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Después de un desayuno buffet en nuestro hotel de Rennes salimos temprano para visitar una de las joyas del viaje, la Basílica de Saint Michel, ya en Normandía (si bien está en ese límite que hace que se haya discutido si es bretona o normanda, hoy en día parece claro que pertenece a territorio de Normandía).
Para los que quieran ir en transporte público debo decir que existen autobuses que llevan hasta allí.
Los coches tienen prohibido actualmente el acceso a las inmediaciones de la basílica. Resulta obligado, pues, dejar los coches (o autocares) en los aparcamientos habilitados a tal efecto a 3 km y coger las lanzaderas gratuitas que llevan hasta el puente de acceso. El paso es frecuente y llegan en 10-15 minutos (con una parada intermedia en la zona de hoteles). Si se desea ir a pie se tardan unos 35 minutos. Otro modo de acceder es con lo que llaman “La Maringote”, un carro de caballos de pago. Es posible llegar a Mont Saint Michel también en tren hasta Pontorson y una vez allí coger una línea de autobuses.
El Monte Tombe, nombre que deriva del celta, fue un lugar de celebración de ceremonias druidas y refugio de varias ermitas cristianas. Según cuenta la leyenda, el arcángel san Miguel se apareció al obispo Oberto de Avranches y le ordenó construir un oratorio en su nombre. La afluencia de peregrinos llevó a hacer una primera iglesia, que fue saqueada por los normandos en el siglo IX. Cien años después monjes procedentes de Flandes construyeron una abadía benedictina y una capilla. En el siglo XII la abadía era muy famosa y se creó un centro para acoger a los peregrinos. En el siglo XIV, tras la devolución de Normandía por los ingleses al rey de Francia la abadía se transformó por completo y adquirió su aspecto gótico. En la Guerra de los cien años se transformó en una fortaleza y sufrió destrozos. En el siglo XVII se reformó y convirtió en prisión. En 1969 se volvió a instalar allí una comunidad religiosa. Es Patrimonio de la Humanidad desde 1979.
Al burgo se accede por la Porte de l’Avancée, único punto de acceso en la fortificación. Se alcanza un patio fortificado. A la izquierda, el cuerpo de guardia de los Burgueses (siglo XVI), sede de la oficina de turismo. A continuación se llega a la Puerta del rey (siglo XV), que aún conserva los matacanes y el rastrillo.
La calle principal (Grand Rue) está flanqueada por casas de los siglos XV y XVI por no hablar de los más que recurrentes bares, restaurantes y tiendas de recuerdos. Más arriba encontramos la iglesia parroquial de san Pierre (siglo XI), muy transformada. En el ábside un callejón lleva al cementerio. Contiene una imagen de san Miguel cubierta de plata. Al otro lado de la calle está el espectáculo multimedia Archéoscope que narra la historia del monte.
Después de subir varios escalones (la subida es cansada pero accesible siempre que se haga con calma y se vaya temprano, cuando aún no está repleto de turistas) llegamos a la Casa de Tiphaine, restaurada en el siglo XIX. Recibe el nombre de Tiphaine Raguenel, esposa de Bertrand du Guesclin, que vivió allí. Hoy en día es un museo dedicado al personaje. Muy cerca está el museo histórico.
Para acceder al camino de ronda (siglo XIII-XV) se tiene que tomar la escalera a la derecha después del puente levadizo, al final de la Grand Rue, o al principio de la misma a la altura de la torre del Norte. El paseo ofrece muy buenas vistas.
La abadía está consagrada a san Miguel desde el siglo VIII y es un compendio de arquitectura del siglo XI al XVI. La escalinata del Grand Degré conduce a la terraza del Saut-Gaultier. Se avanza entre la iglesia, a la derecha, y las estancias abaciales, a la izquierda, conectada por pasarelas superiores. Esas estancias eran las residencias de los abades y señores en los siglos XIV a XVI. La terraza occidental coincide con el antiguo patio de la iglesia abacial, cuya fachada fue reconstruida en 1780 después de un incendio. Ofrece muy buenas vistas de la bahía, vistas que también se obtienen desde la aguja neogótica de 1897, dominada por una estatua de cobre dorado de san Miguel.
La iglesia abacial se sitúa 80 metros por encima del nivel del mar y tiene 80 metros de longitud. El ábside destaca por sus arbotantes, pináculos y parapetos. Llama la atención el contraste entre la nave románica, muy austera, y el presbiterio gótico.
La Merveille (Maravilla) está formada por el conjunto de edificaciones góticas que ocupan las tres plantas de la cara norte. Tiene el aspecto de la fortaleza gótica. En lo alto encontramos el claustro, que parece suspendido entre el cielo y la tierra. Las arcadas de las galerías presentan esculturas muy elaboradas, con una ornamentación vegetal en la que se mezclan formas humanas y animales. No pudimos verlo con detalle porque estaba en obras por culpa de las filtraciones de agua.
En el refectorio, situado bajo el claustro, unas aberturas estrechas dejan pasar la luz. Una escalera lleva a la Sala de los Huéspedes, en la planta inferior, donde fueron recibidos Luis XI, Francisco I y Carlos IX. Llaman la atención las enormes chimeneas, una para calentar la estancia y otra para asar la carne para los banquetes de los huéspedes ilustres. A continuación se accede a la Cripta de los Grandes pilares, construida en el siglo XV para sustentar el presbiterio de la iglesia abacial (seguramente allí también se guardaban las piedras para la construcción, que tenían que traer de unas islas cercanas), antes de llegar a la Cripta de san Martín, la más antigua, que servía como base al flanco sur del crucero de la iglesia abacial.
Un pasadizo conduce a la Gran Rueda, que ocupa el lugar del antiguo osario de los monjes. Instalada en 1820, recuerda a la época en que la abadía servía de prisión. Se movía por cinco o seis prisioneros y servía para izar provisiones y materiales. Junto al osario, la Capilla de St.Étienne servía como capilla funeraria. La visita a la Maravilla termina con el refectorio gótico, donde se recibía a los peregrinos, y la bodega adyacente. Para terminar encontramos los jardines de la abadía.
Terminada la visita guiada y con el tiempo muy ajustado apenas si tuvimos tiempo de comprar algunos recuerdos e ir bajando para coger la lanzadera de regreso al aparcamiento. Una vez allí fuimos al wc y nos marchamos en dirección a Cancale.
La visita a Cancale se limita prácticamente a comer aunque si eres rápido buscando el restaurante que más te convenza dentro de la más que variada oferta, como nosotros, puedes tener tiempo de ver un poco el pueblo, muy pequeño.
Situada entre St.Malo y el Mont St.Michel, es un importante centro turístico. La ostricultura es un recurso reciente pero los moluscos salvajes ya se comían en la Prehistoria. En la Edad media se desarrolló el puerto y en el siglo XIX se convirtió en un importante centro pesquero.
La parte antigua, cercana a la iglesia, está formada principalmente por casas del siglo XIX.
Como dije el pueblo está literalmente tomado por restaurantes, que recorren toda la calle del puerto. Hay muchas opciones para comer y aunque parezca mentira no todas incluyen pescado o marisco (la opción más demandada). Escogimos el restaurante Le Surcouf y fue una buena elección. Javi se decantó por unas ostras de primero y unos mejillones a la marinera con patatas de segundo. Yo comí una rica terrina de Campagne de primero y pechuga de pollo con trigo sarraceno gratinado, puré de patatas y una salsa de verduras. De postre far bretón, una especialidad parecida a un pudding, y crèpe con caramelo. El precio, unos 17 euros por persona siempre y cuando hagas el truco de pedir una jarra de agua del grifo. Las bebidas en Francia son caras y hacen que el precio de los menús (allí llamados fórmulas) suba mucho. La forma de pedirlo es decir “carafe d’eau”.
Después de comer dimos un paseo por el puerto y subimos hasta la parte alta del pueblo donde se encuentra el ayuntamiento y la iglesia, bastante grande para ser una villa aparentemente pequeña. La subida es muy pronunciada.
A la hora convenida nos volvimos a subir al bus para ir hasta St. Malo. Fundada por los romanos en un promontorio rocoso a la entrada de la bahía en el siglo I a.C., antes de la llegada de san Malo o Mac Low, monje procedente de Gran Bretaña que evangelizó la región en el siglo VI. En 1146 la existencia de una sede episcopal hizo que se desarrollara la villa.
Hoy en día St. Malo tiene una parte moderna, bastante grande, y un casco antiguo amurallado al que se puede llegar si no se dispone de transporte con unas lanzaderas (navettes) gratis.
La ciudad se anexionó definitivamente a Francia en 1532 y su puerto se convirtió en el primer puerto marítimo de Francia por sus conexiones con el Nuevo mundo y Extremo Oriente. Sus murallas y fuertes protegían a los corsarios por lo que se conoce a St. Malo como ciudad corsaria.
La ciudad intramuros fue totalmente reconstruida después de la Segunda Guerra Mundial. Y la verdad es que se hizo bastante bien.
Las imponentes murallas son lo primero que llama la atención de St. Malo. Bajo la Puerta de St. Vincent se accede al camino de ronda por una escalera situada a la derecha. A lo largo del tramo sur se llega al bastión de St. Louis tras pasar la gran puerta, coronada por matacanes. Desde allí se obtienen muy buenas vistas. Cerca del bastión se encuentra un bello conjunto de casas de armadores. A lo largo del tramo norte, entre el bastión de St.Philippe y hasta la Torre de Bidouane, se ven los alrededores de Dinard (no se debe confundir con Dinan).
Antes de subir a recorrer las murallas podemos ver el castillo. Era el símbolo del poder ducal y luego real. Se construyó en los siglos XVI y XVIII y controlaba el acceso a la población por el istmo de Sillon. Fue cuartel hasta 1921 y durante la Segunda Guerra Mundial y ahora es sede del Ayuntamiento. Tiene dos grandes torres, la Genérale y Quic-en-Groigne (siglo XV), orientadas hacia el pueblo porque los duques desconfiaban de ellos. Hay dos torres del homenaje, una pequeña del siglo XIV y la grande, del siglo XV, que domina el castillo y que proporciona muy buenas vistas. Alberga el museo de historia y el ayuntamiento. En el castillo hay un detalle muy curioso. La bandera de la ciudad ondea más alta que la bandera de Francia, cosa que en teoría estaría prohibida. Eso es posible porque en 1590 sus habitantes, que eran católicos, se negaron a ver cómo subía al trono de Francia Enrique de Navarra que era protestante, por lo que asediaron el castillo y se declararon "República independiente" durante cuatro años, hasta la abjuración del rey Enrique IV. Por eso, al ser la primera república, tiene el privilegio de tener la bandera por encima de la bandera francesa.
Desde lo alto de las murallas, por el camino de ronda, se pueden ver el Fort National, construido a finales del siglo XVII de acuerdo con unos planos de Vauban en un islote al que se puede acceder cuando baja la marea así como otros fuertes que hacían que el puerto fuera imposible de tomar por los enemigos (los ingleses). En el mar, en la Plage del Bon-Secours, se ha instalado una piscina alimentada con agua de mar.
En cuanto a las estatuas, St. Malo está orgullosa de sus corsarios y les ha levantados monumentos en su honor. Así podemos ver a Robert Surcouf o a Jacques Cartier.
Y como no podía ser menos también se destaca la figura de Chateaubriand, nacido en la ciudad y cuya casa natal podemos ver en la calle que lleva su nombre. Su tumba se encuentra en la Isla del Grand Bé, frente al mar. Muy cerca está la casa Internacional de los poetas y los escritores, la única casa de la ciudad que conserva su fachada de madera.
El edificio religioso principal es la Catedral de St. Vincent. Su construcción empezó en el siglo XI y acabó en el siglo XVIII. Fue coronada en el siglo XIX con una aguja calada y posteriormente reconstruida. El presbiterio del siglo XIII está iluminado con fantásticas vidrieras. En el deambulatorio se conservan los restos de Duguay-Trouin y Jacques Cartier, dos famosos corsarios.
Vale la pena recorrer la ciudad y detenerse en las casas y rincones. Y, cómo no, también está llena de tiendas y restaurantes. Allí probamos las Kouignette de dos rellenos distintos en una pastelería que está en toda Bretaña que se llama Maison Larnicol. Parece una derivación igual de dulzona que el dulce nacional, el kouign-amann, una auténtica bomba de mantequilla y azúcar.
Saliendo ya por las puertas de la muralla para coger el bus nos acercamos un momento a ver los barcos atracados en el puerto (algunos atracción turística) y la estatua de Chateaubriand.
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