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3er día: BRASOV y FAGARAS
Descansamos muy bien en Casa Wagner ya que la tranquilidad del barrio es total y tras desayunar nos disponemos a salir de excursión. Nuestro plan es visitar el Monasterio Brancoveanu, que presume de ser el más rico de toda Rumanía. Lo primero es salir de la zona peatonal de Piata Sfatului; remontamos la calle Muresenilor hasta llegar a una rotonda en la que paran autobuses y taxis. Desde aquí se ve perfectamente la Cetate (ciudadela) de Brasov, que tiene buen aspecto pero no tendremos tiempo para visitarla. Tomamos un taxi porque entre los 3 apenas nos sale más caro que el autobús y le pedimos que nos lleve a la Autogara 1, justo al lado de la estación del ferrocarril. Existe una Autogara 2 que está bastante más lejos y es la que sirve para ir a la zona de Bran, Rasnov, etc.
Nada más llegar encontramos una furgoneta que lleva nuestro destino: Fagaras. No tarda mucho en salir, así que embarcamos (7 RON cada uno) y en menos de hora y media cubrimos los 70 kms y descendemos en la rotonda principal. Sabemos que Fagaras es la puerta de entrada a una región de imponentes montañas, que la locura megalómana de Nicolae Ceausescu se empeñó en atravesar con una casi imposible carretera: la Transfagarasan. Lo que no sabíamos es que esta agradable ciudad tiene también un pasado glorioso; como testigo del mismo se conserva una fortaleza realmente bonita y a la vez temible (fue prisión para detenidos políticos hasta hace unas décadas), rodeada de murallas y de un foso ajardinado en el que nadan plácidamente los cisnes. Hoy es lunes y el museo que alberga la fortaleza está cerrado, pero podemos entrar en el patio y también subir a las murallas a contemplar la llanura (las montañas apenas se adivinan desde aquí).
Fortaleza de Fagaras
Volvemos a la travesía principal y negociamos con un taxista, que resulta ser un chico simpático y espabilado. Se llama Dorel y habla muy bien italiano, de hecho se ha pasado media vida en Italia, hasta que perdió el trabajo como tantos otros. Dorel acepta llevarnos al monasterio y esperar el tiempo que haga falta por 70 RON.
El Monasterio Brancoveanu recibe su nombre del príncipe valaco que lo fundó a finales del siglo XVII, pero se le llama también Monasterio de Sambata porque está en los alrededores de un pueblo llamado Sambata de Sus. En Rumanía, al igual que en España, muchos pueblos se nombran por parejas: uno se llama de sus (de arriba) y el otro de jos (de abajo) xD
Entrada al monasterio y los montes Fagaras al fondo
El monasterio está en un bello y sereno paraje, con montañas nevadas al fondo, y al entrar comprobamos que seguramente debe ser muy rico puesto que todo parece "a estrenar". La iglesia principal conserva los frescos originales en su interior, pero en realidad el monasterio debe su fama al taller de iconos pintados sobre cristal, cuyas muestras más antiguas se conservan en el museo (hoy cerrado). También tienen una hospedería en la que se alojan los artistas que vienen aquí a practicar; entramos en el vestíbulo y vemos una muestra de iconos contemporáneos; a mí no me gustan, prefiero los de toda la vida, pintados sobre madera o moldeados en metal. También hay una tienda grandísima que ofrece toda clase de recuerdos; mis chicas compran un perfume con esencias presuntamente milagrosas y Dorel se lleva también un rosario de madera con cruz y algunas pulseras.
Exterior e interior
De vuelta a Fagaras, Dorel nos indica la acera en la que paran los autobuses regulares y luego nos acerca al restaurante más próximo, que es el del Hotel Bulevard. El comedor tiene pretensiones de gran salón de banquetes; en realidad recuerda algo a la estética del periodo comunista, pero en más arreglado. Comemos bien pero el servicio es caótico y al final tenemos que ir a buscar la cuenta porque nos aburrimos de esperar.
También tenemos que esperar un buen rato al autobús, de modo que entramos a curiosear en el "centro comercial" que tenemos a nuestra espalda, y que sin duda es otra herencia del socialismo: espacios enormes desaprovechados y escasamente ocupados por pequeños puestos de cualquier cosa: droguería, menaje de cocina, etc.
Cuando por fin subimos al autobús tenemos ocasión de charlar un rato con una simpática señora que habla muy bien español. Esto no tendría nada de extraño si, como muchos cientos de miles de rumanos, la señora hubiera pasado años viviendo en España... pero resulta que no es el caso, simplemente ella tiene una hermana que vive en Costa Rica y, en previsión de ir a visitarla algún día, se ocupa en aprender nuestro idioma viendo culebrones colombianos en televisión xDD
Cuando regresamos a Brasov son ya las 17h y de todos modos los lunes cierran todos los museos y monumentos. Nos conformamos con ver desde fuera la mole de piedra de la Iglesia Negra y seguir calle abajo hacia el antiguo arrabal de Schei, en el cual residían los rumanos en una época en que la ciudad no era gobernada por ellos sino por los sajones. Por el camino nos encontramos una especie de bocatería que se llama Bistro Gaudi; no entramos pero hablamos un rato con el dueño, que está en la puerta. Es un joven catalán de ascendencia andaluza; nos cuenta que lleva varios años en Rumanía, que ha formado una familia allí y que trata de abrirse camino en el difícil negocio del fast food. Desde aquí le deseamos que tenga éxito en su empeño de iniciar al público rumano en el consumo del aceite de oliva de Baeza xD
La Catedral de san Nicolás también está cerrada, desandamos camino y nos sentamos frente a la Puerta de Santa Catalina, bellamente iluminada por la noche. Llega la hora de cenar y volvemos a la plaza de Schei para sentarnos a la mesa en Casa Romaneasca; buena comida y buen servicio, aunque también mucho ruido y humo por los grupos de amiguetes que ocupan gran parte del local. Después nos vamos a recorrer la calle peatonal Strada Republicii, donde se asientan los bares nocturnos más originales. Esta noche no hay mucha gente pero aún así se nota que Brasov es una ciudad universitaria llena de jóvenes con ganas de marcha.
4º día: De BRASOV a SIGHISOARA
Madrugamos un poco hoy también; desayunamos, desalojamos la habitación y a las 8h30' ya estamos en la parada de taxis. El primer precio que nos proponen para ir a Bran son 100 RON; lo aceptamos porque al llegar a Brasov nos lo habían ofrecido por 120 y de cualquier forma no nos parece caro. El trayecto se hace por autovía hasta pasado un suburbio que se llama Cristian, a partir de ahí la vía es más peliaguda, pero aún con todo llegamos enseguida. O sea que llegamos al Castillo de Bran antes que los grupos, como era nuestro objetivo. La mañana ha salido fría y lluviosa y eso hace que el castillo parezca realmente tenebroso e inquietante.
Bram Stoker encontró aquí una buena fuente de inspiración...
Comprobamos que el interior es aún menos acogedor
La entrada cuesta 25 RON y no parece que se lo gasten en calefacción, porque en el interior hace aún más frío que fuera. Vamos subiendo plantas hasta alcanzar la galería que domina el patio; desde aquí las vistas son muy interesantes, incluso en un día con escasa visibilidad como hoy se ve perfectamente el camino natural que conduce al valle, sorteando las estribaciones del vecino Piatra Craiului. En paneles informativos se explica que este punto era ya en la Edad Media frontera entre los territorios de Valaquia y Transilvania; por esa razón los caballeros de la Orden Teutónica, que durante siglos extendieron su dominio por gran parte de la Europa Central, tenían aquí un puesto defensivo en el siglo XIII. Más tarde, cuando la región cayó bajo el dominio húngaro, la municipalidad de Brasov recibió de los reyes el privilegio de construir una fortaleza y cobrar peajes a los mercaderes. Esa fue básicamente la función de Bran durante toda su historia, al margen de la literatura que se le haya querido mezclar. Otros paneles explican la relación del castillo con el mito del Conde Drácula, basada mucho más en la imaginación del escritor Bram Stoker que en la realidad histórica del voivoda Vlad Tepes. Más interesante que esta historia ya manida nos parece el devenir reciente del castillo. En 1920 los ciudadanos de Brasov, dueños oficiales de Bran, fuerzan a su Ayuntamiento a ofrecer el castillo como regalo a la reina María, muy querida por el pueblo a pesar de ser extranjera (habia nacido en Inglaterra). Lo extraño del asunto es que tanto la reina como su marido el rey Fernando se aficionaron a pasar largas temporadas en el frío e inhóspito castillo, a pesar de tener a su disposición residencias mucho más lujosas. La reina enviudó y fue relegada de la vida pública; hacia 1938 debió ser tratada de cáncer en una clínica de Italia pero, sabiendo que su final estaba próximo, exigió ser llevada de vuelta a Rumanía. Su corazón está depositado todavía hoy en Bran, dentro de un cofre de oro. Más tarde, tras finalizar la II Guerra Mundial, las autoridades comunistas expropiaron los bienes de la familia real y transformaron Bran en un museo, pero en 2006 el gobierno de Rumanía decidió devolverlo a los herederos, que residen en los EE.UU. Recientemente se ha publicado que el castillo, cuya explotación como museo no cubre los gastos de mantenimiento, ha sido puesto a la venta con un precio objetivo de 73M$ xD
Tras este baño de Historia volvemos a Brasov cuando aún no es ni mediodía. En el camino de regreso vemos la fortaleza de Rasnov a lo lejos, colgada en lo alto de una colina; nos planteamos negociar con el taxista una visita, pero el clima nos ha desmotivado y desistimos; tampoco tendremos tiempo hoy para visitar el pintoresco pueblo de Viscri, que está en nuestra ruta. Al llegar a Brasov yo me voy en autobús urbano hasta la estación para comprar billetes de tren a Sighisoara y hacer otras gestiones; las señoras mientras tanto entran a visitar la Iglesia Negra(6 RON). Esta iglesia se comenzó a construir en estilo gótico, pero en el siglo XVII resultó muy dañada por el incendio causado por un ejército invasor (de ahí le viene el nombre) y en su restauración se le añadieron bóvedas y torre de estilo barroco. Me cuentan que el interior es muy austero, cosa normal en las iglesias luteranas; la única pieza destacable es el órgano del siglo XIX, con nada menos que 4000 tubos; en verano se programan conciertos pero la temporada no ha comenzado aún.
Cuando nos reunimos los 3 vamos recorriendo lo poco que queda de las antiguas murallas y fortificaciones de la ciudad, para terminar subiendo al Bastión de los Tejedores; no entramos al museo sino que nos quedamos un rato contemplando desde lo alto el conjunto del Brasov antiguo, con sus rojos y uniformes tejados. La reflexión que nos inspira esta ciudad, en comparación con otras ciudades históricas de Europa Central, es que al estar en Rumanía se libró de destrucciones masivas durante la II Guerra Mundial y a continuación pasó más de 40 años en un sistema político caracterizado por el aislamiento y el inmobilismo; seguramente por eso Brasov se ha librado también de las artificiales transformaciones operadas en muchas ciudades de Alemania, Polonia etc., ya fuera por las reconstrucciones de postguerra o por la creación precipitada de ghettos turísticos. El resultado es que todavía hoy el barrio antiguo de Brasov se percibe como una ciudad viva y con una cierta coherencia de espacio urbano y humano.
Hacemos un segundo intento de visitar la Iglesia de San Nicolás; el exterior presenta signos de una reconstrucción un tanto kitsch, pero el interior alberga iconos y frescos muy valiosos. Esta iglesia tiene además un gran valor simbólico puesto que era la iglesia "rumana" en un periodo en el que los rumanos eran minoría en la región, por eso en su entorno floreció una especie de reducto cultural. Al cabo de unos minutos tenemos que abandonar el lugar por culpa de un entierro multitudinario, cuyos asistentes acaban de llegar del vecino cementerio. En cuestión de segundos la iglesia se llena a tope de personas portando coronas de flores y ramas de árboles verdes, y ante sus visibles muestras de dolor nos sentimos obligados a retirarnos.
En la iglesia de San Nicolás nos cae encima de improviso un cortejo fúnebre
Ya va siendo hora de pensar en comer antes de dejar la ciudad; nos apetece observar el entorno y por ello nos dejamos tentar por un restaurante del centro que tiene paredes acristaladas. Pero al entrar nos dicen que sólo sirven pizza y pasta y que la cocina rumana está en el local de al lado, así que damos un giro radical a nuestro capricho y nos metemos... en un sótano xD
Me empiezo a preguntar si la afición de los rumanos por ubicar en sótanos los bares y restaurantes se debe a algún rasgo oscuro del carácter nacional; de todos modos el local en el que entramos no tiene nada de tenebroso, está decorado con exquisito gusto en un estilo muy moderno y por supuesto ofrece buena cocina. Y más barato de lo habitual pues tienen menús completos a partir de 15 RON. Al salir aún nos queda tiempo para paladear helados y café en otro sitio realmente bonito y original: el Bistro de l'Arte.
Finalmente recogemos nuestros equipajes en el hotel y hacemos que nos llamen un taxi para ir a la estación. El tren regional sale a las 15h30' y es lento. Muy lento. Tarda dos horas y media en recorrer apenas 130 kms. Al llegar a Sighisoara no encontramos ningún taxi esperando viajeros. Y bien que nos hace falta uno puesto que nos alojamos en plena Ciudadela y ésta se encuentra, como no podía ser de otra forma, en lo alto de una colina. Los otros viajeros sacan sus móviles y llaman a la central de taxis; nosotros no hemos comprado una tarjeta local, así que les pedimos por favor que animen a los taxistas para que no sean tímidos, que se acerquen por aquí en número suficiente para recogernos a todos. Tras esperar un buen rato por fin nos toca el turno; embutimos nuestras 3 maletas en un viejo Dacia que arranca para sacarnos de la parte nueva de Sighisoara, atraviesa el río Tarnava y pronto coge un atajo que nos sube de golpe a la Cetate para dejarnos frente a la puerta del hotel, al borde de un mirador amurallado.
Tras la sesión de "desparrame y ducha" salimos a pasear por las calles adoquinadas.Está cayendo la noche y la ciudadela tiene un ambiente totalmente medieval, es decir solitario y tenuemente iluminado. La casa natal del famoso Vlad Tepes está en la plaza principal y en la actualidad se anuncia como restaurante-museo Casa Dracula... No tenemos valor ni siquiera para entrar a verlo, así que dudamos entre las escasas opciones y al final elegimos el comedor del Hotel Sighisoara. La encargada de recepción nos recibe ataviada en plan Familia Adams: amplios ropajes negros y maquillaje blanco nuclear; en cambio la maîtresse d'hòtel es tipo "gobernanta alemana". Esta última nos propone un vino que está muy bien, pero la cocina en general es mediocre, creo que no hemos acertado con el sitio. Y después de cenar ¿dónde podemos ir? Buena pregunta; este barrio no parece especialmente animado, pero si se fija uno bien descubre que en la parte trasera del viejo Ayuntamiento, inmenso palacio del siglo XIX, hay una puerta señalada con dudosas luces que conduce a un sótano. Sospechamos que pueda tratarse de un lupanar, pero desesperados por echar un trago acabamos bajando y descubrimos que no es así... aunque de todos modos la fauna que pulula allí abajo no es muy normal xDD
Alojamiento en Sighisoara
Elegimos un hotel-boutique que se llama Casa Georgius Krauss. Es realmente precioso, una casa histórica cuidadosamente restaurada, con habitaciones amplias y cómodas. Sólo tiene 9 habitaciones y nosotros hemos reservado las 2 más baratas (el resto tienen frescos o muebles antiguos especiales); las dos habitaciones para tres personas nos salen por 88€ con desayunos.
5º día: De SIGHISOARA a SIBIU
El desayuno en Georgius Krauss es a la carta y hoy el chef nos sorprende con algo original; en realidad son huevos revueltos y brocheta de bacon con tomates cherry, pero todo ello "deconstruido" xD. El día nos vuelve a salir frío y lluvioso, aún así queremos explorar la ciudad, no es cosa de salir corriendo tan temprano. La ciudadela de Sighisoara es probablemente uno de los conjuntos históricos mejor preservados de Europa; cada casa tiene tras de sí una larga historia y sus calles adoquinadas conducen todas hacia una torre de uso civil realmente imponente, con sus 64 metros de sólida piedra coronados por un artístico tejado de colores. Se la llama Turnul cu Ceas, es decir la torre del reloj. Reflexiono que se trata de una curiosa mezcla semántica, ya que "turn" es palabra alemana mientras que "chas" no puede ser sino un préstamo del ruso. Sea como fuere pagamos la entrada (8 RON cada uno) y subimos para descubrir las magníficas vistas.
Desafiando a la lluvia descubrimos el centro histórico de Sighisoara.
De allí nos vamos a la parte más alta de la ciudad vieja, donde se encuentra el otro gran monumento: la Biserica din Deal o iglesia de la colina. Nos sorprende el largo túnel de madera que protege la escalinata de 172 peldaños que lleva hasta ella, porque es un tipo de estructura del que jamás habíamos oído hablar; sin duda los canónigos del pasado debían pasar apuros cuando el camino quedaba sepultado bajo 2 metros de nieve y por ello dispusieron que se construyera un abrigo muy resistente. La iglesia tiene un entorno evocador, de jardín romántico medio abandonado; la entrada nos cuesta 3 RON y en mi opinión vale la pena pagar ya que no le falta interés histórico. A esta región de Rumanía se la conoce como el país sajón, por tanto era lógico que en algún momento de la Historia sus habitantes abrazaran la doctrina de Lutero. Sin embargo esta iglesia muestra, y está más o menos explicado en paneles, cómo la reforma protestante se implantó aquí de forma progresiva y no sin particularidades; por ejemplo aquí se conservan, en el lugar de honor que siempre tuvieron, grandes retablos y otras muestras de artes figurativas, retratos de santos, clérigos, príncipes, etc. Y lo que es aún más curioso: sobre la sillería del coro corre una leyenda, en letras góticas pero fácilmente legible, que reza en alemán: Quien quiera sentarse aquí y no sepa latín, que se quede fuera si no quiere ser expulsado a bastonazos xD
Frente a la puerta de la iglesia se abre la entrada al cementerio alemán. Se extiende sobre un terreno irregular, salpicado de rocas y cubierto de bosque; sería un lugar a propósito para pasear en soledad, pero a estas horas ya está invadido por grandes grupos de turistas, de modo que nos marchamos pronto.
Restos de fortificaciones y cementerio alemán
Bajamos por el camino más largo, desde el que se ven algunas de las torres supervivientes de las antiguas fortificaciones. Llegamos al hotel hacia mediodía y tras hacer las maletas consultamos con el manager acerca del recorrido que queremos hacer hoy. Se trata de visitar algunos de los pueblos del país sajón que albergan las famosas iglesias fortificadas, finalizando en la estación de Medias, donde esperamos coger un tren para Sibiu a las 16h30'. El hombre llama a otro y hacen unos cálculos de distancias por medio del google earth; con una tarifa base de 2,20 RON por kilómetro, el precio que nos piden son 160 RON. Embarcamos nuestras cosas en un Toyota familiar, bastante nuevo y cómodo; el conductor se llama Florin, habla muy bien inglés y pronto comprobamos que es hombre de ingenio... Además es el chef de cocina del hotel, que hoy no tiene previsto ningún banquete y puede dedicarse a otras funciones.
Salimos por la carretera nº 14 para luego desviarnos a la izquierda a la altura de Saros pe Tarnave. Llegamos a Biertan cuando falta poco para las 13h, justo cuando la iglesia va a cerrar una hora. Nos planteamos si aprovechar nosotros también para comer y ver la iglesia más tarde, pero al final decidimos otra cosa: no pagar la entrada, ver la iglesia sólo por fuera y a continuación comer xD. El único restaurante del pueblo se llama Unglerus y tiene pretensiones medievales; cuando entramos, la sala tipo refectorio está vacía y tenemos a todo el staff a nuestra disposición. El conjunto de la decoración es bastante kitsch, pero a cambio la cocina es muy buena. Florin nos cuenta que ha representado a Rumanía en las Expo de Japón, Corea y China, donde aprovechó para aprender técnicas de cocina oriental; insistimos en pagar su cuenta, un gasto mínimo puesto que Florin practica la vigilia de Pascua y sólo ha pedido agua (nos recuerda que en Rumanía la tasa de alcohol permitida al volante es 0.0) y una sopa de verduras.
Iglesia fortificada de Biertan
A continuación vamos a Richis por una carretera secundaria; este pueblo no es de primera categoría, las calles están enfangadas y a las casas les falta como mínimo algo de pintura. La iglesia no está en altura como la de Biertan, es más sencilla y la rodea una muralla modesta; Florin se marcha en busca de la persona que guarda la llave pero vuelve al poco rato con la noticia de que está ausente. No perdemos más tiempo y nos vamos a Copsa Mare, un viaje corto por una carretera infame. El paisaje es precioso y al llegar a la vista del pueblo la verdad es que alucinamos, parece que nos hayan trasladado al escenario de una película de época. La iglesia está en una colina y su aspecto impresiona, además tenemos suerte y la mujer que tiene la llave está en guardia; le damos 10 RON por la molestia y ya podemos meternos hasta el fondo. El interior está destrozado, aquí no se han gastado un céntimo en décadas; todo lo que es de madera está lleno de carcoma, incluido el teclado del órgano. Bueno, todo no, puesto que los tejados están hechos de piezas de madera y son los que mantienen en pie el conjunto. Subimos por unas peligrosas escaleras a la torre, donde las vistas sobre este tranquilo pueblo y sus chimeneas humeantes son impagables.
Copsa Mare y su iglesia bien valen un pequeño desvío
En el camino de salida volvemos a pasar por Saros pe Tarnave y también nos bajamos a ver su iglesia fortificada, pero enseguida una banda de niños gitanos viene a acosarnos con gritos y aspavientos. No parecen peligrosos, pero molestos sí que son, y mucho, así que nos batimos pronto en retirada.
Nos despedimos de Florin en la estación de Medias; allí nos dicen que el tren de las 16h30 llegará con mucho retraso. Me acerco a la vecina estación de autobuses y me dicen que no estoy de suerte, que el último servicio a Sibiu acaba de salir. Me sorprende que se acaben tan temprano, pero la recomendación de la informadora es clara: maine, o sea mañana xD. Medias también es ciudad monumental, pero el centro está lejos y no nos vale la pena ir hasta allí, así que nos refugiamos con nuestras maletas en un pub que hay enfrente. Aquí las camareras tienen un trato desgradable, tipo soviético, y eso desde luego no es lo normal en Rumanía. Hacemos un par de viajes a la estación para preguntar si por fin llega el tren; al final tenemos que correr porque el tren ya esta allí, pero bueno, tampoco tiene mucha prisa por salir, incluso nos da tiempo a comprar los billetes (7,50 RON cada uno). Son las 17h45'
Tardamos otras 2 horas en llegar a Sibiu. Nuestro hotel está en la Piata Mica, junto al corazón del centro histórico; decidimos ir a pie puesto que no está lejos y el camino es todo recto.
Por fin llegamos al centro histórico de Sibiu
Después de instalarnos salimos a cenar y probamos suerte en un restaurante muy recomendado en todas las guías: la Crama Sibiu Vechi Es un sótano estrecho y suele estar lleno, pero tenemos suerte porque una mesa se acaba de desocupar y nos sientan rápido. Está muy oscuro, en las paredes hay una lámpara auxiliar para cada mesa, pero casualmente la nuestra está fundida; a pesar de ello el ambiente nos parece genial, hay una pareja de músicos no muy virtuosos y la mezcla habitual de ruido, humo y alegría de vivir. La comida y el vino a granel están bastante bien.
Terminamos la noche como de costumbre, en otro sótano. Se llama Bohemian Flow y está en los bajos del Old Town Hostel, en la misma plaza en que nos alojamos. Este bar original nos recuerda un poco a los primeros discobares que se abrieron en la España de los 70, pero adornado con mucho arte underground. Hay variedad de cervezas y los cócteles son buenos y baratos. Recomendable.
Alojamiento en Sibiu
Nos quedamos las 2 noches en The Council, una casa del mismo tipo que la de Brasov, pero más incómoda. Demasiadas escaleras y dormitorios más estrechos. Pagamos 109€ cada noche para los tres, con desayunos, que se sirven en una bonita sala con vistas a la plaza. El personal es poco experimentado y lo tienen todo manga por hombro; creo que habríamos estado mejor en el Hotel Imparatul Romanilor, igual de céntrico y más barato.
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