Idioma: English Español
Mostrar/Ocultar Blogs / Diarios
Mostrar/Ocultar Fotos / Pics
Blogs 
DÍA 10. TOURS-AZAY LE RIDAU-VILLANDRY-USSÉ.LANGEAIS-TOURS

DÍA 10. TOURS-AZAY LE RIDAU-VILLANDRY-USSÉ.LANGEAIS-TOURS ✏️ Diarios de Viajes de Francia Francia

Seguimos con la visita a los castillos del Loira, el día de hoy con una visita concertada por Internet con una empresa, Touraine evasión. Por 58 euros nos llevan en coche, con recogida en Tours a las 9.30 horas, a los castillos de Azay le Rideau...
Ctello Autor:   Fecha creación:   Puntos: 0 (0 Votos)
BRETAÑA, NORMANDÍA Y LOIRA (sin coche)

Diario: BRETAÑA, NORMANDÍA Y LOIRA (sin coche)

Puntos: 4.8 (5 Votos)  Etapas: 23  Localización:Francia Francia

Seguimos con la visita a los castillos del Loira, el día de hoy con una visita concertada por Internet con una empresa, Touraine evasión. Por 58 euros nos llevan en coche, con recogida en Tours a las 9.30 horas, a los castillos de Azay le Rideau, Villandry, Ussé y Langeais.
Aprovechando que salimos un poco tarde nos vamos a conocer un poco e la ciudad de Tours. El primer punto de nuestra visita, apenas a 15 minutos caminando de nuestro hotel, es la catedral de Saint Gatien (san Gaciano). Antes de esta iglesia hubo otras 4, ubicadas en el mismo lugar. Se construyó entre los siglos XII a XVI, por lo que presenta una mezcla de estilos. La fachada es muy bonita, completamente labrada, con tres fachadas coronadas con arcos. Las dos torres son renacentistas. En el interior podemos ver 15 vidrieras del siglo XIII (detrás del coro), XIV (los rosetones del crucero) y XV. También alberga la tumba de los hijos de Carlos VIII y Ana de Bretaña, uno de tres años y el otro de 26 días.

DÍA 10. TOURS-AZAY LE RIDAU-VILLANDRY-USSÉ.LANGEAIS-TOURS - BRETAÑA, NORMANDÍA Y LOIRA (sin coche) (1)

La primera catedral se construyó en el siglo IV por el obispo que precedió a san Martín. El edificio se incendió en el 561 y se restauró 30 años después. Volvió a ser reconstruida en el siglo XII y destruida por un incendio poco después. La catedral que hoy vemos es la que empezó a construirse en 1170. El edificio es muy bonito pero no entra dentro del catálogo de las principales catedrales francesas al parecer. Sí que destacan las vidrieras, muchas de ellas del siglo XIII.
Enganchado a la catedral pero con un horario que no nos permitió su visita encontramos el claustro de la Psalette, de época renacentista. Su nombre hace referencia a su función como escuela de salmos. Más allá encontramos restos de unas termas galorromanas.
Más arriba encontramos el castillo, cuyos orígenes son muy antiguos. La obra se amplió en el siglo XI y en el siglo XII adquirió la forma de cuadrilátero que vemos, con cuatro torres cilíndricas en los ángulos. En la actualidad es un museo.
Cabe destacar también el bonito jardín que se presenta ante el antiguo palacio arzobispal, hoy Museo de bellas artes. El árbol más espectacular es un cedro del Líbano, declarado árbol de interés de Francia. También se ve a través de un cristal un elefante disecado que fue abatido en un circo de Tours en 1902 por ser peligroso. En cuanto al museo, tiene obras de Delacroix, Rubens, Monet, Degas, etc.
Un poco antes de las 9.30 nos presentamos ante la oficina de Turismo (casi enfrente de la estación de trenes) para empezar la visita. Éramos 8 personas en una furgoneta y se nos facilitó un lápiz lector que, puesto sobre un mapa de los castillos, nos proporcionaba información sobre los mismos.
No tardamos en llegar a Azay-le-Rideau, el primero de los castillos que visitaremos. Entramos con precio de grupo.

DÍA 10. TOURS-AZAY LE RIDAU-VILLANDRY-USSÉ.LANGEAIS-TOURS - BRETAÑA, NORMANDÍA Y LOIRA (sin coche) (2)

Gilles Berthelot, el tesorero estatal de Francisco I y alcalde de Tours, comenzó a reconstruir este sitio ya fortificado, que era parte de la herencia de su esposa. Sin embargo, fue ella, Philippe Lesbahy, la que dirigió el curso de los trabajos, incluyendo la idea nueva de una escalera central (escalierd'honneur) que es el rasgo más notable de Azay.
En 1528 recayeron sobre Berthelot sospechas de malversación y se vio forzado a escapar de Azay-le-Rideau, todavía incompleto y al que no volvería jamás. En su lugar, el rey confiscó la propiedad y se la dio como recompensa a uno de sus militares de alto rango.
Durante los siglos cambió varias veces de manos hasta principios del siglo XX, cuando fue adquirido por el gobierno francés y restaurado. El interior fue completamente reamueblado con una colección de piezas de Renacimiento. Hoy, el château está abierto al público. La entrada sin descuentos cuesta 10 euros.
Las largas proporciones y las decoraciones esculturales de Azay son italianizantes, al gusto reciente por lo antiguo, pero las esquinas de bastión coronadas por conos puntiagudos, los montones verticales de ventanas agrupadas separadas por enfáticos cordones horizontales, y la alta azotea de pizarra inclinada son inequívocamente franceses. Las fortificaciones juguetonas y los torreones medievales dieron un aire de nobleza tradicional al tesorero del rey recién ennoblecido.
La escalera central es el rasgo principal que el visitante se encuentra al entrar. Está incorporada dentro del edificio, más que elevarse helicoidalmente, en parte encajada en la pared y visible desde fuera, al modo francés que es familiar en el castillo de Blois.
Los detalles esculturales en Azay son particularmente notables. Sobre la planta baja, pilastras estriadas sobre altas bases conducen a la primera balaustrada, en la que campean la salamandra y el armiño, los emblemas de Francisco I y de su esposa, la reina consorte Claudia.
La generación romántica descubrió de nuevo el atractivo de Azay-le-Rideau. Honoré de Balzac lo llamó «un diamante tallado en facetas, engastado por el Indre» («Un diamant taillé à facettes, serti par l'Indre»). Ahora Azay-le-Rideau está rodeado por un jardín de paisaje parecido a un parque inglés, claramente decimonónico, con muchos árboles de coníferas, sobre todo exóticas: cedro del atlas, ciprés calvo y secuoyas del Nuevo Mundo.
Empezamos visitando la sala grande, de grandes proporciones, que en tiempos de Berthelot servía para dar festines y hacer bailes. El castillo se ha decorado con curiosos autómatas que se mueven de vez en cuando. Seguidamente está la cámara de Psiche, que en el renacimiento era una habitación. Recibe su nombre de las pinturas que representan a Cupido y Psique. Después tenemos el guardarropa y seguidamente otra estancia donde se hacía la vida diaria. En la antecámara, para hacer esperar a las personas que el señor quería recibir en sus apartamentos privados, tiene retratos de reyes de Francia (Francisco I, Enrique II, Enrique III, Luis XIV, Luis XIII y Enrique IV).
La llamada cámara del rey se llama así porque Luis XIII pasó algunas noches en 1619.
En la planta baja podemos encontrar un salón con muebles de gran calidad, la sala del billar, la despensa, la cocina, el comedor, un pasillo y el salón-biblioteca.
Destaca la cubierta interior del piso superior, hecha con madera, así como la magnífica escalera de honor.
El castillo, completamente amueblado, me resultó mucho más bonito por fuera, quizás uno de los más bellos del Loira. Es de reducidas dimensiones pero encantador.
Después de la visita salimos para ir hacia Villandry. Las tierras, donde en la antigüedad se elevaba una fortaleza, se conocieron como Colombier hasta el siglo XVII. Fue adquirido a mediados del siglo XVI por Jean Le Breton, el Controlador General de Guerra de Francia bajo las órdenes de Francisco I, cuyo logro más impresionante, fue la construcción del castillo de Chambord. Se construyó un nuevo « château »sobre el original del siglo XII al siglo XIV donde el rey Felipe II de Francia se reunió en una ocasión con Ricardo I de Inglaterra para llegar a un acuerdo de paz. Del anterior se ha mantenido la antigua torre del homenaje. El castillo de Villandry se terminó hacia 1536, del que también se conoce por sus frondosos jardines y fue el último palacio renacentista construido en las orillas del río Loira.
El castillo y los jardines, que combinan la estética, la diversidad y la armonía, están distribuidos en 3 niveles. Con el fin de construir el castillo actual, se demolió un antiguo castillo del siglo XII .
El castillo de Villandry permaneció en la familia Breton durante más de dos siglos hasta 1754 y luego pasó a ser propiedad del marqués de Castellane, el embajador del rey que procedía de una familia noble de Provenza. Construyó un estilo clásico y rediseñó el interior del castillo. Durante la Revolución francesa, la propiedad fue confiscada y a principios del siglo XIX, Napoleón la compró para su hermano José.
DÍA 10. TOURS-AZAY LE RIDAU-VILLANDRY-USSÉ.LANGEAIS-TOURS - BRETAÑA, NORMANDÍA Y LOIRA (sin coche) (3)

Los jardines tradicionales « à la française » fueron destruidos en el siglo XIX para crear un parque « à l'anglaise » alrededor del castillo.
Joachim Carvallo y Ann Coleman fueron los propietarios del "château de Villandry" a principios del siglo XX. En 1906 Joachim Carvallo, nacido en España, compró la propiedad. Salvó el castillo que estaba a punto de ser demolido y dedicó una enorme cantidad de tiempo, dinero y devoción para repararla y creó los jardines que encontramos actualmente, en perfecta armonía con la arquitectura del castillo renacentista, los que muchos consideran como el jardín más hermoso de Francia. Estos jardines, de estilo renacentista, incluyen un jardín acuático, flores ornamentales y una gran variedad de vegetación. Están distribuidos con patrones formales creados con arbustos pequeños.
En 1934, el castillo de Villandry fue declarado monumento histórico y, al igual que los demás castillos del valle del Loira, es Patrimonio de la Humanidad. La familia Carvallo todavía posee el castillo, que está abierto al público y es uno de los palacios históricos más visitados de Francia. La visita de castillo y jardines sin descuento cuesta 10,502 aunque es posible comprar una entrada solamente para los jardines (6,50 euros).

DÍA 10. TOURS-AZAY LE RIDAU-VILLANDRY-USSÉ.LANGEAIS-TOURS - BRETAÑA, NORMANDÍA Y LOIRA (sin coche) (4)

Después de una primera sala en la que se expone la historia del castillo y vemos fotos y una maqueta pasamos al salón y cuarto de trabajo, con mobiliario del siglo XVIII (butacas recubiertas de seda). El cuarto de trabajo era el lugar favorito del señor Carvallo y allí parece ser que fue donde elaboró los planos del huerto. También encontramos una torre, vestigio del siglo XII.
El salón comedor, precioso, está decorado con estilo del siglo XVIII. Las paredes están revestidas de madera, en estilo Luis XV, y el suelo es de mármol. Las ventanas, como en todo el edificio, dan al jardín y resulta muy agradable la presencia de una fuente. Después llegamos a la cocina, encantadora, completamente equipada. Por la escalera de honor podemos subir a la primera planta.
Arriba encontramos la habitación del príncipe Jérome, hermano menor de Napoleón, que fue propietario de Villandry algunos años. Los muebles son de estilo imperio, con tapicería en rojo y una cama con dosel.
Seguidamente está la habitación del señor Carvallo, algo sobria pero con unas preciosas vistas. Después la biblioteca y después la habitación del huerto (por las vistas) y la habitación de los fosos, que pertenecía a la esposa del propietario. Las últimas salas de esa planta son una galería de pinturas, muchas de la escuela española realista, y el salón oriental, de estilo mudéjar.
En la segunda planta vemos las habitaciones de los niños, con una cuna, juguetes, cuentos… y el acceso al torreón.
El castillo está rodeado con árboles centenarios. En el jardín abundan las dalias, rosas, myosotis, peonías, lirios, tulipanes y azucenas. En el sotobosque con unas dos hectáreas se pueden observar rosales silvestres, narcisos, ciclámenes o azafranes según las estaciones del año.
Los jardines del castillo de Villandry son la reconstrucción según los textos antiguos de un « jardin à la française » del siglo XIV. Están divididos en cuatro terrazas:
Una terraza superior que contiene el jardin du soleil (jardín del sol) creado en 2008, después una terraza con el jardin d'eau (jardín de agua) con un claustro rodeado de tilos y una acogedora terraza en el jardín d'ornement o jardín de broderies (jardín ornamental ó jardín de bordados) en el que hay bojes y tejos recortados según el arte de la topiaria y, finalmente en una terraza inferior el potager decoratif (huerto decorativo), formando también un diseño de bordados. Aunque todo es una pasada, yo me quedo con el huerto. Tomates con formas extrañas, berenjenas, perales, coles… puesto de tal modo que queda precioso.
El jardín ornamental se extiende bajo los salones del castillo. Subiendo al mirador se ofrece una vista maravillosa de todo el conjunto. En los 4 cuadros justo en frente de la cocina, se representa una alegoría de los jardins d'amour ("jardín del amor"):
- L'amour tendre (El amor tierno) simbolizado por corazones separados por pequeñas llamas.
- L'amour passionné (El amor apasionado) con el corazón roto por la pasión, grabado en un movimiento que recuerda a la danza.
- L'amour volage (El amor voluble) con cuatro ventiladores en las esquinas para representar a la ligereza de los sentimientos.
- L'amour tragique (El amor trágico) con cuchillas de dagas y espadas para representar la rivalidad amorosa.
Los jardines son preciosos, tanto que pueden superar incluso al castillo, e invitan a pasar un buen rato paseando por ellos (aunque en algunas zonas, como el jardín del amor, está prohibido el paso). Nosotros hasta nos sentamos en un banco frente a los jardines de agua a comer unas quiches y unas pastas que llevábamos.
En ese punto debo decir que tuvimos un problema con la empresa. Nos hicieron estar en la entrada (ya en la calle) a una hora determinada para continuar la excursión con otra conductora pero hubo un error y nos tuvieron esperando 40 minutos. Eso nos fastidió mucho porque tuvimos que estar todo ese rato de pie, sin poder seguir viendo los jardines y algunos compañeros ni pudieron comer. Y encima cuando parecía que ya podíamos marcharnos resultó que se nos tenían que unir dos personas más que aún estaban viendo los jardines. Al final decidimos ir a dar una vuelta por el pueblo (y comprar un helado).
Cuando al fin arrancamos nos fuimos hacia el castillo de Ussé, apenas a 21 km. Este baluarte, construido al borde del bosque de Chinon, con vistas al río Indre, fue fortificado en el siglo XI por el seigneur normando de Ussé, Gueldin de Saumur, quien rodeó el fuerte con una empalizada sobre una terraza ubicada a gran altura. Más tarde, cuando el lugar pasó a estar bajo posesión del Conde de Blois, se reconstruyó en piedra.

DÍA 10. TOURS-AZAY LE RIDAU-VILLANDRY-USSÉ.LANGEAIS-TOURS - BRETAÑA, NORMANDÍA Y LOIRA (sin coche) (5)

En el siglo XV, Jean V de Bueil, un capitán general de Carlos VII y antiguo compañero de Juana de Arco, compró el castillo después de haberse convertido en señor de Ussé en 1456 y comenzó a reconstruirlo en la década de 1460; su hijo, Antoine de Bueil, contrajo matrimonio en 1462 con Juana de Valois, la hija natural de Carlos VII y Agnès Sorel, cuya dote consistió de cuarenta mil piezas de oro. Antoine fue acumulando cada vez más deudas y en 1485 debió vender el castillo a Jacques d’Espinay, hijo de un chambelán del Duque de Britania y también chambelán del rey. Espinay construyó la capilla, que su hijo Carlos completó en 1538 (y que presenta un estilo gótico flamígero combinado con motivos renacentistas) y procedió a reconstruir el antiguo castillo del siglo XV, que terminó convertido en una pieza arquitectónica del estilo propio de los siglos XVI y XVII, el mismo aspecto que tiene en la actualidad.
En el siglo XVII, Luis I de Valentinay, interventor de las residencias reales de Francia, demolió el lado norte de varios edificios para abrir el lado interior de los patios a la espectacular vista de las terrazas tipo parterre, siguiendo un estilo atribuido a André Le Nôtre. El yerno de Valentinay era el ingeniero militar Vauban, quien visitó Ussé en varias ocasiones. Años más tarde, el castillo pasó a ser propiedad de la familia Rohan. En 1807, el duque de Duras compró Ussé; en marzo de 1813, seis años después, aquí se reunían partidarios de la restauración borbónica en Francia, tales como Trémouille, el duque de Fitzjames, Jules de Polignac, Ferrand, Montmorency y el duque de Rochefoucault. Fue en el castillo donde François-René de Chateaubriand escribió su Mémoires d'Outre-Tombe, cuando era un invitado de Claire de Duras. El escritor le regaló los cedros del Líbano que vemos actualmente.
En 1885, la condesa de la Rochejaquelein legó Ussé a su sobrino nieto, el conde de Blacas. En la actualidad, el castillo pertenece a sus descendientes.
En 1931, el Ministerio de Cultura de Francia clasificó el castillo como monumento histórico.
La entrada al castillo se hace por una sala ricamente amueblada, con detalles renacentistas y paneles de madera tallada además de una magnífica escalera de caracol.
La actual sala de guardia era la entrada en el siglo XV, con su puente levadizo. En el techo se ve un trampantojo del siglo XVII que imita el mármol. En esa sala vemos una colección de armas y objetos orientales.
El Salón Vauban fue remodelado totalmente por el arquitecto para su hija, marquesa de Valentinay. Vemos tapices de Bruselas del siglo XVI, un mueble florentino del siglo XVII con cajones secretos con incrustaciones de mármol y piedras preciosas.
La sala más antigua del castillo es la llamada sala abovedada, decorada con tapices del siglo XVII.
En la Galería central vemos tapices del siglo XVII sobre cartones de Téniers que recrean escenas rurales. El comedor tiene mobiliario del siglo XV con cubertería de plata. Aún se usa por los propietarios hoy en día.
La gran escalera lleva a la cámara del rey. La antecámara tiene muebles del siglo XVIII. La cámara del rey contiene muebles y objetos de gran valor. Aquí durmió Luis XIV.
Los calabozos de Ussé son famosos por su torre octogonal y sus asomaderos en cada esquina que le valieron el nombre de caballeros de las mazmorras. Aquí es donde está ambientada la leyenda de la Bella durmiente ya que parece ser que Perrault se inspiró en este castillo para escribir el cuento. Vas avanzando y te vas encontrando con muñecos de cera que recrean los distintos momentos del cuento. ¡Que nadie se deje la última escena!. Eso sí, el hecho de que sea el “castillo de la Bella durmiente” hace que haya muchas niñas que esperan ver a la princesa. Y eso a veces dificulta un poco el paso por la torre.
En cuanto al castillo, parece ser que tienen la costumbre de llenarlo de muñecos de cera con ropa típica de una época de la historia. Cuando nosotros fuimos iban vestidos de principios de siglo XX.
Los jardines, no tan extensos como los de Villandry, fueron diseñados por Le Notre, el arquitecto de los jardines de Versalles. También se pueden visitar los establos, las cavas y el paso de ronda, además de la capilla.
El último de los castillos del día fue Langeais. A este castillo se puede llegar en tren (hay una estación a 5 minutos).

DÍA 10. TOURS-AZAY LE RIDAU-VILLANDRY-USSÉ.LANGEAIS-TOURS - BRETAÑA, NORMANDÍA Y LOIRA (sin coche) (6)

Langeais posee dos fortalezas excepcionales: la torre de Foulques Nerra y el castillo de Luis XI. La primera de ellas tiene la particularidad de ser la torre del homenaje más antigua de Francia y la segunda, la de poseer una doble faceta: feudal hacia la ciudad y de inspiración renacentista hacia el patio. El castillo guarda auténticos tesoros que evocan la fastuosidad de una morada señorial: sus quince aposentos están decorados con suntuosos cofres, tapices, aparadores, cátedras y embaldosados. La historia de Francia también ocupa su lugar en el castillo con la boda real de Carlos VIII y Ana de Bretaña, que conllevó el fin de la independencia del ducado.
El castillo tiene varias curiosidades. La primera es que tiene puente levadizo. ¡Es uno de los últimos que aún se accionan manualmente para abrir y cerrar el castillo!. Lo hacen por hacer una gracia pero queda bonito. La segunda curiosidad es que en el jardín se puede ver una cabaña encima de un árbol. Pero la que realmente llama la atención es que en una de las salas se ha recreado, con figuras de cera, la boda de Carlos VIII y Ana de Bretaña con todo lujo de detalle.
Alrededor del año mil, dos nobles, el conde de Anjou Foulques Nerra y el conde de Blois, Eudes I, se disputan Touraine. A finales del siglo X, Foulques Nerra (del que he hablado en más de una ocasión) vence en lugar de Langeais, entre Tours y Saumur. Luego fundó una fortaleza en el promontorio que domina el Loira. Langeais experimentó después una historia turbulenta, ocupada a su vez por los condes de Blois y Anjou. Estuvo en manos de la Casa de Anjou y el Imperio Plantagenet hasta el final del siglo XII. Fue ampliado por Ricardo Corazón de León. Fue en 1206 cuando cayó en poder real tras las victorias del rey de Francia Felipe Augusto (en esto su historia parece casi calcada a algunos castillos de los que he hablado antes). Durante la Guerra de los Cien Años, bandas armadas ocuparon la fortaleza. Carlos VII lo compró en 1422 y ordenó que fuera derribado, excepto la mazmorra. Ésta es también una de las más antiguas torres de piedra que permanecen en la actualidad. Está en los “jardines” y se puede subir por un andamio.
En 1465, Luis XI decidió construir un nuevo castillo en Langeais. Su arquitectura refleja los cambios que se producen en el cambio de los siglos XV y XVI. Del lado de la ciudad la fachada tiene todos los atributos del castillo: grandes torres, puente levadizo, murallas, en almenas. Sin embargo, el edificio ya no es una fortaleza. Hacia el otro lado es un palacio de verdad, abierto al exterior, con hermosas ventanas. El trabajo tendrá una duración de dos años. Están al mando Jean Bourré, fiel consejero del rey, y John Briconnet, entonces alcalde de Tours. En julio de 1466 Luis XI vendió el castillo a su primo, Dunois, hijo del compañero de Juana de Arco.
En uno de los grandes salones del castillo se llevó a cabo en presencia de una pequeña audiencia el matrimonio de Carlos VIII y Ana de Bretaña en la víspera del 6 de diciembre de 1491. Este matrimonio marcó el comienzo de la incorporación del ducado a la monarquía francesa. El contrato estipula que los cónyuges se donan mutuamente sus derechos sobre el ducado; por otra parte, Ana acepta casarse de nuevo si el rey muere sin un hijo varón con el nuevo soberano. Esto es lo que sucede: los hijos de la pareja real mueren al nacer o en la infancia y Carlos VIII murió en 1498 en el castillo de Amboise al golpearse en la cabeza con una puerta (parece un chiste pero es eso mismo lo que pasó). Ana de Bretaña se casó con el primo de Carlos VIII, Luis de Orleans, que reinará con el nombre de Luis XII. Y éste sí que fue un matrimonio que, aunque impuesto, parece que tuvo amor entre los cónyuges. Además los pactos matrimoniales fueron mucho más ventajosos para Ana, anulada prácticamente en su boda con Carlos. De su unión nació una hija, Claudia, que se casaría con el futuro Francisco I y dio nombre a unas ciruelas.
A partir del siglo XV, el castillo de Langeais se vende a diversas personas y apenas se mantiene. Jacques Siegfried, negociante y gran amante del arte y de la Edad Media, lo adquirió en 1886. Pasó 20 años restaurándolo y dándole el aspecto que tendría en vida de la nobleza de finales de la Edad Media. En 1904 se dio el castillo y su rica colección del Instituto de Francia, que todavía lo posee. Es patrimonio de la Humanidad desde el 2000.
Podemos ir subiendo y bajando escaleras y recorriendo las diferentes salas, perfectamente amuebladas y con preciosos tapices. En este caso no nos facilitan un folleto explicativo pero la visita es sencilla puesto que en cada una de las salas tenemos un cartoncillo en varios idiomas que nos dice lo que podemos ver. Aunque sin duda lo que más llama la atención es la recreación de la boda.
Una vez terminado de ver el castillo tenemos que salir al patio y entrar al parque. Lo primero que vemos es el castillo de Foulques Nerra (o lo que queda de él). Más allá hay juegos para niños, la cabaña en el árbol, unas sequoias gigantes y los restos de una capilla.
Ya de regreso hacia Tours la conductora, seguramente para subsanar un poco el error por la espera de una hora que tuvimos, nos lleva a una zona donde hay muchas viviendas trogloditas (en cuevas en las rocas). Muchas de ellas han sido reconvertidas en cavas o en hoteles. Luego hicimos una breve parada para ver (exterior) el castillo de Luynes y su viñedo. El castillo es del siglo XII aunque ha sido modificado varias veces. Desde el siglo XVII está habitado por los duques de Luynes, descendientes de Luis XIII. En 2016 cerró al público.
Ya en Tours nos dedicamos a ver algunas cosas que aún nos faltaban de la ciudad. Fuimos primero caminando (breve paseo) hasta la Place Jean Jaurés, ya en la parte “moderna” de la ciudad. Allí pudimos ver el bonito Ayuntamiento de la ciudad, del siglo XIX y aires de palacio. Me llamó la atención que en la plaza había varias banderas españolas y en la fachada la europea, la de Francia y la de la ciudad ondeaban a media asta. Supongo que se debía a la proximidad del atentado terrorista que hubo en Barcelona. Muy cerca está el Palacio de justicia, también del siglo XIX.
Después subimos por la Rue Nationale, una calle con muchas tiendas, dejando a un lado la Galería Nacional (que no parece ser más que un centro comercial). Esa calle fue trazada a mediados del siglo XVIII. A la derecha queda el barrio que tuvo que ser reconstruido después de la guerra.
Llegamos hasta el Convento de saint Julien, que hoy es el Museo de Compagnonnage, dedicado a las asociaciones de constructores de catedrales. El monasterio tenía su origen en una capilla que Clodoveo I construyó para conmemorar su victoria en la batalla de Vouillé frente a los visigodos (año 507). Poco después llegaron los primeros monjes desde Auvernia, atraídos por la estela de san Martín. Les entregaron unas reliquias del santo mártir San Julián de Brioude y a él dedicaron la nueva iglesia. Aquel edificio parece ser que se perdió por lo que el año 945 se consagró una nueva iglesia, que fue destruida y reconstruida varias veces, en 1240 ya en estilo gótico. Fue muy dañada en la Segunda Guerra Mundial. Actualmente toda la zona está en obras.
Seguimos con nuestro paseo por la ciudad, pasando ante el Hotel Gouin, mansión del siglo XV que se pensaba que era de un tesorero de Carlos VII. La casa en realidad pertenecía a un comerciante de la seda y tiene una preciosa fachada renacentista. En la Segunda Guerra Mundial se destruyó completamente pero fue restaurada. Ahora es un museo.
Continuamos hasta la Place Plumereau que, además de muchos bares, tiene preciosas casas con entramado de madera. Todas las calles de alrededor tiene vestigios del viejo Tours y vale la pena detenerse a echarles un vistazo.
La siguiente parada es en la Torre Carlomagno, altísima y solitaria, que formaba parte de la antigua basílica de san Martín. Se construyó en los siglos XI-XIII sobre la tumba de Liutgarda, tercera esposa de Carlomagno. Se notan perfectamente las ruinas de la vieja basílica, que se extendía hasta la Torre del reloj (Horloge), unos metros más allá. Eso da que pensar lo grandiosa que era la basílica antigua. De hecho medía 110 metros de largo por 30 de ancho y era una de las más grandes de la Cristiandad. Delante de ambas hay paneles explicativos en francés.
Enfrente encontramos la Basílica de san Martín. Dicho santo, nacido en Pavía (Italia), había ingresado en la guardia imperial romana con 15 años allá en el siglo IV. La leyenda dice que un frío día de invierno, cuando estaba Martín en las puertas de la ciudad de Amiens, se le acercó un mendigo muerto de frío. El futuro santo cortó su capa en dos y le dio la mitad. La noche siguiente se le apareció Jesucristo llevando esa media capa. Eso fue el desencadenante para que dejara la vida militar que llevaba y se dedicara a la religión. En el año 370 fue nombrado obispo de Tours y durante toda su vida luchó duramente contra el paganismo. Cuando murió, en la ciudad de Candes, su cuerpo fue trasladado a Tours y enterrado de modo modesto en un convento a las afueras de la ciudad, al pie de la vía romana. Pocos años después, en el siglo V, se construyó un edificio en madera para albergar su tumba y la capa del santo (de ahí el nombre de capilla). Poco después, en el 470, se edifica la primera basílica y se entierra al santo en un sarcófago detrás del altar. Allí empezaron a acudir los peregrinos.
Esa iglesia fue incendiada por los normandos en el siglo IX y reedificada en el 903 aunque esta vez rodeada de un recinto fortificado. Eso no impidió el incendio del 994 y desde entonces fue toda una serie de destrucciones y reconstrucciones.
En el siglo XV, gracias a la ayuda de Luis XI, se hicieron importantísimas reformas.
En 1562, durante las guerras de religión, la tumba del santo fue quemada por los protestantes y de él sólo quedaron un trozo de cráneo y un hueso del brazo. El edificio cada vez amenazaba más ruina hasta que en 1793 acabó transformándose en un establo. En 1797 se acabó demoliendo, quedando sólo las torres de las que hablé, y la tumba de los infantes, hijos de Carlos VIII, se trasladó a la catedral.
En 1860 se anunció el redescubrimiento de la tumba del santo, lo que hizo que se restaurara el culto y se planificara una nueva basílica. El nuevo edificio era más pequeño que el anterior, para no dañar la calle comercial que se abrió después de la demolición de la antigua. Los trabajos empezaron en 1886, la cripta con la tumba se inauguró en 1889, la iglesia en 1890 y se terminó del todo en 1902. Se consagró como basílica en 1925. Eso explica por qué, siendo el culto de san Martín tan antiguo, la basílica se ve tan “moderna”. La iglesia es muy blanca, con columnas grises y estilo neobizantino. Pero lo más importante está en la cripta, con la tumba reconstruida del santo que parece un templo, con sus columnas rojizas y su frontón. Todas las paredes están llenas de placas de agradecimiento.
Continuamos la visita a Tours bajando hasta el Jardín des Prébendes d’Oe para ver la cercana iglesia de Santa Juana de Arco. Madre del amor hermoso bendito Dios, qué cosa más fea.
Terminamos la visita a Tours ya bien entrada la noche con un espectáculo de luz y color proyectado sobre la fachada de la catedral.



📊 Estadísticas de Etapa ⭐ 0 (0 Votos)
  Puntos Votos Media Visitas
Actual 0 0 Media 9
Anterior 0 0 Media 11
Total 0 0 Media 705

05 Puntos
04 Puntos
03 Puntos
02 Puntos
01 Puntos
Para votar necesitas conectarte como usuario registrado.
Te puedes registrar gratis haciendo click aquí

comment_icon  Últimos comentarios al diario: BRETAÑA, NORMANDÍA Y LOIRA (sin coche)
Total comentarios: 4  Visualizar todos los comentarios
Marimerpa  marimerpa  21/11/2017 07:13   📚 Diarios de marimerpa
Un gran viaje, esa ruta me gustaría hacerla algún día. Gracias por compartir el diario, ¿no te animas a ponerle fotos?
Spainsun  spainsun  29/11/2017 14:47   📚 Diarios de spainsun
Es un buen diario. Ganaría mucha vistosidad con algunas fotos.
Default https Avatar  Mercedes_L65  08/04/2018 18:33   📚 Diarios de Mercedes_L65
Muchas felicidades por el diario. La verdad es que me está sirviendo de mucha ayuda para mi viaje del mes de mayo.
Has pensado en ponerle fotos? Quedaría perfecto!!!
MBA-viajera  MBA-viajera  08/03/2023 08:08
Comentario sobre la etapa: DÍA 22. VANNES- CARNAC- VANNES
Enhorabuena por el diario y muchas gracias. Te has tomado muchas molestias en describir exhaustivamente el entorno, historia etc.
Muchas gracias de nuevo.
CREAR COMENTARIO EN LA ETAPA


👉 Registrate AQUÍ

Diarios relacionados
De viaje por Francia: diarios, viajes y excursiones en coche.De viaje por Francia: diarios, viajes y excursiones en coche. Recopilación de todas las etapas que he publicado en el foro de... ⭐ Puntos 5.00 (1 Votos) 👁️ Visitas mes actual: 1053
11 DÍAS POR BRETAÑA Y NORMANDÍA CON NUESTRO COCHE.11 DÍAS POR BRETAÑA Y NORMANDÍA CON NUESTRO COCHE. Pueblos con magia, castillos de cuento, costas, faros y el Monte San... ⭐ Puntos 4.94 (18 Votos) 👁️ Visitas mes actual: 526
Ruta de 10 días recorriendo el sur de Francia y los Alpes franceses en cocheRuta de 10 días recorriendo el sur de Francia y los Alpes franceses en coche Guía práctica de un viaje por ciudades de cuento... ⭐ Puntos 4.57 (7 Votos) 👁️ Visitas mes actual: 410
Ruta en coche Barcelona-Paris con niños - Semana Santa 2022Ruta en coche Barcelona-Paris con niños - Semana Santa 2022 Viaje a Paris en familia, en coche desde Barcelona, con paradas... ⭐ Puntos 5.00 (2 Votos) 👁️ Visitas mes actual: 398
6 días Bretaña francesa y Monte San Michel6 días Bretaña francesa y Monte San Michel 6 días en coche de alquiler desde Rennes y Monte San Michel ⭐ Puntos 5.00 (3 Votos) 👁️ Visitas mes actual: 395


forum_icon Foros de Viajes
Rutas-Itinerarios Tema: Rutas, Itinerarios: Valle Loira, Normandia, Bretaña
Foro Francia Foro Francia: Foro de viajes por Francia: París, Versalles, Bretaña, Provenza, Pirineos, Costa Azul, Valle del Loira y sus castillos, Normandía...
Ir a tema del foro Ir a tema del foro
Últimos 5 Mensajes de 416
124844 Lecturas
AutorMensaje
Drumnadrochit
Drumnadrochit
Super Expert
Super Expert
11-02-2009
Mensajes: 269

Fecha: Dom Jun 25, 2023 10:55 pm    Título: Re: Rutas, Itinerarios: Valle Loira, Normandia, Bretaña

¡Qué guay, desde Pamplona! Si yo saliera desde Pamplona iría cada dos por tres a Bretaña, jejejeje. Yo, para llegar a la puerta de la Bretaña, que considero que es Nantes aunque pertenezca al departamento de Loire Atlantique (44), me tengo que meter 960 kms. Desde Pamplona hay 630 kms. Pasadlo bien como quiera que lo hagáis. Un saludo y bon voyage!
aracelilop
Aracelilop
Super Expert
Super Expert
05-02-2010
Mensajes: 759

Fecha: Jue Jun 29, 2023 10:39 am    Título: Re: Rutas, Itinerarios: Valle Loira, Normandia, Bretaña

Hola @Abaco,
Como dice @Drumnadrochit no ver Dinan y Saint Malo estando tan cerquita es casi pecado. Más que las ciudades grandes, yo dedicaría tiempo a ver pueblitos más peques que te pillen de camino. También nos gustó mucho Rochefort en Terre, Fougeres, Vitre...
No te pierdas MSM al atardecer Guiño
De Normandía tienes las playas del desembarco: Sword, Juno, Omaha y Arromanches. Arromanches super recomendable con marea baja. En Omaha el cementerio Americano es impactante. Y el acantilado Point du Hoc impresiona mucho.
abaco
Abaco
Travel Addict
Travel Addict
30-09-2007
Mensajes: 65

Fecha: Jue Jun 29, 2023 12:29 pm    Título: Re: Rutas, Itinerarios: Valle Loira, Normandia, Bretaña

"Aracelilop" Escribió:
Hola @Abaco,
Como dice @Drumnadrochit no ver Dinan y Saint Malo estando tan cerquita es casi pecado. Más que las ciudades grandes, yo dedicaría tiempo a ver pueblitos más peques que te pillen de camino. También nos gustó mucho Rochefort en Terre, Fougeres, Vitre...
No te pierdas MSM al atardecer Guiño
De Normandía tienes las playas del desembarco: Sword, Juno, Omaha y Arromanches. Arromanches super recomendable con marea baja. En Omaha el cementerio Americano es impactante. Y el acantilado Point du Hoc impresiona mucho.

Muchas gracias
RealMccoy
RealMccoy
Experto
Experto
13-03-2014
Mensajes: 148

Fecha: Mar Jul 18, 2023 10:01 pm    Título: Re: Rutas, Itinerarios: Valle Loira, Normandia, Bretaña

Buenas. A ver si me echáis una mano que tengo bastante dudas respecto a un posible itinerario en primavera. Día 1: Salir de Cantabria a las 16 y tirada de coche hasta Angouleme (parada aleatoria a mitad de camino). Día 2: Angouleme - Ruan (visitar esta desde pasado el mediodía) Día 3: Fecamp - Etretat - Tarde / noche en El Havre Día 4: Honfleur - Tarde / noche en Caen Día 5 y Día 6: Zona de playas y dormir en Bayeux y zona de playas y dormir cerca de Mt Saint Michel Día 7: Mt Saint Michel - Saint Malo Día 8: Dinan - Nantes Día 9: Nantes - Vuelta a Cantabria con...  Leer más ...
xansolo
Xansolo
Dr. Livingstone
Dr. Livingstone
25-09-2014
Mensajes: 7662

Fecha: Mie Jul 19, 2023 12:22 am    Título: Re: Rutas, Itinerarios: Valle Loira, Normandia, Bretaña

@RealMccoy Tendría en cuenta los días reales, miraría una tabla de mareas en Mont Saint Michel y elegiría el orden de visitas en función de dicha tabla, si es que alguno de los días hay alguna marea especial que merezca la pena... Aunque ello implique cambiar el orden de la ruta. A MSM le daría su día entero, le hace buena falta, y a ser posible vería ambas mareas (momento puntual de marea alta y pasear también por fuera con marea baja. De tener más tiempo me plantearía dormir allí, en las cercanías, para poder ver las vistas de noche (y según las tablas de mareas ver si es factible...  Leer más ...
Respuesta Rápida en el Foro

¡Regístrate Aquí para escribir en el Foro!


Mostrar/Ocultar Galería de Fotos
Francia
Puerto de Dinan.Bretaña Francesa 2023
Carmen.ce...
Francia
Amboise
Esth
Francia
Château de Montpoupon
Esth
Francia
Montrésor, Castillo
Esth
All the content and photo-galleries in this Portal are property of LosViajeros.com or our Users. Aviso Legal - Privacidad - Publicidad
Nosotros en Redes Sociales: Pag. de Facebook Twitter instagram Canal de Youtube