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Después de una larga noche en ruta al final llegamos a Rennes por la mañana del sábado 12 de agosto.
Nos dirigimos en primer lugar al hotel, Mercure, de 4 estrellas, situado frente a la Plaza Charles de Gaulle y junto a un centro comercial con tiendas, establecimientos de comida rápida, restaurantes e incluso un Carrefour que cierra a las 17.30 horas. Está muy bien comunicado con el centro. Se puede llegar caminando en unos 15 minutos.
Después de dejar las maletas en una consigna del hotel salimos a hacer una visita con guía local por la ciudad.
Rennes fue la antigua ciudad de Condate, de la tribu galesa de los riedones (o redones). Fue conquistada por los romanos en el 57 a.C. y rodeada en el siglo III por una gran muralla que marcó los límites de la población hasta el siglo XV.
Fue sede obispal desde el siglo V y capital de Bretaña desde que se anexionó a Francia en el siglo XVI. Casi toda la ciudad medieval se destruyó con un incendio en 1720 (provocado por un carpintero borracho). Después de la guerra se reconstruyeron algunas zonas con bloques de pisos sin gracia pero el casco antiguo sí se hizo bien, recuperando el pasado medieval. Tiene uno de los mercados de alimentos más concurridos de Francia que se hace los sábados (tuvimos ocasión de verlo aunque ya lo estaban desmontando).
Para adentrarnos en el casco antiguo atravesamos el antiguo edificio de la Bolsa de comercio, punto que marca el límite entre la ciudad antigua y la moderna. Preside la Place de la République, que se construyó a finales del siglo XIX al canalizarse el río Vilaine. Por allí discurren muchos autobuses.
La parte antigua de la ciudad de Rennes, a causa de esos destrozos padecidos, no es demasiado extensa y puede recorrerse con facilidad.
Como no puede ser de otro modo tengo que empezar hablando de sus casas de entramado de madera pues va a ser ésta una constante en las ciudades bretonas. Por mencionar algunas calles diré que destacan la Rue de St. Michel (en otro tiempo allí estaban los arrabales y las tabernas- por el callejón de Rallier-du-baty se accede al patio de la antigua prisión de St. Michel), rue de St. Georges, rue de Champ-Jacquet y rue du Chapitre. Ésta última es una de las más destacadas. En la Place du Champ-Jacquet (su nombre recuerda a los peregrinos de Santiago de Compostela) vemos el grupo más representativo de casas con entramado de madera. Entre la catedral y el Vilaine, en las calles St.Yves, des Dames, du Griffon y du Chapitre, vemos algunos de los edificios más pintorescos del viejo Rennes.
En la Rue de la Psalette vemos la casa de entramado de madera más antigua de la ciudad, en el nº 12 (siglo XVI). En su tiempo en esas casas vivían clérigos de la catedral y miembros del coro.
Algunas de las casas más importantes de la ciudad son las Mansiones de piedra del Hotel de Brie (1624), el Hotel de Blossac (1728) o la Maison du Guesclin (rue St.Guillaume, 3), con fachada con entramado de madera decorada con un caballero y un campesino con taparrabos. No perteneció al célebre caballero del que escucharemos hablar mucho en esta zona sino a los canónigos de la catedral. Y ya que hablamos de ésta cabe decir que en ese lugar se alzaba un santuario primitivo del siglo V y luego una iglesia gótica de los siglos XII a XIV. El edificio actual data de los siglos XVII, XVIII y XIX y tiene fachada neoclásica que en días lluviosos como el nuestro no llama nada la atención. La nave está formada por dos hileras de columnas jónicas que sustentan el artesonado del techo, muy dorado. Entre las columnas hay lámparas de araña, muy raras en una iglesia. Tiene un admirable retablo de madera tallada y dorada del siglo XVI. Su horario es algo extraño (y no siempre se cumple) por lo que no sería raro pasar y encontrarla cerrada. Por suerte conseguimos visitarla aunque ni es ni con mucho la catedral más bonita que vemos en este viaje.
Otra de las casas representativas es la llamada Maison Ti-Koz (en la Rue de Saint Guillaume), con entramado de madera pintado de rojo. Se mandó construir en 1505 por encargo de dos canónigos de la catedral (una casa para cada uno). En los años 90 del siglo pasado se quemó pero ha sido restaurada y ahora luce espléndidamente. Es importante fijarse en las figuritas que decoran la fachada. Hoy es un bar de nombre español, el Teatro.
Muy cerca de la catedral encontramos las Portes Mordelaises, en una pequeña bocacalle de la rue de la Monnaie. Se trata de uno de los bastiones de la muralla de la ciudad medieval. Podemos ver los dos torreones y la puerta pero algunos grafittis han tapado ligeramente la información que se ha colocado en las verjas cercanas. Hace tiempo que está en obras para recuperar lo máximo posible la antigua muralla. El nombre de las puertas hace referencia a que ése era el camino que llevaba a Mordelles, una villa que está a 15 km de Rennes. Al parecer por esas puertas entraban los duques de Bretaña cuando iban hacia la catedral a jurar defender los derechos y libertades de la región.
Hablaba antes del mercado y es realmente algo que no te pasa por alto, sobre todo si vas en sábado. Se trata de varios edificios de hierro fundido y ladrillo, típicos del siglo XIX, diferenciados según los productos que ofrecen y alrededor de los cuáles se pone un mercadillo. Los locales (y algunos turistas entre los que nos encontramos) acuden a los puestos de comida a comprar la galette saucisse, que no es más que una salchicha hecha a la plancha y aderezada con la salsa que te guste (kepchup, mostaza…) y enrollada en masa de galette (aprenderemos en este viaje que una galette es como una crèpe pero salada y hecha con trigo sarraceno). Nos llevamos la última por 2,30 euros y está muy buena. También compramos (2,80) una con andouille (un embutido típico) y queso. La plaza donde se encuentran esos mercados recibe el nombre de Place des lices, ya que en los viejos tiempos acogía torneos; ahora es famosa por el enorme mercado de los sábados por la mañana, el segundo más grande de Francia. La plaza es muy grande pero entre los edificios de los mercados, los puestos, los camiones y la gente haciendo cola para comprar galettes no se puede apreciar como se debería. Hay dos palacetes de mediados del siglo XVII en los nº 26 y 28 que pertenecían a nobles del Parlamento de Bretaña.
Y ya que hablamos del Parlamento, es importante decir que es uno de los edificios más destacados de Rennes, tanto que por las noches se hacía un espectáculo de luz y color en su fachada. Es un palacio del siglo XVI que fue la antigua sede del Parlamento bretón. Lo construyó el mismo arquitecto que hizo el Palacio de Luxemburgo de París y combina elementos italianos, franceses y palladianos. Dentro de sus estancias destacan la sala de justicia iluminada con lámparas de araña y la Grande Chambre, decorada con murales alegóricos diseñados por el mismo que decoró el palacio de Versalles. Quedó muy dañado por un incendio en 1994. Abrió sus puertas de nuevo en 2004 y ahora es el tribunal de apelación. Ante él se abre una plaza, no tan elegante como la del ya mencionado palacio de Luxemburgo (sede del Senado), ya que si en el parisino vemos flores y estanques aquí sólo hay tierra con algunas flores a su alrededor. Sí llaman la atención las estatuas del tejado, muy limpias y doradas. Cuatro figuras enmarcan toda una línea de flores de lis y colas de armiño. Según nos explicaron era un intento por dejar bien visible el sometimiento de Bretaña (representado por el armiño, su emblema) a Francia. Lo mismo ocurre en la fachada de la catedral, con el añadido que se puede ver entre las torres. Creo que es posible hacer visitas.
La Basílica de St.Saveaur está detrás de la catedral. Se destruyó parcialmente en el incendio de 1720. Fue reconstruida a finales del siglo XVIII. El exterior es muy austero; en el interior destacan un altar de baldaquino barroco, de madera dorada y mármol rojo y una rica escalinata de hierro forjado que sube al púlpito así como un exvoto que recuerda el incendio de la ciudad.
Otra de las plazas importantes de la ciudad es la Plaza del Ayuntamiento (antigua Place Royal), donde pueden encontrarse el Ayuntamiento y el Teatro municipal. El Ayuntamiento se construyó en el siglo XVIII con bloques de piedra que proceden de Caen y Charente. En el ala derecha está el Panteón de Rennes, dedicado a los desaparecidos. Entre los dos edificios simétricos puede verse, haciendo forma de U, una hornacina en una alta torre con un reloj. Enfrente encontramos el Teatro de la ópera, cuya forma sobresaliente en media circunferencia parece encajar en el hueco que deja el ayuntamiento y da al conjunto un resultado bastante armónico.
Una zona muy concurrida de la ciudad es la Plaza y calle de san Miguel, con algunas casas de entramado de madera y donde se aglutinan muchos bares. Es la zona donde la gente se agolpa para comer y beber. Muy cerca encontramos la calle de santa Ana, donde se alza la iglesia inacabada de Saint Aubin. Frente a ella está el antiguo convento de los Jacobinos, del siglo XIV.
Una vez hecha la visita volvimos hacia el hotel para colocar las maletas en la habitación (ahora ya tenemos disponibles las llaves) y cambiarnos un poco de ropa para salir a hacer la primera de las visitas facultativas del viaje. Se trata de la excursión a la bonita localidad de Dinan, imprescindible en todo recorrido por Bretaña. Tardamos en llegar alrededor de una hora y media.
Encaramada sobre el río Rance, presenta uno de los cascos antiguos más entrañables del país.
Dejamos en autobús muy cerca del castillo y vamos caminando hasta la Place du Guesclin, a pocos pasos. En ella se alza la estatua ecuestre del caballero mencionado, Bertrand du Guesclin en la que destaca la fealdad del buen señor. Era el tipo perfecto de aventurero del siglo XIV que vivía de las guerras. Ya de muy joven, con 16 ó 17 años, dio muestra de fuerza y osadía derribando en un torneo a varios caballeros. En aquella época los ingleses dominaban gran parte de Francia y al frente de un puñado de hombres se enfrentó a ellos en una guerra de guerrillas. Se dice que una noche, comandando a 20 hombres, se enfrentó a 2000 ó 3000 ingleses. Sitiando los ingleses la ciudad de Rennes, en pleno día y con 100 hombres, atacó el campamento, incendió tiendas y se apoderó de un convoy de 200 carros. Le desafió el caballero inglés más fuerte pero du Guesclin le venció. En Dinan pasó lo mismo. Luchó al servicio del rey de Francia y de Enrique de Trastamara. Enrique y Beltrán ganaron en Montiel. Entonces el caballero fingió favorecer la huída del rey Pedro, encerrado en el castillo de Montiel, y le atrajo a su tienda, donde le esperaba Enrique. Ambos hermanos lucharon pero du Guesclin, con una treta, consiguió que Enrique matara a Pedro. Se cree que pronunció entonces la frase “Ni quito ni pongo rey pero ayudo a mi señor). Posteriormente le nombraron condestable de Francia. Vencidos los ingleses, el rey incorporó Bretaña a la corona, lo que hizo que los bretones consideraran a Beltrán un traidor.
En cuanto al castillo, que vemos de pasada, se trata de una edificación medio en ruinas. Fue empezado en 1380 por Jean IV, duque de Bretaña, y posteriormente reforzado por dos torres y un puente levadizo entre 1585 y 1598. Primero fue residencia ducal y luego prisión. Ahora acoge al museo de la localidad, con objetos que repasan la historia del pueblo como centro textil y religioso.
Como ya será habitual en las ciudades de Bretaña, en Dinan podemos ver un casco antiguo, en este caso alrededor de la Place des Cordeliers y la Place des Merciers, con abundantes casas de entramado de madera de colores. Por otra parte destaca también, en la Rue d’Horloge, la Torre del reloj, de 30 metros de altura, (siglo XV), cuyas diminutas campanas repican cada cuarto de hora. Por unas sinuosas escaleras se puede subir a ver las vistas. En el nº 6 de la misma calle está la Maison de la harpe, exposición de arpas celtas.
El edificio religioso más importante es la Basílica de Saint Sauveur (Salvador), con gruesos contrafuertes, que se cierne sobre la Place del mismo nombre, mezclando elementos románicos y bizantinos (fijarse en el arco labrado encima de la entrada principal). Quizás lo más interesante, dejando de lado el aspecto arquitectónico, sea que allí se encuentra el monumento funerario donde reposa el corazón de Bertrand du Guesclin. Es una sencilla columna con una inscripción en letras doradas y una urna negra encima. Al este de la iglesia está el pequeño jardín inglés y la Torre de Ste. Cathérine, del siglo XIII.
El casco antiguo de Dinan se encuentra en una elevación, que se ve claramente asomándose por las murallas, por detrás de la basílica. Dichas murallas son de los siglos XIII al XV y tienen una longitud de más de 2 kilómetros. En la parte baja del pueblo vemos el puerto, menos interesante que la parte alta pero sin perder parte de ese encanto que tienen los pueblos bretones.
Se puede ascender (pendiente muy pronunciada) por la calle Jerzual, la entrada principal de la ciudad. Se puede pasear por una sección comprendida entre la Porte St.Malo y la Porte de Jerzual, las viejas puertas de la ciudad que conducen a la Tour de Gouverneur, una torre de artillería del siglo XV. Las calles Jerzual y Petit Fort son las dos calles medievales mejor conservadas de Bretaña. La casa más antigua es la Maison du Gouverneur, en el número 24, que data de finales de la década de 1500 y que estuvo habitada por el gobernador de la ciudad. La calle sigue sinuosa hasta el viejo puerto.
El paseo de la duquesa Ana es un antiguo camino de ronda con vistas del valle del Rance. Lleva hasta el Jardín inglés.
El antiguo convento de los Cordeliers, situado en pleno casco antiguo, data del siglo XIII. Actualmente se usa como colegio y como sala de exposiciones con entrada gratuita.
Además de interesantes edificios, Dinan está llena de tiendas de recuerdos o de especialidades así como bares y restaurantes. También hay un pequeño mercado semicubierto con productos alimenticios.
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