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Martes 22 de agosto de 2017
Nos levantamos en nuestro último día en Bangkok, desayunamos, hicimos el check out y paramos un taxi en la puerta del hotel que nos llevó a la cercana estación de tren de Hua Lamphong por 57 bahts, taximetro mediante (1.5 euros).
Esa noche teníamos reservado un tren nocturno hasta Chiang Rai por lo que dejamos las maletas en la consigna de la estación hasta la noche. La consigna está ubicada en una esquina del gran vestíbulo de la estación y no es barata (80 bahts por bulto y día, 240 en total) teniendo en cuenta que las maletas están tiradas en un cochambroso cuarto bajo el hueco de una escalera y que te tienes que ocupar tu mismo de meterlas allí y dejarlas colocaditas. Y es que los chicos que nos atendieron en la consigna eran unos vagos y no me dieron muy buena espina.
*** Imagen borrada de Tinypic ***
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Una vez solventado este trámite salimos de nuevo a la calle a visitar Chinatown que está justo al lado de la estación. Cruzamos uno de los muchos canales de la ciudad y en unos minutos llegamos a nuestro primer destino, el templo del Buda de Oro
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WAT TRAIMIT O TEMPLO DEL BUDA DE ORO
Abierto de 9:00 a 17:00. Entrada al templo: 40 bahts. Museo 100 ฿s
Pagina web
Situado en el modesto barrio de Chinatown, el Wat Traimit es famoso por albergar una valiosísima estatua de Buda de 5.5 toneladas de oro, valorada en 200 millones de euros. Es la mayor estatua de oro macizo del mundo y es uno de los iconos religiosos más importantes de Tailandia.
El Buda de Oro fue construido en Ayutthaya, la antigua capital de Tailandia, en el siglo XIII. Algunos siglos más tarde la estatua fue recubierta con estuco para protegerla de los birmanos que asediaban la ciudad, y quedó en el olvido.
Durante el reinado de Rama III, el Buda fue trasladado al Wat Traimit, un templo menor de Bangkok donde quedó a la intemperie durante más de veinte años. En 1955 se construyó un nuevo edificio y durante el traslado de la estatua la grúa falló y el estuco se rompió dejando ver el preciado interior de oro, accidente que daría fama universal al modesto templo.
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La deslucida entrada al recinto es por un aparcamiento atestado de coches. A un lado hay un edificio menor con estatuas de Buda y cuya entrada es gratuita y donde un monje estaba bendiciendo a los fieles.
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Pero enseguida llama la atención un edificio blanco estrecho y alto de tejados dorados con una gran escalinata flanqueada por dragones que se bifurca en dos escaleras que asciende en zigzag hasta la zona superior.
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Antes de subir compramos las entradas en un lateral del patio. El piso intermedio alberga el Museo de la herencia de Chinatown que tiene una entrada aparte y que no visitamos. En la parte de arriba hay una terraza alrededor del edificio central con campanas ceremoniales y banderas de Tailandia. Desde la terraza hay buenas vistas del resto de edificios del templo.
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Nos descalzamos y entramos en el edificio que acoge al Buda de Oro. La enorme estatua está situada en un pedestal en el centro de una sala profusamente decorada y enseguida llama la atención y es que pocas veces se tiene la oportunidad de ver tanto oro junto. Llama la atención que hay tiene poca vigilancia y que las puertas y ventanas están abiertas de par en par. Y es que si la estatua ha sobrevivido intacta durante siglos abandonada a la intemperie, no parece que su suerte vaya a cambiar fácilmente.
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Otra cosa que llama la atención es que parece una estatua muy venerada ya que cientos de fieles se postraban ante ella y le hacían ofrendas
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El templo es agradable pero no es el más bonito de la ciudad aunque la visita merece la pena por ver el estatuón de oro y la parroquia a su alrededor.
Detras del templo hay una rotonda en cuyo centro está la Puerta de Entrada a Chinatown una puerta monumental de estilo chino construida en 1999 y que tampoco es gran cosa.
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PASEO EN BARCA POR LOS KHLONGS
Mientras le hacíamos una foto, un chino muy simpático se nos presento y se ofreció a ayudarnos en el turisteo. Nos indicó cómo ir a otro templo que queíamos ver y nosotros aprovechamos para preguntarse por un paseo en barca por los khlongs, los canales de Bangkok que antiguamente se usaban para el transporte de mercancias y personas y por los que se ha ganado el sobrenombre de la "Venecia del Este". Antes había muchos más pero ahora sólo persisten all oeste del río Chao Phraya en el barrio de Thonburi. La mayoría de los paseos salen desde el muelle de Tha Chang junto a la parada de Sapham Taksin (Skytrain, Silom line). Nuestro amigo nos recomendó coger el paseo allí en Chinatown en una empresa destinada a locales y en teoría más barata que los de Taksim. Él mismo paro a un tuk tuk, le indicó el destino y negoció el precio con el conductor.
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En 5 minutos (20 bahts) llegamos al muelle (situado en las coordenadas 13º 73' 69''N, 100º 50' 75''W) y allí negociamos un paseo de 1 hora en longtail privado por 2000 bahts (51€). El tour incluía teóricamente la "visita a la piscifactoría" y un "mercado flotante". Intentamos regatear pero curiosamente el amigo se mostró inflexible y nos dijo que eran lentejas. A nuestro lado a un grupo de franceses les cobró lo mismo. Desconozco los precios en Taksim pero me da en la nariz que son más baratos y que el chino que nos captó se llevaba su tajada.
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El capitán era otro tailandes "simpático" que no hablaba nada de inglés y que no nos dirigió la palabra en todo el viaje. El primer tramo fue por el Chao Praya hacia el norte hasta llegar al Wat Arun donde entró por un canal llamado Bangkok Yai.
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A ambos lados del khlong se ven viviendas de los habitantes de la ciudad, construidas sobre postes de madera clavados en el fangoso suelo del canal. Se ve de todo pero la mayoría son bastante chaboleras, con unas humedades terribles, sin ventanas y en general de muy poca calidad.
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Al rato paramos junto a un edificio anodino donde un caballero nos indicó que miráramos al agua mientras tiraba pan. Allí había decenas de enormes siluros se lanzaban como locos a engullir el alimento mientras nos salpicaban. Eso resultó ser la "piscifactoría"
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Un poco más adelante nos topamos con cuatro barcas cuyos dueños nos ofrecieron todo tipo de baratijas y recuerdos turisticos. Eso resultó ser el "mercado flotante"
Nosotros no compramos nada y la señora de la barca nos echo una mirada de esas inolvidables de "simpatía tailandesa". Sin embargo a nuestro lado una pareja de japoneses cargo lo que no está escrito. *** Imagen borrada de Tinypic ***
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También pasamos junto a varios templos con sus monjes, casas de artistas que exponían sus obras en las terrazas y junto a algunas casas de gran tamaño y de mejor calidad.
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En algun momento pasamos a un canal más estrecho y volvimos hacia el río para salir al norte del Wat Arun.
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El paseo es agradable, sobre todo si hace calor porque vas a la sombra y la brisa te refresca. Y es interesante ver los palafitos donde habitan muchos de los habitantes de Bangkok así como ver retazos de su modo de vida. Sin embargo no pasamos por ningún hito turistico imprescindible y a mi una hora de paseo se me hizo largo. Además fue bastante parecido al paseo del día de Amphawa pero por un entorno urbano mucho más feo. Y por si fuera poco nos pareció caro. Por todo ello no podemos recomendar el paseo. De nuevo otra experiencia que no alcanzaba nuestras expectativas...
MERCADO DE LAS FLORES
Habíamos quedado con el conductor que nos desembarcaría en el Mercado de las Flores, el mayor mercado de Bangkok. A pesar de su nombre, no solo vende flores sino tambien frutas y verduras. Es un mercado interesantísimo que ofrece multitud de imágenes llenas de exotismo tanto en su interior como en sus bulliciosas calles aledañas.
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Salimos del mercado por el norte y alquilamos un tuk tuk que nos llevó dando botes y saltandose semáforos por el barrio de Chinatown hasta el callejon Sampaeng (80 bahts). Sampaeng es una larga y estrecha callejuela que, junto con sus aledañas, esta repleta de tiendas de todo tipo de productos. La calle bullía de actividad con toda una muchedumbre de turistas y tailandeses realizando compras y esquivando motos que atravesaban la calleja cargadas de productos a repartir en las tiendas. Maravilloso ambiente y una visita muy recomendable, aunque como siempre, mucha mercancía de baja calidad Made in China y poco interesante que comprar.
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Siguiendo hacia el norte desembocamos en la Yaowarat Road, probablemente la foto más típica del barrio, una calle con decenas de anuncios luminosos que conforman un bosque metálico absolutamente fotogénico.
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En esta zona habia muchas joyerias de oro al por mayor e incontables puestos de comida y restaurantes que indundaban la calle de exóticos y apetitosos olores.
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Callejeando y disfrutando del vital ambiente del barrio llegamos al siguiente objetivo turístico del día, el templo Mangkon Kamalawat
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TEMPLO MANGKON KAMALAWAT
Abierto de 9:00 a 17:00. Gratuito pero cobran 20 bahts por el derecho a hacer fotografias
Página web
Situado en pleno corazón del barrio Chino de Bangkok y epicentro de sus celebraciones bus¡distas, su nombre significa “Templo del dragón de loto”. El templo fue construido en 1871 en estilo claramente chino con tejados rojos y verdes y decorado con cerámicas y dragones
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En el vestíbulo de entrada hay 4 grandes figuras de guerreros que custodian la entrada y alejan los malos espíritus.
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Ya en el interior hay 3 altares separados dedicados a diferentes deidades budistas en un trazado arquitectonicamente laberíntico aque aumenta el encanto del templo. Si añadimos el olor a incienso, los cantos budistas y la abigarrada decoracion del lugar, la visita merece mucho la pena.
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En el centro del patio hay un horno donde los fieles queman ofrendas como billetes o réplicas de tarjetas de crédito que simbolizan el envío de riqueza a sus antepasados fallecidos para que estos mismos puedan adquirir comida y bienes en el más allá.
Chinatown es el barrio étnico con más carácter y más interesante de la ciudad y una visita imprescindible en Bangkok.
TEMPLO WAT SUTHAT Y COLUMPIO GIGANTE
Abierto de 09.00 a 17.30 horas. Entrada 20 ฿s pax
Como estábamos cansados tomamos otro tuk tuk que por 100 bahts al templo de Wat Suthat, ya fuera del Chinatown
El Wat Suthat es otro templazo construido en 1807 por orden del rey Rama I con un ubusot enorme aunque cubierto de andamios y rodeado de un patio con galerias soportaladas con las habituales filas interminables de estatuas doradas de Buda.
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En su interior se muestra una escultura de Buda de 8 metros realizada en bronce y traída desde la antigua ciudad de Sukhothai y las habituales paredes pintadas con escenas de la vida de Buda.
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El viharn tambien es enorme y está rodeado por una esculturas de unos señores con pinta de marineros
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Si lo hubieramos visto el primero nos habría impresionado más, pero como ya llevábamos mucho templo a cuestas tampoco nos recreamos mucho en la visita.
En una fea plaza frente al Wat Suthat se levanta un Columpio gigante de 25 metros de altura llamado Sao Ching-Cha que en el pasado servia para que los fieles de la religión brahmánica se balancearan a gran altura para conseguir suerte y prosperidad mientras intentaban alcanzar con los dientes una bolsa con monedas de plata en la parte más alta del balanceo. Como muchos perdían la vida, finalmente esta práctica se prohibió pero la estructura del columpio permanece. La historia es más cautivadora que el propio columpio que no es más que una reconstrucción de 2004 del original: dos postes de madera pintados de rojo unidos en lo alto y rodeados del infernal tráfico de Bangkok. Junto a él pasamos por una curiosa tienda que vendía estatuas de Buda
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Anduvimos un poco hacia el norte y encontramos un restaurante-café en el vestíbulo de un moderno hotel de diseño llamado The Printing House Poshtel donde paramos a comer. Yo me tome una Tom Yum, una sopa de marisco que probablemente es la cosa más picante que he probado en mi vida. Toda la comida estaba buenísima y fue uno de los mejores sitios donde comimos en Tailandia por 1100 bahts (28€)
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WAT RATCHA NATDARAM – LOHA PRASAT
Abierto de 8 a 17h. Gratuito
Paseando hacia el este por la orilla de otro canal de la ciudad a unos 500 metros del restaurante llegamos a nuestra última visita del día.
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El templo Wat Ratcha Natdaram fue construido en el año 1846 por el rey Rama III para su nieta. Desgraciadamente llegamos a las 5 y estaban cerrando pero pudimos visitarlo por fuera.
El principal edificio del complejo es el Loha Prasat que significa castillo de hierro, un edificio de un estilo muy peculiar, de forma piramidal con 3 niveles y 36 metros de altura y que tiene 5 torres y 37 agujas de metal sobre soportes dorados que coronan sus tejados y que representan las 37 virtudes que conducen a la iluminación. Es un edificio único en el mundo ya que anteriormente hubo otros dos Loha Prasat en India y Sri Lanka que hoy han desaparecido. Como digo no pudimos verlo por dentro
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El resto del templo es más normal pero tambien interesante. Con la luz del atardecer y sin apenas visitantes, el templo tenía una ambiente muy especial.
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WAT SAKET O LA MONTAÑA DORADA
Abierto de 08.00 a 17.00 horas. Entrada 20 bahts
Página web
Frente al Loha Prasat se levanta otro templo llamado Wat Saket, construido entorno al año 1800 sobre una colina artificial de unos 68 metros de altura formada al derrumbarse un gran chedi que se estaba construyendo. El templo no debe ser gran cosa pero desde lo alto hay unas magníficas vistas de Bangkok. Como ya había cerrado y para llegar a lo más alto de la montaña dorada hay que subir 318 escalones y estábamos cansados y sin necesidad de derrochar fluidos, decidimos no subir y echarle una foto de lejos.
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Pasamos por una plaza con una estatua de Rama III
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PASEO EN EL KHLONG SAEN SAEP
En su lugar decidimos despedirnos de Bangkok dando un paseo en el Khlong Saen Saep, el servicio de barcos-buses que cruza Bangkok de oeste a este del que os hablé en la primera etapa y cuyo trayecto nace precisamente al pie del Wat Saket.
Empujados por una turba como sólo puedes encontrar en Asia, entramos sin saber muy bien lo que hacíamos en el barco. Subir al barco en movimiento y sobre todo colocarse en los asientos no es fácil y exige cierta agilidad.
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En cuanto partimos, el cobrador se deslizó por el borde del barco cobrando a cada cliente en función del trayecto. A boleo le dijimos que ibamos a Pratunam y nos cobró 8 bahts por persona. Baratísimo!
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El barco iba a toda leche por las sucias aguas del canal. Afortunadamente en la proa del barco llevaba una protecciones de plástico que impedían que los pasajeros nos mojáramos con las putefractas aguas pero también ano permitian disfrutar del paisaje. Tampoco es que nos perdieramos mucho ya que lo que se veía era mucha chabola y mucho patio trasero de casas vetustas. Pero bueno, como experiencia es recomendable. En Pratunam además se bajo todo el pasaje que se lanzaron corriendo como posesos a otro barco atracado al lado porque en esta estación se cambia de zona administrativa y la empresa debe ser distinta.
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En Pratunam nos acercamos paseando de nuevo hasta Silom, vimos algún escaparate, hicimos unas últimas compras en alguno de los muchos centros comerciales y disfrutamos por ultima vez de la polución de los eternos atascos de Bangkok.
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Luego cogimos otro tuk tuk (nos habíamos vuelto adictos
) que por 100 bahts nos dejo de nuevo en la estación de trenes Hua Lamphong frente a un precioso atardecer*** Imagen borrada de Tinypic ***
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Bangkok nos gustó. Como ciudad no es ninguna maravilla. Es la típica megaurbe asiática con grandes contrastes entre zonas pobres y rascacielos, un tráfico horrible y pocos atractivos fuera de sus cientos de templos. Chinatown nos pareció un barrio muy interesante y disfrutar de algún paseo por sus muchos canales también nos gustó. Sin embargo lo que más nos llamó la atención es la vitalidad y actividad constante de la ciudad, la sensación de vértigo y caos que trasluce. A todas horas hay gente haciendo cosas. Es una ciudad un poco canalla pero muy viva.
TREN NOCTURNO A CHIANG MAI
Chiang Mai está a kilómetros de Bangkok por lo que la mejor forma de llegar a ella es por avión. Sin embargo nos apetecía probar la experiencia del viaje en tren nocturno en coche cama además de ahorrarnos una noche de hotel.
Antes había que reservar los billetes a través de la web 12goAsia pero desde el año pasado se pueden reservar directamente en la web oficial de State Railway of Thailand. Es una pagina muy básica y poco intuitiva pero está en inglés y funciona. Se pueden reservar en los 60 dias previos al viaej y el pago es con tarjeta de crédito.
Los horarios de los trenes a Chiang Mai se pueden consultar aquí pero los dos más apropiados son el de las 18:10 y el de las 19:35. Nosotros habíamos reservado éste último porque en el anterior ya no quedaban billetes 20 dias antes asi que no os durmáis para reservar. Hay primera clase (cabinas indibiduales para dos personas) y segunda clase con a/a en un vagón comun con baño compartido que es lo que nosotros cogimos (880 bahts por persona, unos 22.5€).
El tren era bastante viejo, feo y cutre. Que quede claro: feo sin encanto vintage, funcional y punto, e iba lleno principalmente de turistas. Al inicio del viaje vas sentado en dos sillas enfrentadas a cada lado del pasillo.
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La camarera de nuestro tren, una tailandesa entrada en kilos y bastante loca, pasó saludando y repartiendo zumos de naranja que, ilusos de nosostros, pensamos que eran gratuitos
. Al poco tiempo tambien paso repartiendo unas bandejas de frutas y tomando nota del menú para la cena y el desayuno. La mayoria de los viajeros, jóvenes mochileros, declinaron la invitacion y sacaron sus propias provisiones, a tono con el cutrismo del tren nocturno. Enseguida nos trajo la cena, una sopita y un pollo con verduras y arroz razonablemente bueno
Después pasó un mozo que iba montando las literas inferiores uniendo las dos sillas y abriendo las superiores que iban guardadas en un compartimento en el techo, además de desplegar los colchones y hacer las camas, todo ello en un santiamén. ¡Daba gusto verlo oyes!
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Paramos en Ayutthaya donde se montó el resto de viajeros del tren, que iba totalmente lleno. Pesnsamos que habría sido una buena idea haber dejado la visita a Ayutthaya para el último dia y haber empalmado con el tren nocturno pero no caimos en su momento.
Y hala, eran las 9 de la noche y ya no teníamos sitio donde sentarnos y no había otra cosa que hacer que dormirse! La cama inferior es un poco más ancha y comoda que la superior así que mandamos a Alex para arriba y nosotros tomamos posesion de las nuestras abajo. La cama no es cómoda pero no es tan mala como yo me imaginaba y es bastante larga porque yo que mido más de 1.80 metros iba justo pero holgado. Cada litera tiene una cortinilla que da intimidad, una luz de lectura y unas baldas para dejar pequeños objetos. No obstante hay que llevar un pijama o camiseta porque no hay intimidad total.
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Vista desde dentro
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Antes y después del mozo apañao
El baño del tren tiene un pequeño lavabo y un servicio que estaba absolutamente mugriento y olía a orín a pesar de que desaguaba directamente sobre las vias
así que espíritus delicados, abstenerse. *** Imagen borrada de Tinypic ***
A pesar de todo conseguimos dormir razonablemente bien unas 6 horas entre ronquidos y olor a calcetines sudados. La camarera loca nos despertó a las 6:30, nos trajo el desayuno y luego paso a cerrar las cuentas, cobrandonos todos los zumos, las frutas y por supuesto la cena y el desayuno además de pedirnos con todo el descaro del mundo una propina generosa. Nos pareció bastante caro para lo que es Tailandia: 1500 bahts por 6 zumos, una bandeja de frutas, dos cenas y 3 desayunos. Así que entendimos mucho mejor a los mochileros que habían traido sus propios bocadillos.
Por ultimo volvió a pasar el mozo mañoso que con la misma celeridad desmóntó las literas y dejó preparados los colchones y la ropa de cama para el siguiente viaje.
Aún tuvimos una hora y media más de viaje mientras el tren atravesaba arrozales y zonas de selva, un paisaje mucho más verde y frondoso que el de alrededor de Bangkok y a eso de las 9 y media de la mañana llegamos a Chiang Mai con apenas una hora de retraso y habiendo sobrevivido a la noche. El tren nocturno es cutre pero barato y es toda una experiencia así que también la recomendamos.
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Últimos comentarios al diario: 
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. Entiendo que con Mae te refieres a Mae Hong Song.
Lo de Ao Nang lo había descartado porque ya hemos estado en Krabi antes, estuvimos en el Sheraton pero ibamos allí a coger los ferries y prefería conocer algo nuevo. Koh Lipe lo había descartado porque o yo no lo se mirar bien o el traslado hasta allí es bastante largo (he visto que se tardan unas 3 o 4 horas desde el aeropuerto de Hat Yai) y nosotros somos un poco comodones, la verdad. Koh Samui la descarto porque... 
