Llevo varios días leyendo el foro y concretamente en el apartado de Africa del Sur veo que hay mucha info para ir a namibia, Botswana y Cataratas Victoria con los grupos de kananga, Marco Polo, etc... Pero muy poca para los que lo quieren hacer por libre.
Por este motivo, abro este nuevo hilo y no pongo la información en el que ya existe de Namibia, Botswana y Zimbabwe, porque creo quep uede ser interesante para los que quieran hacer un viaje parecido al que hice yo, por libre.
Si los moderadores creen que es mejor unirlo con el anterior, pues vale, pero inicialmente mi idea es ponerlo a parte, porque no es lo mismo ir en grupo que a tu aire, sobretodo en estos paises
Espero que os sirva.
Total viaje: 27 días. 8.300 Km recorridos. 4x4 con 2 tiendas en el techo
ITINERARIO
1. Johanesburgo-Palapye (no llegamos porque recogimos coche, explicación, supermercado, tramites fronterizos, etc... Pero nos quedamos cerca). DOrmimos justo pasada la frontera de Botswana, en un camp site barato y que estaba bien
2. Frontera-Isla de Kubu (ESPECTACULAR)
3. Kubu-Kasane (una de las matadas del viaje en cuanto a horas de conducción. Salir de Kubu nos costó unas 5 horas (y gracias al GPS!!!), pero el trayecto es impresionante y toda una aventura. Lo repetiria sin dudarlo. Llegar a Kasane son otro palizón de kilómetros pero aun estábamos frescos porque era el inicio del viaje. Noche en el Camp Site del Toro Lodge de Kasane
4. Chobe Riverfront (en nuestro 4x4) y por la tarde paseo por el Chobe en barco (unas 3 horas). Uno de los momentos más mágicos del viaje. En el Riverfront es donde más animales hemos visto. Yo recomiendo las 2 cosas con los ojos cerrados. Noche en una family house de Kasane
5. Vic Falls
6. Kasane-Savuti. Noche en camp site de Savuti. Paisaje de pelicula. Es como estar en un documental. No teniamos reserva previa
7. Savuti-Moremi. Noche en el camp site de moremi. Otra pelicula. No teniamos reserva previa
8. Moremi-Maun. Noche en el Camp site del Okavango Lodge
9. Maun. Mokoro y avioneta para sobrevolar el Delta. Nos sentimos casi casi como en Memorias de Africa! jajaja
10. Maun-Tsodillo. Lugar mágico otra vez. Noche en el camp site de Tsodillo rodeados de las colinas y con una luna llena de ensueño.
11. Visita Tsodillo y de camino a Namibia. Noche en el paso fronterizo de Nokaneng (camino de Tsumkwe)
12. Entrada en Namibia. Tsumkwe y día con poblado San. Para recordar. Noche en el camp site del Tsumkwe Lodge
13. Tsumkwe- Etosha. Noche en Camp site de Halali, dentro del Parque. Llegada al parque sobre las 2 de la tarde. Hacemos una parte del recorrido con una luz espectacular!
14. Etosha
15. Etosha-Opuwo. Este es otro de los palizones de coche, pero la llegada a Opuwo nos redime de todos los males. Noche en el Camp site del Opuwo Lodge
16. Epupa Falls. Otro lugar mágico. Poblados Himbas, también para recordar. Noche en Opuwo. Recomendaria, si teneis tiempo, pasar la noche en Epupa
17. Opuwo-Sesfontein-Entrada al parque del Esqueleton COast. Noche en la entrada del parque
18. Esqueleton Coast-Cape Cross-. Alguno de nosotros diria después que es el lugar más desapacible de la tierra, aquel en el que no te gustaria perderte solo. Personalmente, me encanta el lugar, pero es desolador. Noche en un camp site de Okahandja, a 80 km de Windhoek. (Estos dos ultimos días han sido un pelin apretados porque uno de los miembros del grupo debe estar en Windhoek para coger el avion el día 25 de agosto, lo que nos hace ir un pelin apurados. Somos muy conscientes de que tanto Etosha como Epupa precisarian un día mas cada una). En Okahandja nos perdemos, por 1 día!!, la Hereros day, fiesta nacional de los Hereros y muy muy bonita por lo que hemos leido. Cae siempre el fin de semana más cercano al 26 de agosto. Debe de ser un espectáculo lleno de color!
19. Windhoek. Aprovechamos para comprar algo de artesania
20. Sesrriem y Souslovei (2 dias). IMPRESIONANTE. Noche en el Camp site Sesrriem (carisimo pero necesario si quieres estar en las dunas para ver amanecer) y otra noche en un B&B
21. Hacia Luderitz. Noche en Camp site. Para mi gusto, Luderitz es "demasiado" alemana. No es Africa la mires por donde la mires.
22. Ciudad fantasma de Kolmanskop. Impresionante!!! Fotogénica la mires por donde la mires
23. De Kolmanskop hacia el Transfronterier Parc en Sudafrica
24. Transfronterier parc (2 dias), uno en el Camp site de Mata Mata y el otro en el Camp site de Tween Rivieren
25. Johanesburgo (2 dias)
RECOMENDACIONES VARIAS:
1. Las guias Lonely y Bradt de Namibia y Botswana necesitan urgentemente una actualización, sobretodo por lo que respecta a estado de pistas, a pasos fronterizos nuevos y a precios
2. Para cruzar de Kasane hasta Maun haciendo Savuti y Moremi hace falta un 4x4 pero el recorrido está bastante bien en este periodo. Hemos visto incluso gente que lo ha hecho con niños y sin problema. Nosotros lo hemos cruzado y ha sido genial
3 El 90% de las pistas tanto de Namibia como de Botswana están bastante mejor de lo que ponen las guias (tanto la Lonely como la Bradt) e incluso mayoritariamente señalizadas, sobretodo en Namibia. Es posible que te quedes en la arena alguna vez, pero no cada 5 minutos ni mucho menos!!! Es importante que el coche lleve pala y unas tablas por si encallais (nosotros sólo 1 vez y de forma tonta y ni un pinchazo)
4. El GPS no es imprescindible ni mucho menos, aunque si si quieres hacer la isla de Kubu por ejemplo o cruzar el Makgadikgadi Pan o Deception Pan
5. Lo de las reservas es un cachondeo. Hemos encontrado sitio sin problemas en todos los lugares (incluso Savuti y Moremi) aunque desde España nos habian contestado invariablemente que estaba Full. Cuando llegas ali y preguntas, la primera respuesta siempre es NO, está lleno, pero cuando insistes, siempre hay sitio.
6. El visado para entrar en Zambia unas horas para ver ese lado de las cataratas es un robo: 50 euros!!!
7. Tsodillo Hills en Botswana no es un lugar tan dificil de acceder como dicen las guias y es maravillosos. Ahora está muy bien indicado y la pista que la Lonely Planet pone como horrorosa, está muy muy bien.
8. Se ha abierto hace unos pocos años el paso fronterizo entre Botswana y Namibia que está en la zona de Tsodillo. Es el paso de Nokaneng y permite entrar a Namibia por Tsumuke, la zona san namibia. Lo hemos hecho sin problemas. También el paso fronterizo de namibia a Sudáfrica que va por el Transfronterier Parc está abierto hace 1 año. Es Mata Mata y puedes dormir en el camping aunque el sello en el pasaporte te lo pondran al día siguiente en la zona sur del parque en Twee Riviereen.
9. La pista que va de Opuwo a Epupa Falls también ha mejorado mucho. Según las guias es 1 día de camino, pero actualmente, con un 4x4 son unas 4 horas.
10. El precio de la gasolina y el consumo del coche es algo a tener en cuenta, ya que nos ha supuesto el mayor gasto del viaje. El precio es de aprox 1 euro al cambio por litro (algo más barata en Sudafrica)
11. Todos estos paises tiene unas de las mejores carnes del mundo, así que seguro no pasais hambre!!
12. Llevad suficientes memorias para la cámara porque los paisajes, animales, gente y demás son increibles!!!!
ALGUNOS PRECIOS ORIENTATIVOS:
- Viaje Barcelona-Johanesburgo con Southafrican airlines via londres, en el mes de agosto: 960 euros con tasas incluidas
- Alquiler 4x4 con 2 tiendas en el techo en Johannesburgo con todos los permisos para recorrer los paises: unos 77 euros diario (a dividir entre los que seais)
- Gasolina: calcula aprox 1 euro/litro. Es el mayor gasto del viaje porque los 4x4 chupan una barbaridad. Casi unos 12 litros a los 100km
- Entradas a parques en Botswana: 120 pulas (unos 12 euros más o menos)
- Dormir en Camp site: entre 5 y 8 euros por persona. En alguno de Namibia, como Sesrriem, mucho más (casi 21 euros/persona)
- Comida: eso varia según gustos, pero si llenais el 4x4 de comida en los supermercados, nosotros, para 4 personas gastábamos unos 80 euros en cada compra (aprox cada 4 ó 5 días excepto bebidas y carne para la barbacoa, que era casi diario). Yo calculé que si comiamos de camping y alguna noche de cena en algun restaurante, el presupuesto por persona/dia de comida no pasaba de 10 euros
- Mokoro en Maun (unos 40 euros persona o 60 si haces todo el dia). Un robo para lo que es, según mi opinión
- Avioneta para sobrevolar el Delta del Okavango: No tengo el precio exacto a mano, pero más barato de lo que pensabamos. Avioneta de 5 plazas nos costo unos 60 eu/persona 1 hora. La experiencia los vale!!!
En total, con vuelo, coche y todo lo demás (avioneta, mokoro, visitas poblados...), nos gastamos 2600 euros/persona
Saludos
Eva _________________ "No queremos que nos echen una mano, queremos que nos la saquen de encima" (Confederación de Indigenas Americanos)
Última edición por Chipiclin el Lun, 10-08-2009 16:35, editado 1 vez
Voy a viajar a Sudáfrica, Zimbawe, Botswana y Namibia a partir del próximo 5 de septiembre, por libre y con un amigo (compañero de viajes por libre al extranjero desde hace 20 años).
Tenemos los billetes de avión para Johanesburgo y el mismo día para Victoria Falls. Dos días después volvemos a Johanesburgo e intentaremos alquilar un 4x4 del tipo "safari camper" con tiendas encima del techo del vehículo.
Hemos contactado con dos empresas con buena pinta y buenos precios. Una de ellas es Bushtracker y la otra Buffalo Campers.
La primera la encontramos por la red. La segunda por recomendación tuya en uno de tus foros. Por cierto, extraordinaria información para viajeros por libre (muchas gracias). Buffalo tiene mejores precios (del orden del 20/25% más bajo), pero hay un detalle que me inquieta y me impide decidirme por él. Resulta que pide "Security deposit : Blank, signed credit card voucher from customer on arrival.". Vamos, un cheque en blanco, mas o menos.
Como cualquier viajero al extranjero me pongo en guardia ante requisitos de este tipo. ¿A vosotros os pidió lo mismo? Creo recordar que en tus comentarios decías que se quedó con el número de la tarjeta, no que os pidiera un recibo de la tarjeta firmado y con el importe en blanco.
Como te digo, es el único punto (bueno, junto con las franquicias en los seguros de accidentes y de robo, que me parecen un poco altas) que me impide acabar de decidirme por hacer el contrato con él.
¿Podrías completarme un poco la información?
Por otra parte, el GPS que llevábais ¿usaba un navegador del tipo TomTom o era uno del tipo "Out of Road" como OziExplorer?
Nosotros no firmamos en ningún momento ningún recibo de la tarjeta y menos en blanco.
Una vez te vienen a buscar al aeropuerto y te llevan a Buffalo a buscar el coche, hicimos 2 cosas por este orden: primero yo pagué con mi visa el resto del alquiler del 4x4 (la señal la habiamos pagado mediante un fax antes del viaje) y después, una de mis compañeras dió su numero de visa y sus datos, que el señor apuntó.
Nos explicó que no cobraba nada de nada ni la pasaba por ningún datáfono ni nada, sino que se quedaba con los datos y sólo cobraria algo en caso que tuviésemos algún problema con el coche que no estuviese cubierto por el seguro o rompiésemos algo.
El día que devolvimos el coche (después de pasarlo por un lavacoches!!!) casi ni lo revisó, y nos quedamos pensando que quizás nos cobraria alguna cosa cuando viese que se habia rasgado uno de los sobretoldos de una de las tiendas. Pero no, nunca nos cobró nada de nada, ni siquiera por el día de más del alquiler (en medio del viaje decidimos devolverlo un día más tarde y le llamamos para decírselo)
Suponemos que los datos de la tarjeta los destruyó a nuestro regreso, porque nunca ha habido ningún cobro después.
El tio parece un poco ogro al principio, pero es muy majo y muy muy legal. Un buen tio
Yo de ti lo que haria seria mandarle un mail pidiendo que te explique mejor lo que quiere decir con esa frase, e incluso si uqieres, puedes comentarle lo que yo te digo para ver si lo sigue haciendo así.
Lo de la firma en blanco me parece un poc pasada. Yo creo que lo que quiere decir es lo que yo te cuento, pero mejor asegurate.
Por otro lado, sobre el GPS, el que nosotros llevabamos es el GPS del movil NOKIA Navigator que lleva un navegador A-GPS integrado en 3D
Si necesitas más info, me lo dices y estaré encantada de ayudarte!
Saludos
Eva _________________ "No queremos que nos echen una mano, queremos que nos la saquen de encima" (Confederación de Indigenas Americanos)
muchas gracias por tu información; Es realmente todo un lujo tenerte en un foro de viajeros por libre, con tus rápidas y detalladas respuestas.
Si no es mucha molestia me gustaría hacerte unas preguntas sobre determinados aspectos del viaje por esas tierras. Algunas de ellas las puedo intuir por otros viajes que he hecho por libre en África (como por ejemplo Malí y Burkina Faso en 2001), pero prefiero preguntarte ya que puede haber diferencias con respecto a África meridional. Me gustaría que me indicases algo respecto a los siguientes puntos:
a,- La franquicia para el seguro de robo es de 12,000 Zar (unos 1,000 €) y nos preocupa un poco el tener que dejar durante uno o dos días el coche solo a la hora de visitar parques o hacer el vuelo en avioneta o en “mokoro” ¿Cómo lo solucionasteis vosotros?
b.- Supongo que es típico llevar algún regalo a los jefes tribales; ¿qué consideras como más conveniente? ¿y para llevar a los críos y señoras? ¿los típicos bolígrafos y libretas, y quizá pequeños costureros?
c.- He mirado en la Lonely Planet de “El Sur de África” -quizá aún no todo lo que debería- pero no logro hacerme a la idea de que tipo de animales andan sueltos fuera de las zonas protegidas por alambradas que uno pueda encontrarse cruzando los caminos o carreteras (supongo que no nos encontraremos leones, ja ja ja) o en las acampadas fuera de los campamentos.
d.- ¿Se puede acampar libremente en cualquier parte? me refiero en zonas fuera de los parques o reservas.
e.- ¿qué divisa recomiendas llevar, euros, dólares o ambas?¿es necesario llevar moneda local?
f.- ¿que cantidad de agua llevabais por persona?¿es fácil encontrar agua embotellada?
g.- el contacto de “Búffalo campers” insiste en que el seguro no cubre daños en las ruedas ni en los cristales. ¿Cual fue vuestra experiencia al respecto?
No te voy a marear mas de momento. Vuelvo a agradecerte tu disposición a comentar tus experiencias. Un saludo.
Hola Gerardo, gracias por tus palabras, me siento halagada.
Intento responderte a las cosas que me preguntas:
[quote="trifonc"]
A,- La franquicia para el seguro de robo es de 12,000 Zar (unos 1,000 €) y nos preocupa un poco el tener que dejar durante uno o dos días el coche solo a la hora de visitar parques o hacer el vuelo en avioneta o en “mokoro” ¿Cómo lo solucionasteis vosotros?
Cuando ibamos a hacer el viaje en mokoro o el vuelo en avioneta, el coche lo dejábamos dentro del camp site donde estuviésemos acampados. Si no pensais dormir allí otra noche y por tanto, debeis marchar del camp site, podeis preguntar si os dejan dejar el coche unas horas y no os pondran problemas. De todas formas, lo normal es que cuando vayais a hacer alguna excursión o algo, volvais a dormir al camp site, porque no sep uede conducir de noche por ahí.
Sobretodo, el único lugar donde tuvimos más reparo fue en Lüderitz. Fuimoa a ver el pueblo con el coche y fue un error. Grupos de chavales que nos gritaban y amenazaban ocn rompernos los critales, no nos dejaron disfrutar y menos aún pudimos aparcar le coche e irnos a dar un paseo. COnclusion, lo deberiamos haber dejado en el camp site.
Piensa que llevais el coche lleno de comida, cosas, etc... Y eso se ve y llama demasiado la atención.
POr otro lado, para visitar los parque no podeis dejar el coche porque ireis en él!!!! a no ser que ocntrateis excursiones guiadas (lo que nosotros no hicimos). EN estos casos, os recomiendo lo mismo, dejadlo en el camp site.
B.- Supongo que es típico llevar algún regalo a los jefes tribales; ¿qué consideras como más conveniente? ¿y para llevar a los críos y señoras? ¿los típicos bolígrafos y libretas, y quizá pequeños costureros?
A los himbas hay que darles comida, pero en Epupa Falls te indicarán que debes comprarles. A los San, lo mismo, pero en este caso lo decidimos nosotros y fue arroz, pasta, etc....
Psara los niños, puedes comprar caramelos allí o alguna cosita tipo cochecitos, pelotas o lapieces. AUnque lo de dar cosas a los niños es algo muy personal...
C.- He mirado en la Lonely Planet de “El Sur de África” -quizá aún no todo lo que debería- pero no logro hacerme a la idea de que tipo de animales andan sueltos fuera de las zonas protegidas por alambradas que uno pueda encontrarse cruzando los caminos o carreteras (supongo que no nos encontraremos leones, ja ja ja) o en las acampadas fuera de los campamentos
En Botswana, donde no hay alambradas ni nada que separe los camp sites de los parques, puedes encontrarte de todo: hay elefantes cruzando las carreteras, jirafas por doquier, hipos en las charcas muy cerca de los campamentos, hienas que merodean por las tiendas, etc... Pero no te preocupes, no tiene porque psar nada. Lo normal es que cuando los veas, tu estés dentro del coche, así que tranquila.
Por las noches, en lso camp sites de savuti o de moremi por ejemplo, hay monos, hienas, etc... Que merodean buscando que comida robarte... Tampoco te preocupes, no pasa nada. (unos amigo en Savuti no se atrevian a ir al lavabo jajajaj)
D.- ¿Se puede acampar libremente en cualquier parte? me refiero en zonas fuera de los parques o reservas.
Si llevais las tiendas en el coche, podreis parar en cualquier lugar en caso que no llegueis a tiempo a un parque, pero normalmente no lo necesitareis, porque hay camp site por todas partes. Si no llevais tiendas en el techo, no es recomendable que pongais la tienda en el suelo en cualquier lugar... (yo no lo haria...)
E.- ¿qué divisa recomiendas llevar, euros, dólares o ambas?¿es necesario llevar moneda local?
Llevaros euros y los cambiais allí a la moneda local (rands en sudáfrica, pulas en Botswana y dolares namibios en namibia). No tendreis nigun problema. SI vais a entrar a Zimbabwe, necesitareis llevar dolares.
F.- ¿que cantidad de agua llevabais por persona?¿es fácil encontrar agua embotellada?
SI, es facil encontrar agua embotellada en los supers, no te preocupes. Pero de todas formas, lo mejor es comprar garrafones de 5 litros y llevarlos en el coche. Muchos camp site en los parques tiene una pequeña tienda con carne, agua, leña...
G.- el contacto de “Búffalo campers” insiste en que el seguro no cubre daños en las ruedas ni en los cristales. ¿Cual fue vuestra experiencia al respecto?
Si, no lo cubre, pero las ruedas que llevaba nuestro coche eran impresionantes. Quizás el material de acampada sea viejo y hecho polvo, pero a cambio, el coche era una maravilla, con muy buenas ruedas y muy seguro.
Tuvimos suerte y no pinchamos ni se nos rompió ningún cristal, espero que no os pase. Tened cuidado de no ir subiendo y bajando las ventanillas todo el tiempo para evitar cargaros el mecanismo automático debido a que se mete mucha arena en los resquicios de las ventanas.
Saludos
Eva
PD: muy importante: dejad siempre una de las pequeñas ventanillas laterales traseras del coche un dedo abiertas. Así no entra tanto polvo detrás (aunque igualmente, recomiendo que compreis bolsas gigantes de basura y lo cubrais todo con ellas, porque lo del polvo es una pasada) _________________ "No queremos que nos echen una mano, queremos que nos la saquen de encima" (Confederación de Indigenas Americanos)
Te cuento. El martes pasado llegué de hacer un viaje como el que tu quieres hacer. A ver si te puedo ayudar. Te recominedo empezar por las cataratas Victoria. Después hacer Botswana y acabar por Namibia, que es lo que hicimos nosotros. Nosotros llegamos a Livingstone(lado zambiano de las cataratas victoria). Cataratas Victoria IMPRESIONANTES. Con un par de días suficiente. Visado de Zambia 50US$. Cruzar la frontera de Zambia a Botswana por Kazungula con el ferry. Unos 20US$ por el ferry(incluido el coche). Es lo mejor ya que si intentais entrar de Zambia a Zimbawe tendreis que pagar el visado de Zimbabwe que son unos 50US$. Visado de Botswana gratis. No dejeis de visitar el PN de Chobe. Una maravilla. El camino está bastante mal. Unas 8-9horas para hacer unos 100-110km. Si no vais en 4x4 es imposible cruzarlo. Preguntar en la puerta del parque si el camino esta bien o no. Id con cuidado, nadie se responsabiliza de vosotros. Cuando se pone el sol si no llegas a la puerta del parque te quedas dentro, si, con los animales. Nadie se preguntará donde estais. Si no estais seguros de llegar mejor volver atras o hacerlo en dos días. Hacer falta reservar con antelación si quereis dormir en el parque (Savuti). Un día mas para visitar el PN de Moremi. Para el Delta del okavango teneis que hacer paro obligatorio en Maun. Para ir en mocoro(barca tradicional) o un scenic flight. Uno-dos días.
A partir de aquí pueden venir lo mas pesado. Para ir de Maun a Rundu(Namibia) hay unos 670km, que se se pueden hacer en un dia(nosotros lo hicimos), ya que las carreteras estan asfaltadas y son muy correctas. La frontera de Botswana a Namibia no hay problemas, lo unico que nos encontramos fue que para pasar con el coche no hacian pagar unos 180$ namibianos(sobre unos 20€) pero te exigen pagarlos con su moneda. No aceptan no US$, ni € ni tarjetas de credito. O sea que tendreis que cambiar dinero en el ultimo pueblo de Botswana antes de llegar a la frontera pq sino no entras a Namibia. A nosotros nos dijeron que volviesemos a a tramitar los visados de botswana solo para ir a cambiar dinero. La verdad es que le dijimos de todo a la chica de la frontera. A final nos lo cambió el policia namibio que habia en la frontera.
De Rundu a Etosha. Unos 350Km. También algo pesado. Reservar en Etosha. Sobretodo en Namutoni y Okaukueju. Es imprescindible. Etosha es de los mejores PN del mundo. Vimos los 5 grandes(Elefante, rinoceronte blanco, leopardo, leon y bufalo). Precioso. Con dos-tres días es correcto visitarlo. Después nos fuimos a Damaraland, bonitos paisajes y mucha tranquilidad. Un día entero suficiente. Después fuimos al Skeleton coast que ya os digo que da un poco de angustia. No hay nada de nada, ni personas, pero yo diria que es el fin del mundo, creo que con solo ir de paso es suficiente ya que no te dejar pernoctar dentro del parque. Después fuimos Brandberg, como parada tecnica. Al día siguiente fuimos a Spitzkope(más bonito es Montserrat), y continuamos a Swakopmund(vale la pena estar un par o tres de dias). No hay campings por temas del viento que sopla, y lo que se hace es alquilar un apartamento, que sale relativamente economico. No dejeis de ir a comer marisco.
Después nos fuimos al Namib(Sesriem-Sossuvlei). Unos 340Km de carreteras de grava. Reservar pq todo es muy caro y casi siempre esta full. Es una autentica maravilla. La arena roja es increible. Con dos días hay soficiente. A partir de aquí nosotros ya fuimos a Windhoek, para cojer un vuelo a Johannesburg.
Estuvimos unos 18 días, o sea que si vosotros vais 26 días creo que os puede dar tiempo de hacer Epupa y Rio Fish.
Las distancias son grandes y con carreteras no muy buenas(gravilla sobretodo). Se os puede hacer un poco pesado tanto coche. Os recomiendo hacer algun alto en el camino pq se hace duro. Vais a comer mucha arena. Llevar colirio para los ojos y sobretodo protector labial. Si podeis cojer vuelos (Johannesburg-Livingstone o Walvis Bay-Johannesburg) os vais a ahorrar mucho tiempo entre ciudades.
Yo personalmente si vais justos de tiempo dejaria Epupa Falls o Rio Fish, mas que nada por la distancia. Como creo que os va encantar el viaje, como nos ha pasado a nosotros, ya volvereis para poder hacer lo que os ha faltado.
Me dejaba de comentaros que el tiempo en las fronteras para tramitar el visado es rapidisimo, unos 10 minutos, rellenar unos papeles, poner el sello de pais y rodar. Si haceis la ruta al revés de Bostwana a Zambia los trmites de entrada pueden llevaros entre tres y cuatro ahoras, pero al revés no.
Espero haberte ayudado en algo. Para cualquier ya sabes.
Saludos.
Acabo de volver de hacer un viaje de 38 días en el que he visitado las Cataratas Victoria (Victoria Falls), Botswana, Namibia y Sudáfrica recorriendo 8.600 km (por libre) en un 4x4 que alquilamos desde Madrid a la misma persona que me recomendó Eva. El vehículo lo recogimos en Johannesburgo y lo dejamos en Ciudad del cabo. Decidimos incluir Cataratas Victoria (parques de Zimbawe y Zambia, vuelo en helicóptero, paseo en barco por el río Zambezi), Isla de Kubu, Nxai Pan, Delta del Okavando (dos días en 4x4 por Moremi), paseo en katamarán para avistar aves y ver el atardecer, vuelo de una hora en avioneta, excursión en “mokoro” por alrededores de Seronga y la isla Xaa, Tsumeb, Parque Ethosa (tres días), Cataratas Epupa, visita a aldeas Himba, Costa de los esqueletos, Colonia de focas, Luderitz, Dunas de Sosusvlei, Cañón del Fish River, Ciudad del Cabo (subida a Table mountain, paseo en barco para avistar ballenas, paseo por la península del cabo de Buena esperanza, y avistamiento de focas y pingüinos). Decidimos excluir del recorrido los siguientes destinos: Parque Chobe (íbamos a estar en Okavango y Ethosa y nos pillaba un poco a desmano), Colinas Tsodilo (un poco a desmano y además iríamos a ver a los Himbas y los petroglifos de Twyfelfontein), Kalahari (con un único vehículo era un poco arriesgado y únicamente lo “rozamos”).
El recorrido definitivo fué:
---Madrid – Paris
---Paris - Johannesburgo (una noche [1ª] en vuelo y escala en Paris)
---Victoria Falls (2 noches [2º y 3ª])
------Parque nacional (Zimbawe)
------Vuelo en helicóptero (Zambia)
------Parque nacional en (Zambia)
------Paseo en barco por el río Zambezi (Zambia)
---Isla de Kubu (dos noches [7ª y 8ª])
------Paseo por “La isla”
---Nxai Pan (una noche [9ª])
------Gweta
---Delta del Okavango
------Maun: Paso por la oficina turística para reservar alojamiento en Moremi
------Mogogelo (una noche [10ª] en Kaziikini campsite a la entrada de Moremi-Delta del Okavango)
------En 4x4 por todo el parque
------Paseo en pequeño katamarán por el río
---Khwai campsite (una noche [11ª])
---Mogogelo (otra noche [12ª]en Kaziikini campsite a la entrada de Moremi-Delta del Okavango)
---Maun, de nuevo (una noche [13ª])
------Vuelo en avioneta (60 minutos)
---Shakawe (una noche [14ª]en Drotsky's cavins)
---Seronga (dos noche [15ª y 16ª]en Campsite)
------Paseo en “mokoro” por el río y por la isla Xaa
------Shakawe, de nuevo
------Frontera Botswana / Namibia
------Divundu
------Rundu
---Grootfontein (una noche [17ª] en Roy's camp)
------Tsumeb (conseguimos los permisos de entrada y acampada para Etosha park)
------Entrada en Etosha Park
------Namutoni campsite (una noche [18ª])
------Okaukuejo campsite (dos noches [19ª y 20ª])
------Salida de Etosha park por la “King Nehale gate”
---Ondangwa (una noche [21ª] en Nakambale museum campsite
------Oshakati
---Opuwo (una noche [22ª] en el guesthouse de Jöao)
---Epupa Falls (una noche [23ª] en un campsite)
------Visita a las cataratas
------Visita a aldeas Himba: Epupa - Okongwati – Etengwa - Okongwati
---Opuwo (otra noche [24ª]en casa de Jöao)
------Sesfontein
---Palmwag (dos noches [25ª y 26ª en el campsite)
------Petroglifos de Twyfelfontain(sí)
------Montaña quemada (sí)
------Organ pipes (sí)
------Bosque petrificado ----
------Cráter Doros ----
------Werelsend
------Entrada al parque nacional “Costa de los esqueletos” por “Springbok gate”
------Toscanini
---Hentiesbaai (una noche [27ª])
---Swakopmund (una noche [28ª])
------Walbis bay
------Sandwich harbour (no llegamos)
------Swakopmund
------Kuiseb pass
---Solitaire (una noche [29ª])
---Sesriem (una noche [30ª])
------Sossusvlei (visita obligada a las dunas, una por la tarde y otra de madrugada ¡ojo! son 70 kilómetros de valle)
------Betta
------Helmeringhausen
------Aus
---Luderitz (una noche [31ª])
------Aus, de nuevo
------Goageb
------Seeheim
---Hoba campsite- Fish River Cañon (una noche [32ª])
------Visita al cañón (unas 3/3,5 horas para ver los principales puntos y tomar fotografías)
------Ai-Ais
------Orange river
------Noordoewer
------Frontera Namibia / Sudáfrica
------Vioolsdrif
------Springbok
------Bitterfontein
------Clanwilliam
------Citrusdal
---Ciudad del Cabo (cuatro noches [33, 34, 35 y 36ª])
------Tour para avistar ballenas
------Tour por la península del Cabo de Buena Esperanza
------Tour por la ciudad en autobús turístico descubierto, visita al castillo y a “Table mountain”
------Por supuesto, paseo por Long street ( y si podeis, alojaros cerca)
---Ciudad del Cabo – Amsterdam – Madrid (una noche [37ª] en vuelo)
Eva nos ha ofrecido en este hilo un montón de información sobre la zona que ahora me gustaría completar/actualizar en la medida de lo posible; así que si hay alguien interesado en ello estoy dispuesto a aportar información práctica sobre alternativas, precios, consejos prácticos, etc.
Estoy teniendo problemas para incluir sangrías que favorecerían poner el itinerario de forma pedagógica, pero intentaré solucionarlo.
Un saludo.
Gerardo
Última edición por Trifonc el Vie, 16-10-2009 13:30, editado 2 veces
En Zimbawe -cuya moneda de curso legal no es de uso y sus billetes de billones y trillones de dólares únicamente se usan para vendérselos a los turistas- se utilizan los dólares americanos y supongo que los euros, aunque esto último no pudimos comprobarlo.
En Zambia también pagamos con dólares americanos todo, vuelo en helicóptero, guías, entradas a parques, paseo por el río Zambezi, botellas de agua, etc.
En Botswana (o Botsuana) la moneda es la Pula (lluvia) 1 Euro = 9,3 Pulas y nos costó pagar con dólares que únicamente nos lo aceptaron para pagar el vuelo en avión sobre el Okavango y en un lodge en Seronga. Gasolina 95 sin plomo 1 litro: 5,54 Pulas. Deshacerse de las Pulas antes de salir del país. No suelen aceptar los Rans de Sudáfrica. Buenos sitios para aprovisionarse: Maun y Palapye.
En Namibia la moneda es el dólar namibio. 1 Euro = 10,8 N$. 1 Dólar US = 7,6 N$ se utilizan tanto los Radn (también llamados ZAR [Sudáfrica Ran]) como los dólares namibios. El cambio es 1 a 1, de ahí el uso indiscriminado de ambos. De hecho en los bancos te los suelen dar mezclados. Nos costó mucho que nos aceptasen dólares americanos. Gasolina 95 sin plomo 1 litro: 0,71-0,74 N$ o Rands. No aceptan Pulas. Deshacerse de los dólares namibios antes de salir del país.
En Sudáfrica la moneda es el RAND. 1 Euro = 10,8 Rands. 1 Dólar US = 7,6 Rands No suelen aceptar dólares americanos. Aquí no se aceptan los dólares namibios. Así que si cruzáis la frontera en sentido Namibia / Sudáfrica, deshaceos de los dólares namibios (una buena forma es echar gasolina ya que es un poco más barata en Namibia. Gasolina 95 sin plomo 1 litro:0,76-0,78 Rans.
Buen sitio para aprovisionarse antes de cruzar la frontera con Namibia: Mokopane
Transporte: Para Moremi (en Delta del Okavango), Isla de Kubu, Nxai Pan hace falta un 4x4. Por Ethosa (en época seca) se puede circular en turismo normal. Para ir a Epupa Falls desde Opuwo no es necesario 4x4. De cualquier forma es recomendable el 4x4 para todos los recorridos. Únicamente un 20% del recorrido es por vías asfaltadas. Llevar bolsas de basura (o similares) para proteger el equipaje del polvo. Hay bastantes más estaciones de servicio de las que figuran en los mapas, pero de cualquier forma, llevar siempre combustible al menos para 300 km. Dentro de Ethosa park hay un surtidor en cada Camsite. Sin embargo, no recuerdo haber visto ninguno en Moremi y gran parte del recorrido lo hicimos con tración a las cuatro ruedas e incluso algún tramo con la reductora (¡eso si que gasta!) por lo que recomiendo llenar el depósito en Maun. Recomiendo encarecidamente llevar un GPS, una brújula y , por supuesto, planos. Os ayudará en muchos casos.
Contacto con la gente de las aldeas: Recomiendo que llevéis siempre bolsas de arroz, de azúcar y de harina de 1 kgr., fruta (generalmente serán naranjas) para dar a la gente que os encontréis por el camino; también agradecerán abrelatas, latas de conserva, ropa, tabaco (el suyo, no el occidental empaquetado), galletas, agua, etc. Comprobaréis que no dejarán de pediros cosas, pero yo creo que se ven obligados a conseguir todo lo que puedan para ellos y su familia; el hecho de que se pare un todoterreno en una aldea es como que llegasen los reyes magos cargados de regalos; para ellos es una oportunidad única. Y no pueden permitirse el no aprovecharla. Pero nunca serán pesados ni se pasarán. Generalmente bastará decirles que no tenéis más o que hay más gente necesitada..
El que aprendáis unas pocas frases en su idioma os abrirá muchas puertas y os acercará a la gente (Herero, Tamara, Oshiwambo). Ya os pasaré algunas de ellas. Por cierto, el Tamara tiene unos clicks o chasquidos imposibles de reproducir, aunque únicamente una parte de las palabras tienen esos chasquidos de lengua.
Con vuestro permiso, voy a continuar con comentarios y recomendaciones para un viaje de este tipo.
Creo que me he decidido por estructurar la información por temas, aunque procuraré responder a las posibles preguntas de cualquier índole.
Recomendaciones para el vehículo:
Por mi experiencia os diría que os decidáis por un 4x4.Un turismo normal os limitará un poco los recorridos teniendo que alquilar un 4x4 para algunas ocasiones, como Moremi, salida hacia el norte desde la isla de Kubu, recorrido por la costa hacia Sándwich harbour, etc. Además, con un 4x4 correréis menos riesgo de pinchar, veréis a los animales desde un poco más alto, tendréis mayor autonomía con la gasolina, ya que generalmente llevan un depósito adicional, y tendréis mayor espacio para el equipaje.
Los 4x4 suelen ser de cabina doble sin caja, cabina simple con caja y cabina doble con caja. En realidad la cabina simple tiene una única fila de asientos, y la doble dos. Yo descartaría de entrada la que no tiene caja. En segundo lugar, me decidiría por que la caja estuviese cerrada. Y aunque en caso de ser dos pudieseis elegir la cabina simple, yo os recomiendo la cabina doble para todos los casos. Aquí os dejo un enlace para que podáis ver los distintos tipos.
Como os decía, yo me inclinaría por el de cabina doble y caja cerrada. Además, la caja del nuestro de abría por detrás, primero sube la mitad superior de la portezuela hacia arriba y la mitad inferior gira sobre un eje y queda horizontal. Al estar la 2ª batería y el frigorífico accesibles, nos bloqueaba un poco el acceso a la caja; por eso recomiendo un 4x4 de doble cabina y caja cerrada, pero que tenga accesos laterales (no traseros). Vimos varios de ellos por allí, pero no recuerdo los modelos. En el nuestro entraba muchísimo polvo en la caja y seguimos la recomendación de Eva sobre llevar bolsas de basura para cubrir las bolsas de equipaje. Supongo que en los que tienen el acceso lateral a la caja entrará mucho menos polvo.
Y ahora hablemos de las tiendas de campaña. El nuestro llevaba dos en el techo del 4x4 y creo que es un gran acierto (como ejemplo os pongo esta foto que no es mía y solo tiene una tienda static.panoramio.com/ ...591265.jpg ) ya que en los parques uno está más seguro a dos metros de altura que a nivel del suelo, sobretodo si hay animales sueltos (como hienas) merodeando por los cubos de basura, y por supuesto no entran insectos que no puedan volar. Las tiendas se despliegan y se recogen muy cómodamente. También llevan una colchoneta bastante apañada, de hecho dormimos con los sacos directamente encima de ella. Incluyen mosquitero en todas las ventanas.
La caja nuestra tenía tres ventanas que cubrimos por dentro con papel oscuro para que no se pudiese ver el interior desde fuera.
Y por hablar de precios, el nuestro era un Toyota Hilux 2.7 i del año 2004 ó 2005. Dicen que es uno de los más duros que hay. Andaba muy bien y salimos de todos los arenales. Nos costó 2.600 € para 29 días, incluida la salida a Botswana y Namibia, recogiéndolo en Johannesburgo y dejándolo en Ciudad del Cabo. El seguro que llevábamos tenía una franquicia de 600 € en caso de colisión y otra de 1.200 € en caso de pérdida o robo. Un vehículo nuevo con seguro prácticamente a todo riesgo puede salir por 4.000 ó 4.500 €. Por cuestiones de precio nos decidimos por el primero..
Creo que ya os recomendado que llevéis un GPS (y el soporte, claro), brújula y planos; nosotros compramos un cargador universal de baterías para cargar desde el mechero del vehículo que nos resultó muy práctico ya que en algunos campamentos o “Camp sites” no disponen de conexión eléctrica. Nos costó 28 euros marca Zeus, con cargador para encendedor y para corriente eléctrica. Carga todo tipo de baterías de Litio entre 3,7 y 7,4 voltios (entrada DC 12 v. Y 1.000 ma. Salida de 600 ma.). Hemos cargado las baterías de las cámaras, y la del teléfono; la del GPS no pudimos porque no entraba.
Podéis verlo en www.martin-iglesias.com/ ...S-12/8162/ a 25€
Yo lo compré en Fotocasión.
El equipamiento deberé de tener dos vertientes: la del vehículo en sí mismo y la de camping.
La del vehículo debería de tener garrafa para gasolina (20 ó 25 l.), gato, bomba para hinchar con manómetro, herramientas para desmontar la rueda, cinta para remolcar, pala, etc.
La de camping debería de tener garrafa para agua (20 o 25 litros), mesa, sillas, camping gas, sartén, cazuelas, cazo, cubiertos, platos, vasos, potes o tazas, palancana (o palangana), abrelatas, sacacorchos (el vino de sudáfrica es bastante bueno, por cierto), fiambreras, etc. Generlamente están bien suministrados aunque suelen ser utensilios viejos.
De momento no se me ocurre nada más. Me dá la impresión de que no es la mejor fecha para sacar este tema aquí, pero prefiero hacerlo ahora que lo tengo fresco y guardo la mayor parte de las facturas, justificantes, entradas, etc.
Continúo con mis comentarios. Vamos con los parques.
VISITAS Y RESERVAS EN PARQUES
De Chobe no os hablo porque no lo visitamos.
Para reservar en Moremi (Okavango) conviene pasar por la oficina de turismo en Maun (19°59'3.29"S - 23°25'46.73"E). No fueron muy agradables y nos dijeron que estaba todo ocupado.
Para reservar en Ethosa nos pasamos por la oficina de la Travel North Namibia en Tsumeb (1551 Omeg Alee, tfn:220728 -- 19°14'54.51"S - 17°42'51.71"E). Quisimos hacer reserva una noche en cada uno de los tres campamentos (Namutoni, Halali y Okaukuejo) ya que el parque es muy extenso, pero no pudimos quedarnos en Halali y entonces hicimos dos noches en Okaukuejo. En la oficina de Tsumeb pagamos exclusivamente la gestión (unos 60 N$). La entrada la pagamos en la puerta “Von Lindequist”.
Hay estación de servicio en los tres campamentos.
Bien, voy a hacer un comentario al respecto que sirve también para Ethosa park.
Con los “lodges” –alojamiento generalmente caro en forma de bungalow- no existe problema. Pero si voy a hablar de los Campings, Campamentos o Camp sites –que significan lo mismo- donde reside el problema.
Como se puede hacer la reserva sin pagar nada de antemano, la mayor parte de la gente reserva por teléfono o a través de una agencia de turismo (únicamente le cobraran la gestión, no las reservas) y luego ... Si puede, pues va ....... Y si no puede .... Pues no va. Como no cuesta nada, pues no ha pasado nada. Pero en los campamentos figuran como reservados y no los pueden reasignar porque pueden aparecer a última hora del día. En las oficinas de reserva de las ciudades figuran como reservados y te dicen que está todo ocupado.
Como resultado de todo ello los campamentos se suelen encontrar entre un 60% y un 40% de ocupación, y hay mucha gente que acude directamente sin reserva (porque le han informado de que está todo reservado) y no puede quedarse aunque puede comprobar que la mitad del campamento está sin ocupar.
Realmente es una mala gestión que podría mejorar si exigiesen un % importante del precio como señal al reservar.
Nosotros tuvimos problemas al ir a reservar plaza de acampada en Maun para Moremi (hay que hacerlo allí, como indica la guía Lonely Planet). Allí nos dijeron que estaba todo ocupado, por lo que obtuvimos permiso para entrar dos días, pero teníamos que salir al final de cada día y volver a entrar al siguiente por la mañana. Es decir, no teníamos permiso para pernoctar dentro. Una vez dentro, pudimos constatar que había sitio libre en todos los campamentos, pero en la recepción de los campamentos nos decían que estaba todo reservado. Después de llorarle mucho al funcionario de turno, conseguimos “in extremis” que nos permitiese quedarnos dentro a dormir.
. En Maun también nos dijeron que si encontrábamos sitio en alguno de los parques, tendríamos que volver a Maun de nuevo para pagar la pernoctación en el parque (¿¿¿???). Maun está a unos 50 km. De la entrada sur, y desde un campamento pueden ser dos o tres horas de viaje (y otras tantas de vuelta). Después nos dijeron que se podría pagar la pernoctación en la puerta sur. ¡Enfín! Una descoordinación y un lío.
Mi recomendación es que intentéis reservar con algunos días de antelación por teléfono al Department of Wildlife & National Parks (DWNP) tfn.: 686 1265 y fax: 686 1264 Las coordenadas creo que son : 19°59'3.29"S -- 23°25'46.73"E y se encuentra en Maun a espaldas del edificio de la policia.
Ahora otras recomendaciones. No dejéis comida en los cubos de basura durante la noche. Las hienas o los chacales no os atacarán pero os pueden amargar la noche. Dejadla a gran altura o dentro del coche. Procurad dormir en tiendas elevadas del suelo (por ejemplo encima del vehículo).
Hay algunos parques como ocurre en Moremi, que la zona de acampada no está alambrada y los animales pueden acudir al campamaneto (a nosotros se nos acercaron hienas y chacales), pero también puede ocurrir, como en Ethosa, que la zona de acampada está alambrada y únicamante los chacales suelen acercarse a buscar comida.
El polvo y la tierra son norma general en estos campamentos.
Salir de la ducha y llenarse los pies de polvo es todo uno.
Procurad acostaros al anochecer y no más tarde.A esa hora suelen empezar a merodear los bichos Procurad también ir al baño antes de acostaros..Levantarse de noche entre animales merodeando por los cubos de basura no es muy agradable.
No deis de comer a los animales; os lo recomiendan en todos los parques. A mí me mordió (y me hizo sangrar) una ardilla al ver que la estaba engañando al no tener comida en la mano que la extendí. No dejéis las ventanillas o puertas abiertas en los parques. He visto en Ciudad del Cabo (en Cape Point) a un matrimonio mayor asustadísimo y sin saber que hacer al introducirse unos babuinos en su coche. Los babuinos saben abrir las puertas de los coches así, que si os bajáis de él, mantened el coche con el seguro de las puertas bajado, y las ventanillas subidas, aunque yo os recomiendo que no os bajéis de el vehículo. Además, pueden resultar agresivos.
En algunos casos no os quedará más remedio que bajar del coche porque en los parques naturales suele pasarse varias horas observando animales; entonces conviene hacerlo cerca del vehículo y en zonas mas bien despejadas desde donde se puedan controlar los alrededores.
Casi todos los campamentos (Campsites), en particular en Ethosa, suelen tener alguna charca (pan) cerca de la alambrada y desde la que se pueden contemplar los animales cuando acuden a beber o refrescarse. Algunos son muy buenos y tienen gran afluencia de animales, pero otros son un poco “pobres”.
En Moremi, al ser todo una zona de abundante agua, los animales están más diseminados por la reserva. En Ethosa, los animales tienen que acudir a uno de los “pan” o charcas y como hay un número limitado de ellas, suelen tener gran afluencia de animales y se pueden ver elefantes, rinocerontes, jirafas, cebras, avestruces, kudus, orix, sprigbok, chacales, etc.y una multitud de aves de todo tipo. Recomiendo llevar unos prismáticos.
Por zonas:
Victoria Falls: Se pueden visitar desde el parque de Zimbawe, desde Zambia y desde el aire. Las vistas más bonitas son desde el parque natural de Zimbawe, pero desde Zambia también hay buenas vistas y además se puede pasear por el borde de las cataratas (preferiblemente con un guía). También es fundamental un vuelo en helicóptero y un paseo al atardecer por el río Zambezi.
Precios:
-------- parque de Zimbawe: 20$/persona
-------- parque de Zambia: 20$/persona
-------- vuelo de 13 minutos en helicóptero: 100$/persona
-------- paseo en barco de 2 horas por el río Zambezi: 70$/persona y barra libre .
La isla de Kubu me decepcionó bastante. En realidad realmente es una isla cuatro o cinco meses al año, en época de lluvias, cuando el salar se cubre de una capa de agua y se llena todo de mosquitos volviéndose inhabitable. El resto del año es un secarral enmedio de la nada (el salar). Eso sí, tiene unos baobabs preciosos y es un paraje que puede resultar embriagador por su aplastante sensación de soledad, silencio y ausencia de vida animal. Nosotros le dedicamos un día entero (dos noches) y nos hubiese sobrado con un par de horas para recorrer y circunvalar la “isla”.
Precios:
------- camping : 248 Pulas/2 personas + vehículo/2 noches
En cuanto a “Nxai pan” también nos decepcionó. Había únicamente una charca que la rellenaban de agua con una bomba y a la que acudían en algún momento del día dos elefantes, dos jirafas, dos cebras y algunos springbok (no había más bichos). Un poco decepcionante. Eso sí, a la entrada de Nxai pen, pudimos ver las primeras avestruces de nuestro viaje.
Precios:
------- camping: 120 Pulas/persona y día
------- vehículo: 50 Pulas/día
------- acampada libre: 60 Pulas/día
Moremi (en la parte nororiental del delta del Okavango): Realmente extraordinario. Lleno de agua y un poco difícil de transitar, pero repleto de animales y bonitos parajes. Muchísima vegetación.
Precios:
-------- Permiso: 240 Pulas/persona (unos 26 €)
-------- Vehículo: 100 Pulas/coche (unos 11 €) que pagamos en la oficina de Maun
-------- Camping: no lo sé porque no nos cobraron
Seronga: (en la parte noroccidental del delta del Okavango). Lo que corresponde es hacer un paseo en “mokoro” (canoa). Nosotros fuímos a la isla Xaa a pasar la mañana. Hay una empresa formada por los lugareños que gestiona los Campamentos y las excursiones. Los precios son más bajos que los ofrecidos por las agencias de turismo, el inconveniente es que hay que ir hasta Seronga. Lo más interesante es el paseo en "mokoro" por canales entre los juncos y un paseo por la isla Xaa.
Precios:
-------- chalet: 260$/2 días (estábamos muy vagos)
-------- mokoro: 116$/medio día y para dos personas
Vuelo sobre el Okavango: reservado en Audi camp.
Precios:
-------- vuelo de 60 minutos reales: 120 $/persona con la compañía Mac Air y siendo tres pasajeros. En el caso de haber sido más, hubiese disminuido el importe.
Ethosa. Tremendamente poblado de animales. Completamente diferente a Moremi. Extensísimo, muy poca vegetación y el agua casi exclusivamente en las charcas o “pan”. Muchos animales acudiendo a beber a las charcas y se pueden hacer extraordinarias fotos. Hay bastantes “pans”. Los campamentos suelen tener siempre uno pegado al campamento que se puede visitar desde el interior (están con alambrada los campamentos), es decir, sin vehículo. Está al borde de un enorme salar.
Precios:
-------- permiso 510 N$/2 personas/3 días
-------- campings Namutoni y Okaukuejo: 200 N$/día/persona
-------- cena buffet libre en restaurante 150 N$/persona. Bebidas aparte (20 N$) Muy completo el buffet.
Los precios de los “lodge” no los pregunté.
Sosusvlei (dunas de): En la zona de Sesriem. Se puede obtener el permiso de entrada en Luderitz, en la oficina de la NWR, o en el mismo Sesriem, a las puertas del parque. ¡Ojo! tened en cuenta que la longitud del valle es de 70 kilómetros y no se debería de circular a más de 60 km/hora (aunque todo el mundo va a primera y a última hora a 100 km/hora). Os lo digo para que calcúleis una hora (sin paradas) para ir de un extremo a otro, porque el parque cierra sus puertas por la noche.
Precios:
-------- camping (Sesriem): 300N$/persona y día (muy caro, 30 €)
-------- entrada al parque que sirve para el atardecer y la mañana ------- 170 N$/2 personas y vehículo
Costa de los esqueletos: entramos por “Springbok gate”
Precios:
-------- entrada: gratis
Cañon del Fish River:
Precios:
--------- entrada: 170N$/para 2 personas y un vehículo
--------- camping 150N$/persona
------
Os recuerdo los tipos de cambio para que podáis hacer la conversión a euros:
1€ = 10,8 Rand = 10,8 N$ (Dólar namibio)
o al revés
100 Rand = 100 N$ = 9,26 €
1 € = 9,3 Pulas o al revés 100 Pulas = 10,75 €
------
Nada más por el momento.
Un saludo.
Gerardo
Última edición por Trifonc el Jue, 29-10-2009 23:12, editado 5 veces
Durante varios meses he estado informándome y leyendo en este foro y otros, para hacer un viaje por Namibia, Botswana, Victoria Falls y en menor medida Sudáfrica.
Es por eso que voy a contar mis experiencias y consejos para aquella gente que tenga pensado hacer lo mismo y esperando que les sirva tanto como me ha servido a mí.
Nuestro viaje empezó el día 1 y terminó este domingo 22. Empezamos en JHB y terminamos ahí también, optamos por una realizar un viaje circular, alquilando los coches en Europcar (Aeropuerto de Johanesburgo).
Lo primero que tengo que decir, es que si alquiláis el coche ahí o en otra compañía aseguraros de que verdaderamente son 4x4, nuestros dos coches lo eran, hasta que descubrimos que vienen desactivados de fábrica y son vehículos normales.
En Sudáfrica poco paramos, hicimos una noche en Upington y al día siguiente entramos ya en Namibia.
En Namibia hicimos paradas y noches en FishRiver, Sesriem, Swakopmund, Skeleton Coast, Etosha, Namutoni, Mahangu (Caprivi).
Las carreteras de Namibia son pistas de grava que están en muy buen estado, en algunos tramos se hacen duras, sobre todo por el polvo y algunos baches, pero en líneas generales son buenas. Se puede circular a una velocidad de 80/90 e incluso más (dependiendo del riesgo que cada uno quiera adquirir) sin problemas. Están bastante bien señalizadas, avisan de casi todas las curvas y zonas de animales, y las direcciónes y kilómetros también están bien.
En cuanto a las visitas:
Fish River merece mucho la pena (a mí me ha gustado más que el G.Cañon);
Sersriem y Sossusvlei es recomendable 100%. Ojo!! Es imposible ver el amanecer desde la duna si no se está alojado dentro del camping del parque. Nosotros teníamos alojamiento fuera y cuando llegamos con tiempo nos enteramos que la puerta no la abren hasta las 6:45, cuando ya no hay nada que hacer.
Aún estando alojado dentro del parque, la segunda puerta no la abren hasta que el Sol está despuntando (no me acuerdo muy bien si son las 5:30 o algo más tarde) y hay que correr mucho con el coche durante los 45 km que hay desde la puerta para llegar a tiempo. Nosotros llegamos los segundos y ya había bastante luz.
Etosha Tuvimos la suerte del año. Todos los animales importantes los vimos el día que entramos y en la charca de Etosha por la noche (Elefantes, Jirafas, Rinocerontes, Hervíboros varios, incluso un Guepardo subido a un árbol). Hasta nos encontramos una jirafa muerta en un camino y una leona y su compañero durmiendo la siesta tras el festín.
Al ser época seca, muchas charcas no existen y al llegar al final del camino hay que dar vuelta y volver a la senda principal. Las pistas están muy bien, no es necesario llevar un 4x4.
La charca de Etosha muy impresionante, pudimos disfrutar de una manada de más de 30 elefantes bebiendo.
Namutoni El recinto está muy bien para la gente que se aloja en las villas y casas individuales, pero para los campistas me quedo con Etosha. La charca está algo lejos y no tiene nada que ver con la otra, es mucho más pequeña, hay demasiados ruidos y la pista de acceso pasa demasiado cerca. Sus únicos habitantes, una familia de patos.
A pesar de lo que se puede leer, Rundu es una ciudad bastante tranquila y segura, por lo menos yo me lo sentí. Tenía cierto recelo, de lo que me iba a encontrar pero hicimos parada para cambiar dinero y comer algo sin ningun tipo de problemas. Incluso entramos en varias calles del interior cuando caía la noche y no tuvimos ninguna incidencia.
En Botswana hicimos: Namushasha, Kasane, Chobe, Maun, Okavango...
Nos sorprendió para bien Botswana, con sus principales carreteras todas asfaltadas, en bastante buen estado y con un nivel de vida bastante superior a la muchas zonas de Namibia. Las tarjetas de crédito son aceptadas y los cajeros y bancos funcionan muy bien. Por poner algún pero, es que es posible encontrarse con gasolineras fantasmas o que no tiene gasolina hasta el día siguiente, dos días, etc....
Kasane hicimos varias noches en el camping de uno de los lodges que hay en la ciudad, buen sitio para aprovisionarse, cambiar dinero, incluso darse algún lujazo y comer pizza.
Chobe El paseo en barca por el río es muy interesante, la proporción entre precio (sobre 23 euros) y lo que se puede ver compensa totalmente. Disfrutamos de los hipopótamos, Búfalos, Cocodrilos e incluso pudimos ver como cruzaban el río una manada de Elefantes, todos en fila.
Por contra el paseo por el otro lado del río, y lo que es el parque, nos dejó un sabor de boca un poco amargo. Muchos elefantes, springboks, hervíboros varios, pájaros y alguna jifara, pero tampoco mucho más. Quizás el primer día de Etosha nos dejó el listón demasiado alto...
Maun Otro sitio clave para tomar provisiones y organizarse. Hicimos un paseo de 1 día en Mokoro por el río (buen precio también). Hay opciones de realizar una noche y volver al día siguiente, pero mi opinión es que te acabas aburriendo y no compensa el quedarte allí durante horas sin hacer nada para tan sólo salir un rato al anochecer y otro al amanecer....
Entramos en Moremi, donde es imprescindible un 4x4. Nosotros tuvimos que alquilar uno, porque los coches que alquilamos estaban por defecto sin la tracción. Es un parque muy muy arenoso, sobre todo el tramo hasta el camping y los dos primeros puentes. La segunda parte del camino se hace mejor, exceptuando el paso del 4 puente que es un gran charco donde hay que meter el coche hasta la mitad.
En cuanto a animales....Elefantes (pegados al coche), Jirafas, Babuinos, Impalas, Kudu, Oryx, etc... Como suele pasar, todo es cuestión de suerte....
Queríamos hacer una ruta por la zona alta del Okavango, pero desde Maun está muy lejos, la carretera es pista y los km son muchos, así que el que quiera subir a la zona alta del río que se informe bien, y busque un alojamiento en la zona, porque para ir y volver a Maun en el día es una distancia bastante grande.
En cuanto a Victoria Falls, contratamos una excursión para ir hasta allí y volver en el día. La frontera entre Kasane y Zimbawe está cerca (10 minutos) hay que pagar 30$ por un visado de un día, y la distancia hasta Victoria Falls es de más o menos 1 hora en autobús.
Recomiendo llevar chuvasquero propio, porque hay zonas que realmente te puedes mojar, y llevándolo uno te evitas que el conductor del autobús y el que alquila los chuvasqueros hagan negocio a 2/3 $ cada uno. No se cuanto cuesta la entrada porque la llevábamos incluída, lo que si se es que sobrevolar en helicóptero las cataratas cuesta 120$ - 15 minutos.
Las entradas a los parques se pueden comprar en la misma entrada, excepto en Moremi, que hay que ir al centro Nacional que tienen en Maun para pagar por persona y coche. En Namibia se paga siempre en la entrada, y el precio suele rondar entre los 6 y 10 euros por persona.
Como habréis comprobado hicimos el viaje por libre, sin ningún tipo de viaje organizado en camión ni nada. Lo único que llevábamos eran las reservas de los campings donde hicimos noche, y en algún caso las cambiamos sobre la marcha por otras sin ningún tipo de problema. Por el alojamiento no hay problema, a lo largo del camino hay cientos de carteles que anuncian lodges con campings, reservas, zonas de acampada, etc...tiene que ser mucha mala suerte y casi imposible que estén todas ocupadas....Si lo volviera a hacer, no reservaría nada desde casa.
Antes de viajar, y después de leer mucho, pensaba que la idea del camión era buena, pero tras ver con mis propios ojos como va el tema, creo que para mí no vale e incluso tengo una opinión bastante mala de los mismos. Tiene su lado bueno, porque vas muy alto y la visión de la zona es mucho mayor; pero quizás sea el único punto a favor que le veo.
He visto camiones donde la gente se levanta, y mientras desayunan lo que el negrito de turno les ha preparado, este va desmontando, guardando y recogiendo todo para que cuando "los que pagan" han terminado, salir hacia otro punto de la ruta. Eso mismo puede comprobarlo durante dos días seguidos en la duna: cuando la gente se aburrió de sacar fotos y pasear por la duna, ya tenían el desayuno calentito con las sillas todas colocaditas en círculo como el colegio.
Quizás a mucha gente le guste esta forma de viajar, decir que han estado en Africa,(siendo tratados como reyes); lo cual respeto totalmente. Pero personalmente prefiero viajar por libre, pararme a hablar con 2 niños que llevan una botella de agua, saltar una valla para subir a una montaña de piedras de 50 metros o elegir si quiero hacer algo por la tarde o que cual es el mejor plan para el día siguiente......
Espero que esta aportación ayude a alguien que tenga pensado viajar a esa zona, tanto como me han ayudado a mí las que he leído estos meses pasados.
Indiana Jones Registrado: 15-09-2010 Mensajes: 4217
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Hola de nuevo,
Respondiendo a lo que preguntas y hasta donde yo se (ya que voy en agosto):
Si finalmente vuelas a Livingston y de ahí coges el coche, supongo que entraras por Kasane y saldrás por Maun. De Maun a JNB hay varias opciones interesantes:
1. Central Kalahari (CKGR): La zona de Deception Valley
2. Makgadigadi/Nxai Pans - Boteti River
3. Kubu Island
4. Khama Rhino Sanctuary
Agosto o septiembre: Al parecer, esta lloviendo bastante y se espera que siga así hasta el final de la estación de lluvias (abril/mayo). Esto supone que unos 2 meses después se notara en la zona del Delta del Okavango, así que se esperan crecidas en Moremi entre julio y agosto. Ademas, en agosto hay mucha mas gente y no se como estarán ya los campings, pero por lo que he leído, bastante llenos ya. Ve en septiembre si puedes.
En cuanto a la comida, si no te la pillan en el aeropuerto no hay problema, pero vamos, vas a en encontrar todo tipo de comida en los supermercados, están bien surtidos. Otra cosa que tienes que tener en cuenta es que en Botswana no se puede llevar carne sin cocinar desde el norte al sur, y hay aduanas en las que controlan esto. Desde Kasane a Maun no vas a tener problemas ya que iras por dentro de los parques y no hay controles, pero desde Maun a JNB, si llevas carne sin cocinar comprada en Botswana, no te la van a dejar pasar.
Última edición por Flotas el Vie, 11-02-2011 14:18, editado 1 vez
Día1: recogida del coche en Johanesburg, y salimos para Botswana. Dormimos cerca de la frontera ya que no nos dió tiempo a llegar.
Día 2: Cruce frontera y llegar a Khama Rhino Santuary, llegamos de noche (por cierto, no conduzcáis de noche, nosotros casi nos comemos un puercoespín).
Día 3: Visita el parque (no merece demasiado la pena ya que vimos más rinocerontes en Pilanesberg) y llegamos a Kubu de noche. Fue la acampada que más me gustó.
Día 4: Ver Kubu e ir a Maun.
Día 5: Ver Maun. Ibamos a volar por el Delta, pero era la última salida y se retrasaron los vuelos y no pudimos hacerlo ese día.
Día 6: Fuimos al Delta. Necesitas obligatoriamente 4x4. Nosotros no teníamos ninguna experiencia y por arena muy bien pero lo de atravesar charcos, pues como que no.
Día 7: Seguimos por el Delta y dormir en Maun.
Día 8: Hicimos el vuelo por el Delta a 1ª hora. Fuimos a Kasane.
Día 9 Entramos en el Chobe. Dormimos dentro.
Día 10: Seguimos visitando el parque. Por la tarde hicimos visita en barco al parque (reservado en el camping) y dormir en Kasane.
Día 11 Fuimos a ver las cataratas por Zimbabue (vaya atraco en la aduana). Dormimos en un camping por Caprivi.
Día 12: Fuimos a Tsodillo. Dormimos allí.
Día 13: Fuimos a Etosha. Dormimos en un camping a las puertas.
Día 14: Visita Etosha y dormir en Okaukuejo.
Día 15: Visita parque por la mañana y fuimos hacia la costa. Nos quedamos en la barrera que hay antes de la costa. Duermes gratis.
Día 16: Skeleton Coast y llegar a Swakpmund (muy bonito). Dormimos allí.
Día 17: Visita Walvis Bay (no me gustó nada) y llegamos por la tarde a Widoek
Día 18: Paliza de coche. Llegamos a un pueblito llamado Kang, que es donde dormimos.
Día 19: Fuimos al coto de Khutse en el Kalahari. Llegamos sobre las 14:00, pero se estaba quemando y no pudimos dormir. Al final fuimos a Gaborone. Llegamos de noche y fue el sitio donde más nos costo encontrar alojamiento.
Día 20: Cruce de frontera. Fuimos al parque de Pilanesberg, que sorprendentemente es donde más animales vimos. Dormimos en un camping junto a la entrada.
Día 21: Visita el parque y fuimos a Johanesburg.
Día 22: Compras por la mañana y coger el avión.
Total 8.100 km. Una auténtica paliza. Sobre todo algún día que fue todo el rato conduciendo.
No sé cuanto gastamos pero descontando el vuelo desde España y el alquiler del coche, échale unos 1.100 - 1.200 euros por persona
Yo estuve el Septiembre pasado, un circuito de 28 días (27 con el coche) des de Windhoek. A ver si me animo y hago un diario del viaje... Pero en resumen hicimos:
Windhoek - Sesriem - Walvis bay (3 días y medio): noches en Windhoek, en el camping Namibgreen (estupendo camping, después de Nauchas, al inicio de la D1275, una carretera escénica con buenas vistas), Sesriem i Walvis Bay Swakopmund - Cape Cross - Spitzkoppe (2 días): noche en Swakopmund i Spitzkoppe (un 10 a este sitio!, aunque el camping no tiene servicios...) Spitzkoppe - Palmwag (pasando por Branberg y Twyfelfontein) (1 día y medio): noche en el camping de Palmwag Palmwag - Kamanjab (1 día): noche en Otjitotongwe cheetah farm Kamanjab - Rock finger - Waterberg Plateau (1 día): noche en el camping de Waterberg Waterberg - Etosha (2días): noches en Okakuejo y Halali (Okakuejo estupenda la charca para ver animales, Halali la charca absolutamente vacía, únicamente vimos un rhino allí) Etosha - Tsumeb - Rundu (1día) Rundu - Mahango Reserve - mokoro en Guma lagoon (delta del Okavango) (1 día y medio): noche en nguma island lodge (pasable el camping, estupendo el paseo en mokoro) Guma lagoon - Popa falls (medio día): noche en Goabaca campsite (estuopendo camping, super tranquilo al lado de las Popa Falls, lo único que no hay electricidad, por lo demás de los mejores del viaje) Popa falls - Susuwe triangle - Katima Mulilo (1 día): noche en un bungalow en Namwi island (muy recomendable, también tiene camping) Katima Mulilo - Kasane - Chobe NP - Kasane (1 día): estuvimos por la mañana en el parque y por la tarde hicimos el paseo en barca por el Chobe riverfront): noche en el camping del chobe safari camp Kasane - Vic Falls - Kasane (excursión de 1 día): noche en el camping del chobe safari camp Kasane - Chobe NP - Kasane (1día): noche en Senyati safari camp (magnífico camping con charca propia, de los mejores si no el mejor del viaje) Kasane - Kubu island(1día): noche en Kubu (interesante pero me esperaba más, el camping no tiene ningún servicio, básicamente pagas por poder acampar allí) Kubu island - Nata(1día): visita del Nata Bird Sanctuary (magnífico) y noche en un tent del Nata lodge (muy bonito) Nata - Nxai Pan - Baines Baobab - Gweta(1día): noche en en una cabaña en Planet Baobab (muy recomendable), Nxai pan i Baines Baobab bastante decepcionantes almenos en esta época. Gweta - Maun (1día): hacemos reservas..., vuelo en avioneta y dormimos en una habitación en Okavango river lodge (por el precio recomendable pero está bastante viejo) Maun - Moremi - Maun (3 días): 2 noches en Kazikini, 1 en Xakanaxa y la última en el discovery B&B en Maun (éste es mejor que el Okavango River lodge) Maun - Gobabis (1 día): día únicamente de trayecto, noche en una habitación en Big 5 central hotel Gobabis Gobabis -Windhoek (1 día): noche en Uzuri guest house (bonito B&B). El último día hacemos algunas compras y paseo por Windhoek y devolvemos el coche.
Más o menos ésta es la ruta, si te interesa algo en concreo no tienes más que preguntar.
Hemos recalculado la ruta. Yo también opino que es mejor ver menos y disfutrarlo más pero nuestro problema es que no tenemos muchos días y nuestros imprecindibles son Sesriem, Etosha, Okavango, Chobe, Moremi y Victoria Falls. Vamos las primeras semasn de junio y no nos queda mucho tiempo para organizar el viaje!!
A ver qué os parece esto:
Día 1 Windhoek
(el vuelo de British llega a las 13:30) No sé si dará tiempo a comprar comida y adelantar algo de camino o es mejor coger el coche al día siguiente temprano Día 2 Windhoek- Sesriem
Pasando por la carretera qeu decía Valería yver el Cañón si da tiempo Día 3 Sesriem-Sesriem
Amanecer en la duna 45 y el resto del parque. Haríamos otra ncohe ahí porque no creo que nos de tiempo a llegar a Walvis Bay o Swakopmund antes de que se haga de noche Día 4 Sesriem-Swakopmund-Cape Cross
La ciudad nos da igual, vmaos porque nos hace ilusión ver la colonia de leones marinos pero no sé si es prescindible. Hemos visto que hay un camping en Henties Bay, cerca y al lado de la carretera q cogeríamos al día siguiente
Día 5 Henties Bay- Kamanjab
Ver el poblado Himba y la granja de Cheetahs
Día 6,7,8 Kamanjab-Etosha.
Haríamos 3 noches en Etosha, una en cada camping
Día 9 Etosha-Tsumeb-Omatako Valley Rest Camp .
Poblado San
Día 10 Omatako -Rundu
Día 11 Rundu- Ngepi Camp (Caprivi)
Hemos leido que e sun cmaping muy chulo al lado del rio Kavango
Día 12 Ngepi Camp
Haríamos quizá el Mokoro
Día 13 Ngepi Camp – Ihaha Campsite (Chobe)
Seguramente dormir ahí porque es el más cercano a la frontera de Ngoma Bridge
Día 14 Ihaha Campsite-Kasane
Dormir en Chobe Safari Lodge
Día 16 Kasane – Victoria Falls –Kasane
He leído que hay tours de un día que salen más baratos que ir con tu coche ¿sabéis de alguno?
Día 16 Kasane- Savuti Camp (Chobe)
Si el terreno no está mal la idea es ir cruzando por dentro de los parques
Día 17 Savuti Camp – Third bridge (Moremi)
Día 18 Third Bridge – Maun
Día 19 Maun Vuelo en avioneta sobre el delta
Día 20 Maun –Ghanzi
La idea inicial era volver de Maun a Windhoek por Tsumkwe pero se hace muy largo
Día 21 Ghanzi- Windhoek
Día 22 Windhoek - Madrid
Se aceptan propuestas, cambios.. Vosotros sois los que tenéis experiencia allí
Perdon estoy un poco pesadita!!
Tenemos nuestras dudas con el tema de los 4x4. Despsués de mucho mirar y remirar nos hemos quedado con varias opciones de alquiler, desde la que es barata pero con una franquicia alta, a la que cubre todo con cero de deducible. Hay diferencia de precio y no sabemos hasta qué punto merece la pena o no correr riesgos. Ya sé ques un tema personal, pero ¿los que habéis ido tuvistéis que pagar dinero por pinchazos, golpes...?
Estas son las ofertas más destacadas que tenemos, con Toyota Hilux de 2009/2010, equipado para 20 días
Advanced Car Hire - 1.220€ muy barata pero un deducible de 3000€
Africa 4x4 Rentals - 1.550€ el deducible baja considerablemente a 260€
African Tracks -1.712€ todo incluido, tb ruedas y cristales. Está bien pero es más o menos lo mismo que la opción anterior si tuviera que pagar todo el deducible
¿Qué os parece?
Gracias por toda la ayuda. Nosotros hemso estado en Alaska y Costa Rica por si alguno lo tiene en mente, je,je
Patricia _________________ Emociones que narran viajes
https://deilusionarecuerdo.com/
Me miraré la ruta que propones con más tiempo pero creo que hay cosas que puedes mejorar. Así de entrada te diría que que el mokoro mejor hacerlo en el delta y no en el ngepi, que se hace una excursión pero no es el delta, es el río y yo creo que debe perder bastante la gracia. Nosotros antes de ir al Goabaca fuimos a preguntar para dormir en el Ngepi y no me convenció porque las plazas que dan cerca del río las tienen todas cogidas, es un camping muy popular, hicimos una cola tremenda sólo para pedir si quedaba algún sitio, y nos llevaban a una plaza que estaba en el quinto pinto, y encima había un montón de gente. En el Goabaca campsite, que vale la mitad casi que el ngepi, estabámos sólos en una plaza mucho más bonita y al lado de los rápidos, que por otro lado no se ven desde el ngepi.
Por otro lado, para la excursión en avioneta no necesitas todo el día en Maun, con dos o tres horas más que suficiente entre el vuelo ir al aeropuerto...
Con lo justos que tienes los días yo creo que realmente no haría 3 noches en Etosha, con 2 días tienes tiempo de recorrer todo lo principal con tranquilidad.
El día de negpi no creo que te dé tiempo a ir a dormir a Ihaha, o almenos no te vale la pena, porque ya harás el mismo camino por dentro del parque cuando vayas a Savuti. Ves directamente a domir a Kasane sin pasar por Ihaha, que tienes más opciones de alojamiento y más económicas. Si quieres te digo algunas, también hay algún camping cerca de la entrada de ngoma, si quieres te miro el nombre... Y si no llegas a Kasane, en Katima Mulilo hay varías opciones también...
Sobre el coche, has preguntado en Aloe car hire?, yo alquilé con ellos y me fue bien. No cogimos reducción de franquicia, y tuvimos suerte porque no pinchamos ni nada, sólo perdimos la placa de delante, y algunas rayadillas también creo que le hicimos, pero no nos cobraron nada por eso, sólo la matrícula. Te diré que el Hilux yo lo vi un poco justo para los parques de Botswana, al menos sin tener experiencia como nosotros... Le falta un poco de altura y nos quedamos encallados un par de veces por eso... El defender es lo suyo pero es verdad que sale bastante más caro...
Bueno, que me enrollo mucho, si te interesa te cuento algunas cosillas más...
Alguien me podría decir como ir desde Windhoek a Swakopmund. La ideas es ir en bus o minibus. Viajamos a Windhoek desde johannesburgo, se que hay vuelos a walvys bay que queda más cerca, pero sale mucho más caro.
Si alguien me puede decir q transporte coger y más o menos por cuanto sale me hace un favor
Gracias!!!!
Indiana Jones Registrado: 15-09-2010 Mensajes: 4217
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Hola,
Para entrar a Botswana se paga por persona y por coche (si tienes pensado ir desde Botswana a Vic Falls pregunta por el visado de doble entrada). Aparte del permiso que debes tener para que el coche pueda circular por Botswana (esto te lo proporciona la agencia de alquiler del 4x4)
En cuanto a lo del camping cerca de Namutoni, puedes mirar en Google Earth con la aplicación de Tracks4Africa o bien preguntar/mirar en este foro www.4x4community.co.za/ ....php?f=168.
Flotas, no sé porque dices que se paga por persona para entrar a Botswana. Si no lo han cambiado desde Septiembre se paga por el coche. En concreto nosotros pagamos 160N$ la primera entrada y 40N$ la segunda. Donde e paga por persona es en Zambia y Zimbabwe, en Namibia y Botswana se paga por entrar con un vehículo de fuera.
Patri, por si te interesa tienes estos a una distancia prudencial de la puerta este:
• Roy’s rest camp: 55km al norte de Grootfontein (camino de Rundu). Bungalow para 4 con desayuno 395N$ por persona. Camping 75N$ por persona.
• Bush baby camping: en Grootfontein. Camping 60N$ por persona, lusury tents 250N$ por persona.
• Die kraal camp: camping en grootfontein. GPS S19 31.419 E018 08.383
• Onguma game ranch lodge (www.onguma.com, tiene camping a 125N$ por persona, las habitaciones muy caras)
• Makalani hotel: en Tsumeb, a una hora aprox. De la puerta Este. 840N$ habitación para cuatro con desayuno.
• Grootfontein caravan/camping: : camping en grootfontein.
• Treesleeper. www.treesleeper.org I found it really interesting. About 1hr east of Von Lindquist Gate. Camping de 45N$ a 90 N$ dependiendo de la categoria (en Tsinsabis a 117km de la puerta Este, ruta alternativa a ir por Tsumeb y grootfontein, algo más lenta)
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