India y Nepal ✏️ Blogs de Global

China es un país de multitudes cuyo desafío es su propio desarrollo. Es una nación inmensa donde la lucha por la vida sigue a la lenta recuperación de la destructiva revolución cultural. La convivencia actual de dos sistemas en el mismo país ha comenzado a generar un tímida clase media que hace turismo interior. Recordar que las minorías chinas tienen millones de miembros.

No cambie mucho dinero de golpe. Podrá hacerlo en todos los hoteles y el cambio del yuan no fluctúa tanto. Vigile el estado de los billetes que le dan y deseche los muy dañados. Ellos hacen lo mismo con los que usted da.

Los guías locales se manifiestan críticos con el sistema pero no irrespetuosos. Algunos se presentan abiertamente como miembros del Partido Comunista, la gran estrella de la bandera roja junto a la que se alinean otras cuatro estrellas que representan a los obreros, campesinos, soldados y estudiantes. Los guías no predican.

El 14 de agosto vimos a la carrera la Ciudad Prohibida, iniciada en el siglo XV y con sabor a película de Berlusconi. En octubre los presupuestos del Estado la asignan pintura y conservación anual. Frente a ella la inmensa Plaza de Tiananmen, en tamaño sólo se le acerca la plaza principal de Isfahan, la persa. En una esquina el Monumento a los Héroes, donde robustas estatuas muestran a aguerridos obreros, soldados y campesinos con estética stalinista. El grupo escultórico escolta un edificio cuadrado donde se expone la momia de Mao menos de tres horas al día. El tiempo que la guía ahorró llevándonos deprisa por la Ciudad Prohibida lo empleó para meternos en unos almacenes del Gobierno donde todo es más caro que en la calle. Y lo que es peor, te roban tiempo.

Por la tarde visitamos el Templo del Cielo, en cuyos rincones se hace extraña música. A este templo acudía el emperador para agradecer las buenas cosechas.

En Pekin, en los mercados, puede encontrar todo tipo de productos, textiles, electrónicos, etc. Sus precios son más competitivos que en Shanghai.

Esa noche cogemos un tren con destino Louyang, una ciudad industrial honra a la capital de 40 emperadores. En el viaje María Yen nos cuenta su historia. El padre comunista luchó con Mao desde las revueltas de Shanghai. Ella estuvo dos años en el Ejército. Aprendió español y descubrió el mundo bárbaro en una escala en Nueva York para enlazar a una feria en Venezuela. "Nos habían contado que en Occidente la gente se moría de hambre y eran estados policiales". Andar por Nueva York la hizo cambiar de opinión pero no de partido. Comunista confesa dice de la revuelta de los estudiantes que "el ejército es para defender al pueblo, no para reprimirle".

Llegamos a Louyang. Nada digno de ver en la ciudad. Pero fuera de ella está uno de los pocos cementerios que hay en China, de una rara belleza y sin paragón con los occidentales. Los chinos de forma general no tienen cementerios. Cada familia se hace cargo de las cenizas de sus difuntos. Cerca del cementerio hay una escuela saolin donde los monjes exhiben sus habilidades a cambio de muy poco. Vale la pena. Es el origen de la serie Kung Fu.

Por la noche vagamos por la ciudad, por oscuras calles desangeladas, donde la gente vive en la puerta. La única amenaza a tu seguridad es que te atropelle un coche.

En algunos lugares grupos de personas practican tai chí, hacen juegos con abanicos...

Noche en el Hotel Golden Gulf. Es un buen hotel aunque sin los lujos de India como sabrán los viajeros años más tarde. Tiene una magnífica sala de billar.

Los chinos no suelen hablar otro idioma que el suyo, y no todos. Las Olimpiadas de 2008 cambiarán eso como cambia el paisaje urbano plagado de gruas de construcción. Tres equipos se suceden día y noche en cada nuevo edificio. El paisaje de construcción se repite en todas las ciudades del centro de China. El afán de los trabajadores, cientos donde en Europa habría docenas, desmiente el dicho trabajar como un chino.

Al día siguiente visitamos las cuevas con miles de Budas de todos los tamaños de Louyang. Son espectaculares en una montaña junto al río. Llueve, será el único día y montones de chinos empiezan a vender paraguas que bajan vertiginosamente de precio cuando los viajeros siguen andando sin hacerles caso.

Nos despedimos de la guía local, Mercedes, casada con un militar y miembro del PC. Su suegra no quiere que siga estudiando y están ahorrando para comprarse una plancha.
Cogemos un tren, en vagones especiales para extranjeros, que nos lleva hasta Xian, junto con Atenas, Roma y El Cairo una de las más antiguas del mundo.

En el tren, la estricta revisora nos impide fumar. Habla con rapidez y autoridad en chino. Insistimos y al final nos mete en el armario con las fregonas. Se quita la gorra de revisora y pasa un rato después, toda amabilidad nobel, para vendernos artilugios y baratijas. Un italiano vocifera contra los fumadores, sus compatriotas le aconsejan silencio, y se hace miel amistosa cuando los tres salen a preguntar la causa de los gritos.

En Xian nos alojamos en el Hotel Tang Cheng, el mejor hasta ahora. Junto a la mezquita hay un mercadillo musulmán más que interesante. El regateo es obligatorio y tras dar el último precio lo mejor es alejarse sin prisas. Hay un hombre que graba mi nombre en piedra. Hace un trabajo excelente que perdura y puede llegar a un buen precio. Libro en mano el artesano muestra la equivalencia de tu nombre en caracteres chinos. En otras tiendas, cuidado con el cambio pueden intentar devolver céntimos en lugar de Yuan, la moneda china. Cuando exija un cambio correcto se harán los tontos y terminarán dándoselo entre risas infantiles.

La mezquita sigue el corte de los templos musulmanes con algunas aportaciones chinas. Digna de verse. Los musulmanes chinos no son hostiles como los de otros lugares.

Partimos para ver los guerreros de terracota. Indescriptible. Hay que verlo. Para comprar reproducciones no se crea nada incluso aunque los precios vengan rotulados. Desde la puerta hasta el microbus van bajando los precios de las reproducciones desde 100 hasta 1 dólar el juego de 5.
El país chino se abre a la inversión extranjera, aporta terreno, mano de obra e industrialización. El PC chino sujeta las riendas políticas para evitar el harakiri de Gorbachov.

Pocos fieles en templos budistas. El comunismo ha hecho efecto. China recupera algunas de sus tradiciones religiosas para ofrecérselas al turismo, en buena parte nacional. La hierba deja de crecer en las escaleras de los templos, bajo la atenta mirada de visibles militares y policías desarmados. Esa China de multitudes perennes se compone de individuos que piensan con más libertad el escaso tiempo libre que les deja la conquista del pan. China es seguro, incluso en zonas de miseria. Los peligros se reducen a los taxistas kamikazes o a cruzar creyendo en el semáforo.

El 18 de agosto llegamos en avión a Nanking, donde reinó el primer emperador Ming. Visitamos el Mausoleo del Dr. Sun Yat-sen, quien trajo la constitución a China y con ella la república, en los años 20 del siglo pasado. Hay que subir 400 escalones. El lugar está en armonía con la naturaleza.

La ciudad tiene un puente magnífico de dos niveles que comparten con el tren. Nos cuentan orgullosos que los intelectuales colaboraron en la construcción de forma voluntaria. Todo está coronado por recias estatuas de comunistas chinos en actitud combativa. Bajo el puente, en una explanada, soldados chinos realizan movimientos coordinados pero no en orden cerrado y con fusiles sino danzando al unísono y tocando tambores. Un espectáculo irrepetible.

Por 50 yuan por cabeza, un clavo, nos llevan desde el hotel a un castillo con figuras armadas y al inevitable mercadillo, la orgía del consumo. Nuestra guia es una ex miembro del equipo olímpico de Voley chino. Su figura es la de una gran nadadora y no para de hablar.

Al día siguiente, el tren nos deja en la Venecia china, lugar de hermosos parajes, jardines privados antaño remansos de paz y de estética algo cargada. El guía Wu es excelente. No ha querido ponerse un nombre español como hacen otros guías locales. Tiene un magnífico sentido del humor. En un taller de seda las mujeres sacan los capullos con la mano de agua a cien grados de temperatura. Sin guantes. Rostros inexcrutables y manos blancas. Paseo nocturno orlado de peluquerías y mendigos. Guiris enormes reciben masajes en los pies.

Marchamos a Suzhou, también calificado de paraiso en la tierra por una guía muy joven y pequeña. El aire acondicionado propicia los catarros, de forma especial, tras cruzar el lago en un barco a mediodía con un calor excesivo. En el tren, en vagones de primera pero abiertos a los chinos, que recorre tierras regadas por ríos, vemos barcos cochambrosos. A unas viajeras atribuladas las arreglo una Nikon F55, dos gemelas.

Visitamos una plantación de te verde en Hanghou así como su lago central.

El 21 llegamos a Shanghai, un punto y aparte. En un templo los monjes forman para recibir a una autoridad rusa. El Bund y los rascielos definen la ciudad. El Metro es sencillo y cómodo, las puertas son tajantes cerrándose. Ascendemos a la Torre de la Perla, 350 metros. Se divisa la ciudad contaminada. Junto a la estación de tren se hacinan los miserables al lado de los rascacielos. Una urbe cosmopolita y fascinante. Siete millones de almas y una catedral medio vacía pero activa, donde se comulga en las dos especies. Insisten mucho en los términos "católico romano". Por la noche, en una gran avenida orlada de hamburgueserías, se acercan misteriosos vendedores que gritan policía y hacen ademán de huir. No se preocupe, no pasa nada. Elija, ponga un precio muy competitivo y eche a andar. Preciosas Montblanc.

Por las mañanas, temprano, grupos de chinos hacen ejercicio, tai chi o lucha con sables en los parques antes de ir a su trabajo. Esta práctica y la moderación en comer mantiene ágiles a los ancianos.
El 23 aterrizamos en Guilin. La provincia la habita una minoría étnica con más simpatía que los del norte. La guía nos cuenta que la mayor parte de los chinos son de la etnia Han. Compramos un cuadro magnífico a un artista local. Los comerciantes aquí no atosigan aunque miran con descarada curiosidad. Niñas vestidas de marinero se hacen fotos.

Al día siguiente descendemos en barco por el río Li, un paisaje único en una temperatura maravillosa durante las tres horas. Pescadores y madres cruzan en precarias balsas de juncos. Unos hombres desbrozan camino en un risco. La barca nos deja en un pueblo, donde una mujer introduce el dedo en el ombligo del viajero: "Da suerte, Buda". El sistema para mantener frescos los alimentos en los puestos de la calle es sencillo, están vivos. Uno elige el pescado o el animal que desea y lo matan para prepararlo. Los puestos de comida están concurridos y el arroz blanco omnipresente. Los viajeros caminan por calles polvorientas, junto a casas sin mantenimiento.

En el aeropuerto hasta nos hacen descalzarnos y pisar unas alfombras. Es común tener que pagar una tasa antes de convertir los billetes de avión en tarjetas de embarque. La seguridad dificulta la pérdida de maletas. El avión llega con retraso a Cantón, una ciudad pestilente. El hotel, antiguo Plaza, no responde ni por asomo a las 5 estrellas. Una docena de recepcionistas esperan sonrientes tras el mostrador, ninguno habla otra cosa que chino. Las sábanas de la habitación tienen agujeros pero es difícil expresarlo con mímica para que te las cambien. Si no les queda más remedio que alojarse allí evitad la planta 16.

Salimos para comprar algo en un supermercado. Hay cocina en alguna habitación.

Los ríos chinos y el gran canal atraen población en su entorno. El capitalismo vino con las máquinas; como consecuencia, el socialismo, su renuncia a la espiritualidad. Las máquinas, el industrialismo pesado, han lanzado naciones enteras a los arrabales del desarrollo. La técnica no es inocua.
El 25 visitamos más templos en Cantón. Echamos la moneda de la suerte y entró. Hermosos trabajos en miniatura que contemplamos mientras los obreros pintan el techo de vivos colores. Mañana será una antiguedad. Las miniaturas son excelentes, realizadas en marfil o madera. Las casas cuentan una historia desde la madera que se cruza en la entrada para obligar a agacharse al invitado según su categoría.

Salimos en barco hacia Hong Kong, puerta olorosa en chino. Es el paraíso del comercio donde los rotulos de brillantes colores y exóticas letras ocultan edificios grises donde viven y trabajan cada vez más chinos. Conocemos el ferry, la tierra rica de Landmark, Temple, el mercado de mujeres y el de los pájaros. El contraste entre la tradición y el lujo extremo. A la salida del Metro un hispanoamericano canta y toca la guitarra. La ciudad brilla con el esplendor de Occidente. Un paseo en barca nos lleva a una auténtica ciudad acuática, con restaurantes flotantes decorados por un loco y cientos de barcas donde pescan, algunos viven, los chinos de la isla.

El turismo acaba de empezar en China y todavía sonríen cuando les das las gracias en su idioma: "Xie, xie".

Visitando China recuerdo que "nuestras horas son minutos cuando esperamos saber y siglos cuando sabemos lo que se puede aprender".

El sentido del equilibrio, yin y yan budista, ha influido en el espíritu del pueblo. El ateismo ha calado en dos generaciones. Pocos devotos visitan los templos y están más desgastadas las escaleras de los tribunales.

Las fotos en
Vaijes a Asia

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Dia 9 de agosto.

Todo el día de viaje, vía Alemania, para llegar a Delhi. Muchas horas de espera en el aeropuerto de Frankfurt. El salto a Asia. Magnífica publicidad en la sala de recogida de maletas: "Antes sólo se podía entrar en el fuerte Rowjana como prisionero". Quedan unos minutos de cola para formalizar la entrada en el país aunque traigas visado. Estás en la India apenas cuando los mozos del aeropuerto te arrancan las maletas para llevártelas por diez o veinte rupias. Los hoteles y las agencias envían microbuses y coches para recoger a sus clientes. Los taxistas te prometen que el hotel a donde te llevan ellos es mejor. El tráfico nocturno disuade a cualquiera que llegue con la idea de conducir el mismo.Se trata de no estrellarse y los variopintos vehículos se cruzan por uno y otro lado.

Nos alojamos en Le Meriedien, hotel enorme y bien organizado con criterio indio. Mañana temprano volveremos al aeropuerto.

Dia 10 de agosto.

Nos vamos a Udaipur en avión. Miran el equipaje de carga con rayos X y lo cierran con una cincha de plástico. Pasas por arcos pero luego viene un registro a mano, con filas de hombres y de mujeres. Insisten mucho en no llevar cerillas ni mecheros en el equipaje de mano, que miran a fondo pero son amplios en lo que uno puede subir a la cabina.

En el aeropuerto nos espera un chico que nos dice que es el primer día que recoge a alguien aquí. Es de día y los cristales del microbus son nuestra primera mirada a la India cotidiana, de piedra y de color. Llegamos a las orillas de un lago que mandó construir un maharana y un palacio en el centro.

Ese es nuestro hotel al que sólo se accede por barca. Conocemos a Jamsmuj, es un indú devoto que sabe su oficio. Le dejamos un fondo común para propinas que reparte con generosidad en escuelas y casas con menos de lo mínimo, a criterio europeo, donde nos conduce con tranquilidad y sin dudar al abrir puertas.

Estamos instalados en el Taj Palace Lake, en medio del lago Pichola. Esa tarde visitamos el templo de Nagda donde una nuera y su suegra compitieron por hacer la mejor arquitectura. Por los caminos se ven campesinas llenas de colores en sus vestimentas. A continuación nos descalzamos para entrar en Eklinji donde en cuantiosos templos se adora a Shiva, frecuentemente representado por un lingan sobre un yoni orientado hacia el norte. Allí está prohibido hacer fotos.

En la puerta, entre otros pobres, pide un hombre cuya columna le obliga a gatear. Su extrema delgadez lo asemeja a una araña. Los campesinos llevan liados sobre la cabeza turbantes de nueve metros, útiles para las siestas. Visten pantalones hechos con una larga tela a los que llaman dotis.

Cenamos en el Hotel. Cuando los pájaros duermen aparecen los mosquitos que hacen más incómoda la hermosa perspectiva desde las torres de este edificio magnífico. Asistimos a una danza del clan de los guerreros, los hombres llevan el bigote con las puntas hacia arriba. Alguien nos susurra que en el barco anclado se filmó una de James Bond. Nos hace un tiempo magnífico y el monzón brilla por su ausencia, aunque nos aseguran que el lago Pichola está lleno por las lluvias de días anteriores.

Dos días de cenas para tres y la imprescindible auga embotellada suman un total de menos de 140 euros.

En las tiendas donde nos lleva el guía los precios están disparados y un apretado regateo los baja a menos de la mitad. En las otras tiendas, donde NO te llevará el guía, los precios son muy inferiores. Ellos alegan que la calidad es peor pero todos compran a los mismos artesanos.

Dia 11 de agosto.

Vemos Udaipur, bordeamos el lago Fatehsagar y el palacio de la ciudad, el templo Jadgish y los jardines Sahelion Ki Bari, también abundantes en ardillas y lagartos. Por el camino hacia el oste, la frontera con Pakistán, visitamos un pueblo indio donde los habitantes nos miran con tanta curiosidad como nosotros a ellos. Las mujeres se cubren la cara cuando las apuntan las cámaras de fotos.

En el camino también entramos en el mayor templo jainista del mundo, Adinath de Ranakpur, donde las propinas se convierten en donativos. Es una construcción extraordinaria digna de verse. Otra parada la hacemos en un colegio donde la maestra obtiene nuestra admiración.

La ruta hasta el desierto ha sido corta en kilómetros y largo en el tiempo por la peculiar conducción en las carreteras de India, que no permite pasar de 60 ó 70 kilómetros por hora como velocidad punta. Camiones sin chasis, jeeps, camellos y vacas danzan por la carretera entre peregrinos y desocupados.

No hay malas palabras pero sí pitidos y maniobras. Llegamos a Rohet, al borde del desierto de Thar.

Nos alojamos en una suerte de oasis, The Fulbari Resort, un hotel pequeño, con piscina y grandes cuartos de baño. El agua es el lujo en el desierto. Bebemos ron del lugar con estragos en algún estómago. Por la noche, baile con sables. El baño es adecuado pero carece de ventilación, que a la habitación le sobra. Un canario amigo asegura que le han desaparecido 50 euros de la habitación.

Dia 12 de agosto.

Salimos al desierto muy temprano, en un jeep willy. Las dunas se detienen donde los ingleses hicieron plantar acacias. Gacelas en libertad y perros cazadores.

Llegamos a las casas aisladas de una familia de la tribu de los Visnui, así llamados porque siguen los 29 puntos de su santón. Son protectores de la naturaleza y estrictamente vegetarianos. El patriarca es dignísimo, así como la actitud de todos los miembros de esa familia amplia.

Somos pocos pero debemos parecerñes enloquecidos con nuestras cámaras de fotos. A la vuelta a la aldea, los campesinos se reunen para pedir perdón a Shiva y beber una solución de opio en agua. Beben tres largos sorbos de la mano del jefe de ceremonia una en honor a cada una de las deidas de la principal trinidad hindú.

Dia 13 de agosto

Un largo viaje nos lleva al Fuerte Pokharan, antes de llegar a la ciudad de Jaisalmer.

En la comida del fuerte sospecha el guía que se envenenaron las tres personas que comieron cordero.

Comienzan a abundar los indios de religión musulmana. Ante Jaisalmer se extienden los cenotafios donde fueron incinerados varios rajas y marajas. Aparecen algunos pillastres que bajan el precio de postales y presuntos trilobites según se aleja el viajero. Son pocos y dan más pena que otra cosa. También a los guías se les acaba la culturilla y se repiten. En cualquier caso, los indios saben trabajar la piedra que abunda.

En la ciudad, entre vacas y blacones labrados, hay tiendas donde copian las tarjetas de las cámaras digitales a disco CD, a 100 rupias el disco. Las vacas hacen difícil caminar por las calles estrechas. El único peligro real es que te orinen encima. El agua vale doce rupias en restaurantes de la calle, no en puestos que es menos, y en torno a 75 y 100 en los hoteles.

Dia 14 de agosto.

Recorremos Jaisalmer, su ciudadela con balcones de intrincadas celosias en piedra, un templo jainista donde me persiguen para que de un donativo y un museo con un simpático anciano como guía. Junto al museo está el lago Gadisar, lleno de peces hambrientos. Vemos los havelis y nos meten en otra tienda de convincentes vendedores de colchas y bordados.

Noche toledana del 14 al 15. Jamsmuj nos trae de la farmacia el pedido del médico.La factura del doctor es de 500 rupias indias.

DIA 15 de agosto

Día de la Independencia de India en 1947. El personal del hotel, desde los cocineros al médico, izan bandera y cantan el himno. Partimos a Jodhpur con tres enfermos. Pablo y Ana entran en el hospital. A la puerta del mismo hay una farmacia donde proveerse de cuanto les recetan, incluidas agujas y suero.

Todo previo pago. Visitamos una fortaleza magnífica, el Fuerte Mehrangarth. Me gustan más los exteriores que los interiores. Hay dentro una curiosa sala de armas. Magnífica vista de la ciudad azul desde las almenas.

En la visita coincidimos con una tribu que nos mira con descaro y desconocimiento del espacio vital en torno de uno. Sonrio, todos lo hacen. Frente al castillo, el hermoso cenotafio de Jaswant Singh. Nos despedimos de Jamsmuj y le damos 150 dólares entre seis viajeros. En Jodhpur nos alojamos en el Taj Hari Mahal, un hotel de estilo colonial y amplios espacios. También en torno propio. Allí podemos recorrer el bazar, desde el hotel 100 rupias por riskaw ida y vuelta. Vale la pena iniciar esa visita en torno a la torre del reloj.

Dia 16 de agosto.

Aeropuerto, nuevos registros, otra vez sin cerillas. Volamos a la capital de Rajastán, Jodpur.

Recorremos el palacio de la ciudad, cuyo señor recibió el título de hombre y cuarto y así lo hace saber ondenado una bandera y cuarto y teniendo en la puerta a un centinela alto y a un enano. Recorremos el Observatorio Astronómico que construyó Jai Singh II. Aquí, consultando las cartas astrales, se siguen cerrando matrimonios de jóvenes que no se han visto jamás. El palacio de los Vientos decepciona por su tamaño.

Dia 17 de agosto.

Viajamos a Amber y ascendemos a su fortaleza a lomos de elefantes. En ella hay salas donde las embarazadas de varones, el astrólogo lo preveía, veían escenas de lucha para parir hijos aguerridos.

Dia 18 de agosto.

Salida hacia Agra por carretera. Paramos en el camino opara ver la Ciudad Fantasma de Fatehpur Sikri. Es hermosa pero el calor es agobiante y la falta de agua condenó a la urbe imperial. Visitamos el Fuerte Rojo de la ciudad, muy digno de ver. Llegamos al Taj Mahal, la hermosa tumba de una reina.

Dia 19 de agosto.

Volamos solos hacia Nepal, al aeropuerto Tribhuyan de su ciudad: Kathmandu. Papeleo por el visado antes de salir del aeropuerto. Unos 30 dólares de derechos de entrada por tres personas. Más controles de seguridad. En la sala de espera se escucha españo. Nos recogen en el aeropuerto y nos llevan al hotel Hyatt Regency. Excelente y dentro de la ciudad para poder salir a dar una vuelta.

Dia 20 de agosto.

Betsy nos enseña Kathmandu, su ciudad. Ha sido estudiante de la Universidad Complutense en España durante 9 años. Subimos a la colina donde vemos una gran stupa rodeada de cilindros de oraciones que los fieles hacen girar. Unas mujeres preparan la comida para dioses y hombres bajo unos toldos que las envuelven en una luz mágica. Abajo, en la Plaza Real comienza la ceremonia anual de los muertos. Una leyenda de un rey que para consolar a su reina de la muerte del padre de ésta hizo desfilar a todos aquellos a quienes se les había muerto un ser querido durante el último año. Los parientes del finado debían llevar una vaca o un niño engalanado.

Rodeados por ese tumulto recorremos el casco antiguo viendo el Kasta Mandap y el palacio de la Kumasi Devi, la diosa viviente quien se dignó a mirarnos un instante. Es elegida con una serie de condiciones y superando unas pruebas y abandona el cargo cuando llega a la pubertad cuyo retraso merece todos los trucos. Betsy nos cuenta que sus paisanos varones son borrachos y vagos. Vamos a la antigua capital real de Patán, con sus pagodas y templos que han sido patrimonio de la Humanidad.

Dia 21 de agosto.

Volamos en una avioneta de hélice Beech 1900d hasta el valle de Pokhara. Sobrevolando las nubes vemos los picos que también las superan en altura. Nos alojamos en un Fulbari Resort situado en un paisaje maravilloso. En dos días, menos de 25 euros en tres comidas y unas cervezas en el pub Gurkha. Ese día visitamos el pueblo cercano, un museo que apenas merece tal nombre y unas espectaculares cuevas fluviales. Hablamos con exilados de Tibet, gente amable y sencilla que vive de vender artesanía. Paseo en el lago Kathmandu.

Dia 22 de agosto.

Madrugamos para ver amanecer, vislumbrando apenas una foto un pico del Himalaya. Luego todo lo envuelven las brumas. Embarcamos en otra avioneta en una sala de espera más pequeña que la de un autobús de provincia. Volvemos a Kathmandu. Nos alojamos en el mismo hotel Hyatt. En el mostrador una dependiente intenta engañar a Eva con 900 nepalitos en el cambio. Le demuestro su error y sonríe. Por la tarde damos un paseo por la ciudad, girando en torno a un stupa. Un joven insistente nos requiere ayuda.

Dia 23 de agosto.

Volvemos en avión desde Nepal a Benares. En el aeropuerto nos quieren cobrar por las cosas que llevamos. Les digo que son indias y me piden la factura. Me pongo a hablar en español y a interrumpir el colapsado ínfimo aeropuerto que está atestado. Nos dejan pasar. A la salida nos acosan taxistas y maleteros. El hotel ha enviado un microbus. Nos recogen en el aeropuerto y apenas dejamos las maletas en el hotel para recorrer el templo de la Madre India, un mapa en relieve a la postre, también el Templo de Durga y la Universidad, donde visitamos otro templo. Todas ellas visitas prescindibles. Nuestro guía es un hombre delgado y maduro, Rai. Es capaz de domir en cualquier sitio aunque presume de yogui que no duerme apenas. "¿Qué edad me echan? 58 años. Pues tengo 72". Sus porcentajes siempre eran exactos e iguales pero no dejaba una pregunta sin contestar.

Dia 24 de agosto.

Madrugamos para recorrer el Ganges en barca. Santones y peregrinos se bañan en las aguas del Ganges. En las orillas gentes de distintos pelajes realiza sus abluciones rituales. Otros queman a sus muertos en piras funerarias. Cuando desembarcamos nos acercamos a una de ellas donde rápidamente nos piden dinero. No nos permiten hacer fotos a menos que demos más dinero. Una mano se asoma entre la ardiente pira. Regresamos por las estrechas callejuelas adyacentes entre muertos en carros que esperan que la familia reuna el dinero para la madera necesaria. Volvemos a Delhi en avión. Nos llevan al Taj Palace, hotel inmenso donde nos hacen esperar en recpeción.

Dia 25 de agosto.

Chandra nos guía por Delhi, entre edificios coloniales y templos. La visita es apresurada y corta de tiempo. El guía cínico y un progre acomplejado. Entramos en la Gran Mezquita, el Templo sij Bajngla Sahib y en el memorial de Gandhi. El guía nos lleva a una gran tienda donde pagamos con tarjetas de crédito que son copiadas. Chandra y sus promesas se hacen humo con la credibilidad de la gran tienda. Pero una mancha no apaga el brillo de este viaje. Esa noche, un avión nos lleva de India a Alemania. Más viajes y fotos en: redacciongm1959.spaces.live.com

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