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Samarcanda, en la ruta de la seda

Samarcanda, en la ruta de la seda ✏️ Diarios de Viajes de Uzbekistan Uzbekistan

Hemos atravesado Merv desde Isfahán en nuestra mente y recorrido el camino hasta Jiva, La ciudad de Aladin, en su alfombra mágica de las 1001 noches. En la triste realidad un avión nos ha traido aquí desde la que hoy es capital del país uzbeko...
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LAS MARAVILLAS DEL MUNDO SON MAS DE 7

Diario: LAS MARAVILLAS DEL MUNDO SON MAS DE 7

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Hemos atravesado Merv desde Isfahán en nuestra mente y recorrido el camino hasta Jiva, La ciudad de Aladin, en su alfombra mágica de las 1001 noches. En la triste realidad un avión nos ha traido aquí desde la que hoy es capital del país uzbeko, que en otros tiempos se llamó transoxiana. Seguimos los pasos de Alejandro magno en su conquistas hacia el mundo desconocido. Jiva es una ciudad que mantiene su pequeña parte antigua y muralla original desde hace siglos, lo que le da un carácter muy especial. Habíamos leído criticas de que estaba tan restaurado que parecía un escenario, que si muy artificial, mejor estaría todo mas viejo… como todo, la belleza esta en los ojos del que mira y a nosotros nos pareció un precioso lugar. Perfecto para caminar sin mapas ni itinerarios, simplemente andar y descubrir sus rincones. Inevitablemente la primera visita son las taquillas (puerta oeste, junto a la arka Kunha) y si en algo se parece Jiva a un escenario es por esto, pagas una entrada como si fueras al teatro, butaca única. Hay opción de subir al palco un rato pero eso lo cuento luego. Por lo menos la función tiene una duración máxima de dos días. Son 28000 som por espectador mas 6000 por la cámara y palomitas aparte. Nosotros no pagamos este extra y algunas cientos hicimos. Turistas nacionales entrada libre.

La primera visita que hicimos fue al Arka Khuna, que es el fuerte y residencia de los khans de Jiva. Sus cimientos originales del siglo XII se diferencian fácilmente de la restauración posterior tiene una configuración similar a la de Bujara. Es el único sitio donde nos pidieron la entrada, el único así que básicamente se paga casi 8 euros para esta visita.

En el ancho patio estaban a pleno solazo poco mas de las 10 ensayando bailes un montón de chicas jóvenes.

Lo primero que vimos fue la mezquita y segundo patio, con unos mosaicos preciosos. Había bastante turismo con nosotros, un poco agobiante.

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Recorrimos también la sala de coronación y la del trono que en contraste con el patio estaba completamente desierto de decoración alguna. Recorrimos las pequeñas salas que hacen un pequeño museo de historia de la ciudad, con fotos y utensilios de la época. La torre del vigía es la parte mas antigua del lugar y sigue haciendo sus funciones aunque con distintos fines. Donde en su día el Khan se sentaba a observar sus dominios y el mercado de esclavos del día a día hoy lo usan turistas para disfrutar de las vistas. Este es el palco pero tiene un extra observar desde aquí la función, 3000 soms. Los cobra la mujer de la tienda de al lado que no te da ni recibo ni nada. Preguntamos a unos ingleses qué tal y nos dijo que bien pero quizás mejor por la tarde, ahora el sol estaba de frente, incómodamente a contraluz.

Agradecimos su consejo y deshicimos el camino. La madraza que hay justo en frente del arka es un pequeño museo del último Khan y su hijo antes de que llegase el protectorado Ruso. Sin embargo nuestros pasos nos llevaron hacia el minarete Kalta Minor, es imposible sentir la atracción de este enorme “tubo” que parece una chimenea industrial. Iba a ser el mas alto de todos los minaretes y se quedó por lo menos en uno de los mas bonitos pero completamente inútil. Es tan majete que levité de felicidad ante él.

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La madraza de al lado se ha restaurado en hotel y lo estuvimos mirando en su día pero el precio es excesivo. Se puede entrar a verlo gratuitamente.

La avenida que hay delante de ella se puede decir que es la calle principal y nuestro pies fueron por ella. Los puestos de venta cubren literalmente las aceras y paredes. No tardamos en recorrerla y situarnos debajo del minarete de la mezquita Juma. Sus 200 columnas de madera, unas pocas del milenio pasado nos dieron un escenario perfecto para descansar un rato del intenso sol y jugar al escondite inglés.

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Aún así a la salida no pudimos avanzar mas, La sensación de calor ya me invadía de tal manera que me hizo pensar en insolación inminente. Aquí fue donde volvimos al hostel, hicimos el chekin, ducha fresca revitalizante y a seguir. Continuamos donde lo dejamos y perdimos por completo la noción del tiempo.,

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Llegamos a la puerta este y salimos al exterior para visitar el caravanserai Allakuli khan, ya aquí ya tuvimos que usar el mapa, Compramos unos panes redondos y planos que tan buenos están y en un puestecito que asaban brochetas pedimos unas cuantas para los dos, de carne picada por 1000 sums unidad. Además compramos por el mismo precio unos panecillos redondos calientes que tenían justo al lado y nos recomendaron, Estaban buenos, rellenos de carne un poco diferente y cogimos mas para merendar mas tarde. Hasta aquí los turistas no llegan y lo notamos en la curiosidad que teníamos para todos los del lugar. Con nuestro particular bocadillo llegó un momento que estábamos tan perdidos que un señor se acercó a ayudarnos. Total que cuando le dije caravanserai se rió y me señaló un cartel en la pared detrás nuestro. Esto es el lugar, no tiene entrada posible ni se puede ver nada…Aún así merece la pena hacer este trayecto fuera de la muralla y recorres el mercado del lugar, donde esta la verdadera vidilla de los habitantes todo organizado por tipos de producto, el panadero te vende su pan, el carnicero la carne recién cortada – y sin refrigerar – y la gran competencia que hay latente en la zona de melones y sandías, de todos tamaños y a cual mas apetecible.

Accedimos por la puerta sur bordeando un trozo de la muralla fijándonos en la cúpula tipo cebolla que no habíamos visto aún. Nos guió hasta el lugar por una zona que aun no habíamos visitado. Tuvimos que pagar un extra de 3000 sums para acceder, nos lo pensamos muy mucho. Pero fue una gran visita. La mezquita guarda los restos de Pahlavon, el fundador de la rama mística del Islam, el sufismo. Se trata de un lugar importante y ricamente decorado.

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Hay una preciosa estancia principal con un señor a la izquierda de la tumba central donde se hacía algún tipo de ritual por parte de los visitantes. Esta no es la tumba del santo, esta en la habitación de la izquierda. Parecía como una ofrenda de pan acompañado de un rezo y una bendición quizás. La sala de al lado es digamos la cripta que guarda la tumba del maestro, y sus mosaicos son para observarlos un buen rato. Accedimos solos al lugar pero la situación duró segundos. Por cuestión de respeto le dije a Laura que esperamos para poder sacar alguna foto de la artesanía de las paredes. Y eso hicimos, sentarnos en las sillas de un ladito. Toda la familia que entró nos saludaron y se sentaron alrededor del abuelo situado en el centro, de frente al santo. Sólo su murmullo en el silencio mas absoluto se percibía en el rezo. Nosotros intentamos no molestar y mostrar respeto. Dos chicos entraron a mitad y se sumaron al rezo. Tampoco era un salat oficial porque estaban sentados, resultaba un poco mas informal. Al momento asomó la cabeza por la puerta unos novios de punta en blanco., como ya no cabíamos mas en el pequeño habitáculo así que esperaron fuera. Eso pensamos nosotros, pero accedieron cuando el abuelo les indicó con la mano que podían hacerlo, un detalle del que los dos nos dimos cuenta. Con fotógrafo y cámara de video hicieron una ofrenda por la pequeña abertura que precede a la tumba y se marcharon, con la cabeza baja y andando hacia atrás. Toda la familia abandonaron el lugar del mismo modo al terminar el rezo pero accedió otra al momento con idéntico ritual, el cabeza de familia dirigió el rezo común y nosotros en cierto modo, participamos también en él. Fue un bonito momento porque en los dos rezos nos sentimos admitidos a un momento tan íntimo, o por lo menos no sentimos rechazo por ser extranjeros o infieles.

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Cuando por fin hicimos las fotos abandonamos la salita sin dar la espalda a la tumba. La familia que había rezado estaba ahora sentada con el religioso de la entrada. En el pequeño patio que precede al edificio es un buen lugar para descansar y observar azulejos bonitos. Hay un pozo donde la gente sube agua y beben antes de salir de la mezquita.

En este lugar aprovechamos para echar un vistazo a lo visto y lo pendiente. Otro punto caliente del lugar se resistía a aparecer involuntariamente, tuvimos que ir a buscarlo de propio, el palacio . La fachada no deja intuir que ese lugar guardaba, según la guía, la decoración mas impresionante de toda Jiva. Nadie nos pidió la entrada ni había nadie en ningún sitio. Las tiendas sin nadie a quien comprar y un silencio total. El primer arquitecto del lugar pagó con su cabeza el retraso en construirlo. Me imagino que ya el segundo aprendería.

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Lo visitamos solos, nadie nos pidió la entrada ni nadie en los puestos de venta del lugar. Era la hora del comer y ningún loco recorre los lugares a las 2 de la tarde con semejante sol encima…

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Tiene diferentes pasillos que llevan a patios diferentes, todos con unos azulejos preciosos y complejos. Nos recordó un poco al harén del palacio Topkapi, casi mas bellos incluso pero mucho tendrá que ver una restauración reciente.


Hicimos otra parada en Boxes, ducha fresca y mini siesta en Meros que sentó de cine. Con el sol en retirada subimos al mirador del Arka. La mujer que cobra el extra no estaba por allí. Los dominios del Khan son pequeños pero hermosos. Es un lugar bonito para estas horas de la tarde, y las vistas son bonitas. El sol se pone tras el y el atardecer da un tono muy bonito al color marrón desierto que domina las vistas.

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Hicimos nuestra última compra. Nos habían llamado la atención unas zapatillas tipo calcetín muy gordo que veíamos en muchos puestecitos, pero había uno que tenía modelo especial, con un bordadito en el empeine del que se encaprichó mi chica. La señora que nos atendió nos lo enseñó, explicó cómo lo hacían y nos presentó a su hija que es la que le hace el bordadito final culpable de la compra. Nos dio un buen precio y probamos con un leve regateo pero no quiso la señora porque llevan un buen rato hacerlas a mano. Y es verdad, 3 euros por par esta bien. A partir unas pocas semanas cuando llegué el frío mis pies me llevarán de vuelta a Uzbekistán cada vez que llegue a casa, por si no fuera poco el sujetalibros en la entrada.

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En una esquina tranquila en la madraza del minarete Kalta Minor vimos ponerse el sol y escribimos un rato de diario. Apareció por allí nuestra amiga chilena de Bujara, por fin se había decidido a hacer el trayecto en taxi compartido. Le pidieron 100000 soms pero como solo le quedaba al taxista un apaño para dejárselo por 60000, fue al albergue, cogió la mochila y se montó. Vimos el atardecer juntos y conversamos hasta que se hizo de noche del todo. No conocía el foro y se lo enseñé, se puede decir que en Uzbekistán encontró una mina de información sin límites Mr. Green

Con uno de los chicos del taxi había compartido habitación. Al día siguiente nosotros volábamos de vuelta hacia Tashkent así que le dimos la entrada válida para el día siguiente. Ya que estaba pagada por lo menos amortizarla. Nos invitó a cambio a una barrita de cereales buenísima.

Cenamos en la terraza del hostel mirzoboshi. 2 plov, 1 meat balls (albóndigas de toda la vida) pan, agua y melón por 30.000 soms. El menú es el que te ofrecen, no tienes mucha opción de cambios. allí cenó también una gran mesa de un grupo de viaje organizado junto a nosotros y otras dos parejas de viajeros.

Una atmósfera diferente envuelve Jiva cuando se pone el sol. Los puestos de souvenirs que acaparan paredes y calles desaparecen y los turistas se esfuman. Las calles se llenan de silencios y luces de colores.

Toca cargar los camellos de nuevo y descansar lo mejor posible para seguir nuestra ruta hasta la siguiente parada, Bujara. Esta vez un tren soviético cumple las veces de transporte por el desierto, pasaremos en el la noche. En ella ponemos los pies minutos antes de que el sol haga lo propio por el horizonte.

La madraza Kulkedash es la más grande de Asia en su época, es muy bonita. allí unas chiquillas de un puestecito, con la elegancia y alegría en el trato consiguieron engatusar a Laura con sus pañuelos de seda. El ritual de la negociación fue mas un disfrute que un trámite obligatorio para no pagar la turistada y al final de todo nos quedamos con 2 pañuelos de seda por 10 euros. Después nos llevaron a ver su taller, en una celda cercana, donde cosen a mano los bordados de unos vestidos preciosos por los que mostramos interés.

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En el mismo lugar se encuentra un pequeño “museo” sobre la vida de los estudiantes del Islam en Bujara en el siglo XVI, cuando la ciudad fue lugar de referencia de este tipo en toda así central. Dos salas muestran objetos que de aquella época, sin embargo la celda que se visita es la que estudió Sadriddin Ayni, tal cual la dejó en aquellos días. La mujer de la entrada nos explicó con Basic english las zonas de la celda y la pequeña entradilla, donde se situaba el fuego en el que cocinaban los alimentos que se guardaban en un pequeño zulo bajo el suelo de la celda, al igual que el resto de enseres y ropa del alumno. Fue una visita muy entretenida y didáctica, su precio 2000 soms persona, fotos 3000 que pagué solo yo.

Desde allí el minarete Kalon nos guió hasta la siguiente visita, donde pasamos el resto de la tarde. Conseguimos llegar callejueleando por el pueblo, que apenas tiene tráfico y mantiene un aire de siglos atrás, ayuda mucho a desconectar de todo.

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De nuevo la imagen de una mezquita enfrentada a una madraza es imponente, y mas cuando parece que las dos rivalizan en belleza de mosaicos en su fachada. El minarete Kalon de 47 mts es uno de los símbolos mas importantes de la ciudad y de los mas antiguos pues data del siglo XII, tan bonito que hasta Gengis Khan lo dejó “seguir viviendo”. No sufrió la misma suerte la mezquita que estaba donde ahora esta la que lleva el mismo nombre del minarete. La entrada son 6000 soms y quizás cuando vayáis a entrar el señor no este en su mesa, a nosotros le vino justo para vernos.

La visitamos prácticamente solos porque el sol pegaba con mas justicia de lo normal y era la hora de la comida. Su patio principal es impresionante y nos recordó a imágenes de Isfahán que guardábamos al preparar el viaje a Irán. La conexión cultural aquí es mas que evidente.

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Al fondo de la mezquita hay baños, son públicos aunque son los que usan para la ablución las personas que rezan. En una pequeña esquina con sombra y total tranquilidad nos sentamos a comer los trozos de pizza que teníamos de sobras. Como una hilo musical empezó a sonar el Adhán tras nosotros. La llamada al rezo desde los minaretes esta prohibida en Uzbekistán, sin embargo aquí mas como un protocolo que como aviso a la población la pudimos oír y nos vino una gran sonrisa a los dos. Desde que la oí por primera vez en Marruecos esa melodía cada vez diferente se me grabó en la mente y me crea grandes sensaciones cuando lo escucho, aunque no se por qué. Me encanta cerrar los ojos y escucharla, vuelvo a Marruecos, a la gran mezquita azul de Estambul, el Cairo... Al momento empezó el goteo de fieles a la sala, todos hombres, y tuvimos que movernos del sitio por respetar un poco su intimidad, en el fondo somos infieles.

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Cuando ellos terminaron llegaron ellas, un grupo de por lo menos 20 mujeres turistas nacionales que estaban visitando la mezquita y se unieron a las poquitas mujeres autóctonas que entraron para el salat.

Salimos del lugar casi a la vez, ellas acompañadas de un par de turistas jóvenes con los que se hicieron fotos en el patio, estuvieron viendo fotos y demás. No fueron tontos y siguieron arrimadas a ellas para entra a la madraza Mir I arab, vetada a infieles. Que perros.

Hubo un momento a la salida que a pesar de estar casi solos en la plaza nos sentimos observados, lo que nos llevó a alzar la vista y descubrimos la razón de nuestra sensación (toma pareado inesperado). En la esquina opuesta al minarete Kalon hay una terraza elevada desde la que unos turistas estaban sacando fotos con nosotros en ellas irremediablemente. No se si fue la idea de subir a ese mirador o de tomar algo bien fresco pero las dos fueron buenas razones para subir a ella por la entrada de la casa inferior. Una vez mas era una casa normal “adaptada” para un servicio turístico. Pedimos una Pepsi y no tenían así que una mirinda clásica y una botella de agua de 1,5, la que teníamos estaba bajo mínimos. No hubo día en el que no nos bebiéramos 4 botellas de agua. Un excelente mirador desde donde se tiene una imagen panorámica privilegiada para observar la vida cotidiana de la gente del lugar y en otras circunstancias menos sofocantes tomar un relaxing cup of café in plaza Kalon. Los dos chicos que atendían la terraza muy agradables y como el chico nos vio predispuestos a conversar practicó con nosotros inglés, cambiamos opiniones sobre la vida y las gentes de allí, los turistas y sus “curiosas costumbres” y por último tabaco español por uzbeko.

Nos esperábamos una buena clavada con el precio porque el lugar se lo merece. Fueron 9000 sums, un precio aceptable.

Desde la terraza vimos también dos madrazas enfrentadas en la parte de atrás de la Mir I arab, marcadas en el mapa de la guía y con pequeña descripción que fue nuestra siguiente visita después de la terraza.

La madraza Ulug Beck tiene el honor de ser la mas antigua de Asia central y su opuesta compañera, Abdul Aziz Khan data del siglo XVI. Ambas están sin restaurar pero en buen estado de conservación lo que les da un aspecto muy auténtico. En este lugar conocimos a una pequeña mafia del lugar. Se nos acercó un chico a saludarnos y enseñarnos su pequeña colección de monedas: una postal a modo de álbum donde estaban las formas de todas las monedas del euro, desde la de dos céntimos y cinco hasta la de 2 euros. Las dos primeras ya las tenía, era a partir de 20 céntimos donde tu ya podías contribuir con el simpático chaval. Nos pareció una curiosa afición pero fue al día siguiente donde descubrimos el pastel, os lo cuento en la siguiente etapa Guiño No le dimos ninguna porque somos totalmente contrarios a regalar dinero ni regalos a los niños de los lugares que viajamos, creemos que "los corrompe" y distorsiona su visión del turismo y el esfuerzo.

Ya teníamos cumplida la planificación del día que incluía toda la zona mas cercana a la plaza y para mañana teníamos la parte mas alejada. A partir de ese momento se nos ocurrió pasear hasta el Arka, primera visita de mañana para conocer el camino. Cruzamos de nuevo el bazar Taki sarrafon, auténtico bazar cubierto de la legendaria Bujara, aunque completamente restaurado, donde los mercaderes modernos siguen vendiendo alfombras, cambiando dinero y ofreciendo prendas de seda.

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Aquí nos hechizó la melodía aguda de una instrumento de cuerda, y como un niño ante la flauta de Hamelin me desplacé levitando hasta el puestecito de donde venía la música, en un lateral del mercado. El músico ataviado con un vestido tradicional que parecía de gala siguió tocando esa melodía en el instrumento, un gijjak, y nos enseñó el resto uno por uno y el material de varios de ellos, los de percusión. Aquí podéis ver una muestra, tal y como nos lo enseñó a nosotros:


Po último nos presentó su CD con los sonidos de todos los instrumentos que nos había tocado y canciones junto a su grupo de música tradicional uzbeca. Un recuerdo perfecto para poner la banda sonora a nuestros recuerdos, y además artesano. 8 euros costaba, ni se me pasó por la cabeza regatear.

Llegamos paseando al Arka, preguntamos precio y horario. Quedaba media hora para que cerraran y la señora de la recepción nos dio que mejor dejáramos la visita para mañana.

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Nos acercamos a ver la mezquita Bolo – Hauz del siglo XVIII, mezquita oficial de las coronaciones de Emir, para ver de cerca su pórtico de columnas No se puede entrar porque es una mezquita en activo. Nos sorprendió mucho ver pescadores a la sombra del frondoso árbol centenario del lago de enfrente, no sabemos si por mero placer de pasar el tiempo o en realidad la charca da para mas de un pez diario…

La vuelta hacia el hostel nos dejó unos colores violáceos en el cielo y la luna prácticamente llena situada como guardiana de la mezquita encima del minarete Kalon. Cenamos en el restaurante Chinar, en su terraza abierta de la azotea. Comimos tan bien y a gusto por la comida, el servicio y precio que ya no fuimos a ningún otro lugar. Pedimos un plov y una ración de patatas para compartir, 2 brochetas de polo para cada uno con cerveza de 500ml. Quien disfrute de probar cervezas aquí tiene también su lugar pues tiene mas de 8 tipos diferentes de la marca uzbeca mas conocida y alguna rusa. El precio fueron 31.000soms




La entrada al arka se puede disfrutar mucho. Hay que echarle imaginación como a todo pero es una de las cosas que mas disfruto. De qué sirve viajar si tu mente no viaja mas lejos aún. En Xian los guerreros de terracota tomaron vida, en Grecia conocí a Leonidas a pie de las termópilas y en Bujara llegaba desde tierras lejanas tras meses de camino en misión diplomática. Más me valía ser cortes y humilde para acabar en un pozo, como contaban los rumores que le había pasado a un inglés hacía unos m eses.

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La entrada al arka son 2300 soms y 23000 fotos, extra que luego nadie vigila su cumplimiento. Pasamos rápidamente el túnel que lleva al interior decorado a modo casa de los horrores con todo tipo de animales disecados en escaparates. Prefiero no ver fauna a tener que verla así, pero lo llaman museo y se considera una parte de la visita. La mezquita Juma del siglo XVII recibe al final de la rampa donde se expone un antiguo Corán, varias pertenencias reales y un bonito mihrab recién restaurado.

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Junto al patio de las coronaciones, en la parte mas elevada del recinto son los lugares mas antiguos del Arka. El resto de edificios un tanto laberínticos del lugar son pequeños museos. Uno arqueológico que muestra objetos de excavaciones por el país y otro museo de la historia de Bujara. Se exponen fotografías y objetos de varias épocas que hacen agradable la visita.

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La visita siguiente por cercanía y contexto era el Zidón, antigua prisión de Bujara. Para llegar a él limitaros a hacer lo siguiente porque no hay indicación alguna. Salir del arka girar a la derecha y recorrer la muralla hasta la parte de atrás terminada esa parte de muralla estará a vuestra izquierda pero aún no se verá. Para ese momento ya alguien os habrá indicado amablemente o veréis un par de casas que tienen montada una pequeña tienda en la puerta de entrada para aprovechar el fluir de los turistas.

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De nuevo la entrada 2300 por entrar nosotros y lo mismo por la cámara. Es un lugar muy pequeño con un par de salas a modo de mueso del lugar y dos celdas de la época recreada con maniquíes de la época para los que tengan poca imaginación.

Y en una esquina del lugar el pozo de los infames, donde acabó la arrogancia inglesa que llegó al emirato hace unos siglos, también recreada por dos maniquíes. Incluso puedes echar una moneda y pedir un deseo, se va imponiendo como tradición poco a poco.

En el parque Kirov justo enfrente del arca se sitúan dos mausoleos y dos madrazas. Por interés visitamos primero las antiguas escuelas coránicas, teniendo la esperanza de poder entrar a las dos. Contaba 1977menorca en su diario que descansando en el lugar un señor le había ofrecido entrar a la madraza Modarí Khan sin ser un lugar posible de visitar. Queríamos disfrutar también de la experiencia que tanto le había gustado.

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Giramos la esquina del parque para aparecer delante de ellas y a la sombra de una de ellas estaban dos señores echando un ajedrez. Tal cual nos vieron uno de ellos se levantó echando la mano a su bolsillo y me alegré, la suerte estaba con nosotros. El señor nos invitó con un gesto a acompañarle y la abrió para nosotros. Las explicaciones que nos dio no las entendimos porque fueron en uzbeco pero hicimos como que las entendíamos. Al terminar si que nos dio en ingles las indicaciones para llegar a las escaleras. Allí teníamos una antigua madraza abandonada para explorarla nosotros solos. Las celdas originales, el patio con los mosaicos supervivientes a varios siglos, los patios interiores con su compleja forma octogonal y sus cúpulas que una vez en el techo bien podrían ser un decorado auténtico de la película las 1001 noches.

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Cuando nos íbamos entraban dos lonelyplaneteros cargados con ella, así que dudamos si la visita sale recomendada en ella o aprovecharon que pasaban. El lugar mostraba bastante suciedad no biodegradable, migas de pan que dejan los turistas de hoy en día, así que no es visita oficial pero si visitable,. y es muy recomendable. El oponente en el ajedrez del viejo guardián de la mezquita blanca es el Amo del ejército negro, y su particular castillo en la vida real es la madraza opuesta. Aparte de controlar los designios de alfiles, torres y caballos también ofrece mercancías de la ruta de la seda en la única tienda del lugar, aunque sin mucho interés. Comentaros que aquí hay baños, así que no dejéis en la mezquita de enfrente algún souvenir biológico, líquido u sólido, que también los había, presos de algún apretón repentino.

Una vez aquí nos paramos a la fresca a contar el dinero que quedaba y proponer el plan para las siguientes horas. Pasó en esos momentos un hombre por al lado nuestro y nos saludó cordialmente. Preguntó que de donde éramos y con la respuesta su mente siguió los protocolos de asociación estándar que se siguen en medio mundo: “españoles, spain oooohh Barcelona, Madrid aaaah”.

El señor era tremendamente expresivo y a cada gesto que le respondía o entendía se alegraba y chocaba conmigo la mano efusivamente. Recuerdo que llegó a representarnos la final del pasado mundial haciendo de como ganador cuando decía spain y con Alemania se compungía y lloraba como un crío. Era muy gracioso y el se lo estaba pasando muy bien. Nos invitó a acompañarle a ver algo, no sabía decirnos el que pero nos daba a entender con gestos y onomatopeyas de sorpresa que otros turistas se maravillaban del lugar. O sea que no éramos los únicos que ya había llevado hasta allí, ¿podría ser un timo para sacarse algo de dinero del turista? Probablemente. El que nos conllevase algún peligro mas allá de tener que dar 3 o 4 billetes lo descartamos y el señor parecía muy simpático así que accedimos con cierta intriga, del lugar que nos llevara y la situación que encontraríamos allí. Nada mas ponernos a su vera nos llegó el olor de gran parte de la alegría que demostraba, colonia de cerveza. Aún así no se podía decir que fuese borracho.

Caminamos un rato por el que la comunicación ya no daba para mas y los gestos se repetían. Quedó claro tres veces que España había ganado a Alemania. Aún andamos ya por el barrio nada turístico de la parte oeste del parque para ver su mezquita. Nada destacable y estaba cerrada por no estar cerca ninguno de los rezos del día. Nos descalzamos y a modo de murmullo rezó mientras nos dirigíamos a la puerta. Solo nos pudo enseñar el Iwan y los relojes que marcaban las horas de los salar. Pero aún nos invitó a ir a otro lugar mas. Este por sus gestos de manos a la cabeza y grandes “oooooooooh” de admiración debía ser por lo menos un Taj Mahal. Nos enumeró hasta las nacionalidades de los turistas maravillados por el lugar. Ya no encontrábamos la situación tan agradable como al principio y nos temíamos algo similar como siguiente visita pero por cansino nos convenció a seguirle mas allá de la mezquita, a pesar de decirle que no 2 o 3 veces. Al poco ya andábamos por descampado abierto… nos señaló el lugar en cuanto apareció a la vista y tenía todas las pintas de ser un colegio. Acabamos accediendo a el entre dos barrotes ensanchados de la puerta, como si fuéramos a jugar un partido por la tarde al patio del instituto del barrio y nos encaminamos hacia la zona del recreo.

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Al ver de lejos la estructura a la que nos acercamos, similar a un botijo semienterrado pensamos que se trataría de quizás de la mezquita de la escuela pero al entrar vimos que no. Era una especie de pozo o reserva de agua y aunque en la foto no se vea ni lo parezca en su interior bajamos unos 10 metros hasta el borde de la charca.

Nuestro amigo se acercó al agua y lanzó un grito para que comprobásemos el eco del lugar. Me invitó a mi a probarlo y bramé un EEOOO que me contestó el lugar inmediatamente. Él soltó de nuevo uno para superarme y comenzó nuestro curioso reto hasta que dos turnos después solté un berrido maño con todas mis fuerzas que ya no pudo superar y con las manos en la cabeza me contagió su risa alegre. No nos pudo explicar qué era aquel lugar, seguro que tiene alguna interesante pero nosotros creamos la nuestra.

De vuelta hacia el parque le ofrecimos un cigarro español para que lo probáramos y él nos dio otro a nosotros sin filtro, mas strong que el español según nos dijo mientras quitaba el filtro del que se iba a fumar. También le ofrecimos como regalo un abanico que llevábamos de sobra y declinó el regalo haciéndonos ver con sus dotes de expresión que era un artículo para mujeres.

Cuando llegamos al parque con mucha delicadeza levantó un dedo mientras juntaba las manos y agachaba levemente la cabeza. Solo un gesto, solo un dedo. No nos había embaucado para sacarnos dinero, ni siquiera ningún objeto porque se habría quedado con el abanico aunque él no lo fuese a usar. En el fondo quería enseñarnos su barrio y pasar un rato con nosotros. Así que puse entre sus manos un rollito de tres billetes de 1000. Sin mirarlos puso su mano en el corazón y después me abrazó. A mi pareja solo un gesto mitad saludo mitad reverencia y cuando le hice una foto con ella ni siquiera la tocó.

La experiencia nos dejó muy buen sabor de boca, Volvimos por el parque con un implacable sol sobre nosotros pudimos ver un reportaje fotográfico de boda en sus jardines. Y ya por las calles del centro de Bujara, cerca de la mezquita Kalon una situación mucho mas triste, seguramente un velatorio.

En la plaza Liaby Hauz hay dos cibercafés. Nos quitamos el mono de las redes sociales y mandamos novedades a la familia a 2000som la media hora. Y de nuevo comimos en el Char Minar. A medio día la terraza no esta abierta pero tienen también un enorme salón con un buen aire acondicionado y se esta incluso mejor que en la terraza. El menú de hoy fueron 2 plov buenísimos y 4 brochetas de cordero pues pollo no quedaba con una botella de agua de 2l.

Nos dimos el lujo , 22000 som, de tomarnos un auténtico café de cafetera en una franquicia de segafredo que hay el principio de la plaza unto al Cyber, y aunque carísimo nos sentó de lujo. Tanto que decidimos echar una pequeña siesta para dejar que el sol bajase un poquito de intensidad. Nos quedaba poco que ver en nuestra zona, salvo el Char minar.

Hacia allí nos dirigimos tras el descanso pasando de nuevo por la plaza y la parada de taxis donde nos volvieron a ofrecer los servicios para Jiva, “today o tomorrow”.

Con el mapa y algo de instinto caminamos el camino que marcaba la guía entre callejuelas y acertamos a girar por la que nos dejó justo delante del Char Minar apareciendo de repente delante de nosotros. Este curioso edificio apareció en mis sueños en una ocasión sin tener que ver nada con el contexto y sin poder recordar mas allá de ese momento. Tampoco recuerdo si fue antes o después de empezar a preparar el viaje, aunque seguramente me pasó porque su imagen formaba parte de una guía de lugares especiales del mundo que ojeo en ocasiones antes de dormir. Se puede decir que en ese instante se hizo el sueño realidad y pocas sensaciones crean tanta felicidad que una de este tipo. Completamente solos nos sentamos a observarlo en los bancos de las casas de al lado y comenzó a sonar una melodía que volvió a la realidad parte de un cuento. Sonaba de la casa de al lado de los bancos, otro patio aprovechado para montar una pequeña tienda de souvenirs y música tradicional.

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Nos acercamos a la antigua mezquita de los cuatro minaretes donde también hay otra tienda y la señora nos ofreció subir a la azotea del edificio por 1000 soms persona. Lo hicimos de uno en uno para poder fotografiarnos y otros dos turistas lo hicieron detrás de nosotros. De nuevo hechizados por la música como el día anterior en el mercado nos acercamos a la casa de la mini cadena para preguntar por esa canción. La dueña de la casa nos atendió en delantal mientras intentaba poner orden en el patio de la casa, donde 4 niños montaban un jaleo de media docena por el control de la manguera de agua que estaba encharcando todo el suelo. El padre, que pasaba de semejante caos veía la televisión en camiseta de tirantes decorada con 1001 manchas a modo de topos decorativos. Cuando la mujer consiguió gritar mas que la televisión y los críos se levantó a poner un poco de orden y se unió a la conversación por los CDS. Había una gran variedad de CD pero le pedimos que pusiera de nuevo la canción de bienvenida. Puso la caja en mi mano y me dijo que pasara las canciones a mi gusto o lo escucháramos tranquilamente sentados, opción que nos pareció perfecta. Una chica se nos acercó al rato para pedirnos una foto y descubrimos que hablábamos castellano todos. Era de chile y estaba dando “un paseo por el mundo”. Fluyó pronto la conversación sobre Uzbekistán y sus maravillas. Estaba tan impresionada como nosotros con el país y se mezcló por la conversación el plan que llevábamos de marchar para Jiva en el tren nocturno. Tampoco conocía su existencia y se tomó todos los datos posibles para acercarse a la estación a sacarse un billete en 3ª clase. Nos atardeció frente al Char Minar con una agradable charla viajera y una banda sonora que fundió los recuerdos que hoy tenemos con sus melodías.

Comenzamos la negociación con la señora de la casa que en un principio nos dejaba un CD por 10$ y dos por 15$. Tuvimos que escuchar otro mas para ver si merecía la pena, aunque me hubiera llevado muchos mas. Los CDs no eran originales cosa que no me sorprendió pero fue un argumento para bajar el precio a 10$ por los dos. La señora intentó hacerse la enfadada pero no le salió muy bien y su marido tampoco ayudo con su amabilidad y sonrisas cómplices a subir el precio a su favor y cerramos el trato de forma amistosa. Lo digo una vez mas, negociar en este país es un placer, un trámite del que se disfruta y se mantiene un respeto y cortesía que suele llevar los precios a su cantidad justa.

La tarde dejaba paso a la noche y la plaza Lyabi se iluminó y llenó de gente por todos los rincones, refrescando el ambiente con las fuentes del lago. Es también un bonito lugar para estar un rato y observar, incluso tomar algo en las terrazas de sus lados. Nosotros no lo hicimos, pensamos en buscar un lugar mas tranquilo para sentarnos a escribir en el diario todas las experiencias del día sin que perdiesen la intensidad y cantidad de detalles que habían tenido. Nos acercamos al patio de la primera madraza que visitamos del lugar, Kulkedash, porque tenía unos bancos en el patio que podían darnos una buena atmósfera.

Nos recibieron las dos hermanas que el día anterior nos vendieron los pañuelos y volvimos a dejarnos embaucar por sus mercancías. Con gran memoria y gran ojo comercial me enseñaron entre sonrisas el pañuelo que horas antes me había gustado y pocos minutos y 5euros después ya lo tenía envuelto como regalo para mi madre. Fue su última venta del día porque cerraron poco después. No nos quedamos en el lugar porque seguramente cerrarían la madraza y el paseo nos llevó de nuevo frente a la mezquita Kalon. A los pies de la madraza Ulugbek encontramos un bonito escenario y tranquilidad para escribir. Mañana seguiremos los pasos de Ibn Batutta. Estaremos en la mítica Samarcanda, en mitad de la ruta de la seda.


Ni deshacemos mochilas ni siquiera nos acordamos de darnos crema, solo tenemos en la mente desandar el camino hasta el Registán. Nos lo encontramos con el maldito escenario tan nombrado en otros relatos. Subí por las escaleras hasta la caseta de control para hacer la foto y pedí permiso a los hombres de la caseta cortésmente y me dejaron!! Pero después de hacer la foto a Laura los policías de la entrada nos empezaron a gritar y silbar para que bajáramos. Detrás los dos vigilantes se reían de vernos apurados en semejante situación.

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La entrada 17000 sums, una burrada. Empezamos por la mezquita de Ulugbek. La imponente entrada fue la primera de muchas que pasamos con bello arco en punta.

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En su patio recorrimos todos los puestecitos que se sitúan a lo largo de las antiguas celdas de estudiantes en la planta baja. Nos lleva mucho mas tiempo admirar los mosaicos que las mercancías expuestas, ya tendremos tiempo para las compras. Todavía existe una pequeña sala que hace de mezquita para rezar. Allí no pasamos.

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Pasamos a la madraza Tilla. Kari de 1660 y de la que cuenta la guía que la cúpula es un añadido de la época soviética.

El interior tiene un mihrab precioso, en realidad toda la estancia y el interior de la cúpula puede dejarte con dolor de cuello si intentas fijarte y analizar detalles y patrones. Simplemente impresionante, aunque sea soviética…

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Fue en el interior de la madraza Sher Dor cuando nos tomamos nuestro primer descanso, a la sombra y con cierta tranquilidad de turismo nos comimos los sándwiches que nos habían sobrado del viaje. En el lugar había un escenario como si hicieran obras habitualmente. El calor era contundente y mucha gente descansaba allí también. En el Registan es uno de los sitios en el que más turismo vimos, extranjero e interno, mucho grupo de gente mayor tipo inserso. allí estuvimos viendo a un grupito de ellos disfrazarse en la tienda de en medio y hacerse fotos. Después eligieron entre todas y esperaron como 15 minutos hasta que les trajeron las fotos en papel, digamos en formato analógico. Lo vimos a lo largo de todo el viaje, chicos jóvenes y no tan jóvenes que van con una cámara digital y en una de las celdas de la madraza tienen la máquina de revelado. Nosotros nos disfrazamos después posando para todos los uzbekos que se acababan de disfrazar, y para nuestra cámara.

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Aun nos dimos otra vuelta por el exterior disfrutando de las fachadas antes de salir de la plaza por el mismo control que habíamos entrado. Le dije a Laura que volvíamos a subir a la plataforma para ver si podíamos hacerme la foto que ella tenía. Discretamente volvimos subir las escaleras y asomamos la cabeza de nuevo por la garita. Aunque esta vez nos pillaron al momento. De nuevo pitidos insistentes y griteríos desde la entrada. No podía asumir el quedarme sin una foto con el Registán detrás de mí y todo frustrado me bajé a hablar con los guardias para que me dejaran.

Resulta que el palco es para un festival que coincide con la fiesta de la independencia y se celebra 2 días. Un hombre que estaba con los guardias me lo explicó y me dijo que sacara entrada para ese concierto y podría hacer las fotos que quisiera. Pero faltaba todavía una semana para el concierto, así que no me importaba pagar el precio de la entrada en ese momento para hacer la foto ahora, aunque no fuera a ir al concierto. No se si en inglés le supe dar el significado que yo quería a la propuesta pero la cuestión que “ahora no se podía, el día del concierto si” y ya se acabó la conversación. Me quedé frustrado sin foto Trist

Paseamos por la avenida peatonal de Tashkent hasta la mezquita Bibi Janym. Un vehículo eléctrico hace este pequeño trayecto por 500 sums y merece la pena cogerlo. Puedes esperarlo al principio de la avenida o pararlo a mitad de camino si te lo cruzas. Nosotros lo hicimos a la vuelta.


La cúpula de mas de 40 metros de altura sirve de guía durante todo el camino y la puerta de entrada es de proporciones similares, muy muy grande. Y 16.000 sums la entrada, nos quedamos sin dinero ya y con mal sabor de boca al ver que la entrada de los uzbekos es 500 soms nada más y algunos ni eso.

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La mezquita esta reconstruida pero en algunas zonas aun se ven los estragos del terremoto. Aún así estaba en reconstrucción y no se puede acceder a la mezquita en si, solo al patio interior donde se sitúa en el centro el Corán de mármol. Lógicamente no se puede pasar de página.. Mr. Green

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La visita no vale lo que se paga y no la vimos del todo necesaria. El mausoleo de la mujer de Tamerlán que da nombre a la mezquita esta en frente, y tras acercarnos, asomar la cabeza por la puerta y oír “ticket” seguimos el camino. Vale ya de pagar por hoy.

Continuando por la avenida vimos la entrada a un mercado al aire libre, enorme. allí ya no llegaba el turismo y compramos un pan para matar un poco el hambre y agua fresca. Sentados en un lateral, viendo el ir y venir de la gente, sus mercancías y tratos varios me fijé en una pequeña garita. Me acerqué y pregunté si tenían cambio. Nos lo ofreció peor que en Tashkent y negocié esa cantidad. No quería pero le dije que eran 100 dólares y accedió. Menos mal.

Desde allí se veía a un paseo elevada la mezquita Hazrat, como vigilando el cercano bosque de lápidas. El lugar santo estaba cerrado imagino que por la hora. De nuevo otra mezquita reconstruida, pues tuvo el “honor” de sufrir la agresividad de gengis Kan y sus huestes. En la guía pone que se le considera la mezquita más bella de la ciudad con buenas vistas desde su minarete. Bueno una vez allí nos acercamos al cementerio continuando por la avenida Tashkent, la misma que lleva al museo afrosiab. A escasos 100 mts nos encontramos con una gran puerta cerrada pero la pequeña de al lado entreabierta por la que accedimos. En algún blog había leído que merecía la pena dar una vuelta si había tiempo para ver las curiosas lápidas que acostumbran a hacer los uzbekos, y tomé nota en el mapa de la guía. Y con toda razón es impactante ver sobre mármol la foto del difunto, tan real como si fuera una foto. No se cuál será la técnica pero es realmente sorprendente y se podría decir que el mejor recuerdo vivo del dueño de ese pequeño trozo de tierra. Vimos algunas de gente importante de la ciudad y una pequeña zona para los judíos de la ciudad, decorada con su iconografía característica.

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Seguimos paseando por el caminillo que nos llevaba poco a poco descendiendo por la colina hasta que llegamos a la parte trasera de un edificio. La imagen que apareció ante nosotros nos dejó boquiabiertos. Solamente una pareja de uzbecos estaba en el lugar con la misma sorpresa que nosotros.

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Sin haberlo planificado estábamos dentro de la necrópolis Shah I Zinda, en la avenida de los mausoleos. La belleza de las fachadas es moderna, del 2005, y por eso deslumbra tanto la belleza de las fachadas que contrasta la mayoría de las veces con un interior completamente vacío salvo su tumba central.

Aquí esta la tumba del “rey León” nombre del complejo y se refiere a Qusam ibn Abbas, primo de Mahoma y portador del Islam a esta parte de Asia. Todos las familias reales y personajes notables de la época de Tamerlán y posterior se quisieron enterrar al lado de el, situación muy parecida al cementerio de Irak donde esta enterrado Ali, considerado el mayor cementerio del mundo.

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Antes de abandonar el lugar descansamos un buen rato en una esquinita del lugar para disfrutar de su atmósfera, viendo pasar turistas del país y haciéndonos fotos con ellos, les parecíamos casi más interesantes que el lugar…

Al terminar la avenida, salimos por la entrada donde se paga la entrada, así que no se cuanto costaba. Nos dimos cuenta que nos miraban al salir con cierto mosqueo, me imagino que intentando recordar nuestras caras porque no había en el lugar muchos extranjeros.

Esta vez si que volvimos hasta el Registán en el trenecito. Sólo quedaba una plaza para Laura, pero el señor muy amable me acomodó en el saliente de la parte de atrás junto con dos chicos jóvenes. allí como si fuera en un tranvía de Lisboa o de Zaragoza en los años 70 recorrí el escaso kilómetro de distancia.


No habíamos comido nada mas en todo el día que la torta de pan comprara en el mercado de la mezquita Bibi, así que dimos por terminadas las visitas del día, que tanto nos había cundido tanto a costa de nuestro estómago y darle a este todos los placeres vetados durante la jornada. La oferta culinaria de la zona se reduce a 3 lugares situados en la avenida del Registan, es decir en la acera de enfrente del edificio. Dos son restaurantes de nivel medio alto que tienen menús y platos típicos, son los que frecuentan los grupos organizados de tourperadores. El otro es el Café Nur, de comida rápida, pizzas y kebabs al que decidimos ir. Y en él pensamos que entrábamos cuando preguntamos en una pequeña tienda con 4 mesas cuando preguntamos “Burguer?” la señora nos asintió con la cabeza pero no nos trajo carta… así que pedimos dos pepsis y 2 burguer. En ese lugar entienden por Burguer un sándwich de un embutido similar a la mortadela con tomate y ensalada. Tuvimos que pedir otra porque se nos quedó entre los dientes.

Con eso nos quedamos, un poco a bolos, pero el precio estuvo acorde. allí se hizo de noche y volvimos para el hostel después de ver un rato de los ensayos para el concierto del Registan en el mismo escenario, con enormes coreografías y gran sonido. Aún tomamos una jarra de cerveza en la terraza del hostel donde conocimos a una chica de Mallorca y su novio ingles que estaban de paso con el mongol rally. No eran los únicos, había dos participantes mas, con los coches aparcados dentro del patio del hostel. Allí estaban pasando unos días intentando conseguir una pieza del eje del coche que se les había roto. Esperaban encontrarla al día siguiente y salir al próximo.

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- Puedes leer el relato completo de nuestro viaje: UZBEKISTAN, LAS 1001 NOCHES EN SOLO 7








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Total comentarios: 22  Visualizar todos los comentarios
Gadiemp  gadiemp  29/04/2016 07:53   📚 Diarios de gadiemp
Hola.

Había leído ya varios diario tuyos. Lo cierto es que tienes un currículo viajero impresionante. Enhorabuena por la idea, por el resultado y por compartir tus experiencias. Me gusta especialmente la "filosofía subyacente" (no sé cómo describirlo, pero yo sé lo que me digo... Guiño ) 5* y un saludo.
Default https Avatar  eliot_zgz  30/04/2016 21:04   📚 Diarios de eliot_zgz
muchas gracias gadiemp por leerme y valorar. Se a que te refieres, es lo que quería decir entre líneas, me alegra mucho saber que se percibe esa "filosofía". un saludo Amistad
Guilu  guilu  11/12/2016 18:07   📚 Diarios de guilu
Comentario sobre la etapa: Vaticano, el país maravilla
Magnífico, eliot, que pena que solo haya 5*. Me maravilla la facilidad que tienes para ese decir sin decir.
Default https Avatar  eliot_zgz  18/12/2016 19:56   📚 Diarios de eliot_zgz
hola Guilu, muchas gracias. No hacen falta mas, tus palabras valen mas que mil estrellas.
Salodari  Salodari  07/05/2017 13:02   📚 Diarios de Salodari
¡Eliot, maravillosa recopilación! Gracias por acercarme a casa maravillas que todavía no conozco. Cum laudem! 5*****
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YolandaGallego
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Fecha: Mie Mar 13, 2024 08:38 pm    Título: Re: Viajar a Uzbekistán

El viernes salgo para Uzbekistán, dos semanas. A la vuelta os cuento, por si mi experiencia le sirve a alguno.
Esperemos poder entendernos medianamente.....
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22-02-2010
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Fecha: Mie Mar 13, 2024 08:41 pm    Título: Re: Viajar a Uzbekistán

"YolandaGallego" Escribió:
El viernes salgo para Uzbekistán, dos semanas. A la vuelta os cuento, por si mi experiencia le sirve a alguno.
Esperemos poder entendernos medianamente.....

Disfruta de ese precioso país, no tendrás problema para entenderte, la gente es muy agradable
yonhey
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18-08-2016
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Fecha: Mie Mar 13, 2024 08:51 pm    Título: Re: Viajar a Uzbekistán

"YolandaGallego" Escribió:
El viernes salgo para Uzbekistán, dos semanas. A la vuelta os cuento, por si mi experiencia le sirve a alguno.
Esperemos poder entendernos medianamente.....

Disfrútalo, y cuenta a la vuelta, que en septiembre me voy yo.
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11-10-2015
Mensajes: 7

Fecha: Vie Mar 15, 2024 12:19 pm    Título: Re: Viajar a Uzbekistán

"motxilas" Escribió:
Hola
Llegue ayer de 15 días en uzbekistan por mi cuenta, taskhent, bukara, samarkanda, khiva y el mar de aral desde nukus.
Si alguien tiene alguna duda me puede preguntar.

Me gustaría saber como hicisteis el Mar de Aral, gracias de antemano!
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04-03-2012
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Fecha: Mar Mar 26, 2024 10:06 am    Título: Re: Viajar a Uzbekistán

Hola foreros,
Veo que vuestra experiencia en Uzbekistán ha sido muy buena, pero me entran dudas de ir todo por “libre”. Nos movemos bien por ahí pero nos gusta llevar algo más concreto, con libertad de movimiento y a nuestro aire, pero con el contacto de una agencia local.
Sabéis de alguna de confianza o algún agente? Ellos son los que conocen mejor el terreno.
Muchas gracias de antemano.
He dejado mensaje en otro foro, pero a ver si por aquí podéis ayudarnos.

Un saludo
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