24 dias en Etiopía ✏️ Blogs de Etiopia

Intentaré poner todos los precios (agosto de 2012) y alojamientos, pero no los de comidas ni restaurantes (salvo las excepciones más notorias por lo caro o lo barato), ya que tanto los precios como la calidad son sorprendentemente constantes: comer “de enjera” (una especie de crêpe ligeramente fermentada hecha con teff, un cereal local, sobre la cual ponen montoncitos de diferentes pastas de verdura o carne, algunas picantes; nosotros pedíamos 1 para 2 o 3 para 5 y solía sobrar) cuesta entre 30 y 50 b por persona. Comer comida “occidental barata” (pasta o arroz con verduras o carne) cuesta entre 75 y 100 b por persona. Si se quiere comer carne o pescado suele subir a unos 100 b por persona. Todos estos precios incluyen la bebida (agua, refresco, cerveza nacional).

Compramos los vuelos con Egyptair, con escala en Cairo; 600 € ida y vuelta desde Barcelona, comprados con unos 4 meses de antelación. El horario es un horror, pero no hay muchas opciones.

Los días de coche con conductor (5 días de minivan en el norte + 8 de 4x4 en el sur) y los 4 vuelos internos los contratamos con la agencia Mira Ethiopia Tours, gestionada por Endalk, un etíope encantador, y por Míriam (miriam@miraethiopiatours.com), una española afincada en Etiopía con muchos años de experiencia en el país; nos montó una ruta muy adecuada en base a las ideas que le fuimos proponiendo, y, una vez en camino, siempre estuvo muy pendiente de que todo fuera bien, quedamos muy contentos. El precio total fue de 632 € por persona, bastante razonable en comparación con otras agencias que vimos, además de las buenas referencias que teníamos de Mira Ethiopia.

La ruta fue la siguiente:

Día 1 (sábado): Llegada a Addis de 2 de los viajeros: llegamos a las 3:30 de la madrugada; cambiamos dinero en el aeropuerto (no tienen mala tasa, comparada con los bancos de las ciudades), taxi al centro de Addis (250 birr por la nocturnidad la lluvia); vamos a dormir unas horas al hotel Taitu (161 b habitación doble cutre con baño compartido muy guarro, al menos está céntrico, ordenador con internet gratuito). Por el día visitamos el Mercato, una aglomeración enorme de tiendas de todo tipo, muy interesante. Unas 4 horas entre llegar y verlo. Hay que regatear, pero no se deben esperar descuentos “magrebíes”, solo bajan cerca de un 20-25%, respecto al precio mínimo inicial. Después comemos en el Geneva (zona piazza), bastante bien. Por la tarde visitamos el museo arqueológico nacional (20 b/persona), muy interesante, se le pueden dedicar unas 2 h yendo con calma. El resto de la tarde – noche lo pasamos con un amigo que vive allí. Cambiamos de habitación, 256 b una doble con baño.

Día 2 (domingo): llegada de los otros 3 compañeros, también de madrugada. Por la mañana paseamos por la Avenida Churchill (interesante, ojo con los niños carteristas), vemos la decrépita y semiabandonada estación del tren. Visitamos el museo de Historia Natural (20 b/persona), con una buena colección de animales disecados, aunque está bastante abandonada. Aun así sirve para hacerse una buena idea de lo que se puede ver por el país. Visitamos la iglesia
A la noche vamos al aeropuerto y volamos a Bahar Dar, para dormir en el hotel Dib Anbesa, 1100 b 1 doble + 1 triple.

Día 3 (lunes): por la mañana visitamos las Cataratas del Nilo (entrada: 25 b/persona guía: 150 b). Están a poco más de 1 h de camino desde Bahar Dar, y para llegar hasta ellas hay que caminar cerca de otra hora, en un paseo muy agradable y con un paisaje muy bonito. Dicen que antes llevaban mucha más agua…bien, en época de lluvias aún nos parecieron bastante espectaculares, aunque por supuesto las altas expectativas pueden llevar a decepciones…
Volvemos a Bahar Dar y de allí al embarcadero del lago Tana; llegamos allí algo tarde, hacia las 12, así que no nos da tiempo más que a ver uno de los monasterios, en concreto Ura Kidane (interesantísimo) (100 b guía + 100 entrada). El trayecto en lancha es de 1 h, y la barca nos cuesta 800 b. A continuación vamos en coche a Gonder; dormimos en la Pensión Taytu, algo cutre pero barato (680 b doble + triple), tienen wifi (cortesía del hotelazo de al lado). En Gondar las comidas y las cenas las hacemos en el hotel Quara, está bien.

Día 4 (martes): Visitamos Gondar: castillo (muy interesante, una absoluta rareza en África), baños de Fasiledes (está bien) e iglesia Debre Birhan Selassie (impresionante). En total nos lleva unas 3 horas, lo hacemos todo con un guía local que conocía nuestro conductor (300 b +150 b la entrada conjunta). Paseamos por el bonito centro de Gonder y después de comer vamos a Debark (3 h). Vamos directos a la oficina del parque de Simien (está a la entada del pueblo) a negociar el precio de la entrada, alojamiento dentro del parque, guía y escolta. La entrada de 2 días al parque nos cuesta 270 b pax, el guía sale a 200 b/día y el escolta a 75 b/día. El guía se puede ahorrar, aunque nosotros no lo conseguimos. Como hemos ido en minivan nos toca contratar un 4x4 para poder cruzar el parque y ver la parte más interesante; el problema es que tiene que venir de Gondar, así que nos cuesta 3200 b hasta el Campamento Chennek. Es evidentemente caro pero solo tenemos 1,5 días para Simien y es la única oportunidad para ver una gran parte del parque. Después de comprar provisiones para los días en Simien dormimos en Debark, que es feísimo.

Día 5 (miércoles): Entramos en el PN Simien, vamos con el 4x4 hasta Chennek, en unas 2 h desde Debark, hay bastante barro (llueve cada noche) pero podemos llegar. En Chennek hay muchos babuinos gelada muy mansos; caminamos hasta el collado de Bwahit (4200 m) y subimos casi hasta el monte Bwahit (en total, unas 3 h desde Chennek); las vistas son increíbles, aunque la niebla intermitente las tapa periódicamente. También vemos a la bajada bastantes cabras Ibex. El conductor nos cobra 300 b por subir a buscarnos a la cima del Bwahit y así poder aprovechar más el día. A la vuelta nos deja en el campamento Sankaber, que tiene una sala con 12 camas y es donde dormiremos. Pasamos la tarde mirando la lluvia y a última hora del día aún podemos salir a dar un paseo y ver mucha fauna.

Día 6 (jueves): caminamos hasta la cascada (impresionante el camino, las vistas y la cascada – unas 2 h) y volvemos a pie hacia Simien Lodge por la pista, con algunos desvíos para contemplar el paisaje, cada vez más densamente cubierto de nubes. El conductor nos recoge cerca de Simien Lodge, tras caminar unas 3,5 h desde la cascada y bajamos a dormir a Gonder, al mismo hotel de la última vez.

Día 7 (viernes): volamos a Axum: (2 h, con escala en Lalibela), cogemos un taxi compartido al centro de la ciudad, nos quedamos en el hotel África (decente, 500 b triple + doble) y salimos a ver la ciudad. Conviene preguntar por la oficina del campo de estelas, ya que está bastante lejos del campo. La entrada cuesta 50 b pax e incluye varias visitas en la ciudad, principalmente, algún museo y diferentes tumbas de interés limitado. El campo de estelas es interesante, con un museo de la región de Tigray que no está mal…se ve todo en una hora. Después de comer en el centro de la ciudad visitamos Sta Maria de Zion, con una entrada de 200 b que es un timo absoluto; la catedral nueva es un horror, el museo es interesante pero está descuidadísimo y hay otra iglesia que solo pueden visitar los hombres y que tampoco tiene interés, y una adicional que no puede visitar nadie y donde se supone que está el Arca de la Alianza. Desde luego, no merece la pena. Cenamos en el hotel.

Día 8 (sábado): volamos a Lalibela (2 h, con escala en Bahar Dar. En el aeropuerto de Lalibela hay representantes de muchos de los hoteles de la ciudad, negociamos con ellos el precio de las habitaciones, el precio para llevarnos a la ciudad es fijo, 70 b/persona, el trayecto dura 30 minutos. Elegimos el hotel Blue Lal, por precio (450 b/noche, doble + triple) y ubicación (en la parte alta de la ciudad, donde están casi todos los restaurantes) Está decente. Comemos pronto y vamos a ver las iglesias excavadas en la roca; la entrada a las 11 iglesias vale 350 b y es válida para 4 días; si se tiene previsto estar solo 1-2 días puede interesar comprar las entradas de manera individual y después intentarlas revender a algún turista que llegue cuando vosotros marchéis; si compráis entrada de grupo será más difícil encontrar un grupo del mismo número de personas y mismos sexos). La visita merece totalmente la pena, pese a la profusión de pulgas. Cogemos un guía por 75 b/pax, para que nos acompañe esa tarde y al día siguiente por la mañana. Hay que asegurarse que el guía con el que negocias es el que luego te acompaña, porque no siempre es el mismo ni tiene el mismo nivel de inglés…Las iglesias son de lo mejor del país, absolutamente imprescindibles, y creo que el guía merece la pena. En 1,5 h vemos el grupo de iglesias del Noroeste. Luego paseamos por la ciudad, muy animada. Cenamos en el restaurante Blue Nile, muy cercano al hotel, se ve bien por el día pero por la noche es muy difícil de encontrar, a mano izquierda según se baja hacia por la calle que lleva a las iglesias. Es muy recomendable, está todo riquísimo, aunque son muy lentos porque lo hacen todo con leña, así que conviene pedir, ir al hotel a ducharse y rociarse de insecticida y volver una hora después.

Día 9 (domingo) vemos las iglesias que nos faltaban en otras 2 h, y guardamos otra hora para pasear sin guía revisitando las iglesias. Por la tarde alquilamos un minibús con conductor por 1000 b para ir a Yemrehana kristos, a 1,5 h de camino bastante malo; es un monasterio curiosísimo anterior a las iglesias de Lalibela y construido (no tallado) bajo una roca enorme, en una especie de gruta. El interior es precioso, la entrada cuesta 150 b. También el paseo desde el pueblo hasta el monasterio Yo creo que merece la pena la excursión. Cenamos de nuevo en blue nile.

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Día 10 (lunes): Hacemos un último paseo por Lalibela y volamos a Addis, nos recoge en el aeropuerto el 4x4 con el que haremos el sur y salimos directos hacia el lago Langano (4-5 h), parando en el campo de estelas de Tiya (50 b), sorprendentemente, patrimonio de la Unesco. Es pequeñísimo y apenas tiene nada; algunas de las lápidas más interesantes están en el museo etnográfico de Addis. Llegamos al Langano de noche, y nos quedamos (por falta de tiempo para negociar) en el Waby Sebels Lodge (no recomendable; 811 b doble + triple, sin agua caliente, personal desagradable y con un restaurante caro; al menos el desayuno de buffet libre está incluido y el hotel está a la orilla misma del lago).

Día 11 (martes): paseamos por la orilla del Lago durante media hora y salimos hacia Arba Minch (unas 5 h); cenamos y dormimos en el recién inaugurado (julio 2012) hotel 40 springs, 300 b cada habitación doble, es el mejor hotel del viaje.

Día 12 (miércoles): PN Nechisar: la entrada cuesta 90 b pax + 300 b/día de guía + 200 b/día de scout, no negociables. Como el acceso por tierra está impracticable accedemos por barca, cruzando el lago Chamo. La barca cuesta 1760 b en total, no negociable porque lo gestiona una asocaicón de barqueros. De camino al parque dan un pequeño rodeo para ver varias zonas en las que suelen situarse los cocodrilos e hipopótamos. Conviene dejar todo organizado y los horarios concretados el día anterior, ya que es fácil que todo se retrase. En el parque caminamos unas 2,5 h, viendo cebras, gacelas, antílopes y monos. Por la tarde visitamos la zona de 40 springs, un bosque muy bonito lleno de monos y con muchísimas lianas, aunque solo se puede caminar por el camino de acceso.

Día 13 (jueves): Vamos a Konso (unas 2h), visitando una tribu local interesantísima, y en la que hacen una visita muy bien organizada, con un guía que habla perfecto inglés y que está contigo el tiempo que quieras y explica cosas interesantes, la gente está haciendo su vida y todo son buenas caras. La entrada cuesta 80b/pax + 150 del guía. Es la mejor tribu que visitamos. Después vamos al mercado de Key Afer (unas 2 h de camino) y es realmente espectacular, hay principalmente gente de la tribu Bannaa, visita imprescindible. Es obligatorio coger guía local (150 b, no explica nada) durante un rato, luego se va. Llegamos a Jinka (unas 3 h) y nos quedamos en uno de los pocos hoteles que encontramos con precio razonable y no demasiado cutre: 1000 b por dos habitaciones dobles y una individual. Damos un paseo por la ciudad, muy animada. Los hoteles se llenan bastante pronto, así que conviene no llegar muy tarde.

Día 14 (viernes): Nuestra idea es ir a pasar el día al PN Mago, visitando a los Mursi si quedan de camino. Nuestro conductor recomienda ir primero a los Mursi, porque a mediodía están borrachos. La visita es lamentable, son un grupo de mursis en un pueblo probablemente abandonado, que presionan a todos los turistas para que les hagan fotos, a cambio de 2 a 5 birr. La entrada cuesta 50 b pax y el guía (obligatorio y que no dice nada porque apenas habla inglés) 150 b. No hacemos ninguna foto, es muy desagradable. Después en el NP Mago (115 b pax + 200 guía) tampoco podemos hacer gran cosa, porque en esta época la hierba está muy alta y no se ve prácticamente nada. Paseamos junto a la oficina del parque, junto a un río bastante bonito donde comemos protegidos del intenso calor. Por supuesto, se nos acopla un scout para “protegernos”. Lo único decente del día es el interesantísimo museo de las tribus y etnias del sur, de vuelta en Jinka, fundamental para entender las costumbres de las diferentes tribus del Omo, ya que la visita a los poblados no aporta gran cosa.

Día 15 (sábado): visitamos un poblado Ari, en las afueras de Jinka (50 b pax + 150 b guía); está relativamente bien organizada la visita; no son especialmente espectaculares en sus costumbres ni en la manera de vestir, ya que viven casi en la ciudad, pero al menos les puedes ver haciendo su vida. El guía habla inglés pero no entiende nada. Vamos al mercado de Dimeka (unas 3 h), parando de camino en un poblado Bannaa, hacemos una visita totalmente improvisada, al parar a hacer unas fotos por la carretera el conductor habla con unos paseantes que acceden a enseñarnos su pueblo e invitarnos a la infusión de café que toman allí, con la cáscara del grano y las hojas (el grano lo venden). Pagamos 20 b pax. El mercado de Dimeka está muy bien, parecido al de Key Afer; también cuesta 150 b por tener un guía obligatorio que por suerte no se queda demasiado tiempo. Por la tarde montamos las tiendas en un camping de Turmi (“Hamer traditional campground”), cuesta 85 b/tienda/noche (las tiendas las llevamos nosotros), y hay duchas con agua caliente; los hoteles son muy caros y/o cutres. Por la tarde nos acercamos a un poblado Hamer cercano al camping…bastante decepcionante; 100 b pax + 200 b del guía.

Día 16 (domingo): el día peor aprovechado…nuestra idea es ir a ver el río Omo y dar un paseo por la zona, pero la carretera está dañada así que el único plan que surge es ir a ver a la tribu Karo 2 h de camino desde Turmi, especialmente poco interesante y agresiva para que les saques fotos (100 b pax incluyendo “guía” que no habla ni entiende inglés); pasamos la tarde paseando junto al camping, siguiendo el lecho seco del río, viendo fauna y a gente de las tribus cercanas cogiendo leña

Día 17 (lunes): Día de trayecto hacia Yabelo; de camino paramos en el mercado de Konso, gratis y muy interesante y colorido. Comemos en un hotel de Konso bastante por encima del nivel habitual, sin ser más caro. Damos un paseo por una zona de barrancos que está justo antes de llegar a Yabelo, está bonito. Dormimos en el Yabello Motel (1000 b doble + triple)

Día 18 (martes): día de trayecto hacia Awassa; paramos a la salida de Yabelo en una zona en la que la valla que cierra el santuario de fauna de Yabelo está rota, y damos un paseo entre termiteros. En Awassa (ciudad bastante agradable, por cierto) cogemos una barca para ver los hipopótamos; 450 b los 5, poco negociable; al menos sí se acercan mucho a los hipopótamos y dan muchas vueltas alrededor de ellos. En total la vuelta es algo más de 1 hora. En Awassa nos quedamos en hotel Pinna, muy completo, 885 b triple + doble; el restaurante del hotel está muy bien.

Día 19 (miércoles): por la mañana echamos una hora en el mercado de pescado de Awassa, muy recomendable ir allí a desayunar el pescado fresco recién frito, o crudo para los valientes; las condiciones higiénicas son bastante aterradoras pero no deja de ser pescado recién capturado, no debería tener problema…Cobran unos 50 b pax por entrar. De allí vamos directos hasta las montañas Bale (unas 4 h; la segunda mitad del camino es preciosa), directos a la oficina del parque (Dinsho) a negociar precios y toda clase de problemas que encuentran a todas las soluciones…una particularidad que tenemos es que nuestro 4x4 solo tiene seguro para 5 personas + conductor, así que no podemos llevar al guarda ni al scout con nosotros durante el trayecto hasta la entrada Este (hay que ir por carretera), y se niegan a que alguno de los guardas situados allí se suba al coche (dentro del parque al parecer sí es posible llevar a más gente en el coche, cosas de Etiopía). En conclusión: nos hacen pagar por un guía todos los días que estemos allí, con sus noches, aunque sea evidente que no vaya a acompañarnos. En total la entrada de 3x24h nos cuesta 90 b pax/día + guía 170 b/día; cada noche en Dinsho logde: 60 b pax. Al menos ese día sí nos acompaña un guía por la zona alrededor de Dinsho durante un par de horas; está lleno de diferentes antílopes y cerdos salvajes, y con un bosque bien bonito. Dormimos en Dinsho lodge, es cómodo aunque está algo dejado; hay que llevar la comida y el agua puestas.

Día 20 (jueves): cruzamos la meseta Sanetti (una hora para llegar, casi dos para cruzarla, haciendo muchas fotos) y caminamos por el bosque de Harenna, que es impresionante; se entra a 4.000 m de altitud y según bajas por la carretera la vegetación va cambiando de manera continua, una maravilla. Hacemos una excursión por nuestra cuenta, de 3 h, en una zona que tiene buena pinta. Luego seguimos bajando con el coche, hasta que llega el momento de dar la vuelta, ya que no se puede conducir por el parque más allá de las 6 de la tarde. A la vuelta nos da tiempo a subir al pico más alto de la meseta Sanetti (con el coche), las vistas son espectaculares. Bajamos a dormir a Goba, creo que solo hay un hotel, muy cómodo aunque algo caro (1200 b triple + doble, con desayunos). Sobre Harenna, conviene saber que se pueden poner bastante tontos respecto al tiempo que se puede pasar allí; a nivel científico es una joya y no quieren que la gente se meta en el bosque por su cuenta demasiado tiempo, ya que entonces hay que sacar una entrada de investigación, que cuesta bastante más; de hecho nos sugieren que solo se puede ir unas 2 h como máximo, y no se puede entrar dos veces, aunque sean días diferentes. Incomprensible.

Día 21 (viernes): paseamos unas 5 h por la meseta Sanetti; parecía que no tenía demasiado para ver pero es una maravilla; finalmente sí nos ponen guía para acompañarnos, de hecho es fácil desorientarse aunque sea bastante plano. Cuesta caminar porque está a 4.000 m, así que hay que tomárselo con calma e hidratarse bien. Pasamos el resto de la tarde paseando por la zona de Dinsho por nuestra cuenta, viendo la abundantísima fauna…Dormimos en Dinsho lodge.

Día 22 (sábado): Bajamos directos a Sashemene (4-5h), donde quedamos con un amigo etíope. Dos de los viajeros nos quedamos allí dos días, el resto se vuelve a Addis. Los dos días en Sashemene supongo que no son demasiado representativos de lo que suelen hacer los viajeros por allí, ya que la idea era principalmente estar con el amigo local, con el que vamos a Awassa (8 b en autobús público), pasamos un par de horas paseando por la ciudad y vamos a ver el hotel de lujo que ha montado Haile Selassie, la entrada es gratuita y es chocante tanto orden y limpieza tras tantos días de polvo y suciedad.

Día 23 (domingo): vamos a Wondo Genet, una zona boscosa muy bonita cerca de Sashemene (8 b en autobús); visitamos unos baños termales muy populosos, la entrada son 25 b pax, y 20 b por usar una de las escasas taquillas para dejar la mochila; hay una piscina profunda con poca gente, y otra abarrotada donde todos hacen pie. La temperatura del agua depende del número de días que hace que la han llenado; al parecer cambian el agua cada 5-6 días, de manera que el agua va perdiendo temperatura. Luego hay un espacio con unos chorrazos en los que la gente se ducha (dan una pastilla de jabón al entrar). La visita es interesante, y no hay apenas turistas. Pasamos el resto del día en la universidad de Wondo Genet (donde trabaja mi amigo, no sé si se puede visitar sin más), a 20 minutos de las termas, en medio de una zona boscosa espectacular. Comer en la universidad cuesta 55 b 3 personas…

Día 24 (lunes): cogemos un minibús a Addis, por 110 b pax, tarda 3,5 h innecesariamente emocionantes, no sé si es una buena opción teniendo en cuenta cómo conducen y lo estrecho que es. El autobús cuesta 80 b y tarda unas 5 h. Desde la estación de buses compartimos un taxi al centro con otros viajeros, y nos quedamos en la pensión Baro, en la zona Piazza. Cuesta 250 b la habitación doble, no está nada mal. Paseamos por la tarde por Addis; encontramos un supermercado bastante completo en la avenida Churchill, en la parte alta, interesante para comprar numerosos productos locales. Cenamos en Taitu club, es caro (320 b 2 personas) pero está muy bueno y hay música en directo.

Día 25 (martes): Vamos a ver la catedral de San Jorge (pinturas interesantes, poco más) y el museo etnográfico, que está situado en el recinto universitario, cerca de la salida Este, no es fácil de encontrar. Cuesta 40 b pax y es muy interesante. Comer en la universidad vale 13 b pax, aunque básicamente solo hay enjera de dos sabores, el picante y el otro. Por la tarde llueve así que no podemos ir a hacer la última visita prevista, el museo del Terror Rojo, sobre el régimen de Mengistu. Pasamos el resto del día con una amiga española. Por la noche vamos en taxi al aeropuerto (150 b, habiéndolo reservado) y volamos de vuelta.

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Cosas que habríamos cambiado de esta ruta de 24 días: con 1 día en Addis, máximo 2, es suficiente, pero nosotros estuvimos condicionados por la logística del grupo, por lo que se pueden ahorrar 2 días de aquí. También los 2 días en Sashemene no serán lo más común para otros viajeros, en realidad no es necesario ni parar aquí; si acaso se puede ir a Wondo Genet cuando se esté por la zona de Awassa. El día de Axum también es bastante discutible…En la zona de las tribus evitaría totalmente a los Karo, Mursi y Hamer sin ningún remordimiento, ganando al menos otro día de viaje. En total, me salen 6 días que se podrían acortar o destinar a otras cosas.

¿Qué hacer con los 6 días que hemos eliminado? Nos quedamos con grandes ganas de visitar Harar, donde se pueden invertir hasta 3 días entre ir y volver. Si gusta la naturaleza daría 1-2 días más a Bale (caminar por Harenna) y/o 2-3 días más a Simien (¿caminar hasta Ras Dashen?). Si no gusta tanto, se les puede dar igualmente algún día más en cada uno, se puede hacer alguna excursión de un par de días de Lalibela hacia el norte, para explorar un poco más el Tigray. Probablemente también se pueda estar más tiempo, otro medio día, por ejemplo, en el lago Tana viendo algún templo adicional. Otra posible opción habría sido hacer todo el norte en coche, dando toda la vuelta desde Bahar Dar hasta Lalibela (o incluso desde Addis), invirtiendo bastante más tiempo, pero también viendo más cosas...no es mala opción, aunque las carreteras pueden ser cansadas.

Otras recomendaciones:

- ¿Moverse en transporte público o alquilar conductor y coche? Siendo un grupo de 4-5, creo que merece la pena alquilar coche, a no ser que se disponga de muchísimo tiempo. Nosotros tuvimos una minivan de 10 plazas para el norte (era la opción más barata para 5 personas) y un 4x4 con doble asiento delantero en el sur. Nuestros conductores fueron Abbey en el Norte, muy majo pero es solo conductor, no guía, y Tatek en el sur, extremadamente amable y experimentado, pero poco hablador, lo que a veces dio lugar a algún malentendido. De todas formas, hay que tener paciencia con los conductores, ya que viven en un papel de mediación que no tiene que ser nada cómodo: por un lado, tiene que quedar bien con los clientes y no puede permitir que les saquen demasiado dinero; por otro lado, visitan periódicamente los mismos sitios y tampoco pueden estar apretando demasiado a toda la gente con la que hay que negociarlo todo, además de que se supone que querrán que el turista deje dinero en su país; al final uno va bastante vendido, pero si el conductor es majo, como fue el caso de los nuestros, la experiencia general es más que positiva. Por supuesto, si se busca un guía que hable castellano la experiencia puede ser diferente, quizá la interacción sea más fácil, pero también suelen ser más caros. El trabajo de búsqueda de compañías es bastante lento y farragoso…sobre todo si se quiere cuadrar con el horario de vuelos, etc.
- Los vuelos internos son una excelente opción para moverse, al menos por el norte. Son aviones nuevos (2010), impecables y relativamente puntuales, hacen recorridos circulares, por lo que es común hacer varias paradas para cubrir cualquier trayecto. Conviene estar un par de horas antes en el aeropuerto, porque a veces ven la posibilidad de facturar a todo el pasaje con antelación y salir hasta una hora antes. También puede haber retrasos, ya que cualquier incidencia en un aeropuerto retrasa el resto de paradas…de 4 vuelos que tomamos solo uno salió con retraso, de 1 h, y otro salió media hora antes. El precio es un chollo, siempre que se compre a través de una agencia etíope: el precio de 4 vuelos fue de 130 dólares pax. Un solo vuelo comprado desde España costaba en la web unos 170 €. También conviene tener en cuenta el día de la semana en que se quiere volar, ya que los horarios y la existencia del vuelo es bastante variable.

- Tema sanitario: ninguno de los 5 tuvimos grandes problemas, salvo alguna diarrea del viajero, aunque hay que decir que tomamos bastantes precauciones (nada de ensaladas o bebidas con hielo, nada de carne cruda y el mínimo posible de zumos). Sí es recomendable dormir con manga larga o en saco de dormir: no es infrecuente que haya pulgas y chinches en las camas. También es útil llevar permetrina (un insecticida contra piojos) y rociar bien la ropa para prevenir o eliminar insectos varios.
- En Addis hay que tener algo de ojo con los carteristas, especialmente niños (muchos llevan una bandeja de chicles con la que te tapan la vista mientras te meten la mano en el bolsillo). También hay mucho timo con la ceremonia del café, preguntad siempre antes el precio. Los taxis “privados” (un turismo) cuestan unos 80-100 b, y sube hasta 120-150 b para ir al aeropuerto. Los taxis públicos (furgonetas azules y blancas) cuestan 1,5 b por persona, aunque en realidad son como autobuses, ya que hacen un recorrido bastante estable, así que para distancias largas puede ser necesario coger 2 ó 3.

- Conseguir una tarjeta SIM es una buena opción para poderte comunicar con el conductor, hoteles, etc. Para comprar una hacen falta varias fotos, a menos que te las compre un etíope en cualquier puesto callejero. En lo que se resuelve este proceso también se puede ir preguntando en todas las tiendas pequeñas que se vean, ya que muchas de ellas tienen un móvil de alquiler que te prestan a 1,5 b el minuto siempre que llames a un número etíope.
- Mercados tribales: lo mejor es intentar negociar directamente con los vendedores, aunque sea a base de enseñarles billetes; siempre se ofrecerá alguien para “hacer de intérprete” pero en realidad se intentan llevar la mayor parte del trato.

- En muchos hoteles no dejan dormir a dos personas del mismo sexo en la misma cama…a menos que haya una cama adicional donde duerma otra persona. Es una batalla continua y no suelen ceder. Para parejas de chico y chica conviene decir que están casados, a veces nos ha solucionado alguna negociación para hacer doble una habitación o una cama que ellos consideraban individual

- Comer de supermercado es extremadamente caro (mucho más que en España), ya que todos los productos envasados son importados y tienen unas tasas muy altas. Si se tiene previsto estar varios días en parques nacionales no está de más llevar desde España embutidos o comida al vacío que pueda resistir los grandes cambios de temperatura a los que estará sometida…
- Las enjeras suelen tener cierta diversidad de salsas con diferentes grados de picor, pero en sitios rurales puede haber solo una o dos salsas…si no toleráis el picante una buena opción, además del embutido o la comida al vacío mencionada anteriormente, un bote de miel, nocilla o cualquier otro producto altamente energético para ponerle a la enjera…no es motivo para avergonzarse, nuestros tractos digestivos no tienen por qué tolerar una serie de especias alas que no ha estado expuesto nunca…

- La clave para disfrutar del país es el buen humor; los etíopes pueden llegar a ser pesados cuando saludan al extranjero, y puede haber alguno que intente pasarse de majo para ver si consigue una propina…

- Reflexión muy importante: no deis ABSOLUTAMENTE NADA a los niños. Piden caramelos, lápices y dinero de manera sistemática, alguno incluso te dirá, en un inglés muy decente, que tiene hambre. Esos niños deben estar en la escuela, que es gratuita, y no mendigando, por lo que una limosna les hace rentable seguir fuera de la escuela e identificarán al hombre blanco como un ser que regala dinero. Una posible opción es pedir que te hagan un favor (limpiar los zapatos, traerte agua, etc) y gratificarlo, para premiar a los que hacen algo. Si se quiere regalar bolígrafos, material escolar, ropa, etc, se los dais al maestro de la escuela o a vuestro conductor, y él sabrá cómo repartirlos. Si se quiere ayudar al país, contactad con una de las muchas ONG’s instaladas allí, conoced sus proyectos y actuad. Pero la limosna solo sirve para limpiar tu conciencia mientras puedes estar hipotecando el futuro de quien la recibe.

Fotos picasaweb.google.com/ ...Agosto2012

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