29/09/17 El Cairo ✏️ Diarios de Viajes de Egipto

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29/09/17
El Cairo

Visita a la ciudad.

08:00 reunión en el lobby con Yasser.

08:15 salimos para el centro y el guía nos cuenta que, al ser viernes, es día de fiesta para los musulmanes y se verán las calles bastante animadas.

Se ve a muchos de ellos ataviados con la galabella, que es la túnica típica del sur del país y de la zona del delta, para acudir a la oración.
Esta prenda, también se utiliza en casa porque es fresca y cómoda.
Nos dice que El Cairo acoge 2,5 millones de vehículos, de ahí la polución, el tráfico congestionado y la suciedad de la calle.
Se ve mucho plástico y papel en el suelo, mucho perro suelto, mucho gato.

En Egipto el nivel de vida no da para mantener mascotas y solo lo hace la gente pudiente, por eso se ven tantos. En ningún momento, a lo largo de todo el país, hemos visto ninguna clase de maltrato, cosa que hay que agradecer.

Seguimos camino y vemos un hombre mayor sentado, casi tirado en la calle, con una escoba, un cubo y una pala y haciendo como que recoge algo del suelo. Esta gente se dedica a limpiar las calles, pero el sueldo, que es de un euro al día, es tan bajo como el interés y la voluntad que ponen en su tarea, de ahí, matiza Yasser, la cantidad de basura y suciedad que se ve por todas partes. Estos trabajos quedan reservados a personas mayores sin recursos. Una buena obra social, dentro de lo que cabe.

08:45 llegamos a la Mezquita de Alabastro, que está construida aprovechando una elevación a las afueras de la ciudad.




Es impresionante grande y la segunda en importancia.
Se puede visitar, aunque no seas musulmán y aunque se celebra culto en las ocasiones más importantes, se mantiene abierta al público. Dentro, la lámpara central es impresionante debe tener más de 20 m de diámetro y cuelga directamente del techo.
El suelo enmoquetado, tiene dibujos geométricos, a modo de celdas, para que cada uno ocupe su sitio.
Está mezquita tiene una capacidad para 10000 personas, contando el interior del recinto y el patio exterior. Es tan grande que, aunque somos varios los grupos de turistas que la estamos visitando, apenas se nota nuestra presencia.

Nos explica el significado de las distintas caligrafías que adornan el techo, un techo impresionante y muy bellamente decorado, todo con frases del Islam y alusiones al Corán.

En el patio, la fuente dónde se hacen las abducciones es preciosa, tiene planta octogonal y también es de alabastro.
Las columnas que bordean el patio, son todas de alabastro y brillan con ese color especial de años de desgaste, de siglos de fervor. Se aprecia la diferencia entre la parte baja, más castigada y la parte de arriba, donde la gente no llega y mantiene un color más original.
Como de alabastro son también los marcos de las ventanas.
En el patio, en uno de los muros, hay una pequeña torre con un reloj parado. Yasser nos cuenta que fue un regalo de los franceses, creo recordar, que colocaron por el obelisco egipcio, que regaló el gobierno y que domina Plaza de la Concordia de París. Estas cosas no le hacen mucha gracia y así nos lo traslada, además dice, “nunca llegó a funcionar, ni siquiera cuando lo instalaron”.

Repite y repite el expolio al que los diferentes gobernantes, a lo largo de los años han hecho con estas generosas y a veces exageradas dádivas.

Desde lo alto de la muralla, ya en el patio exterior, hay una buena panorámica de la enorme ciudad. Esta fortaleza domina El Cairo desde su atalaya, como recordando otros tiempos, ¿quizá mejores?
Hay parejas jóvenes aquí y allá con sus selfies y sus cosas y grupos de chicos con sus móviles.

Unos muchachos andan por el patio, ofreciendo a los turistas, gratuitamente, unos librillos sobre el Islam, historia y costumbres. Cogí uno.

Nos cuenta también lo que dice el almuédano al hacer el adhan, “la llamada a la oración”. Así como que las nuevas tecnologías han desbancado en las ciudades, la figura del almuédano en lo alto del minarete, aunque aún es posible verlos y escucharlos en los pueblos y aldeas.

La ciudadela es magnífica, aunque pierde algo de encanto por la siempre presente suciedad.
10:00 finalizada la visita, volvemos al autobús y pasamos esta vez de día, por la ciudad de los muertos, dónde Yasser explica que hace años dejaban hacer visitas guiadas, pero ahora hay mucha delincuencia y es muy peligroso, por lo que el gobierno las prohibió.

10:15 llegamos al barrio copto.
Este barrio, habitado por cristianos ortodoxos, alberga la iglesia de San Sergio, del siglo V, un lugar santo, ya que según la tradición dio cobijo a la Sagrada Familia tras su huida de Israel.

Antes de entrar en el barrio, hay que dejar el bus y pasar un control policial. Se controla esta entrada, como tantas otras, con armas automáticas. Ese control de accesos es uno de los varios que veremos, antes de llegar al núcleo del barrio.
Para acceder a esta iglesia, hay que bajar una escalera, después entrar por un portón bastante grueso, que se cierra cada noche y que está vigilado por varios policías uniformados y también de paisano, a los que vimos pedir la documentación a varios jóvenes que querían acceder al interior. Pasar después por calles que son casi pasillos e ir dejando puertas a ambos lados, algunas zonas donde venden textos sagrados y más puertas gruesas que cierran estos pasos. Al final de una de estas calles, al costado de la iglesia, hay un gran mapa dónde está señalado el camino que hicieron José, María y Jesús.

Esta iglesia, se ve muy antigua, aunque lo que de verdad es antiguo, es lo que esconde el subsuelo, subsuelo dónde se encuentra el pozo, pozo del que dice la tradición que bebió Jesús.
La Iglesia está muy concurrida y sus paredes están llenas de cuadros de santos, iconos con distintas imágenes de María y de Jesús.
La estructura interna es de ladrillo rojo y las columnas y el púlpito, si es que se llama así, no tienen nada que ver con las Iglesias católicas a las que estamos acostumbrados.

En el momento de visitarla, había bastante gente, unos estaban orando, otros como nosotros, la visitábamos, había un grupo de hindúes y algún turista más. Cada uno hacía lo suyo, pero sin duda, todos la disfrutábamos.
Del barrio copto, prácticamente solo vimos está Iglesia, pero pudimos apreciar alguna pincelada por alguna puerta entreabierta.

11:15 salimos hacia el zoco El Khan el Khalili, el famoso mercado con siglos de antigüedad a sus espaldas, con ganas de hacer compras.
11:45 llegamos casi a la hora del salãt, por lo que muchas de las tiendas están cerradas. Las calles por las que se accede a este mercado, estaban llenas de musulmanes haciendo la oración en la calle.

Al dar las 12 nos hemos quedado atrapados, si es que se puede decir atrapados, entre callejones de devotos rezando arrodillados en el suelo. Con todo, había alguna tienda abierta, el Islam ya prevé casos como estos, dónde según circunstancias se puede aplazar la oración para después.

Aprovechando que hay pocos clientes, compramos a muy buen precio dos shishas con su tabaco por 25 € y algunas cosillas más. Al finalizar la oración, la gente sale en trompa de la mezquita. Esta mezquita es muy grande y va a dar a una plaza donde hay desplegados, justo la entrada, tres parasoles de unos 30 metros cada uno, enormes. Los fieles que están rezando en las calles, también salen todos a la vez con lo que en pocos minutos, pasa de estar todo tranquilo a formarse un río de gente que se dirige sin control aparente, hacía todas partes a la vez. La calle vuelve a estar llena de transeúntes, comerciantes, fieles y turistas. Las tiendas abren de nuevo y todo, poco a poco vuelve a la normalidad.

13:00 después de las compras, quedamos con Yasser en una cafetería, para hacer tiempo y esperar a los más rezagados. Este café lo tomamos a toda prisa, ya que teníamos que salir hacia el restaurante para comer. En este viaje, siempre a la carrera.
El Cairo se ve muy diferente a las ciudades del sur del país.
El centro tiene una arquitectura occidental, con estilo inglés y francés. Algunas tiendas venden marcas caras, que da un aspecto moderno qué choca con el quehacer diario, con su caótico tráfico, apenas se ven semáforos.

13:30 nos han traído a comer a un restaurante flotante que está en una especie de barco en la orilla. Tiene cierto lujo rancio y el menú es un poco más caro. Tenía el aire acondicionado muy alto y le hemos tenido que pedir que lo bajasen.
Las vistas desde aquí no eran muy bonitas, ya que daba a una zona de la orilla bastante fea, sucia y desatendida, pero la comida estaba bien, el restaurante se llama El Khan. Hemos comido un poco menos de una hora. La comida muy bien. Humus y especialidades típicas.

14:40 después de otros 25 minutos en el bus, llegamos al imponente Museo de Antigüedades Egipcias, un edificio del siglo XIX, de ladrillo rojo muy bonito.
La entrada cuesta 75 libras y si llevas cámara de fotos, hay que añadir otras 50 libras. Junto con la entrada te dan una especie de radio trasmisor, para que los guías den sus explicaciones sin tener que levantar la voz.




La Sala de las Momias Reales, también se paga aparte.
Ya en el patio, antes de entrar se ven muchas piezas y multitud estatuas, también estelas.
Una vez dentro, el museo es enorme con salas grandes, en las que se ven muchas cajas cerradas, vitrinas vacías y muchos huecos. Ya se está preparando el traslado a la nueva ubicación, en el nuevo gran museo que se está construyendo. En la primera planta está la Sala de Tutankamón, en esta sala está prohibido hacer fotos, incluso habiendo abonado los 50 libras.
Es impresionante la cantidad de joyas, ajuares y enseres que había en la tumba en el momento del descubrimiento; Howard Carter debió de llorar, seguro.
Está sala acoge la máscara funeraria del faraón niño, alguna joya, bastones, látigos y armas. Fuera de esta sala, donde hay más sitio, están los carros de combate, sillas, alguna de ellas maravillosamente decorada, con detalles exquisitos, una verdadera obra de arte. Armamento variado, literas, los vasos canopos y mucha parte del gran tesoro que se encontró en la tumba.

En las salas contiguas hay momias de animales, sarcófagos, papiros, estelas, elogios y estatuas de todo tipo, estilo y época.
Hay una sala dedicada a Akenatón, el padre de Tutankamon, con unas estatuas qué son de las que más me han gustado en todo el museo.
La Sala de las Momias Reales, albergaba no más de una docena, pero esta sala es imprescindible, casi más que la sala de Tutankamón, para mí gusto.

Por no decir todas, algunas de ellas estaban tan bien conservadas, y tenían tanto detalle en sus caras y en sus manos y en sus cabezas, pensaba que sí incorporará y nos hablarán nadie se sorprendería. Tienen tal detalle después de tantos siglos. En algunas de ellas, aún se ven los pliegues de la piel, las uñas, los poros en la cara, los dientes, el color del pelo. La momia de la reina Hatshepsut, es menuda y contrasta con el gran porte del faraón Seti I, al que se le notan hasta la comisura de los labios, y tiene una dentadura casi perfecta, después de tantos milenios.
La posición real de Ramsés II, junto a las momias de Tutmosis IV que parece que está vivo.
Esta sala es una delicia, y bien merece la pena las que se pagan por visitarla.
A esta sala solo entre yo. Precio 100 libras.

Lista, para comprobar, ya que es de memoria:

Hatshepsut, muy menuda
La Dama Sitra
Amenhotep II
SETI I, muy alto
Tutmosis I
Tutmosis III
Tutmosis IV
Rey Merenptah
Rey Sequenenre Ta II
Nesikhonsu
Sacerdotisa Naatkare
Ramsés III, IV, V, IX y X

También pudimos ver la paleta de Narmer, el Alcalde del Pueblo.

Yo he disfrutado de lo lindo. Lo fuimos haciendo casi a la carrera como ya es costumbre ya que cerraban a partir de las 16:30.
Vimos la pequeña estatuilla del faraón Keops, hermosa. Una sala dedicada íntegramente a los escribas que me encantó. Salas dedicadas a funcionarios, arquitectos y personajes célebres e influyentes de todas las épocas antiguas. La pena el poco tiempo que estuvimos allí, ya que este museo, hay que pasar un mínimo de un día entero, sino dos.

Cuando terminamos, a Yasser le hicimos ver nuestro malestar, por la falta de tiempo.
Nosotros nos despedimos allí de Yasser y nos fuimos Al Khalili y los demás se fueron al hotel.

Después de varias compras volvimos en taxi al hotel. Al coger el taxi un policía nos preguntó y miro al taxista con cara de pocos amigos, el hombre estaba un poco asustado ya se le veía la cara.
Al poco de iniciar la marcha ya se había perdido nos tocó poner el GPS del móvil, a él le tocó bajar a preguntar, y terminamos a la carrera por una carretera malísima, con un vehículo peor, poniéndonos el cinturón y agarrándonos fuertemente a los asideros.
Tuvimos suerte y al final las prisas del taxista nos hicieron llegar aunque fuera justo, para salir a cenar. Salimos con Said, junto con otros turistas entre los que estaban los chicos de Santander.


El local, al entrar no trasmitía nada, pero fue subir a la terraza y vernos frente a frente con las pirámides. Una despedida por todo lo alto. La cena estuvo bien pero lo mejor fue la buena compañía y las vistas extraordinarias. Un inmejorable colofón para este bonito viaje.
Unas fotos, con las pirámides de fondo, para despedirnos de este completo día y decirle prácticamente adiós a está increíble ciudad.
Pasamos la dirección de Dropbox a los cántabros para tema fotos y cogimos la minivan para volver al hotel.

Otro gran día.

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