Purmamarca-Humahuaca-Iruya ✏️ Diarios de Viajes de Argentina

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Desayunamos en la terraza del hostel con unas magnificas vistas del cerro de 7 colores.

Como nos había gustado tanto el “Paseo de los Colorados” decidimos volverlo a hacer la mañana siguiente y es increíble ver como los colores cambian en función de la luz. Está muy bonito de todas formas. A unos cinco minutos a pie de la entrada al pueblo hay como el mirador ‘oficial’ al Cerro de 7 colores dónde paran todos los tours. En mi opinión no tiene nada de diferente y hay muchos otros sitios dónde se puede ver estupendamente.

A media mañana nos fuimos a la carretera con la intención de llegar a Tilcara, pero el hombre que nos levantó iba hasta Humahuaca y decidimos dejar Tilcara para la bajada. El conductor resultó ser un profesor de ciencias naturales que nos explicó muchas cosas sobre los cerros. Hace millones de años toda la zona estaba inundada por el Pacifico hasta que la placa de Nazca, que llega hasta el norte de Perú, se desplazó creando la cordillera de los andes. Primero se creó la precordillera (hace unos 80 a 100 millones de años) que actualmente tiene los picos redondeados y más tarde (hace 70 millones de años) la cordillera que actualmente tiene las montañas terminadas en punta. La erosión del agua y el viento creo estas formas tan curiosas y los colores se deben a los distintos materiales que hay en la tierra: el rojo del hierro oxidado, el amarillo del azufre, el violeta del magnesio y el verde de la combinación del hierro con el cobre.

Llegamos a Humahuaca en 40 minutos, y aunque al principio nos pareció bastante feo luego le vamos encontrando el encanto. Al igual que Purmamarca es un pueblo tranquilo y bastante pequeño con casitas bajas y calles de tierra. ¡Cuidado con el sol que pica una barbaridad!

Preguntamos para ir a Iruya un pueblecito remoto de las montañas que nos habían recomendado mucho. Aunque se puede hacer dedo no nos atrevimos porque la carretera no está muy transitada así que tomamos el colectivo. Hay tres al día (de Humahuaca a Iruya sale a las 8:20, 10:30 y 16h y de Iruya a Humahuaca a las 6 de la mañana, a las 13h y 15:15) y cuesta 75 pesos el trayecto.

Tomamos el bus de las 16h y aunque ‘sólo’ teníamos que recorrer 59km tardamos como 3 horas ya que la carretera se las trae. Incluso si lleváis coche es recomendable hacer el trayecto en autobús ya que la carretera es de ripio (de tierra) y hay muchísimas curvas algunas bastante peligrosas sobre acantilados. Aun así, el trayecto es toda una experiencia observando las majestuosas montañas y algunos pueblecitos remotos. Hay que tener en cuenta que en temporada de lluvias (diciembre-enero-febrero) puede que los accesos estén cortados.

Iruya nos decepcionó en parte porque traíamos grandes expectativas. Nos habían dicho que era un pueblo perdido, que la gente era muy hospitalaria y que tendríamos una visita casi mística. Pero Iruya resultó ser un pueblo bastante turístico dónde casi fue dónde conocimos a menos locales y la gente parecía preocuparle bastante el dinero. Sin embargo, el pueblo en si está en un enclave único, literalmente en medio de la montaña por lo que si tenéis tiempo (y un poco de paciencia por el trayecto y hojas de coca para aguantar los 3000 metros de altura) es una parada a considerar.

No hay mucho que hacer en Iruya más que recorrer sus callejuelas. Si tenéis más tiempo otra de las cosas que nos recomendaron fue ir a San Isidro, un pueblo todavía más pequeño y remoto al que solo se puede llegar a pie. Por lo visto el camino es espectacular, pero nosotras no teníamos más días para dedicarle a Iruya y además hacía mucho calor como para emprender las casi 5 horas que separan Iruya de San Isidro. Si se decide hacer la caminata es recomendable pasar la noche en San Isidro y volver al día siguiente.

Nos hospedamos en “Hospedaje familiar Lupita” que aunque estaba bien no tenía nada de familiar (era una habitación compartida tipo hostel), pero era muy económica eso si, 60 pesos por persona y noche.

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