DIA 13 (2 septiembre, martes): DEATH VALLEY – MAMMOTH LAKES ✏️ Diarios de Viajes de USA

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Este era otro dia de mucho coche con más de 500 kilometros asi que nos levantamos pronto, disfutamos por última vez del DDD (dietético desayuno de donuts), tiramos las llaves en unos buzones a la salida del hotel (afortunadamente sin necesidad de volver a pasar por recepcion para hacer el check-out) y abandonamos la Ciudad del Pecado con destino al Valle de la Muerte.

*** Imagen borrada de Tinypic ***

Una vez fuera de las Vegas, los primeros kilómetros son por la autopista 160, una recta interminable que cruza el desierto de Nevada. El paisaje es muy plano y aburrido y Pahrump, la unica ciudad importante que se atraviesa, no es más que un poblachon de casas desperdigadas. En el pueblo se gira al oeste por la 190, una carretera de doble sentido que por el mismo desierto te lleva a la entrada al parque.

PARQUE NACIONAL DE DEATH VALLEY

En el parque no hay garitas ni control de entrada, sino una zona de aparcamiento en el lateral de la carretera donde tu mismo coges el mapa y, en un alarde de confianza anglosajona, pagas voluntariamente la tarifa de entrada en unas máquinas automáticas.

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El parque se divide en 3 sectores de este a oeste: Furnace Creek, Stovepipe Wells y Paramint Springs

FURNACE CREEK
Esta es la parte más conocida del parque

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En esta zona el desierto plano ha dado paso ya a una zona ligeramente montañosa pero igual de árida y calurosa.
Nada más pasar la entrada sale una carretera hacia el sur que lleva a la zona llamada Dante´s View desde donde se tiene una vista de todo el parque pero como ibamos justos de tiempo nos la saltamos.
La primera parada es la zona de Zabriskie Point, a 16 km del cruce de Dante’s View. Desde el aparcamiento subimos por una pequeña cuesta bajo un sol abrasador hasta un mirador desde donde se ve un paisaje interminable de pequeñas colinas en tonos amarillos.

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De vuelta al coche y a su aire acondicionado llegamos a Furnace Creek (literalmente el Arroyo del Horno), un pueblecillo en mitad de la nada donde está el centro de visitantes del parque y donde no paramos (arroyo no vimos pero damos fe de que el horno estaba a maxima potencia).

Un poco más adelante del pueblo sale hacia el sur la carretera que lleva hasta la zona de Badwater. La carretera va bajando lentamente mientras se adentra en un ancho valle de salinas y pedregales sin nada de vegetación que hace honor al nombre de Valle de la Muerte. Hasta llegar a Badwater son sólo 26 kilometros pero se hacen eternos porque la carretera es estrecha, el calor es tremendo y el paisaje no cambia nada.

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A 4 kilometros del pueblo sale una pista de tierra hasta un pequeño aparcamiento del que parte un camino de senderismo por un cañon llamado Golden Canyon que nos pareció una tortura y que no hicimos.

A mitad de camino salía una carretera para hacer un recorrido circular del Artist Palette pero decidimos hacerlo a la vuelta. Un poco más adelante una carretera llevaba hasta el Devil’s Golf Course, un punto en mitad del valle, rodeado hasta donde alcanza la vista de un mar de rocas cubiertas de una gruesa capa de sales cristalizadas y tan afiladas que cortan. Hay carteles avisando de que si te caes por allí te puedes hacer un estropicio importante asi que atamos en corto al niño, hicimos unas fotos y volvimos al frescor del coche.

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De nuevo en la carretera y tras avanzar un par de kilómetros otra pista irregular conducía hasta la salida de otro sendero de más de 2 kilometros que llevaba a Natural Brigde, un puente natural de piedra. Alli nos esperaban a 43 grados de temperatura unos carteles de advertencia sobre la irresponsabilidad de caminar a pleno sol por ese camino. Así que con esa amable invitación y considerando que el puente de piedra no parecía ser lo suficientemente espectacular como para arriesgar nuestras vidas, volvimos al coche y a la carretera. Por lo menos la vista del valle desde lo alto merecía la pena.

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En unos minutos llegamos a la zona de Badwater. La gracia del sitio es que el punto más bajo del hemisferio occidental a 85.5 metros bajo el nivel del mar. En la colina adyacente a esa altura hay un cartel que señala el nivel del océano.

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No se ve bien, pero ahi esta el cartelito

Se llama Badwater porque increíblemente hay un manantial (más bien un charco) pero la concentración de sal del agua es tan elevada que es imbebible y los burros de los primeros pioneros que llegaron al lugar se murieron todos al beberla. La zona es una inmensa salina blanca de varios kilómetros de extensión. Desde el mirador salia una carretera blanca formada por sal aplastada que se adentraba unos centenares de metros en la salina.

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Aqui en julio de 2006 se alcanzaron los 58 grados centígrados. Según nuestro coche, la temperatura ese dia era de "sólo" 117º Fahrenheit (unos 48º centigrados), fresquito para la temperatura media del lugar.

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Logicamente, con estas temperaturas, tampoco pudimos estar mucho tiempo en el sitio, aunque de todas formas no dejaba de ser un pedregal infernal que nos obligó a prácticamente agotar nuestras reservas de agua (no hay gasolineras ni agua en toda la carretera, por cierto) y volvimos hasta la carretera del Artist’s Palette.

Artist's Palette es la zona más bonita del parque. La carretera serpentea por la ladera de una colina por entre cañones formados por el agua al atravesar zonas con capas sedimentarias de colores.

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El punto culminante es el mirador del Artist’s Palette desde donde se ven zonas de multiples colores que simulan la paleta de un pintor: ocres, amarillos, rojos, marrones y verdes. Desgraciadamente teniamos el sol en todo lo alto y el paisaje quedaba un poco aplanado pero imagino que al atardecer la vista debe ser sobrecogedora.

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STOVEPIPE WELLS
De vuelta en la 190, seguimos unos 45 kilometros por el desierto hasta llegar a la zona de Stovepipe Wells (literalmente los pozos de los tubos de estufa, de nuevo no vimos los pozos pero la estufa estaba puesta).

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Justo antes del pueblo paramos a ver las dunas de Mesquite Flat, una zona de desierto de arena con dunas similares a las del Sahara sin muchos más atractivos. En esta zona se rodaron varias escenas de La Guerra de las Galaxias. De hecho todo el valle ha sido escenario en esta saga. Aquí unos frikis se han dedicado a recrear las escenas de la pelicula rodadas en el valle.

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En Stovepipe Wells, cuatro casas construidas donde Jesucristo perdió las sandalias, decidimos parar a comer. El pueblo está compuesto de una gasolinera, una tienda y un rancho-hotel. Intentamos entrar en el restaurante del rancho pero tras esperar 15 minutos a ser servidos, nos dimos cuenta que el calor extremo del mediodía tambien enlentece a los camareros a este lado del Atlántico asi que desistimos y en la tienda compramos unos bocadillos y unas ensaladas que comimos en unas mecedoras a la sombra del porche del establecimiento mientras oiamos graznar a los cuervos bajo unos agradables 43 grados de temperatura. Si en ese momento hubiera atravesado la carretera el tipico arbusto rodante de las peliculas de vaqueros, el cuadro no habría podido quedar más pintoresco.

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Nosotros estabamos acalorados pero en ese momento paró una pareja de moteros con sus chaquetas de cuero negro y sus cascos. Los pobres estaban al borde del colapso, con las caras congestionadas y signos de deshidratación y nos dieron una pena enorme. Tras unas frases de cortesía, mas que nada para comprobar su nivel de conciencia y estado de orientacion (resultaron ser de Barcelona), se lanzaron con alma que lleva el diablo hacia la nevera de bebidas de la tienda. Esto es para recordar que en cualquier situación por mala que sea, siempre puede haber alguien peor.

Recargamos agua en la tienda y volvimos al camino. Justo al pasar el pueblo salía hacia el sur otra pista de tierra que llevaba en 3 kilometros a la ladera de una montaña cercana. De allí salía un sendero que conduce al Mosaic Canyon, un cañon horadado por el agua cuyas paredes están tan pulimentadas que parecen mármol. De nuevo nos topamos con las amables advertencias de calor mortal a las que hicimos caso omiso esta vez . El sendero se adentra por el estrecho cañon un kilómetro aproximadamente aunque como el calor y la digestión no son buenos compañeros, no llegamos al final. De todas formas, nos pareció precioso, de lo mejor del Valle de la Muerte.

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PARAMINT SPRINGS
Como eran ya las 3 y media de la tarde enfilamos de nuevo la carretera 190 hacia el sur. Este trayecto de unos 50 kilometros hasta la salida del parque es mucho más bonito que el anterior. La carretera abandona el desierto y sube hasta más de 2000 metros de altura entre montañas peladas atravesando varias zonas volcánicas y cañones secos.

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La única parada que hicimos fue en el mirador del Padre Crowley desde donde se veia un profundo cañon llamado Rainbow Canyon con un paisaje de lava oscura al fondo. Luego la carretera vuelve a bajar hasta que abandona el valle por Paramint Springs y la temperatura desciende un poco.

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Death Valley es un poco decepcionante. Lo único espectacular es el calor que hace. Pero es un paisaje desértico muy distinto a lo que estamos acostumbrados y como queda de paso la verdad es que merece al menos una visita rápida pero no es algo imprescindible y desde luego no merece la pena pernoctar en el.


MAMMOTH LAKES

Desde Paramint Springs hasta Mammoth Lakes hay unos 240 kilometros que se nos hicieron eternos. La mayoría del trayecto se hace por carreteras de doble sentido o falsas autopistas atravesando pequeños pueblos con semáforos. Cerca ya de Mammoth Lakes la carretera va paralela a la cadena montañosa de Sierra Nevada donde tambien se localiza el parque de Yosemite y el panorama cambia radicalmente pasando por bosques de pinos y paisaje de media y alta montaña.

Llegamos a Mammoth Lakes (Los lagos del mamut) cerca de las 6 de la tarde. El pueblo es un conocido destino turistico invernal para los practicantes de deportes de invierno y recibe su nombre de una serie de lagos glaciares encadenados que se encuentran a pocos kilómetros del pueblo.

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Mapa del recorrido por los Mammoth lakes

Como era tarde no paramos en el hotel y seguimos hasta los lagos. El paisaje era absolutamente de postal con lagos rodeados de cabañas de madera con sus embarcaderos, frondosos bosques de pinos en sus orillas y barquitas de pescadores por todo el lago.

Hicimos varias paradas, primero en los Twin lakes, dos lagos comunicados por un estrecho paso.

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Luego paramos en el Lago Mary, el lago más grande de la zona.

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A continuacion seguimos por la carretera y cruzamos el lago Marie desde donde había un bonito panorama de la carretera que ibamos siguiendo.

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Por último paramos en el Horseshoe Lake que es también el final de la carretera y un sitio perfecto para ver el atardecer. En la orilla de este lago hay emanaciones volcánicas de dióxido de carbono que hacen que todos los árboles hayan perdido sus hojas. La luz era escasa y no habia apenas turistas así que el paisaje era fantasmagórico pero tenía un encanto especial.

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En conjunto nos pareció una zona idílica y si hubieramos tenido tiempo no nos habría importado pasar algún día en el área.

Cerca del pueblo hay una formación geológica espectacular llamada Devils Postpile, una pared de columnas de basalto, pero no teníamos tiempo de verlas. Foto de internet:

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HOTEL HOLIDAY HAUS
Volvimos por la carretera hasta el pueblo y localizamos nuestro hotel, llamado Holiday Haus. Era un pequeño motel de apenas 12 habitaciones un poco alejado de la carretera principal y con el bosque a sus espaldas pero muy cerca del centro del pueblo. Las habitaciones eran preciosas, las camas cómodas, el baño moderno, la wifi potente y el desayuno escaso como todos pero resultó ser el hotel más barato del viaje asi que lo recomendamos sin duda.

Puntuación Hotel Holiday Haus: 8/10

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MAMMOTH LAKES PUEBLO
Hacia unos 15 grados, un frío pelón si lo comparábamos con la temperatura matutina, así que nos pusimos nuestros forros polares y salimos a cenar disfrutando de nuestra recien recobrada temperatura corporal después de 4 dias de calor desértico.

El motel estaba ubicado a apenas 300 metros del centro urbano. El pueblo es precioso con casas de madera de estilo alpino con plazas, arboles y estatuas por todas partes. Los arboles y los edificios estan todos iluminados con pequeñas bombillas de colores de tal forma que nos dió la impresión de que era Navidad.

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El centro del pueblo esta lleno de tiendas, hoteles y restaurantes. En la plaza principal había una hoguera permanente de pega con fuego de gas y bancos alrededor para calentarse y una estatua de un famoso esquiador que fundó la estación de skí (famoso en su pueblo, claro). No había mucha gente por la calle pero no costaba nada imaginar el bullicio y el gran ambiente del pueblo en plena temporada de ski.

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Para cenar elegimos el Burguers Restaurant una hamburgueseria recomendada en los foros famosa por su hamburguesa de búfalo. El sitio, en contraste con el resto del pueblo, estaba lleno y era muy acogedor y las hamburguesas estaban deliciosas. Tambien probamos un chili casero que estaba de muerte. Con el estómago lleno y felices volvimos al hotel a descansar.

*** Imagen borrada de Tinypic ***
Burguers restaurant

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