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Norte de Islandia (I)

Norte de Islandia (I) ✏️ Diarios de Viajes de Islandia Islandia

. Kiljan Guesthouse. Web: Kiljan Guesthouse. Precio: 106€ por noche (habitación privada con cama doble, vistas al mar) + 15€ desayuno buffet espectacular. Ubicación: Blönduósbær, junto al fiordo de Húnafjörður. Estado: Casa de estilo tradicional...
Highlands_2003 Autor:   Fecha creación:   Puntos: 0 (0 Votos)

Diario: Islandia, tierra de fuego y hielo

Puntos: 5 (15 Votos)  Etapas: 11  Localización:Islandia Islandia

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Kiljan Guesthouse

Web: Kiljan Guesthouse
Precio: 106€ por noche (habitación privada con cama doble, vistas al mar) + 15€ desayuno buffet espectacular.
Ubicación: Blönduósbær, junto al fiordo de Húnafjörður
Estado: Casa de estilo tradicional, pero bien cuidada. Baños compartidos en las plantas. Alguna ducha está en el sótano.
Servicios: Wifi y aparcamiento gratuito.
Trato recibido: Muy bueno. La chica que nos atendió fue muy amable.
Calificación: Aplauso Aplauso Aplauso Aplauso (8,5 sobre 10)


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Aunque dijimos que lo íbamos a intentar, volvimos a acostarnos cerca de la una y pico de la madrugada. ¡No hay manera!

El comedor para desayunar, no lo abrían hasta las 8:00h así que nos planificamos para estar duchados y listos para esa hora. Bajamos unos minutos antes de la hora y estábamos solos pero ya ellos ya lo tenían todo listo. Así que cuando en la radio se oyeron las señales horarias, nos sentamos en una mesa y empezamos a prepararnos el desayuno. Al de poco, empezaron a llegar más personas. El buffet además de bien presentado, tenía mucha variedad donde elegir y estaba todo delicioso.

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Ya que el tour para ver ballenas lo teníamos reservado para las 13:00h, desayunamos tranquilamente y nos pusimos en ruta a las 09:00h. El cielo estaba nublado, aunque las previsiones no daban lluvia y con 5°C de temperatura (sensación térmica de 2°C).

Lo primero que hicimos fue pasar por la gasolinera a rellenar el depósito: 13,9L x ISK 179,90 = ISK 2.560 (23,30€) y seguido hicimos las compras del día ISK 2.974 (27,62€). En el supermercado preguntamos por una farmacia (para comprar unas biodraminas para el mareo) y nos dijeron que había un dispensario en el propio hospital que está en esta localidad, así que nos acercamos hasta allí. Cuando llegamos, el cartel decía que no abrían hasta las 10h, y como no nos apetecía esperar, nos pusimos en ruta pensando que ya encontraríamos una farmacia por el camino.

El trayecto hasta Hauganes dura proximadamente 2 horas, y aunque teníamos tiempo de sobra, queríamos hacer una parada en una iglesia curiosa que habíamos visto en alguna guía de Islandia.

Al salir de Blönduósbær y coger la N1, nos pareció que la nieve que había en la cima de las montañas junto a la carretera era nueva y es que las previsiones que habíamos visto la noche anterior, daban alta probabilidad de precipitaciones de nieve por la zona.

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Antes de llegar a la iglesia paramos en el monumento en honor a Stephan G. Stephanson, poeta islandés nacido a mediados del siglo XIX que, a pesar de emigrar y convertirse en ciudadano canadiense, sólo escribió en su lengua natal y llegó a ser muy influyente en la literatura de Islandia.

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Pasadas las 10:30h llegamos a la iglesia de Víðimýrarkirkja una de la pocas iglesias con el techo de hierba que se conserva en Islandia. La entrada nos pareció un poco cara, ISK 2.000 por persona, pero decidimos entrar a visitarla, asegurándonos previamente de que estaba permitido sacar fotos.

Una chica islandesa, que pasa todo el día en la diminuta estancia, fue la encargada de cobrarnos y custodiar el templo. Además, respondió a nuestras preguntas y nos confirmó que se siguen celebrando misas “todos los domingos y fiestas de guardar”.

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Después de un rato explorando todos y cada uno de los rincones de la iglesia, salimos para sacar alguna foto desde el exterior Hay cementerio, pequeño, en la parte posterior.

Sí no quieres pagar la entrada, puedes mandar a alguna persona de “avanzadilla” para que saque las fotos por ti y ahorrar un dinerito. Sí además, tienes niños, puedes aprovechar que ellos no pagan, para enviarlos a ellos. Como os imaginaréis, lo vimos hacer y bueno, cada uno puede hacer lo que quiera pero nos pareció un poco cutre.

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Eran las 11:30h cuando dimos por finalizada la visita y seguimos nuestro camino hacia Hauganes. Tuvimos que atravesar un puerto de montaña donde se nos echó la niebla y el termómetro del coche bajó hasta 1°C. cayendo, incluso, un poco de agua nieve.

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Llegando casi a Akureyri no pudimos evitar parar a sacar unas fotos a una manada de caballos que estaban al borde de la carretera. Estuvimos un ratillo jugando con ellos ya que uno de ellos, en concreto, era muy curioso. También tuvimos la oportunidad de ver un zarapito trinador (Numenius phaeopus).

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Poco antes de las 12:45h llegamos a la desviación de la carretera 809 que lleva a Hauganes y en cuestión de minutos localizamos la empresa, en el puerto, que organizaba los tours. A todo esto, no habíamos encontrado otra farmacia donde comprar biodraminas para el paseo porque teníamos que desviarnos y nos habíamos entretenido con los caballos. Así que lo primero que hicimos fue preguntarles si creían necesario tomar pastillas para el mareo. La chica que nos atendió, nos dijo convencida que el mar estaba como un plato y que no creía que fuera necesario.

Elegimos esta empresa porque nos lo recomendaron unos amigos que habían estado el año anterior. Nos comentaron que es una empresa más local y algo menos turística.

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Aprovechamos para comer un sándwich ligerito para que el estómago no estuviera vacío durante el viaje. Y también pedimos que nos hicieran una foto con el traje “espacial”, digo “especial” que nos ofrecieron amablemente para realizar la travesía.

Dentro del pabellón donde se encuentran las oficinas, tenían una pequeña tienda con gorros, jerseys, guantes, etc., hechos a mano con lana islandesa. No habíamos comprado prácticamente nada hasta ahora así que nos “encaprichamos” de unas cintas para frente-oreja que yo estrené allí mismo. El precio era razonable para lo que habíamos visto en otros sitios.

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A la hora programada, subimos al barco y zarpamos en busca de ballenas. ¿Y si hoy era el día donde íbamos a ver saltar una gran ballena? Desde el primer momento, teníamos las cámaras preparadas por lo que pudiese pasar. Los miembros de la tripulación también estaban atentos desde el puesto de mando para dirigir al capitán cuando se hiciera un avistamiento.

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Y cuando llevábamos media hora navegando, vimos una cola de ballena a lo lejos, sumergiéndose en el mar. El barco puso rumbo hacia la zona donde habíamos visto la cola y paró máquinas.

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Estuvimos un rato esperando a ver si volvía a salir a la superficie, pero nada… nos quedamos con las ganas. Al ver que la ballena no daba señales de dónde podía encontrarse ya, se pusieron en marcha los motores del barco y nos llevaron hacia otra zona del fiordo.

Y como suele pasar en este tipo de excursiones, de repente alguien gritó: ¡allí… a las 11! (bueno… en inglés, jejeje) y allí estaba, pudimos ver la exhalación y el lomo de la ballena.

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Y sin tiempo para recuperarnos de la emoción, de repente, vuelve a aparecer, esta vez prácticamente al lado del barco. Anna que tenía la cámara con el tele corto pudo sacar casi toda la cabeza, pero yo que tenía el tele, casi me meto en el orificio de respiración.

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Así estuvimos prácticamente dos horas. Cuando veíamos alguna ballena nos quedamos por la zona, y cuando dejábamos de verlas, cambiábamos de zona para ver si teníamos mejor suerte. Y en uno de estos cambios de zona, volvimos a tener suerte ya que volvimos a tener una ballena muy cerca del barco, con lo que disfrutamos de lo lindo.

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Cuando llevábamos ya dos horas y media de viaje, nos avisaron por la megafonía del barco daban por finalizada la busqueda de ballenas y que íbamos a estar un rato pescando. Si, si… habéis leido bien. El precio del tour incluía, para el que quisiera, la posibilidad de estar un rato pescando con caña y llevarse la recompensa a casa para cocinarla y degustarla. Como nosotros no somos aficionados a la pesca y tampoco nos veíamos cocinando porque justo no estábamos alojados en un hostel, no participamos activamente en la actividad, tan solo de observadores.

Para el tema de la pesca se pararon los motores y de repente noté que el barco se mecía demasiado para mi gusto personal. En apenas unos minutos, estaba “mareado como un mirlo” Como no veo necesario dar detalles, sólo os diré que tuve que utilizar las bolsitas que te dan para estas ocasiones, jejeje.

Mientras tanto, Anna siguió sacando fotos a las gaviotas que se se arrimaban al barco en busca de comida y también a uno de los afortunados que pescaron algo. Luego pudimos ver como los miembros de la tripulación se lo limpiaban allí mismo y se lo dejaban listo para cocinar.

Menos mal que lo de la pesca fue al final de la excursión, porque la última media hora para mi fue un auténtico suplicio. Pero “mea culpa” por no haber comprado pastillas anti-mareo Trist .

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Serían alrededor de las 16h cundo regresamos a puerto. Mientras la gente se marchaba a sus coches yo intentaba recuperarme (¡¡¡si es que soy un blando!!!). Decidimos quedarnos un rato sentados en el coche para ver sí yo me iba recuperando porque realmente no me veía con fuerzas para conducir y Anna no estaba autorizada como conductora. En cuanto tumbé un poco el asiento y me recosté, me quedé dormido.

Me dieron “tregua” unos 45 minutos y me vinieron de maravilla. Aunque no estaba al 100%, ya tenía mejor cuerpo y decidimos ir yendo de vuelta a Blönduósbær, piano piano.

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Según fue pasando el tiempo, recuperé incluso el buen humor. Nos dio por comentar que las bolas de hierba empaquetadas con plásticos de colores nos recordaban a nubes de azúcar o jamones gigantes. ¿sería que estaba recuperando también el apetito?

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A las 19:30h estábamos de vuelta en el alojamiento. Poco antes habíamos parado a echar gasolina 36,13L x ISK 179,9 = ISK 6.500 (60,56€). Decididamente tenía hambre, así que decidimos adelantar la cena y así luego podíamos hacer alguna salida más. Como la Guesthouse tenía bar/restaurante y el desayuno nos había gustado mucho, pensamos que también nos darían bien de cenar, y así fue. Dos hamburguesas ricas, ricas, con refrescos por ISK 3600 (33,55€).

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Como mi indisposición, hizo que se trastocaran nuestro planes, repasamos las cosas que teníamos planificadas para el día y vimos que nos había quedado un faro sin visitar. Aunque estaba a 45 kms., pensamos que no teníamos prisa y además la luz no iba a ser un problema así que volvimos a la carretera.

Para no variar en nuestras costumbres, fuímos parando por el camino para divisrar algo de la fauna autóctona, jejeje. Vimos una manada de caballos junto a la carretera que parecía que estaban esperando a que alguien les sacara una foto. No nos digais que no lo parece ¿eh?. Y como no… una madre oveja con sus dos crías. Nos llamaron la atención porque la madre era de color negro y las dos crías, blancas como el corderito de Norit, jejeje.

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Para llegar hasta el faro de Kalfshamarsvik, tuvimos que abandonar la carretera 745 y andar un rato por un camino en bastante mal estado, hasta llegar a una zona donde pudimos dejar aparcado el coche.

Lo primero que nos llamó la atención fue la cantidad de variedades de aves que allí había. Perfectamente podía ser una reserva natural (si no lo es ya, pero lo desconocemos). Además de nuestros viejos conocidos, los patos de cogote verde, vimos charranes árticos y ostreros euroasiáticos.

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Acostumbrados a los faros de Canadá, nos hemos dado cuenta de que los faros en Islandia son como los templos, austeros. Pero el entorno de este faro, lo hace único. Miles de columnas de basalto lo alzaban por encima del mar. El sitio inspiraba mucha calma y disfrutamos haciendo fotos con tranquilidad probando largas exposiciones.

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Cuando estábamos pensando en recoger para volver a casa, apareció una foca que parecía tener intención de subir a la roca donde nos encontrábamos nosotros. Nos dio la impresión de que en un primer momento, no se percató de nuestra presencia, sacó la cabeza del agua, se nos quedó mirando durante unos segundos y de la misma, se sumergió en el agua sin que tuviéramos ocasión de volver a verla. Suponemos que se buscó otro lugar más tranquilo y menos “abarrotado” de gente.

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A las 23h recogimos todos los trastos y comenzamos el regreso a casa. A la orilla del mar estaba empezando a hacer bastante frío y la sensación térmica bajaba unos grados cuando le daba por soplar un poco de brisa.

Pero antes de llegar a la guesthouse, todavía tuvimos tiempo de hacer un par de paradas. La primera fue casi a media noche, cuando las últimas luces del día nos brindaron esta magnífica luz.

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Y la segunda, ya entrando en el pueblo, para fotografiar esta insolita (por lo menos para nosotros) imagen. Una familia de patos con 18 crías cruzando la calle en fila de a uno.

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*** Final del día 8 ***



Vemos que lo de acostarse tarde va a formar parte de la rutina de este viaje, así que eran justo las 7:00h cuando sonó el despertador. Desde hacía un rato se oía bastante trajín de personas yendo y viniendo por la casa. Desde la ventana de la habitación, el día se veía bastante despejado, aunque todavía no le había dado tiempo a calentar el ambiente porque el termómetro apenas llegaba a los 6°C.

A las 8 en punto estábamos en la puerta del comedor esperando para desayunar. Volvimos a disfrutar de un rico y abundante desayuno.

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No nos entretuvimos mucho a la hora de dejar la guesthouse, pero no quisimos marcharnos sin antes despedirnos de nuestra anfitriona, agradeciéndole el trato que nos había dispensado.

Antes de abandonar Blönduósbær, pasamos un momento por la iglesia de Blönduóskirkja. Otra curiosa iglesia, obra del arquitecto islandés Dr. Maggi Jónsson que se empezó a construir en 1982 y se inauguró el 1 de mayo de 1993. Según pudimos leer en un cartel explicativo que había en el exterior, tiene un aforo de 250 personas sentadas y en su interior se pueden ver objetos de la antigua iglesia.

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Mientras yo sacaba fotos de la iglesia, Anna se dedicó a pasear por los alrededores fotografiando una curiosa forma de arte/decoración urbana llamada urban knitting. Este movimiento consiste en decorar el moviliario urbano (bancos, farolas, etc…) con adornos tejidos en lana. Anna me comentó que ya conocía esta iniciativa y que se hacía en varias ciudades de España. Parece ser, que en Bilbao no debió cuajar Trist (para gustos están hechos los colores).

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Aprovechando que, junto a la iglesia, había un supermercado, hicimos las compras del día. ISK 5.238 (48,71€). A punto de marchar descubrimos una forma muy curiosa de “cama elástica” gigante en exterior donde los críos se lo estaban pasando pipa.

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Nada más salir del pueblo, tomamos la carretera N1 y pusimos rumbo hacia el que considrábamos uno de los platos fuertes de nuestro viaje a Islandia, la cascada Goðafoss. Por delante teníamos casi 200 kms., pero como todo era por la mejor carretera de Islandia, no habría problema alguno. Teníamos bastante claro de antemano que por el camino encontraríamos cualquier disculpa para ir haciendo pequeñas paraditas para sacar algunas fotos aquí y allá. La tercera foto, es de un corral para ovejas (creo que fue la primera que vimos pero no fue la última porque vimos unas cuantas). Supusimos que era para clasificarlas o esquilarlas.

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Cuando estábamos a la altura de Akrahreppur, nos llamaron la atención unas florecillas que había al borde a la carretera, junto a la orilla de un pequeño lago. La verdad que eran de colores muy llamativos, así que como no había arcen para poder parar, Anna bajó del coche y yo fui más adelante para esperar y a su señal, volver para recogerle.

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Como era probable que, al día siguiente, volvieramos a repetir el tour para ver ballenas en Húsavík, decidimos desviarnos un poco y entrar en Akureyri para localizar una farmacia y comprar pastillas anti mareo. Anna se imaginó cómo se podían llamar las farmacias en Islandia (Apótek) y a mi, el nombre me hizo mucha gracia. Hice una búsqueda en internet para convencerme de que no me estaba vacilando y resultó que viene del griego αποθηκη” (apothēkē).

Algo que nos hizo muchísima gracia, fueron los semáforos. ¡Las luces rojas y verdes tenían forma de corazones! Quizás sea una forma “romántica” de llamar la atención para que la gente no se los salte.

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Aprovechamos la parada para estirar un poco las piernas y mirar unas tienditas y hacer alguna comprilla en una tiendecita que había junto a la apoteka.

La N1 cruza el fiordo de Eyjafjörður a la altura de Akureyri, y desde el extremo opuesto se tienen unas magnificas vistas de la ciudad con las montañas nevadas al fondo. En cuanto vimos que había un mirador junto a la carretera no nos lo pensamos mucho y paramos. De nuevo vimos nuestras “nubecillas de azúcar rosa” Muy feliz

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Y así, sobre las 13:30h llegamos a Goðafoss. Conociéndonos como ya nos conocemos y en previsión de que nos liaramos sacando fotos, decidimos que era mejor comer antes de siquiera sacar la cámara de la mochila. Aprovechamos una de las mesas de madera que había junto al parking. El menú sencillo de carretera: un sandwich de pollo, ensaladilla rusa, yogur de postre y un rico café para el final.

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La cascada Goðafoss (la cascada de los Dioses, en islandés), está situada al norte de Islandia, en la región de Norðurland Eystra a menos de 50 kms. de Akureyri y es accesible directamente desde la carretera N1. Esto hace que sea una de los saltos de agua más visitados del país. Tiene una altura de 12 metros y una anchura de 30 metros, pero lo que realmente la hace atractiva, es su forma de concha.

Y tras esta breve presentación, vamos al grano. Después de comer, cogimos el pequeño sendero que lleva hasta la cascada (nosotros empezamos por el lado izquierdo). El sendero estaba perfectamente acondicionado y apto para todos los públicos. A medida que íbamos avanzando, la cascada se dejaba entrever entre las curvas del rio Skjálfandafljót.

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Cuando llegamos al ultimo tramo del sendero, vimos que había gente que bajaba hasta el cauce del río y pensamos que igual era buena idea para intentar sacar alguna foto a nivel del agua. Jugamos un poco con los tiempos de exposición y nos aprovechamos de que había nubes y tenían un color bastante gris que siempre añaden un toque de “dramatismo”. Nos acordamos de que llevabamos el palo selfie y dimos fe de que estuvimos por esos lares.

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De regreso al sendero llegamos hasta la cascada, donde el ruido era ensordecedor e imponente. Vimos volar un par de drones. Al contrario que en otros sitios, aquí no vimos ninguna señal que prohibiera volarlos.

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Para ir la otro lado de la cascada teníamos que pasar muy cerca de la tienda/ cafetería donde había baños en la parte exterior y aprovechamos para hacer una pequeña parada técnica. En la tienda compramos un gorro de lana con la bandera de Islandia para mi suegro. De regreso al parking sacamos alguna foto más de la cascada, aunque nos gustaron más las vistas desde el otro lado.

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Eran ya más de las 16:30h cuando dimos por finalizada la visita y nos pusimos de nuevo en ruta para alcanzar nuestro destino en Reykjahlíð, el hostel Hlíd. Cuando apenas llevábamos unos kilómetros recorridos nos encontramos con obras en la carretera. En Islandia no se andan con chiquitas. Si hace falta levantar los dos carriles y dejarlos con tierra, pues se dejan. Al fin y al cabo es la carretera principal, pero da igual……

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Poco después empezamos a bordear el lago Mývatn y empezamos a notar algo raro. Era como si algo se estuviera golpeando contra el cristal y el frontal del coche. Al bajar el volumen de la radio, averiguamos de qué se trataba: cientos de mosquitos chocándose contra el parabrisas delantero. En esos mismos momentos comprendimos porqué el lago se llamaba “el lago de las moscas enanas”.



Vimos junto al borde de la carretera un mirador con unos paneles informativos sobre la zona y paramos con intención de sacar alguna foto y echar un vistazo a la información. ¡Imposible! En cuanto paramos el coche, cientos de mosquitos se pusieron a revolotear junto a la puerta. Con lo que yo soy para los mosquitos, le dije a Anna que yo allí no me bajaba, porque mosquito que se me posa, mosquito que me pica y no estaba mucho por la labor. Sacamos alguna foto desde dentro del coche y seguimos camino hacia el hostel.

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Aunque no sabemos si se llegará a ver bien, aquí os dejamos un video de cómo estaban de alborotados los mosquitos cuando llegamos al punto de información.

A las 18h llegamos al hostel e hicimos el check in. Hubo un momento en que solo aparecía la reserva de una litera a nombre de Oskar y es que resultó que hicieron la de Anna con su nombre, no asociada a la reserva que iba a mi nombre como ocurre generalmente. Mientras estábamos en la caseta de recepción, vimos a unos trabajadores del hostel cortando hierba y llevaban puestas mosquiteras en la cabeza (después de lo que habíamos visto en el lago, no nos extrañó ni unpoquito). Por el rabillo del ojo vimos que en una estantería detrás del mostrador tenían mosquiteras a la venta y como se nos olvidaron en casa las que habíamos comprado en Escocia, decidimos que igual no era mala idea comprar otro par. ISK 1.000 c/u (9,3€).

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Híld Hostel

Web: Híld Hostel
Precio: 94€ por noche (2 literas individuales en habitación compartida de 4). Toallas y ropa de cama NO incluidas.
Ubicación: Reykjahlíð, junto al lago Myvatn
Estado: Habitaciones tipo barracones. Las habitaciones estaban bastante nuevas y la zona común muy amplia y con todos los accesorios necesarios para cocinar. El único pero, aunque MUY grande, es que sólo había 3 duchas para todas las habitaciones. Al utilizarlas tanta gente, se ensuciaban muy rápido y daban aspecto de poco higiénicas. Son usadas también por la gente que duerme en el camping.
Servicios: Wifi sólo en las zonas comunes y aparcamiento gratuito.
Trato recibido: Normal
Calificación: Aplauso Aplauso Aplauso (6,5 sobre 10)


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Nos instalamos en la habitación que era de 4 literas individuales, dispuestas como véis en la foto. Éramos los primeros en llegar y no sabíamos sí tendríamos compañeros. Elegimos las dos literas de la parte de abajo. Y de la misma nos fuimos a ver la gruta de lava Grjótagjá. Una pequeña cueva con agua que estaba a unos 5 kms. de allí. Según hemos podido leer en la Wikipedia, en los años 70 fue un lugar de baño muy popular, pero debido a varias erupciones volcánicas, la temperatura del agua subió por encima de los 50°C y el baño se hizo imposible.

Ahora, aunque la temperatura del agua está bajando, todavía no hay valientes que se bañen, ni tampoco parece muy recomendable sí no quieres salir “escaldado”.

Cuando llegamos, en el parking había varios coches y gente entrando y saliendo de la gruta. Por las fotos que habíamos visto teníamos mucha curiosidad, sobre todo por el tema del agua.

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El acceso al interior resulta fácil, porque es un recorrido muy muy corto. Alguna piedra estaba algo mojada así que resbalaban un poco. Hay que turnarse para entrar y salir porque una vez dentro el espacio donde te puedes mover, es bastante reducido. Hay dos entradas por las que se puede acceder a la gruta. Pero parece que todos nos poníamos de acuerdo de entrar por la más estrecha.. jajaja

En cuanto nuestro ojos se adaptaron a la oscuridad, los colores y las texturas empezaron a aparecer y el agua se volvió de un color azul turquesa intenso.

En la parte superior de la gruta, pudimos ver una gran grieta de la que no se veía el final. Suponemos que se prudujo por algún movimiento sísmico en la zona o incluso las erupciones volcánicas de las que hablaban en la Wikipedia.

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De camino a la zona geotérmica de Hverir, nos detuvimos unos minutos en un mirador con paneles explicativos donde había una bonita panorámica de la zona. Además se veía a lo lejos el complejo de aguas termales Mývatn Nature Baths, donde teníamos pensado darnos un chapuzón.

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Siguiendo por la N1, llegamos al último punto de interés que teníamos planificado para el día, la zona geotérmica de Námafjall Hverir. Cuando nos estábamos acercando al parking, el paisaje nos recordó mucho al Parque Nacional de Yellowstone en Estados Unidos pero en pequeñito: decenas de columnas de humo salían de las entrañas de la tierra y un paisaje con un colorido espectacular con tonos marrones, rojos y ocres, que nos hacían dudar si estábamos en la tierra o por el contrario había viajado a la luna junto con los tripulantes del Apolo 11.

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Námafjall es un área geotérmica con fumarolas y pozas de barro. Además de vapor de agua, las fumarolas explusan gases, tales como el sulfuro de hidrógeno, que el es responsable del olor característico de estas zonas. Los manantiales de agua caliente producen grandes depósitos de azufre que, en otras épocas, se aprovecharon en la producción de pólvora.

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Nada más bajar del coche lo primero que notamos fue el fuerte olor a azufre que te entra profundamente en las fosas nasales. Todavía nos acordamos del año pasado, cuando visitamos Hakone, en Japón, que había carteles avisando de la posibilidad de llegar a sentir mareos aunque afortunadamente, nosotros aguantamos sin notar ningún síntoma. Enseguida nos dimos cuenta que el fenómeno que parecía atraer la atención de todos los que estaban por allí era una fumarola recubierta de piedras por donde salía una gran cantidad de vapor a presión. El ruido que hacía el vapor al salir entre las piedras recuerda a una olla a presión gigante a punto de saltarsele la tapa volando. Las piscinas de lodo gris en plena ebullición también eran bastante llamativas.

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Desde donde nos encontrábamos, nos llamó la atención la silueta de varias personas en lo alto de una de las colinas que rodean la zona geotermal y pensamos que desde allí arriba, tendría que haber unas buenas vistas. Distinguimos que por el lateral de la colina sabía un sendero, así que, ni cortos ni perezosos, nos aventuramos hacia la conquista de la cima. El terreno estaba bastante blando, seguramente debido a la lluvia lo que hizo que la subida se fuese complicando en algunos tramos. El sendero es estrecho, entran tus pies y poco más así que poniendo atención en dónde pisábamos, llegamos hasta arriba.

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Las vistas desde la cima no nos decepcionaron y eran espectaculares, sobre todo, el monte Bláfjall (1.222 mts.) cubierto de nieve. Pudimos ver un montón más de fumarolas, así para hacer la visita completa a esta área geotérmica, la ascensión a la colina es un must siempre y cuando, las condiciones climatológicas lo permitan y sea seguro.

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A las 21:45h, la colina empezó a dar sombra sobre Hverir e hizo que los colores se apagaran rápidamente, con lo que dimos por finalizada la visita. Aquí nos gustaría hacer un comentario y queremos que no se nos malinterprete. El sitio nos gustó y mucho, pero sí has estado en Yellowstone se queda un poco “pequeño” porque no tiene nada que ver. En nuestra opinión, es muchísimo más espectacular. Las comparaciones siempre son odiosas pero en este caso, no pudimos evitar hacerla. Podéis echar un vistazo a nuestro diario por los parques de la costa oeste de Estados Unidos, en 2011.

Antes de regresar al hostel, pasamos por el complejo de baños termales para informarnos del precio y averiguar cómo funcionaba porque iba a ser nuestra primera vez en este tipo de establecimientos.

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Volvimos al hostel y nos acercamos hasta la habitación para recoger la cena que teníamos comprada. Comprobamos que ya no estábamos solos. En la zona común que se encontraba de lo más animada, cenamos y aprovechando que las mesas eran amplías, descargamos las fotos, escribimos las notas para el diario y reservamos también el tour para ver ballenas en Húsavik.

Y cuando ya estábamos recogiendo para irnos a la cama, como os imaginaréis a una hora x indeterminada pasada la media noche, el cielo se puso de color rosaceo y no pudimos resistirnos. Volvimos a la habitación (nuestros vecinos ya estaban acostados) y “sigilosamente” nos hicimos con la cámara y el trípode para disfrutar de un atardecer/anochecer increíble sobre el monte Bláfjall.

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*** Final del día 9 ***



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comment_icon  Últimos comentarios al diario: Islandia, tierra de fuego y hielo
Total comentarios: 15  Visualizar todos los comentarios
Salodari  Salodari  30/11/2017 14:18   📚 Diarios de Salodari
23 días en Islandia... qué ma
Salodari  Salodari  30/11/2017 14:20   📚 Diarios de Salodari
... qué maravilla! Nosotros estuvimos 10 este agosto, así que hemos seguido de viaje con ustedes. Las fotos chulísimas y el diario muy ameno. Gracias por compartirlo. 5*****
Highlands_2003  highlands_2003  30/11/2017 23:05   📚 Diarios de highlands_2003
Muchas gracias "Salodari". La verdad es que 23 días dan para mucho, sobre todo cuando tienes casi 20 horas de luz al día. Nos alegra que te esté gustando el diario. Saludos,
Anna & Oskar.
Josep7778  josep7778  29/06/2020 16:13   📚 Diarios de josep7778
Buenas,

En primer lugar enhorabuena por vuestros fantásticos diarios y fotos. Quería preguntaros algo:

- Veo que siempre váis provistos de un buen trípode para las fotos de larga exposición y tal. Os permiten subirlo a cabina o tenéis que facturarlo?

Muchas gracias
Highlands_2003  highlands_2003  29/06/2020 17:00   📚 Diarios de highlands_2003
hola @josep7778,

antes de nada, agradecerte tu comentario.

Sobre tu pregunta, nosotros siempre facturamos el equipaje. Aunque el trípode es de carbono y no pesa mucho, la rótula es bastante pesada y aparatosa y nunca nos hemos querido arriesgar a que nos lo paren en el control de seguridad. Tendrías que estar muy seguro de que te lo van a dejar montar en el avión. Y ten en cuenta de que luego, lo tienes que traer de vuelta. Cada aeropuerto es un mundo. Yo no me arriegaría.

Saludos,
Anna & OSkar
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MiquelMiquel
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Fecha: Dom Ene 14, 2024 11:07 pm    Título: Re: Viajar a Islandia: dudas

Nosotros `cogimos un 4x4 con tienda de campaña en el techo. Fue toda una experiencia
rosoll
Rosoll
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Fecha: Lun Ene 15, 2024 09:11 am    Título: Re: Viajar a Islandia: dudas

Nosotros dimos la vuelta a la isla en 11 días, copiándole la ruta a @marimerpa. Pillamos 4x4 y la verdad que lo volvería a hacer, porque creo que economizábamos algo de tiempo en los recorridos por las pistas. Eso si, pillamos un seguro platinum y la verdad es que nos costó una pasta, pero al devolver el coche ni miraron si el depósito de combustible estaba lleno... Yo elegiría cabañas, apartamentos, casas... Con cocina para poder comprar en el super y cocinar por la noche. En concreto el tema del 4x4 con tienda yo no lo elegiría porque nosotros vimos a unos que se les había abierto el...  Leer más ...
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Fecha: Mar Ene 16, 2024 11:38 pm    Título: Re: Viajar a Islandia en Invierno

Hola
Que tal veis las últimas erupciones? No parecen un gran problema para ir a la isla pero puede atraer más turistas o al contrario. Lo digo por el tema reservas porque nunca vamos a estar abarrotados en ningún sitio turístico aunque parece que cada vez hya más gente en toda la ruta 1.
Opiniones?
Salodari
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03-04-2009
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Fecha: Mie Ene 17, 2024 06:21 am    Título: Re: Viajar a Islandia: dudas

Traigo tu mensaje a este hilo Amistad
Conequipajedemano
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Fecha: Sab Feb 03, 2024 08:41 pm    Título: Re: Viajar a Islandia: dudas

Nosotros fuimos en octubre (a finales para más inri) y no tuvimos ningún problema con las carreteras. Algunas de las internas estaban cortadas pero lo que es la ring Road todo perfecto.

Nosotros lo hicimos en camper y hay camping súper cómodos y mucho más baratos, claro. Nos sorprendió la comodidad de las duchas, las cocinas… súper bien equipado todo.
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