Excursión a Askja ✏️ Diarios de Viajes de IslandiaPese a tener un coche 4x4 hemos contratado excursión para visitar Askja. Se me puede tachar de cobarde, con razón. Soy cobarde en algunos temas, sobre todo en lo concerniente a carreteras y conducción, y si, además, sabes que hay que cruzar ríos...Diario: SORPRENDENTE ISLANDIA⭐ Puntos: 5 (18 Votos) Etapas: 12 Localización: IslandiaPese a tener un coche 4x4 hemos contratado excursión para visitar Askja. Se me puede tachar de cobarde, con razón. Soy cobarde en algunos temas, sobre todo en lo concerniente a carreteras y conducción, y si, además, sabes que hay que cruzar ríos, ya ni te cuento. En estas fechas de primeros de Julio los ríos, pensaba, vendrían cargados de agua por el deshielo. Como no he podido comparar con otras fechas no sé si mi teoría era cierta, pero llevar agua, ¡vaya que si llevaban!. Mi marido aceptó mi decisión porque no investiga los viajes, para eso me tiene a mí, pero luego comentó que con ese coche el podría haber cruzado los vadeos sin problema. Yo no estoy tan segura. En los aparcamientos se veía algún coche del tipo del que teníamos contratado, pero la gran mayoría eran super jeep y bicharracos de ese tipo. Y no me arrepiento de esta decisión, su alto coste lo compenso con la tranquilidad y relajación que tenía cuando transitábamos por estas carreteras infernales y cuando cruzábamos los ríos como si nada. Además aprendí un montón de cosas de Islandia, la mayoría no vienen en las guías, o no les prestas la debida atención. La excursión no la teníamos reservada con anterioridad, pensábamos hacerlo in situ, dependiendo de la predicción meteorológica. Escogimos este día porque era el que mejor previsión tenía, pero en Islandia es algo raro que dichas previsiones se cumplan. Pensábamos reservarla el día anterior pero como regresamos tan tarde no fue posible. Como sabía que tenían el horario de salida a las 7:30 desde el centro de información turística de Reykjahlid, nos levantamos temprano, (nos tuvimos que quedar sin desayuno) y a las 7:20 estábamos a las puertas de dicho centro. En concreto estábamos pensando en la gente de Geo Travel que hacen excursiones en super-jeep. Allí estaban estas máquinas con las ruedas casi tan altas como yo. Preguntamos que si era posible hacer la excursión, nos dijeron que sí. Sobre el terreno pagamos su importe (27.500 ISK, por persona) con tarjeta y nos subimos los cuatro solos en un cacharro de estos, con Cristian. Cristian fue nuestro conductor, guía y amigo por un día, un chico joven, guapo y encantador, con un inglés pausado que hasta yo podía entender, y cuando nos veía cara de no comprender, utilizaba otras palabras y muchos gestos. El máximo de personas que se admite en esta excursión es de seis, pero para nosotros fue como un tour personalizado ya que íbamos solo los cuatro. Así que subidos en esta especie de plataforma nos pusimos en camino siguiendo la N1 para incorporarnos a la F88. Llueve, y hoy no se nos va a cumplir el dicho islandés de que si no te gusta el clima esperes… Nada más entrar en la F88 hacemos una parada delante de unos carteles que te dicen en muchos idiomas, hasta en español, que la carretera no es apta para vehículos no 4x4. Pero la parada no es para ver los carteles, sino para ver, algo de lejos, el cráter explosivo Hrossaborg, de los caballos, llamado así porque en un tiempo servía como corral de caballos. No tiene mucho atractivo pero se ha hecho famoso porque Tom Cruise gravó allí algunas secuencias de la película Oblivion. También para hacerle algo a las ruedas y prepararlas para esta carretera. Obviamos el acercarnos al cráter. Esta pista de tierra inicialmente sigue el curso del Jokulsa a Fjöllum por su margen oeste y atraviesa el campo de lava más grande del mundo, 5.000 km. cuadrados (algunos dicen que 6000), el Odadahraun, cuyo significado tiene las más extrañas interpretaciones, según el traductor. “Lava de los malos actos”, “campo de lava de las hazañas perversas”, “desierto de los bandidos”, pero a la postre casi todos vienen a decir lo mismo, desierto en el que se refugiaban los forajidos y si lograban sobrevivir en 20 años eran perdonados. En este desierto de lava se alternan las lavas de volcanes antiguos con otras lavas más recientes. Sus paisajes desolados pueden parecer monocromáticos pero se van alternando los tonos marrones de lavas antiguas, muchas tonalidades del gris, incluso el amarillento de unas últimas cenizas. A los 40 km. del inicio de la pista se llega al rio Grafarlandaa, afluente del Jokulsa. Hay que hacer un vadeo de los más importantes, a mi me parece que tiene muchísima agua. Lo cruzamos como si siguiéramos en la pista de tierra, pero el agua cubre más de la mitad de estas enormes ruedas. Hacemos una pequeña parada porque el entorno de este río ofrece un punto atractivo entre tanto paisaje lunar, hasta hay una pequeña cascada resultona. Sigue lloviendo. Antes de llegar a Herdubreidarlindir se vuelve a pasar otro vadeo de los “importantes”, se cruza el río Lindaa. El paraje de Herdubreidarlinir es un oasis en medio del desierto de lava. Ríos subterráneos consiguen salir a la superficie llenando de vida esta reserva natural repleta de musgos, plantas de angélica, flores del ártico de color rosa claro, Dryas octopetala, que es la flor nacional…… Estos ríos acaban finalmente vertiendo sus aguas al río Lindaa. Al supuesto refugio del forajido Eyvindur se llega tras un corto sendero que cruza algunos de estos riachuelos bordeados de espesa vegetación. Es una abertura en la lava que excavó el propio Eyvindur (bueno, se encuentra reconstruida desde 1922) para escapar del frío en el invierno de 1774-1775. La abertura la tapaba con un caballo que mató logrando sobrevivir comiendo la carne cruda de este caballo y raíces de angélica. Esta planta se denomina así por sus muchas propiedades medicinales tanto de las raíces como del tallo, flores y semillas. Las semillas aún hoy día los islandeses la utilizan para añadir a las ensaladas una vez tostadas. Para nosotros quizá sea solo un agujero en el suelo pero para los islandeses es un monumento legendario. Ellos guardan y respetan los pocos recuerdos que tienen de su pasado aunque solo sea una piedra. Se supone que este lugar es un sitio excelente para contemplar la “reina de las montañas”, Herdubreid (que significa espaldas anchas). Es una Table Mountain , una elevación con la cima plana debido a que se formó en una erupción volcánica bajo un poderoso glaciar. Y digo que se supone porque nosotros no vemos nada. El día está completamente nublado y la montaña cubierta con niebla espesa. Pero hemos visto ya este tipo de montañas que en Islandia son abundantes. A la vuelta volvimos a observar este tipo de elevación alternando con otras de cima redondeada. Las redondeadas eran del mismo tipo pero son más antiguas y el tiempo y la erosión ha ido curvando sus crestas. A partir de aquí la pista va girando y alejándose del río Jökulsa. La siguiente parada es unos treinta y tantos km. después en la zona conocida como Drekagil. Aquí hay una zona de lavabos y un refugio en el que entramos (hay que descalzarse y dejar las botas en la entrada) para tomarnos un desayuno tardío. No hay zona de bar ni cafetería pero Cristian llevaba un termo con café que nos alegró el estómago. En Herdubreid no vimos a nadie pero aquí ya hay varios todoterreno aparcados. Todavía quedan unos 8 km. para llegar al siguiente aparcamiento desde el que se camina hasta Askja. Y son los peores y más espectaculares. La pista estaría cubierta de nieve si no la hubieran retirado. Vamos despacio sobre esta pista embarrada y llena de socavones a veces rodeados de farallones de nieve. La lava negra sobresale rugosa entre la nieve, a lo lejos las montañas nevadas de la cordillera Dyngjufjöll. Esta cordillera es lo que queda de un sistema volcánico que se derrumbó en su cámara de magma y rodea la caldera de Askja y el área Drekagil. Se llega a Vikraborgir , la fisura por dónde ocurrió la erupción de 1961, dónde hay que dejar los coches aparcados y comenzar a caminar sobre la nieve. Pero parece que estas empresas están algo enchufadas y les permiten avanzar con este tipo de vehículos un poco más, sobre la nieve. Hasta este tipo de vehículo se bambolea surcando el campo de nieve. Comenzamos a caminar sobre la nieve, ya en la caldera de Askja, siguiendo unos palotes de guía que hay pero que casi no son necesarios porque hay bastante huella en la nieve. Sigue chispeando pero no hace viento por lo que el frío no se hace sentir en exceso. Nos apartamos a un lado del campo nevado y Cristian nos explica, ayudándose de dibujos en la nieve y gestos, la formación del complejo volcánico en el que estamos. Askja es una enorme caldera (50 km. cuadrados) del sistema volcánico Dyngjufjöll que se derrumbó en su cámara de magma hace unos 10.000 años. En su interior y en época relativamente reciente, 1875, hubo otra erupción. El volcán arrojó 2 km. cúbicos de tefra que salieron despedidos con tal fuerza que algunos trozos de roca cayeron en Europa. La ceniza de la erupción envenenó numeroso ganado provocando una hambruna que obligó a emigrar a muchísimos granjeros a América y Canadá. Tras la erupción inicial se derrumbó una cámara de magma creando un cráter de 11 km. cuadrados que posteriormente se fue llenando de agua de las nieves derretidas dando lugar al lago de aguas azul zafiro llamado Öskjuvatn, el más profundo de Islandia con 217 m. Durante siete meses el volcán siguió con su actividad y en ella explotó un pozo de perforación muy cerca del lago formando el cráter Viti (infierno), de 60 m. de profundidad, que también después se llenó de agua geotermal. Cuando el recorrido por la nieve finaliza subimos una pequeña loma, que no tiene nieve, pero está toda embarrada y al final de la misma, ¡ahí está¡, El cráter Viti delante de nuestras narices, detrás un gran espacio en blanco. ¿Dónde está el lago de color azul?. Cuando mi mente procesa lo que estoy viendo me doy cuenta que el lago Öskjuvatn está congelado, todo el entorno está nevado, tan sólo las lomas que asoman al Viti muestran su color. Incluso hay neveros aún en las paredes del cráter Viti. En el lago Öskjuvatn hay una pequeña franja pegada a la orilla que ya se encuentra descongelada. Mi mente tenía una imagen prefijada distinta de lo que veo, una leve decepción me deja algo parada, pero se evapora rápidamente conforme la enormidad y majestuosidad del entorno va abriéndose camino en mi cerebro. Exploramos el contorno del cráter Viti caminando sobre sus acantilados todo embarrados. Sus paredes de colores y sus aguas turquesa claro dan muestra de su actividad geotérmica y por ello no está congelado. Aunque en sus paredes queda alguna nieve. No hay nadie bañándose, el día lluvioso no invita a ello, pero la principal razón es que el camino por el que se baja se encuentra cerrado, aún tiene restos de nieve. Nos atrevemos a bajar la pendiente nevada hasta la misma orilla del lago Öskjuvatn. Había leído en algún sitio que los baños en este lago no están permitidos y son peligrosos, pero Cristian nos lleva hasta un extremo de la orilla (debajo de una de las paredes del Viti) en la que vamos pasando por piedras sobre el agua y comprobamos que hay zonas en las que el agua está calentita, allí dice él que se ha bañado varias veces. Quizá por esto es que esta franja de agua está descongelada. Nos muestra las muchas piedras pómez que hay, las hace flotar en el agua, nos señala un pequeño pájaro ártico que desde el mismo filo del hielo parece que nos saluda, es una especie que no emigra, vive todo el año en el lago congelado. Realmente parece que el lugar le encanta a Cristian. Se queda mirando la profundidad blanca del lago congelado y me dice que es el sitio perfecto para tener paz, tranquilidad, no coches, no internet, no ruido. Estuvimos un rato explorando la zona y al volver por la pendiente nevada se tumba en la nieve haciendo la figura del ángel con los brazos y piernas y nos invita a nosotros a hacer lo mismo para comprobar que figura es la mejor, pero esto no vale¡, juega con ventaja porque es el más alto de todos. Nos olvidamos de prejuicios y por unos momentos nos volvimos niños. Nuestras siluetas con brazos y piernas abiertas se quedaron grabadas en la nieve. Pienso que en verdad le tiene que encantar su trabajo y el lugar porque no creo que cuando le indicaran en qué consiste su trabajo le dijeran que tenía que tumbarse en la nieve y hacer un rato el tonto con los turistas. Todo rato agradable termina por acabarse. Habíamos disfrutado un montón en este paraje inverosímil. Lo peor es el día tan nublado, la lluvia, la niebla. Pero tenemos que darnos por agradecidos porque aunque el día muestra esta cara aparentemente fea nos ha premiado no soplando el viento y sin mucho frío, situaciones estas muy normales en la caldera de Askja. Tan sólo dos días antes tuvieron un fuerte viento y una tormenta de nieve que no permitía quedarse en la caldera más que lo imprescindible para echar unas cuantas fotos. Volvemos por el mismo camino nevado. Antes de volver a subirme al coche hecho una última mirada. El paisaje me proporciona un instante de efecto óptico, toda la llanura nevada, blanca, con el trasfondo de la neblina del día lluvioso, se me asemeja a un gran lago blanco con islas negras sobresaliendo. Paisaje surrealista pero precioso. Recorriendo la pista entre los farallones de nieve sobresale a nuestra derecha una gran montaña con salientes escarpados, estos salientes parecen representar la figura de un dragón. Por este motivo este lugar y el cañón que atraviesa la montaña, que tiene su entrada enfrente del refugio, tiene este nombre, Drekagil, “cañón del dragón”. Comemos en el refugio, ahora hay mucha más gente. La lluvia arrecia. Queremos recorrer el cañón pero Cristian nos indica que ahora tiene todo su cauce repleto de agua y que es conveniente hacerlo con botas de agua. Nos asomamos al inicio del mismo y sólo se ve a un grupo que organizan los Rangers del parque con el equipo adecuado. No contábamos con esto y mucho menos con la lluvia tan fuerte. Lógicamente desistimos y emprendemos nuestro camino de vuelta. Regresamos por la F910. Paisajes desoladores a los que yo les encuentro algo de belleza. Cantidad de formaciones volcánicas que van cambiando a lo largo del camino. Por esta pista hay incluso más vadeos que en la ida, dos de ellos tremendos. En el último vadeo grande nos encontramos a un todoterreno mediano en dirección contraria, pensándose el conductor si cruzarlo o no. Le pide consejo a Cristian que no sabe que decirle, con este coche es muy fácil pero no sabe cómo responderá el que lleva el turista alemán. No sabemos si lo conseguiría, nosotros seguimos camino y allí quedó aún indeciso. Los últimos 36 km. hasta la N1, se hacen en la F905, 24 km. con algunos vadeos menores y 12 km. por la carretera asfaltada 901, al margen de la cual se encuentra la granja Modrudalur, la granja de más altitud de Islandia. La antigua granja ya no existe, en su lugar han edificado una pequeña y coquetuela iglesia. Es como otro oasis en medio del desierto, varios arroyos, un camping, un café y pensión en la que nos detenemos a tomarnos algo. El sitio tiene cierto encanto, los precios caros. Aquí probamos por primera vez unos dulces típicos de Islandia que me recuerdan a nuestros roscos fritos (menos esponjosos) sin azúcar. Hacen excursiones por la zona de Askja y Kverkfjöll. Les envié un mensaje, cuando preparaba el viaje, preguntándoles por estas excursiones, pensando que quizá al no estar en sitios tan turísticos los precios serían menores y porque, además, era un buen punto intermedio hacia Egilsstadir. Me equivoqué, los precios eran más altos que los que ofrecen en Myvatn. Sobre las 8:30 estábamos de regreso en la puerta del centro de visitantes. Al lado hay una gasolinera dónde repostamos por primera vez a nuestro automático gracias a las indicaciones de Cristian. Estas maquinitas se las traen, hasta que no te haces con su funcionamiento. También hay un supermercado Sankaup en el que compramos provisiones. Terminamos el día tomándonos una pizza en Daddi’s pizza, en nuestro alojamiento, que no estaban mal del todo, a un precio razonable. El día casi no nos había dado cuartelillo con la lluvia, pero fue uno de los días más interesantes de nuestro viaje, el recorrer las tierras altas de Islandia, contemplar la caldera de Askja y los dos lagos-cráter dentro de ella, tan distintos el uno del otro. Realmente el poder de la naturaleza es infinito y nosotros tan insignificantes. Índice del Diario: SORPRENDENTE ISLANDIA
01: PREPARATIVOS
02: Viaje y llegada a zona Myvatn pasando por Godafoss
03: Cañón de Jökulsárgljúfur. Dettifoss, Selfoss .....Asbyrgi
04: Excursión a Askja
05: Alrededor del lago Myvatn, Hverir y Krafla.
06: Fiordos del Este. Ribera del Lagarfljot.Camino a Höfn
07: Costa Sur: Desde Höfn Hasta Kirkjubaejarklaustur.
08: Costa Sur. De Kirkjubaejarklaustur a Skogar.
09: Senderismo desde Skogar a Thorsmörk por el puerto de Fimmvörduhals.
10: Landmannalaugar, Valle Gjain y Thjorsadalur
11: Círculo Dorado, Reykjavik
12: Reykjavik, Blue Lagoon, Reykjanes. Vuelta a casa.
Total comentarios: 26 Visualizar todos los comentarios
📊 Estadísticas de Etapa ⭐ 0 (0 Votos)
Últimos comentarios al diario: SORPRENDENTE ISLANDIA
Total comentarios: 26 Visualizar todos los comentarios
CREAR COMENTARIO EN LA ETAPA
Diarios relacionados ISLANDIA, NATURALEZA EN TODO SU ESPLENDOR
Trekking de Landmannalaugar a Skogar y posterior vuelta a la isla en un coche turismo...
⭐ Puntos 4.98 (62 Votos) 👁️ Visitas mes actual: 288
Islandia, paisajes que parecen de otro planeta
Viaje de 10 días en septiembre de 2022. Vuelta a la isla en sentido horario en un...
⭐ Puntos 5.00 (24 Votos) 👁️ Visitas mes actual: 273
Islandia en autocaravana en familia, un pequeño bocado en 11 días
Nuestra aventura islandesa en 11 días con nuestro hijo de...
⭐ Puntos 4.89 (45 Votos) 👁️ Visitas mes actual: 272
ISLANDIA: EL PAÍS DE LOS NOMBRES IMPOSIBLES
Recorrido de 12 días completos, en 4x4 por toda la isla, en agosto de 2017, por la...
⭐ Puntos 5.00 (14 Votos) 👁️ Visitas mes actual: 253
ISLANDIA en los tiempos del Coronavirus
Viaje de 16 días en coche 4x4 de alquiler recorriendo fiordos, glaciares, volcanes...
⭐ Puntos 5.00 (34 Votos) 👁️ Visitas mes actual: 219
Galería de Fotos
|