceso por la tierra del jardín para rodearlo. No hay dinero para córtalo, así que han decidido prenderle fuego hasta que se consuma. El edificio rezuma decadencia y Ruyd entra hasta la cocina (literalmente) como si fuera su casa, enseñándome todas las dependencias, para acabar en la barra del bar. Me tomo una Zambezi, mientras él opta por un trago de ron. No hace mucho, aquí no podían entrar los negros, presume mientras apura su vaso.
Me presenta a Briget, la camarera, quien me cuenta que tanto ella como el resto de trabajadores llevan cinco meses sin cobrar, recibiendo una paga en función de cómo haya ido el mes. ¿Cómo aguantáis?, pregunto. No hay alternativa, no hay trabajo. Sólo hay esperanza. Hace cuatro días que no se aloja nadie. Salgo con el corazón encogido y el compromiso de ir a cenar el día siguiente.
A Eddie le han quitado dos muelas y a pesar del dolor, canta repetidamente una de las canciones que ha compuesto. Matt quiere grabar una maqueta antes de que expire su visado y queda poco tiempo. Para calmar el dolor bebe vodka con naranja y todos lo acompañamos en la oscuridad del comedor.
Al día siguiente amanece despejado, pero a medida que nos acercamos a las montañas, la niebla cubre las cumbres. Morgen dice que adaptará el recorrido en función de cómo vaya el día. El coche nos deja a la entrada del Parque y de allí empezamos la ascensión por un camino bien señalado hasta llegar a un apañado refugio de montaña. Desde allí la niebla impide contemplar las vistas al monte Binga, pero disfrutamos del descanso. Empieza a lloviznar y al cabo de unos minutos llega un zimbabuense blanco, monitor de un grupo de adolescentes. De la mochila saca un camping-gas y una garrafa de agua y, tradición obliga, nos invita a una taza de té. No dejará de sorprenderme cómo la cultura de los colonos es capaz de aunar la amabilidad con el visitante con la dureza con la población local. Nos despedimos dejando el refugio atrás y poco a poco va levantándose la niebla para disfrutar de unas buenas vistas al final de la jornada.
De regreso al pueblo, paso por el Msasa Café y tomo las últimas cervezas. Esta vez comparto la barra con un par de borrachos que no querían entender que no les iba a invitar a una cerveza.
A las 17h me despido y me dirijo al hotel, bordeando el árbol, que seguía ardiendo a ritmo lento. Entro y saludo a Briget y me siento en la mesa 6, entre la chimenea y el piano, de cara a la puerta. Mientras trae la carta, observo desde la ventana el jardín cuidado alrededor de la piscina vacía. Pido carne, pero consulta a la cocina y me dice que sólo tienen huevos. Es por culpa de los apagones, me dice. No importa, digo. Tomo una ‘tortilla española’ con huevos, queso, tomate y verduras como ingredientes.
Mientras ceno, me comenta lo difícil de la situación, de la incertidumbre, de la poca esperanza que le queda. Briget tiene dos hijos y está preocupada por el coste de su educación, de que si no paga son expulsados sin alternativa. Cada frase la acaba con una risa nerviosa. Apenas puedo tragar.
¿Quieres una tarta de manzana?, me pregunta, alargando la comanda. De acuerdo, digo. Traslada la comanda a la cocina, pero le indican que no hay postre, ningún postre.
Los segundos del reloj parecían eternos mientras tardaba en llegar Briget con la cuenta. Dejo el dinero y me despido. Briget pregunta por el cambio sin levantar la mirada del suelo, aceptando avergonzada la propina. A veces la realidad resulta demasiado dolorosa.
Empieza a oscurecer, y las brasas del árbol señalan la salida, mientras un leve soplo de viento esparce un aroma a incienso sobre el hedor del vecindario.
Día 46, Chimanimani.
Etapa anterior
Tema: 
Ir a tema del foro
