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CRETA 6 - HANIÁ, Cementerio de los Aliados, Monasterios, Playa Zorba el griego

CRETA 6 - HANIÁ, Cementerio de los Aliados, Monasterios, Playa Zorba el griego ✏️ Diarios de Viajes de Grecia Grecia

Día 11 HANIÁ y Circuito de la Península de Akrotiri. H A N I Á - Cementerio de los Aliados en la Bahía de Souda – Monasterio Gouvernetou – Cueva S.Juan el Eremita – Monasterio Katholikou – Playa de Stavros 150 kms. Notas: - en las rutas en...
BODHISATVA Autor:   Fecha creación:   Puntos: 5 (1 Votos)

Diario: CRETA: regreso a nuestros orígenes.

Puntos: 5 (26 Votos)  Etapas: 10  Localización:Grecia Grecia

Día 11 HANIÁ y Circuito de la Península de Akrotiri

H A N I Á - Cementerio de los Aliados en la Bahía de Souda – Monasterio Gouvernetou – Cueva S.Juan el Eremita – Monasterio Katholikou – Playa de Stavros 150 kms

Notas:
- en las rutas en vehículo propio se incluye en el kilometraje, el desplazamiento desde nuestro propio hotel en Lavris i/v, cerca de Panormo.
- quienes se alojen lejos de Haniá y deseen realizar este completo Circuito en un solo día: Cementerio de los Aliados -Monasterio Agía Triádas - Monasterio Gouvernétou - Playa de Stavros y Mirador de las Tumbas de Venizélos y Spiros Kayales, además de la visita breve, en este caso a la ciudad de Haniá , deben de tener en cuenta que además de madrugar, si se opta por efectuar la bajada y subida para contemplar las ruinas del Monasterio Katholikó, que lleva sobre hora y media añadida, habrá que prescindir de Haniá, para no regresar muy tarde al hotel de estancia.
Haniá se merece por sí sola pasar el día, con más calma y tiempo, en dicha ciudad occidental de Creta completando la jornada con el disfrute de alguna de sus playas cercanas, como la de Kalàthas.

- para localizar correctamente las Tumbas de Venizélos y el héroe Spiros Kayales en este sector del mapa, identificarlas en el lugar señalado como Prof. Ilias ( profeta Elías ) y el Cementerio de los Aliados, situarlo junto al km. 2 de la carretera local saliendo de la población de Souda ( cruces en negro, en ambos casos). Al salir del Cementerio se puede ir a comer a Haniá, o iniciar directamente el Circuito por la Península de Akrotiri, subiendo enseguida por esa misma carretera local, ganando altura con rapidez y obteniendo espectaculares vistas de toda la Bahía de Souda


Península de Akrotiri - mapa de Kreta freytag & berndt
Circuito señalado en puntos azules


*** Imagen borrada de Tinypic ***



H A N I Á


Ciudad de Haniá y sus distritos - video de cretetournet




Plano de Haniá - Mapa de Creta de Berndtson & Berndtson

*** Imagen borrada de Tinypic ***

Puntos de interés: 1645 Mosque bB3, Agía Ekaterini bB3, Agii Anargiri bB4, Ágios Franciscos (Archaeological Museum) bB3, Ágios Nikolaos bB4, Ágios Rokkos bB4, Ágios Salvatore bA2, Archaelogical Museum bB3, Arsenal bA4, Chania Beach bA2, Firkas Fortress (Maritime Museum) bA2, Folklore Museum bB3, Historical Archives of Crete and Museum bC4, Historical Museum bD5, House of El. Venizelos bC4/5, Isodía tis Panagias bB3, Katholiki Ekklisia bB3, Kydonia bB3, Maritime Museum bA2, Minaret bB3, Municipal Gardens and Zoo bC4-bD5, Municipal Market bC3, Open-Air Theatre bB4/5, Porto Veneziano bA4, Renierie Gate bB2, Schiavo Bastion bC2, Venetian Arsenal bA4, Venetian Lighthouse bA2, Venetian Loggia bB2. Edificios Públicos: Customs Office bA3, German Consulate bB4, National Tourist Organization (EOT) bB3, Port Office bA3, Post Office bC3/4, Stadium bC5, Telephones (OTE) bC4, Tourist Police bC3, Town Hall bC3, University of Crete bA3.

Vista sobre la ciudad de Haniá, desde el promontorio en el que se halla la tumba de Eleftherios Venizelos. Arriba a la derecha, el pequeño puerto veneciano de Haniá.

*** Imagen borrada de Tinypic ***

Puerto veneciano de Haniá

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Quien conozca Venecia, y viaje a la ciudad de Hania identificará sabores, estilos y costumbres que remiten a uno de los últimos reductos de la cultura bizantina, aunque la huella que prevalece es la del período de dominio veneciano, como se puede comprobar recorriendo las calles de la ciudad antigua.

Haniá se encuentra en el extremo oeste del Golfo de Hania, sobre una amplia bahía custodiada por un gran faro. Con un clima mediterráneo, un cielo claro entre abril y octubre, y un verano cálido pero nunca sofocante, Hania es una de las ciudades de Grecia, que además de atraer por el espléndido clima, deslumbra a quienes la visitan por el colorido, el estilo arquitectónico y el ambiente de la ciudad, entre callejuelas que se internan en barrios históricos de origen medieval, y perfectamente conservados, donde muchos nobles construían sus palacios replicando con exactitud la ciudad de los canales.
La marcada influencia veneciana tiene su explicación en la historia: la isla de Creta fue vendida en el año 1.204 a los venecianos, que necesitaban una base en el Mediterráneo oriental, dejando su huella en Hania para siempre. Fue durante esa época cuando Hania adquirió el aspecto de hoy en día. En tiempos más actuales, el despegue turístico debió esperar hasta la década de 1970, cuando toda la isla de Creta se convierte en un importante destino turístico internacional, impulsando la economía de la ciudad.
La zona antigua está considerada como uno de los más bellos distritos urbanos de la isla, situado junto al puerto histórico y muy cerca del valle fértil en el sur. El corazón del área es la plaza principal conocida como Eleftherios Venizelos. El aspecto de esta zona antigua de la ciudad es pintoresco, con calles estrechas ,casas y palacios antiguos y edificios convertidos en hoteles, restaurantes, tiendas y bares, que atraen al visitante a través de estas animadas calles hasta el mismo antiguo puerto veneciano.
Chania fue fuertemente bombardeada en la 2ª Guerra Mundial y su zona antigua veneciana se vería afectada por ello, sobre todo buena parte de sus murallas y baluartes.
La historia de Haniá, ha conformado esta ciudad en torno a distintos y atractivos distritos o barrios:

Kastelli, es la parte central de la ciudad antigua; ha estado habitada desde el Neolítico, y está situada sobre una pequeña y estratégica colina al lado mismo del paseo marítimo.

Splantzia, al este de Kasteli se ha conservado mejor; hoy en día es objeto de planificación para su futuro desarrollo.

Plaza de Eleftherios Venizelos, o Syntrivani, es la plaza principal del casco antiguo ( oeste de Kasteli) y el corazón de las actividades turísticas de la zona.

Topanas, al oeste de la plaza de Syntrivani; fue la parte cristiana de Haniá durante la ocupación turca; su nombre proviene del almacén de municiones ( top-hane, en turco) que allí se encontraba. Hoy Topanas es uno de los barrios más animados.

Barrio judío, el Euraiki u Ovraiki, que se hallaba al noroeste de la ciudad vieja, detrás del puerto y dentro del mismo Topanas.

Puerto y Paseo Marítimo, (akti = puerto) recorriendo las calles Akti Tompazi, Kountouriotou Akti y Akti Enoseos (puerto deportivo), vamos viendo distintos edificios históricos y una animada vida nocturna.

Halidon Street, es la calle principal que une el casco antiguo con la moderna ciudad de Haniá.

Distrito de Koum Kapi, ya en la ciudad moderna; significa Puerta de arena, denominada así por los venecianos; se halla al este de la ciudad vieja y es una de las primeras zonas de la Haniá antigua, fuera de las murallas, en ser poblada; lo fue por un grupo de beduinos del norte de África en los últimos años de la ocupación turca. Hoy en día es una tranquila zona de cafés de moda, bares y restaurantes en su pintoresca playa.

Repasemos la historia de Haniá . . .

Haniá fue el lugar del asentamiento minoico conocido por los griegos como Cydonia (del griego “ membrillo”); algún resto de esa época ha aparecido en el actual barrio de Kasteli, habitado seguramente desde el Neolítico.
La primera oleada de colonos tuvo lugar hacia el año 1100 aC por parte de los dorios procedentes de Grecia continental. Cydonia estuvo en continua guerra con otras ciudades-estado cretenses, caso de Aptera, Phalasarna y Polyrrinia, y de su importancia habla ya Homero en la Odisea.
En el 69 aC el cónsul romano Quinto Cecilio conquista Cydonia y se le concede el derecho de acuñar moneda propia ya en el s.III dC, lo que evidencia la importancia de esta ciudad para Roma, en esta zona del Mediterráneo.

Época Bizantina: existió un primer período bizantino en Creta ( 395dC-824dC) que después de la conquista árabe de la isla daría lugar al segundo período bizantino (961-1024 dC). La ciudad llamada por los árabes Al Hanim (la posada), vería de nuevo cambiado su nombre por la bizantina Chania; los árabes ya habían procedido a fortificarla fuertemente, pero es algo que en adelante todos los invasores cuidarían hacer,con dedicación, con fuertes bastiones en las principales plazas de Creta.

Era Veneciana: después de la 4ª Cruzada (1204 dC) Creta fue entregada al mando de Bonifacio de Montferrato, quien pronto la vendería a los venecianos en el año 1252.
Los genoveses también tuvieron su papel en la historia de Creta y Haniá, gobernando la isla entre 1263 y 1285, regresando el poder de nuevo a los venecianos en este último año.
Haniá es elegida como sede del Gobernador de la isla e iniciaría su florecimiento como importante centro comercial. Pasa a denominarse La Canea y se mejoran las fortificaciones aún más, se erigen muchos edificios de estilo veneciano que han perdurado hasta nuestros días.
Al caer Constantinopla en el año 1453, muchos religiosos y artistas se refugian en Creta reforzando la cultura bizantina de la isla; así se asistió a una rica mezcla de elementos bizantinos, venecianos y clásicos de la cultura griega.

Era Otomana: los turcos conquistan la ciudad en 1645 atacando por el Monasterio de Gonia en Kíssamos ( curiosamente por donde se haría también en la 2ª Guerra Mundial) y dos meses después, el 2 de agosto de 1645 consiguen tomar la ciudad. Los turcos convierten la mayoría de las iglesias de Haniá en mezquitas: así la iglesia dominica de San Nicolás sería la Mezquita Central de Sovereign, construyendo también nuevas como la de Hasan Küçük Camisi, además de baños y fuentes por toda la ciudad.
Llegamos al año 1821: Grecia se levanta contra el Imperio Otomano y se producen desórdenes y enfrentamientos en Haniá, entre griegos y turcos. El obispo de Kíssamos, Melhisedek Despotakis fue colgado de un árbol en Splantzia por colaborar en la revolución.

Era Moderna: 1868 fue un año clave para Creta, en el que se aprueba su estatuto respaldado por el Congreso de Berlín de 1878.
Debido a una nueva revuelta, se firma el Pacto de Halepa por el que una gran parte de la población musulmana local se fue para Turquía, no quedando ya turcos en Creta antes del intercambio de población entre Grecia y Turquía en 1922.
Por dicho Pacto, se incia el camino de Creta hacia la autonomía bajo la supervisión de las potencias europeas. Una mala gestión turca de la isla, provocaría en 1897 un nuevo levantamiento, contando ahora sí con el apoyo militar de Grecia, aunque fue sofocado por los turcos, pero al intervenir las grandes potencias europeas, los ocupantes otomanos son obligados a abandonar definitivamente la isla en 1898, concediendo a Creta el estatuto de Principado autónomo regido por el Príncipe Jorge de Grecia, bajo soberanía aún otomana: Grecia, a cambio, hubo de renunciar a sus aspiraciones sobre la isla.
Una nueva revuelta de los cretenses, liderados por Eleftherios Venizelos, aspiraba a la unión con Grecia en 1905 culminando con la expulsión del Príncipe Jorge. En 1908 los diputados cretenses proclaman la unión con Grecia, aunque dicha unión no se formalizó hasta el final de las Guerras de los Balcanes en el año 1913.

Este período de transición antes de la incorporación (= enesis) a Grecia, supuso un crecimiento para Creta: muchos edificios de la ciudad se construyeron en esos años, se crearon las sociedades y una nueva aristocracia local enriqueció la vida en Haniá: los consulados neoclásicos del distrito de Halepa en Haniá, datan de esa época.

En 1910 se elige en Grecia a Eleftherios Venizelos como Primer Ministro lo que favoreció que Creta por fín se uniera al resto de Grecia el 1 de diciembre de 1913: la bandera griega ondeó por vez primera en el fuerte Firca, en el Puerto viejo de Haniá, en presencia de Eleftherios Venizelos y del Rey Constantino de Grecia.
Superados los terribles años de la 2ª Guerra Mundial, Haniá y Creta escapan, casi por completo, de los efectos desastrosos de la Guerra Civil griega entre 1941-1950, recuperando su desarrollo en los años 50 que culmina en los 70 con el auge del turismo nacional e internacional. En 1971, la capitalidad de Creta pasaría a Heraklio.

La actual y moderna ciudad de Haniá

Es menos tradicional que la Ciudad Vieja, pero hay zonas de gran belleza e interés histórico. El barrio más antiguo es Nea Hora ( ciudad nueva), edificado en el s.XVIII, se halla más allá del extremo oeste de la ciudad vieja: zona pintoresca con estrechas callejuelas que conducen a un pequeño puerto pesquero. En es época, en el distrito de Halepa, se construyeron hacia el este de la ciudad, edificios históricos que alojaban a las embajadas de países extranjeros, hoy algunas se han restaurado.
Entre los edificios más destacados están:

La Vivienda de Eleftherios Venizelos de 1880, la vieja Escuela Francesa (hoy Universidad Técnica de Creta), Iglesia de Agia Magdalini (1903), el Palacio (1882) residencia del Príncipe Jorge de Grecia durante la independencia de Creta y la Iglesia de Evangelistria (1908 a 1923).

Como hecho singular se puede destacar que en parte de la zona junto al mar de Halepa, Tabakaria, se halla un complejo arquitectónico único de viejas casas de tratamiento del cuero.
Además varias zonas residenciales se desarrollaron durante el s.XX: Agios Ioannis, Koumbes, etc.
Una parte del centro de Haniá está ocupada por bloques uniformes de mediana altura, típicos de la urbanización griega habida entre los años 1950-1970. El centro de la ciudad se ha diseñado bien, disponiendo de parques, campos de deportes e incluso piscina (Nea Hora). Otros edificios destacados son:
-Palacio de Justicia “ Dikastiria” de finales del siglo XIX
-Jardines Públicos “ Kipos ” del año 1870
-Jardín de la Torre del Reloj “ Roloi ” (1924-27)
-Residencia Episcopal “ Despotiko ” es la residencia del obispo, del siglo XIX
-Vivienda de Manousos Koundouros
-Centro Cultural “ Pnevmatiko Kentro”
En las dos últimas décadas ha habido un movimiento profundo de los residentes de Haniá hacia las afueras de la misma y zonas antes rurales como la Península de Akrotiri.

Cultura en Haniá

En la actualidad existen varios museos, galerías de arte, teatro y grupos musicales, instituciones educativas y de investigación. Los museos más representativos son:
-Museo Arqueológico de La Canea (en el Monasterio de San Francisco)
-Museo del Folclore (ciudad vieja)
-Museo Marítimo de Creta ( en la ciudad vieja)
-Archivo Histórico
-Galería Municipal de Arte bizantino ( colección postbizantina en la ciudad vieja)
-Casa museo de Eleftherios Venizelos
-Museo de la Guerra
-Museo de Química

Existen varios grupos de teatro estables en la ciudad, siendo el más importante el Teatro Municipal y Regional de Creta.
El Conservatorio de música tiene un papel destacado en la vida cultural de Haniá (Odeion, del año 1931)
El grupo de música de cámara Sinfonietta, se ha revelado como un gran acierto en su creación.
Hay una comunidad de vecinos y músicos dedicados a la música alternativa o Indie y al jazz, sin olvidar la propia música tradicional de Creta.
Existen 5 salas de cine, dos al aire libre.
En el verano, como se puede suponer, existe una amplia oferta cultural y artística: conciertos, teatro y exposiciones siempre para elegir, según el gusto de cada uno.
Un emplazamiento destacado en el que tienen lugar muchas de estas manifestaciones es el Teatro del baluarte, al este de la Ciudad vieja “ Anatoliki Tafros ”
Existen Consulados de Francia, Alemania, Italia y Suecia.

Ni que decir tiene que el turismo y la agricultura son los dos pilares de la economía de Creta y Haniá.
La importante Feria Agrícola que se celebra el 14 de agosto desde 1999, es un éxito y promueve los productos locales de calidad: aceite, aceitunas y cítricos, pero también el vino, los aguacates y productos lácteos. Algunos agricultores hace años que apuestan ya por la producción ecológica.
Existen varios vuelos diarios desde Atenas a Haniá: el aeropuerto en Akrotiri, lleva el nombre de Ioannis Daskalogiannis, un héroe sfakiota desollado vivo por los turcos en el s. XVIII.


Visitamos la encantadora Haniá, paseando un poco por sus calles. Aparcamos el coche en una de las calles que sale de la Plaza del Mercado, ya en zona libre de pago, y nos fuimos al puerto veneciano.

Calesas en el puerto veneciano de Haniá

*** Imagen borrada de Tinypic ***

Llegamos a la ciudad a la hora de comer, así que nos decidimos a sentarnos frente al mar en una de sus numerosas tavernas, en concreto, en “Zorbas” para pedir una parrillada de pescado y marisco para dos personas, por 52 € los dos, incluido, café; delicioso bizcocho y chupitos de ouzo, fue gentileza de la casa. La parrillada no es tan sabrosa como las nuestras del Cantábrico, pero es de calidad.

Homenaje gastronómico en el puerto de Haniá

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Romántico puerto veneciano de Haniá: a la derecha la Mezquita de los jenízaros- a la izquierda el faro


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Esta fuente, como se aprecia, ya no es veneciana: de frente llegamos a la Mezquita de los Jenízaros

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La Mezquita de los Jenízaros, dedicada a Sala de Exposiciones, en esa ocasión tejidos tradicionales cretenses

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*** Imagen borrada de Tinypic ***

Estrecha, sombría, pero elegante calle Zampeliou, muy cerca del puerto veneciano:
calle con tiendas, restaurantes y alojamientos cuidados

*** Imagen borrada de Tinypic ***

*** Imagen borrada de Tinypic ***

Haniá, 8 de julio de 2009, tres de la tarde:
la crisis ecónomica acechaba y se anunciaba ya en la isla

*** Imagen borrada de Tinypic ***

Luego paseo sin prisas por el puerto veneciano y sus calles adyacentes, las que más nos gustaron de la ciudad en la visita que habíamos hecho ya con el tour organizado, así que ya era una zona de la ciudad conocida para nosotros.
En el nº 46 de odós Hálidon, muy cerca de la frecuentada calle Zampeliou, atravesamos un pasadizo para conocer la iglesia católica junto al Museo del Folklore Cretense: es una iglesia franciscana en un entorno muy tranquilo con un pequeño jardín en su entrada en torno a la estatua de este santo.

Bahía de Souda-Cementerio de los aliados

En la Bahía de Souda, las sirenas derrotadas por las musas en la competición de canto, dejaron de ser mujeres-aves, lanzándose al mar de Creta para transformarse en los seres acuáticos que conocemos.

Tercera parada sentimental, esta vez con el coche de alquiler nos dirigimos para conocer la Península de Akrotíri cercana a Haniá.



Cementerio de los aliados - Bahía de Souda

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video de Manos Paraskakis


La primera parada prevista la haremos en el Cementerio de los Aliados de la 2ª Guerra Mundial situado en plena Bahia de Souda en un cuidado terreno ajardinado en el que reposan los restos mortales de 1527 militares del ejército Aliado que defendió la isla de la invasión nazi ( Reino Unido 862 – Canadá 5 – Australia 197 – Nueva Zelanda 446 – Sudáfrica 9 – India 1 – Otros 7 - pero también de etnias como los maoríes entre los muertos, como muestra alguna fotografía en la misma tumba ).

De los 32000 militares aliados en la isla, 18000 fueron evacuados, 12000 hechos prisioneros y 2000 fueron killed, nos llamó la atención que no se usara en la placa del Registro la palabra died=muertos, sino asesinados ( para no dejar al margen a quienes no se quiso hacer prisioneros y se optó por asesinar desarmados, como en todas las guerras).

Panel informativo a la entrada del Cementerio de los Aliados de Haniá, en la Bahía de Souda
Leer en secuencia desde esta primera fotografía


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Está atendido por la Commonwealth y no se cobra acceso. Recorrimos, sin prisa, todo el cementerio leyendo algunas de las emotivas dedicatorias grabadas en sus tumbas:

Uno entre muchos
Lejos de casa, pero para siempre en nuestros corazones
Con todo nuestro amor, de tu madre y tu familia
No hubo hombre como él
Él murió para que un día todos nosotros pudiéramos vivir en la paz
Mi amor por ti nunca se desvanecerá, etc.


" Te tendremos presente, desde el amanecer hasta la puesta del sol "

así reza el epitafio en esta tumba del soldado aliado de 21 años S.C. Sprunt
Tercer Regimiento británico de Caballería de Húsares Propios del Rey - Real Cuerpo Blindado
Cementerio de los aliados, en Souda.

En muchas ocasiones cuando visitemos cementerios tenemos que tener presente que no todas las
dedicatorias grabadas sobre las tumbas son emotivamente personales; también lo son inspirándose en pasajes de la literatura universal. Es el caso de esta misma lápida; el 21 de septiembre de 1.914, con escasos meses transcurridos desde el inicio de la Primera Guerra Mundial, al constatar las miles de bajas que pronto conllevaba ya esa larga y cruel guerra, el diario británico The Times, publicó el poema For the Fallen ( Para los caídos), escrito por Laurence Binyon, un historiador del arte de 45 años. Dicen que Binyon, que se había presentado voluntario como ordenanza de enfermería para la Cruz Roja en Francia, escribió esas palabras sentado sobre un acantilado en Polzeath, en Cornwall. Después de la Gran Guerra, cuatro de sus versos llegaron a ser el poema más recitado en Gran Bretaña durante la conmemoración de los muertos en la guerra:

<< Ellos (los caídos) no envejecerán, como envejeceremos los que quedamos,
ni sufrirán la fatiga de la edad, ni la condena de los años.
Cuando se ponga el sol y por la mañana
los recordaremos >>.


*** Imagen borrada de Tinypic ***

La Batalla de Creta, entre el 20 de mayo y el 1 de junio de 1941, fue un episodio más de la interminable Segunda Guerra Mundial, pero cuando visitas un lugar como éste, te empiezas a hacer una idea real del alcance del drama que supuso para muchos países y familias.

Sólo había dos empleados cuidando el césped y las flores de las tumbas, pero mi mujer estuvo hablando un poco con una familia de Nueva Zelanda que se desplaza todos los años a Creta para visitar a su abuelo allí enterrado: esto, la verdad que nos impresionó y me ha hecho comprar en edición de bolsillo el libro “ Creta. La Batalla y la resistencia” del prestigioso escritor Antony Beevor, en Ed. Crítica que me está gustando mucho, además de describir hechos acontecidos en zonas de la isla, ahora ya conocidas por nosotros. Como se suele decir, recordar esta parte de nuestra historia contemporánea, ojalá sirva para que no se repita.

En el Cementerio está enterrado John Devitt Stringfellow Pendlebury, arqueólogo británico en yacimientos egipcios y cretenses, siendo Conservador de Knossós hasta 1934: publicó una obra en la que describe cerca de 700 yacimientos " Introducción a la Arqueología de Creta ".
Pero su contacto cercano con la población civil, su conocimiento del griego y el extraordinario conocimiento de la geografía de Creta ( se cuenta que llegó a recorrer andando 12oo kms en una sola campaña arqueológica por la Isla ), pronto harían que el Alto Mando Británico se fijara en él, le reclamara para formarle y volver a Creta para luchar contra la invasión nazi coordinando sus acciones en Creta conjuntamente con la resistencia.

*** Imagen borrada de Tinypic ***
cuatro sugerencias: las dos primeras sobre el propio Pendlebury, la tercera, como guía de entretenida exploración para los amantes de la arqueología y la antigüedad y la cuarta, no es un relato de ficción, es un auténtico hecho ocurrido en Creta durante la Segunda Guerra Mundial.


" The Rash Adventurer, A life of John Pendlebury "
Autor: Imogen Grundon, 320 pág. - en inglés - 2 abril 2007
editorial: Libri Publications

" The Archaeology of Crete "
Autor: J.D.S. Pendlebury, 486 pág. - en inglés - reimpresión 1 febrero 1965
editorial: W.W. Norton & Company

" Crete, All the Museums and Archaeologicals Sites
A complete guide with 26 excursions and detailed maps "

Autor: A.Kofou, 288 pág. - en inglés - enero 1995
editorial: Ekdotike Athenon

" Secuestrar a un general "
Autor: Patrick Leigh Fermor, 295 páginas - en español - noviembre 2015
editorial: Berenice
sinopsis: una de las grandes aventuras de la Segunda Guerra Mundial y una de las mayores hazañas de la extraordinaria vida del escritor y viajero británico, Patrick Leigh Fermor, fué el secuestro del general Kreipe, el comandante de las fuerzas alemanas en Creta, el 26 de abril de 1944; casi una novela policíaca.

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Desde Londres, Pendlebury, regresó a Heraklio en mayo de 1940 como vicecónsul británico liderando, la defensa de Creta en esta zona de la isla: con tropas regulares griegas y británicas, pero también civiles armados, quienes por indicación de Pendlebury, dispararon a los invasores paracaidistas nazis, antes de que tocaran tierra, inflingiendo enormes bajas en el ejército invasor.

Esta táctica de guerrilla hacia los paracaidistas, a pesar de la ocupación final de la Isla por los nazis, evidenció el desastre del asalto paracaidista: nunca más en la 2ª Guerra Mundial, Hitler autorizaría de nuevo a utilizar esta táctica militar, en la vanguardia de la batalla.

Pendlebury, sería pronto detenido y fusilado en las cercanías de Heraklio, el 22 de mayo de 1941. Aunque sus restos fueron enterrados cerca de la muralla de la capital, más tarde fueron trasladados a este Cementerio de los Aliados, en Souda. Es un personaje desconocido en Europa, pero muy querido en Creta.
Incluso desde su propia tumba, siguió dando mucha guerra al propio Hitler: éste no descansó de una de sus habituales paranoias, hasta que tuvo encima de su escritorio el ojo de cristal izquierdo del dirigente de la Resistencia; Pendlebury, había perdido el natural con tan solo dos años de edad.
(Referencia de su tumba: Location Code 10.E.13) Le podemos identificar en su tumba con la graduación de Capitán.

Antes de irnos rezamos un poco en el pequeño edificio que acoge el Registro de los allí enterrados, como muestra de respeto y afecto hacia ellos y a sus familias. Para otro viaje quedará la visita del Cementerio alemán de Maléme, en lo que fue Aeropuerto militar.

Y hablando de libros, recomiendo otro entretenido, de temática muy diferente es “ AntiCreta” de Gabi Martínez, en ed. Debols!llo, 2000, creo que de momento descatalogado: un abuelo le promete a su nieto una suma de dinero, si es capaz de buscarse la vida, en solitario, en Creta durante un mes que le cambiará la vida.

Salimos del Cementerio con dirección hacia el aeropuerto, ya en la Península de Akrotiri, siguiendo la misma carretera que lleva al Monasterio de Agía Tríada y tras pasar por el pueblo de Koumarés en pocos kilómetros nos acercaríamos a nuestra siguiente parada en ruta.

Monasterio de Gouvernéto, en la Península de Akrotiri
A la derecha, el simpático loro que anunciaba la entrada de los turistas al monasterio

*** Imagen borrada de Tinypic ***

Moni Gouvernéto: es del s. XI, un tiempo en el que por su emplazamiento buscaba protegerse del ataque de los piratas. Este recoleto y apartado monasterio habitado ( abierto de 7 a 14h y 16 a 20h con entrada gratuita) tiene su acceso casi monte a través, abriéndose paso la carretera por un pequeño desfiladero. Aparcamos el vehículo y tenemos que recorrer los 200 m. que llevan al monasterio, andando. Para su visita, la mujer debe llevar prendas para cubrirse hombros y piernas, pues en el monasterio no se presta este servicio de ropa.

La fachada de su iglesia tiene el habitual estilo veneciano visto en otros monasterios de la isla. En la guerra de la Independencia este monasterio fue quemado y sus monjes tuvieron que huir con las piezas de valor embarcándose hacia el monte Athos en la Grecia continental, volviendo finalizada aquella, a poblar el complejo monacal que hoy habitan cuatro monjes.

Es una muy recomendable visita por lo que supone ver un monasterio representativo de los no tan conocidos desperdigados por toda Creta, en el que se aprecia a primera vista que la ausencia de un gran atractivo artístico, es suplido por una edificación con entrañable y acogedora apariencia para quien accede a ella y que no desmerece, en absoluto, de otros monasterios de más renombre: un monasterio a pequeña escala en el que las estancias domésticas se funden con las dedicadas al uso religioso, incluso un simpático loro nos recibió en el patio del monasterio.

Dejamos Gouvernéto e iniciamos la espectacular bajada para visitar la Cueva de San Juan, algo descuidada por el tránsito de ganado, en la que este eremita halló su lugar de retiro y sobre todo el fantasmagórico y aislado Moni Katholikó



Cueva de San Juan el eremita: en la imagen, capilla dedicada a la Virgen, Panagía Arkoudiotíssa

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El rupestre Moni Katholikó, escenario ideal para una novela de misterio.


*** Imagen borrada de Tinypic ***

*** Imagen borrada de Tinypic ***

En esta toma, la capilla blanca se oculta detrás de la vegetación cerca del acantilado.




Es un monasterio muy antiguo con casi todas sus estancias arruinadas, excepto la protegida capilla bajo la misma roca del precipicio, lo que en un entorno de absoluto silencio y soledad, le confiere un halo irreal, magnífico escenario para una película de terror.[/b] La salida de la garganta en la que se instala el monasterio no es clara hacia el mar, pues el camino tallado en la montaña concluía en el mismo monasterio, aunque parecía discurrir por debajo del elevado puente, pero tampoco disponíamos de más tiempo para explorar.
Tened cuidado en el puente si váis con críos pequeños. Eso sí, los monjes del monasterio advierten al visitante en un panel de Gouvernéto, la obligación de ir apropiadamente vestido, no sólo en el monasterio sino en todo el acceso a Katholikó, en donde no está permitido hacer ruido, bañarse o pescar en la cala en la que termina esta garganta, pues los terrenos son de su propiedad.

Esta breve excursión de Gouvernéto a Katholikó ( 25 minutos andando ) la recordaremos siempre por la serenidad que encontramos allí; cielo más azul aún que en el resto de la isla, un precioso mar en calma y el silencio de la naturaleza sólo roto de cuando en cuando por el tintineo de las esquilas de las errantes cabras.

Regresamos a por el coche y por Koumarés y Chorafákia, en escasos 14 kms, alcanzamos la cinematográfica playa de Stavrós, en la que se filmó la mítica película “ Zorba el griego” en donde Anthony Quinn nos deleitaba con el famoso sirtaki que ha pasado ya a la posteridad: lugar idóneo para meditar sobre la escena en la que el jefe de Zorbas, se resiste a caer bajo los encantos de Irene Papas; Zorbas le replica diciendo “ La vida es problema, sólo la muerte no lo es. Vivir es liarse la manta a la cabeza y buscarse problemas”.... da que pensar.

Playa de Stavros, escenario natural de la dramática, pero vitalista película " Zorba el griego "

*** Imagen borrada de Tinypic ***



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Anthony Quinn y Alan Bates bailando sirtaki en la escena final de la célebre película en la playa de Stavros. Fotografía del Restaurante Zorba en el puerto veneciano de Haniá, en el que comimos.
Lo curioso fue que hasta que no nos sentamos no nos dimos cuenta del nombre del Restaurante.

*** Imagen borrada de Tinypic ***

Es una playa eminentemente usada para el veraneo de los griegos, difícil ver algún extranjero haciendo también fotos, quizás atraidos como buenos cinéfilos por esta pequeña playa , en la que aprovechamos para darnos un refrescante baño.
Para finalizar la jornada, en vez de seguir hacia el Aeropuerto, recorrimos la elegante costa oeste de la península, con infinidad de residencias de veraneo de las gentes de la isla o de la misma Grecia y pasando junto a la acogedora playa de Kalávas, para volver a salir a Soúda y entrar en la autovía camino del hotel.





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comment_icon  Últimos comentarios al diario: CRETA: regreso a nuestros orígenes.
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Superviajera205  superviajera205  15/09/2013 23:46
Comentario sobre la etapa: CRETA 6 - HANIÁ, Cementerio de los Aliados, Monasterios, Playa Zorba el griego
Qué buen diario!!! Muchas gracias por compartirlo.
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carmen.cerezo
Carmen.cerezo
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04-04-2021
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Fecha: Jue Nov 23, 2023 09:22 pm    Título: Re: Isla de Rodas - Dodecaneso: Rutas, hoteles, playas

Hola Jon1973.Que yo sepa y hasta el año pasado solo hay un ferry que comunica Rodas con Santorini y si...tarda una eternidad y ademas no es diario.Hasta el año pasado este trayecto solo lo cubria el Prevelis.Pero viendo como va el turismo en Grecia yo no me atreveria a decir que no vayan a poner otros.Yo hice una vez el trayecto de Rodas a Santorini pero en avión.Bueno.. En avioneta de 9 plazas.Hace muchos años de esto,de hecho era cuando comenzaba a funcionar la compañis Sky express que ahora vuela a muchisimos sitios.Actualmente creo que no hay posibilidades de hacerlo,al menos yo lo he...  Leer más ...
Jon1973
Jon1973
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25-06-2023
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Fecha: Vie Nov 24, 2023 12:24 pm    Título: Re: Isla de Rodas - Dodecaneso: Rutas, hoteles, playas

Hola! Muchas gracias, no sé si pondrán más ferries en los meses de verano, deberían, aunque con mejor horarios, porque eso de llegar de madrugada... Lo más seguro es que pillemos avión, aunque tengamos que hacer escala en Atenas, no pasa nada, miraremos horarios. Sobre Marmaris, bueno, es sólo por cruzar a Turquía y pasar un par de días, bueno, son 3 en realidad, a comer kebabs, lahmacuns y demás, jejejeje. Ya sé que Marmaris no tiene mucho que ofertar, pero bueno, es por volver a Turquía, que creo que ya se puede entrar con el DNI sólo, no? Porque el pasaporte lo tenemos caducado...  Leer más ...
carmen.cerezo
Carmen.cerezo
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04-04-2021
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Fecha: Vie Nov 24, 2023 10:34 pm    Título: Re: Isla de Rodas - Dodecaneso: Rutas, hoteles, playas

Hola Jon1973.Te voy a comentar algunas cosas por si te sirven de ayuda pero claro después cada uno tiene la libertad de elegir lo que quiere,te lo digo sobre todo para que no malgastes demasiado tiempo en transportes. A Turquia ya se puede entrar con DNI.Me parece muy acertado que el trayecto Rodas-Santorini lo hagas en avión.A mi personalmente también me gusta mas Rodas que Kos.A Symi te da igual ir por tu cuenta o por viaje organizado si vas un solo día,por tu cuenta dependerade los horarios de los ferries,ultimamente han aumentado mucho,de hecho han hecho un puerto nuevo para grandes...  Leer más ...
Jon1973
Jon1973
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25-06-2023
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Fecha: Sab Nov 25, 2023 09:10 am    Título: Re: Isla de Rodas - Dodecaneso: Rutas, hoteles, playas

Muchas gracias Carmen!! Bueno, al final será del 6 al 30 de agosto, ayer pillamos ya los vuelos, había descuento por lo del Black Friday en la Aegean Airlines y nos ha salido por 230€ ida y vuelta con maleta facturada (hasta anteayer era 267€). Ahora nos quedan pillar los vuelos de Atenas a Rodas, de Rodas a Santorini y de Santorini a Salónica. Pues leyendo lo que me has contado te diré que descartamos hacer escapadas desde Marmaris a ningún sitio, 2 horas y pico ida y 2 horas y pico vuelta como que no nos apetecerá mucho. Me apunto lo de Symi, sí, sería sólo para pasar el día, sin más, y...  Leer más ...
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Fecha: Sab Dic 02, 2023 09:36 am    Título: Re: Viaje a Grecia - Consejos, información, dudas

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