He hecho una recopilación de información de todos los hilos que he encontrado en el Foro y he añadido mi propia experiencia tras pasar una semana viajando por la zona.
Espero que sea util. No se si saldran las imagenes de los mapas, sino salen que alguien me diga como ponerlos son jpg integrados en word
Tarjeta ARTECARD Tutta la regione Code Campania3 son 3 días y cuesta 27 € e incluye las 2 primeras visitas y a partir de la tercera visita, incluida, te hacen el 50% en todas las visitas posteriores, así como el transporte público durante los 3 días. Se compra Estación Central Oficina Arte Card al lado anden 12 (según se entra a la estación al fondo a la derecha)
Nápoles
Spaccanapoli. El casco antiguo de la ciudad, formado por las calles S. Benedetto Croce, S. Biagio dei Librai, Vicaria Vecchia y via Tribunali... Toda la historia viva y milenaria de Nápoles.
Capilla de San Severo. Para el impresionante Cristo velato de Sammartino.
Museo arqueológico nacional.
Palazzo e Galleria Nazionale Di Capodimonte. Museo de pintura.
Catacumbas de San Gennaro. Estas amplias galerías cristianas.
Cartuja de San Martino.
Puerto de Santa Lucia. Mandolinas, bares y pizzerías.Al final del espigón se levanta el Castel dell'Ovo, construido en el emplazamiento de la villa de Lúculo.
Castel dell'Ovo llamado así posiblemente por su planta de forma ovoidea. Se construyó en 1128 en el lugar ocupado por un asentamiento monástico, del que se pueden aún observar restos en la visita. Piscina natural junto al castillo
Castel Nuovo. Esta fortaleza construida sobre el modelo del castillo de Angers es el legado más bello que haya dejado en Nápoles la casa real de Anjou. Construida entre 1279 y 1282 por Carlos I de Angió como residencia. Ha sufrido varios retoques, muchos de ellos españoles, a lo largo de los siglos. Lo que observamos es un castillo flanqueado por 5 grandes torreones cilíndricos de piedra gris volcánica. En la entrada al castillo se eleva el arco de triunfo construido en honor de Alfonso I cuando entró en la ciudad en 1443.
Justo al lado se encuentran el Palazzo Reale, la piazza del Plebiscito, la galería Umberto y el teatro San Carlo.
Galería Humberto dedicada al rey Umberto I y construida entre 1887 y 1891. Las fachadas de los edificios es preciosa y toda la galería está cubierta de cristal. Además abundan las tiendas y los restaurantes.
Teatro San Carlo. Construido por Carlos de Borbón en 1737, destruido por un incendio, reconstruido en 1816 y modificado en sucesivas restauraciones. Es el segundo más grande de Italia, tras la Scala de Milán. Es elegantísimo, tiene capacidad para 3000 espectadores y presenta 184 palcos en 6 niveles. Es famosa en el mundo por su acústica perfecta.
Piazza del Plebiscito rodeada por dos hermosas construcciones, el Palacio Real y la basílica de San Francisco de Paola.
Basílica de San Francisco de Paola se encuentra flanqueada por un grandioso pórtico semicircular con columnas dóricas mandado construir por Joaquín Murat a principios del XIX. Tras su expulsión de Nápoles llegaría Fernando I de Borbón y mandaría construir la iglesia (1817-1846) como agradecimiento al santo por haber reobtenido el reino. La gran cúpula de la basílica está inspirada en el Panteón de Roma
Palazzo Reale se completó entre 1600 y 1602. Ha sufrido ampliaciones, transformaciones y restauraciones (éstas últimas se deben a incendios o bombardeos) en los siglos posteriores
Museo arqueológico nacional de Nápoles. Los originales de los restos de Pompeya y Herculano, mosaicos, pinturas, el famoso fauno de la casa del fauno...el toro de Farnese, la sala de los Tiranicidas. Como dato curioso, había una sala XXX de los frescos originales del lupanar de Pompeya y esculturas que tenían que ver con el sexo. CIERRA LOS MARTES.
Quartiere Spagnolo, de dudosa fama, que está a la derecha de via Toledo bajando hacia el mar. De Piazza Garibaldi al quartieri spagnoli pon 20 minutos andando
Cartuja de San Martino a ver los numerosos belenes, impresionantes sus vistas de la ciudad y el vesubio. Se sube en funicular, que se coge en Montesanto
Plaza Bellini
Santa Chiara. Magnífica y austera iglesia gótica.
Napoli subterranea. El recorrido comienza en la piazza san gaetano.
The excursions there are on:
Thursday at 9 p.m.
Saturday at 10 a.m. - 12 a.m. And 6 p.m.
Sunday and holidays at 10 a.m. - 11 a.m. - 12 a.m. And 6 p.m.
Meeting is in Trieste e Trento square - (Bar Gambrinus)
The excursions last about 60 minutes
Ciudad subterránea que hay en el Duomo y otra debajo de la iglesia de San Lorenzo Maggiore. El Duomo tiene una cripta y en la Iglesia San Lorenzo Maggiore a su izquierda se hace una visita a los subterraneos de Nápoles de 1 h y 20 minutos. Horarios L, M, X y V 12:00, 14:00 y 16:00 h. J 12:00, 14:00, 16:00 y 21:00 h. S y D 10:00, 12:00, 14:00 y 16:00 h en castellano.
Comer
Vía Tribunali (Di Mateo, pizzería del presidente, accademia della pizza)
Cantina dei Mille, sta en la plaza Garibaldi 126
Pizzería de Nápoles: os recomiendo "Da Michelle", en la Via C. Sersale 1/3. A 10 minutos de la piazza Garibaldi.
Pizzería Brandi. Es muy famosa porque ellos fueron quienes crearon la pizza margarita (denominación que le pusieron ellos en homenaje a la reina de Italia de finales del s.XIX). Está de muerte, muy sabrosa y el precio 3,50. Llevan haciendo pizzas la familia Brandi desde 1780. Está muy cerca del Plebiscito. Cuesta S. Anna di Palazzo, 1-2 (esquina con via Chiaia)
GUSTO & GUSTO, que está para que nos entendamos en la zona "pija" (zona limpia, en el puerto, gente normal) en via Partenope 31/33
Gambrinus, al lado del plebiscito, uno de los bares más antiguos. Es cafetería, el restaurante esta enfrente.
Costa Amalfitana (Positano, Amalfi, Ravello
Coger un ferry (no recuerdo si el MM2 o el MM3) que salia desde Napoles y que te llevaba a Positano haciendo escala en Sorrento
Pompeya
Se llega cogiendo la Circunvesubiana (tren que rodea al Vesubio) desde Nápoles en unos 30-45 min.
Una vez en la estación de Nápoles, hay que bajar una planta .Os dirigís hacia un pasillo a la derecha que pone Circumvesuviano. Es un de tren de cercanías que va a Sorrento. El tren está en uno de los laterales de la estación, el anden es el binario 2.
Tener cuidado en ir al anden adecuado y ojo por que todos los trenes que paran no van al mismo sitio. Una pantalla luminosa avisa la dirección del tren ( Sorrento ). Lo mejor preguntar a algún italiano y de todas maneras fijaros en los turistas que esos irán todos a Pompeya. El viaje dura unos 30 minutos y vais a ver la bahía de Nápoles que es preciosa y el Vesubio.
Bajaros en Pompeya-Villa del misterio, que esta a 100 mts de la entada del recinto y dirigios a la derecha.
Retirar en informes una guía y plano de las ruinas en forma gratuita, la información que tiene esta guía es la misma de las audioguias, muy pero muy completa
Es importante llegar temprano porque la visita es larga. Tardareis más de 6 horas para verlo medianamente bien. Ropa cómoda, visera y agua. En la entrada hay audioguías (5 euros), son fundamentales para enteraros de todo lo que hay y sobre todo el significado y la utilidad de las cosas.
Los guías te llevan a una visita de 2 h aprox, hacen un recorrido circular y te enseñan una pequeña parte. Si os unis a un grupo son unos 10 € persona
No llevéis comida, dentro hay un restaurante y autoservicio no demasiado caro.
La ciudad fue fundada en el VI A.C. Y se desarrolló rápidamente gracias a su posición geográfica. En el 89 A.C. Pasa a ser colonia romana. Perdió su autonomía pero experimentó un increíble florecimiento, llegando a tener unos 30.000 habitantes.
Este esplendor fue interrumpido por un inmenso terremoto en el 63 D.C. Que causó gravísimos daños y del que supieron recuperarse. Pero el 24 de Agosto del 79 D.C. La enorme erupción del Vesubio sepultó por completo Pompeya y la vecina Herculano bajo una capa de 7 metros de rocas. Pompeya tenía 30.000 habitantes en ese momento de los que muchos se salvaron. En el 1748 empezaron a desenterrarla y aún hoy se sigue con las obras
El anfiteatro (muy antiguo, del I A.C.) y los dos teatros se encuentran en un buen estado de conservación mientras que el foro está más dañado. Hay casas de grandes burgueses muy interesantes por sus frescos, estatuas, jardines y patios.
Se distinguen los diferentes tipos de tiendas y las tabernas.
Las calles pavimentadas irregularmente están bordeadas de altas aceras y de vez en cuando están cruzadas por losas de gran altura para facilitar el paso de peatones de un lado a otro, es decir, los actuales pasos de cebra
Dependiendo del número de losas se sabe si la calle tenía un sentido o dos. Una losa significa un sentido, con las ruedas de los carros pasando a cada lado de la misma. Tres losas quieren decir dos sentidos, ya que permite el paso simultáneo de dos carros (al haber 4 huecos para ruedas).
Se puede apreciar la red de canalizaciones que alimenta a las fuentes. Por las paredes encontraréis graffiti que dan información sobre la vida cotidiana, desde versos, palabrotas, invocaciones a los dioses hasta un gracioso que escribió "¡oh, pared, me admira que sostengas tantas tonterías sin desmoronarte!".
Sin saberlo, Pompeya se había levantado sobre un terreno originado por un río de lava expulsado siglos antes por el volcán. La ciudad fue embestida por una nube de proporciones gigantescas difícil de imaginar y compuesta de gases venenosos, cenizas, rocas y piedras incandescentes que enteraron Pompeya y a muchos de sus habitantes que no tuvieron tiempo de escapar. De hecho los arqueólogos han podido modelar en yeso, dentro de los montones de ceniza, las cavidades que han dejado los cuerpos de los sepultados y reconstruir la actitud tan dramática y desesperada que adoptaban en sus últimos instantes. Sorprende la baja estatura que tenían en esa época.
Y todo esto se ha obtenido de un tercio de la ciudad, ya que el resto permanece enterrado a gran profundidad
Explicación de como estaban estructuradas las mansiones pompeyanas:
Exteriormente:
1. Están orientadas hacia el interior y no hacia el exterior, carecen de ventanas y la luz y el aire entran por dos áreas centrales entorno a las que se articulan las demás estancias, estas áreas son: el atrio, que tiene abierta la parte central del techo, y el peristilo, parecido a un gran patio columnado.
2. Son normalmente de un solo piso.
3. Cada espacio está dedicado a un solo uso, ya sea comer (triclinium), dormir (cubiculum), reunirse (tablinum), etc...
-Por dentro:
Primero encontramos un zaguán o vestíbulo, del que pasamos a la puerta , subimos el umbral (limen), generalmente de mármol y elevado sobre el plano del vestíbulo y de la calle. A ambos lados los postes que sujetaban la puerta en sí. Tras pasar la puerta hay una habitación, en algunas casas un simple corredor, las fauces.
De allí se pasa al atrio:
El atrio es un gran espacio vacío con una abertura en el techo, el impluvium, por donde entra la luz y el agua de lluvia, que se recoge en una pila o compluvium. Los primeros romanos hacían la vida en el atrio , pero en la época de la destrucción de Pompeya frecuentaban más las habitaciones interiores y sólo queda como recuerdo el altar de los lares, los dioses protectores de la casa y la familia.
A continuación del atrio está el tablinum(despacho):
El tablinum es una gran habitación que fue la destinada al padre, y en época clásica hacía las funciones de despacho y sala de reuniones. Está también abierta hacia el peristilo, pero generalmente en invierno esta salida se cierra con grandes paneles de madera que se retiran en verano.
También a los lados del atrio está el cubiculum(dormitorios):
Donde dormían el amo y su familia. Estaban lujosamente decorados.
El peristilium(jardin):
Era un jardín rodeado de un pórtico, generalmente de dos pisos, sostenido por columnas, a veces tiene una fuente o pilas de agua.
En torno al peristilium hay también habitaciones,usadas como comedores o despachos
Triclinium:
Se usa para las cenas veraniegas y está en el peristilium(jardin).
Cada banco que rodea la mesa; es un triclinio, tiene este nombre por que en el se tumbaban (clino) tres personas (tri).
El triclinio normal era normalmente de madera o de hierro y se cubrían con colchones, almohadones y sábanas.
Fuera de la casa, habia muchas estancias adosadas, que generalmente se usaban como tabernas, eran bares, tiendas y negocios de todo tipo.
El jardín tenían normalmente una fuente o pequeño embalse con agua. La vegetación del jardín era muy cuidada por los esclavos.
La mayoría de las casas, tenían rótulos por la fachada que se habían escrito durante época de elecciones para hacer publicidad, o bien rótulos anunciando juegos u otras actividades culturales.
Esto es referente a la clase pudiente, la mayoría de los pompeyanos habitaban en las llamadas insulas, casas de cinco o más plantas, estrechas, con altas escaleras y ventanas a la calle. Con frecuencia estos edificios con estructura de madera se derrumbaban o quemaban.
Los sitios mas interesantes para ver:
Villa del Misterio. Como dije antes, está hacia las a fueras de Pompeya. Bueno para verlo a media tarde, cuando el sol aprieta. El camino esta flanqueado de tumbas y tiene bastante vegetación para resguardarse del calor
Casa de Fauno. Elegante y enorme
Casa de los Vettii . Con preciosos mosaicos. Actualmente cerrada.
Casa de Meneandro . Elegancia pura.
La Puerta Marina . Es por donde se entra. Por debajo pasaban las tropas romanas cuando desfilaban
El Antiquarium
El Foro. Pequeño pero muy coqueto. A su alrededor se encuentran todos los edificios públicos de la ciudad.
El Mercado
El Templo de los Lares
El Templo de Vespasiano
El lupanar. Lo mas exótico. Con pinturas en las paredes para identificar posturas y técnicas amatorias.
El foro triangular.
El teatro grande. Perfectamente conservado
Las termas. Llenas de detalles pictóricos y ornamentales
Ademas tenéis el Huerto de los fugitivos , con los restos de algunos habitantes calcinados ( sus vaciados), la palestra de los gladiadores, donde entrenaban. Es curioso observar la gran cantidad de cantinas con sus oquedades para las ánforas de vino, las panaderías con sus ruedas de molino, las inscripciones de los comercios, los graffittis de paredes, los avisos de cave canen en la entrada de muchas casas (cuidado con el perro). Pues un montón de detalles que hay que conocerlos para poderlos apreciar.
Casa de la Fontana Piccola.
Erculano
Para ir a Erculano es el mismo tren que a Pompeya. Desde la estación de Erculano -Scavi tienes alrededor de 700 m. En bajada hasta las ruinas.
Dentro no hay ni bar ni restaurante, con lo que hay que ir provisto de agua.
Merece la pena, es mas pequeño que Pompeya, pero hay menos gente.
Oplontis
Con la entrada de Pompeya va incluida la entrada a Erculano,Oplonti, (que es donde está la villa de la mujer de Nerón), Stabia y Boscoreale.
Oplontis es parecido a Herculano pero bastante más pequeño, es una casa que quedó sepultada con la ceniza de la erupción, y tiene algunos frescos y algunos mosaicos bastante chulos. La ventaja es que está bastante cerca de Herculano
Vesubio
Para subir al Vesuvio hay un bus desde Pompei. Es un autobús verde, los tickets se compran en el Camping Zeus (18,5 € entrada al parque y guía incluido). Este autobús te lleva hasta la entrada del Parque Nacional, una vez allí te recoge otro autobús que te lleva a la cima. Desde donde te deja el segundo autobús hasta la cresta del volcan hay unos 500 m de fuerte subida con unas vistas preciosas de la bahía. Si llevais bebe os toca utilizar mochila, imposible carrito.
Bus desde Ercolano
- Tomar Circumvesubiana hasta Ercolano
- Tomar bus de Vesuviana Mobilità o taxi hasta la cota 1000
- Realizar el recorrido de unas dos horas y media... Está previsto, incluido en el precio de la entrada, el acompañamiento de un guía volcanológico.
Es importante hacer hincapié en que, aunque abajo haga mucho calor, en la cima del Vesubio puede hacer bastante frío.
Otra recomendación que leí en mi guía es no fiarse de los personajes con minibús que se ofrecen a subirte a la cima del Vesubio desde Ercolano, ya que, según dicen, cobran un pastón por cada persona. Si uno prefiere eso a subir en autobús, mejor informarse antes claramente del precio.
Para visitar el cráter las taquillas están abiertas todo el año incluidos festivos, salvo cierres por motivos de seguridad.
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 09:00 al 15:00;
Del 1 de Abril al 31 de Mayo del 09:00 al 17:30;
Del 1 de Junio al 31 de Agosto del 09:00 al 18:30;
Del 1 de Septiembre al 31 de Octubre del 09:00 al 17:00;
Del 1 de Noviembre al 31 de Diciembre del 09:00 al 15:00
Tarifa: 6,50 euros. Si vais desde Pompei Incluida en el precio.
Pozzuoli
Visita obligada son las solfataras
Caserta
Los jardines son más espectaculares que Versalles y lo que se puede ver del Palacio es espectacular
Sorrento
Un pueblo turístico aunque sin nada especial.
Capri (Isla)
En barco desde el Mollo Beverello. Se llega en 30 min. Compañía SNAV. 16 € persona por trayecto. Si vais con la compañía Caremar desde la estación Marítima tarda 75 minutos pero cuesta 9,50 €.
Isla famosa en todo el mundo por la extraordinaria belleza de su naturaleza, la gruta Azul, los farallones, el arco natural, las calas, las villas y las fantásticas panorámicas. Curiosamente no es una isla volcánica como el resto de islas del golfo de Nápoles
El emperador César Augusto la visitó en el 29 A.C. Y maravillado por su belleza se la cambió a la Nápoles por la mayor y más rica isla de Ischia. Fue el primero en construir una villa. Su sucesor Tiberio vivió aquí entre el 27 y el 37 A.C. Y construyó 12 villas dedicadas a los 12 dioses del Olimpo. La villa más importante es villa Jovis, desde la que Tiberio gobernó el Imperio Romano.
Tras la caida del imperio romano la isla pasaría por manos de diversas civilizaciones: normandos, Anjou, aragoneses, españoles, franceses e italianos. En los siglos XVIII y XIX la isla estaba de moda, y tras el redescubrimiento de la gruta Azul en 1826 por un pintor alemán, la isla se llenó de turistas.
Vuelta a la isla en barco (14 € Persona). Se contrata en el mismo puerto de Marina Grande y es espectacular, la hay con y sin entrada a la Gruta Azzurra. Había mala mar y las barquitas que entran a la gruta sólo llevan 4 ó 6 pasajeros.
Solo ir a la Gruta Azul 12 € persona. En ningún caso esta incluida la entrada a la gruta 11,5 € persona.
Nada más llegar al puerto de la isla nos dirigimos a la gruta Azul el emblema de la isla. Para ello nos montamos en un barco que te lleva hasta la entrada y en el que os impresionarán los acantilados de la isla.
Al alcanzar las inmediaciones de la entrada varios barqueros te suben en sus barcas para visitarla. No siempre se puede entrar porque si la marea está muy alta la entrada se inunda. De hecho hay que agachar la cabeza en la barca para poder acceder a la gruta. Intentaré describirlo. Te encuentras en una cueva grande, negra y oscura
Parece que la barca está levitando sobre una brillante nube azul fluorescente. Toda la luz de la cueva procede de debajo del agua y es lo que produce el impresionante efecto. Te encuentras completamente a oscuras pero en cuanto metes algo en el agua, por ejemplo la mano....zas! se vuelve azul brillante. Toda la iluminación de la cueva proviene del agua. Los romanos ya conocían la existencia de la gruta.
A mi particularmente me defraudo, me esperaba mas es solo una boveda y entras junto a 10 barcas mas, pero hay que verlo.
A la vuelta es necesario subir al pueblo de Capri en funicular. El pueblo es bonito, con calles estrechas, casas coloridas y muchas tiendas de joyas.
Desde el pueblo sale un itinerario para ver el arco natural y la gruta de Matromania. Se hace en algo más de una hora. El arco natural es un gran arco de piedra que parece estar haciendo equilibrio sobre la montaña. Es lo que queda de una gruta que penetraba en la montaña y que era erosionada por las olas. Tras la elevación de la isla en la era Paleolítica el viento y la lluvia terminaron de darle la forma.
La gruta de Matromania es una cueva natural que los romanos transformaron en lugar de culto a "Mater Magna". Montón de escaleras que luego hay que subir bajo un calor insoportable para no ver ninguna maravilla. Vosotros decidiréis.
Desde Capri vamos andando a los jardines de Augusto que destacan por la variedad y colorido de las flores pero sobre todo por las vistas de los farallones, de la calas y de la abrupta costa. Desde ahí descendimos hacia el pueblo de Marina Picola en 20 min. Por la vía Krupp un camino zigzagueante que desciende por una gran pendiente.
En Marina Pícola la playa es una cala hermosa y cristalina, de colores fantásticos, rodeada de montañas y en medio de la naturaleza. No se puede pedir más. Estuvimos un buen rato disfrutando del entorno y tomando unos baños. Esta playa está mucho mejor que la de Marina Grande.
Una advertencia, cuando llegáis a la playa os asaltan y dicen que debéis pagar por ir a la playa. Pasad de ellos y dirigíos más a la derecha donde hay zonas gratis
Queríamos subir al telesilla en Anacapri que lleva al punto más alto de la isla y admirar el panorama, en el monte Solaro. Estaba cerrado desde las 17 h.
Ischia (Isla)
Procida (Isla)
Ir a pozzuoli (fácil con el tren o metro) y coger un tragetto para procida en el puerto
Positano
En barco desde el Mollo Beverello
Un pueblo colorido, romántico, suspendido en la ladera y con una agradable playa de magníficos colores.
TARIFA ORDINARIA URBANA
COMIENZO CARRERA EURO
Laborable de las 7,00 a las 22,00 horas euro 3,00
Festiva de las 7,00 a las 22,00 horas euro 5,50
Nocturna laborable o festiva de las 22,00 a las 07,00 horas euro 5,50
Carrera minima laborable de las 7,00 a las 22,00 horas euro 4,50
Paso de taxímetro cada 65 metros euro 0,05
Paso de taxímetro cada 10 segundos de parada euro 0,05
SUPLEMENTOS
Clamada radio-taxi euro 1,00
Carrera con origen en el aeropuerto (incluido peaje de euro 0,50 para el acceso al terminal) euro 3,10
Recorrido hacia el aeropuerto euro 2,60
Equipaje (por cada bulto de dimensiones superiores a cm.40x30x20) euro 0,50
Por cada Animal doméstico de pequeña talla euro 2,00
Por las llamadas por radio-taxi, si el usuario pide un vehiculo con un número de asientos superior a 5 por cada pasajero ademàs del 4° euro 1,00
SUPLEMENTOS POR VUELTA EN VACIO euro 1,00
Chiaiano (altura bifurcación de Mugnano)
Scampia/Secondigliano (altura Casa Circ.le)
S. Pietro a Patierno (altura calle Caserta al Bravo)
Ponticelli (altura palacio Gentile)
Barra/S.Giovanni (altura Cirio)
Ponticelli (altura calle Botteghelle)
Pianura (altura calle Sartania-calle Provinciale)
Por desplazamientos extra urbanos DOBLE TARIFA
El trasporte de perros lazarillos para invidentes y sillas
De ruedas para minusvàlidos ed GRATUITO
TARIFAS PREDETERMINADAS
El usuario puede elegir las siguientes tarifas predeterminadas
Y debe soliciterias al comienzo de la carrera
URBANAS
Partenza Destinazione EURO
Hoteles paseo marítimo Aeropuerto de Capodichino o viceversa euro 19,00
Hidroalas Mergellina Aeropuerto de Capodichino o viceversa euro 19,00
Estación Central (Hoteles limítrofes) Aeropuerto de Capodichino o viceversa euro 12,50
Museo Capodimonte Museo S. Martino o viceversa euro 9,50
Plaza Municipio (Hoteles limítrofes) Museo Capodimonte o viceversa euro 9,50
Aeropuedo de Capodichino Hoteles Vomero-Fuorigrotta o viceversa euro 19,00
Plaza Municipio (Hoteles limítrofes) Aeropuedo de Capodichino o viceversa euro 16,00
Estación Central Hidroalas Mergellina o viceversa euro 12,50
Estación Central Hoteles Fuorigrotta o viceversa euro 16,00
Estación Mergellina Hoteles Fuorigrotta o viceversa euro 9,50
Estación Mergellina Hoteles Agnano o viceversa euro 12,50
Muelle Beverello Estación Central o viceversa euro 9,50
Muelle Beverello Aeropuedo de Capodichino o viceversa euro 16,00
Estación Campi Flegrei Hidroalas Mergellina o viceversa euro 9,50
Estación Campi Flegrei Muelle Beverello (Hoteles) o viceversa euro 12,50
Hoteles paseo marítimo Estación Central o viceversa euro 9,50
Hoteles Agnano Hidroalas Mergellina o viceversa euro 12,50
Estación Mergellina Hidroalas Mergellina o viceversa euro 6,00
Posillipo Aeropuerto de Capodichino o viceversa euro 20,00
Vomero Aeropuerto de Capodichino o viceversa euro 19,00
Vomero Alto Aeropuerto de Capodichino o viceversa euro 19,00
Corso Vittorio Emanuele Aeropuerto de Capodichino o viceversa euro 20,00
Agnano Plaza Municipio y Beverello o viceversa euro 15,00
Agnano Estación Central o viceversa euro 20,00
Agnano Aeropuedo de Capodichino o viceversa euro 19,00
Plaza Municipio y Beverello Zona Hospitalaria o viceversa euro 13,00
EXTRA URBANAS
Ravello (sólo ida) euro 135,00
Amalfi (sólo ida) euro 130,00
Ercolano (ida y vuelta con parada de espera de dos horas para la visita a las excavaciones) euro 70,00
Ercolano y Pompeya (ida y vuelta con parada de espera de tres horas para la visita) euro 130,00
Pompeya (ida y vuelta con parada de espera de dos horas para la visita a las excavaciones) euro 90,00
Positano (sólo ida) euro 120,00
Vuelta por "Costiera" (Positano/Ravello/Amalfi/Sorrento) - ida y vuelta - sin límite de tiempo -regreso en jornada euro 220,00
Vesuvio (ida y vuelta con parada de dos horas para excursión cràter) euro 90,00
Sorrento (sólo ida) euro 100,00
Baia (excavaciones arqueológicas) y Solfatara (ida y vuelta con parada de espera de tres horas) euro 85,00
Solfatara (sólo ida) euro 40,00
Cuma (excavaciones arqueológicas -- sólo ida) euro 60,00
Caserta palacio real vanvitelliano (ida y vuelta con parada de espera de dos horas para la visita) euro 100,00
Cassino - Abadía (ida y vuelta con parada de dos horas) euro 200,00
Roma - Fiumicino (sólo ida) euro 350,00
Vuelta por ciudad de Népoles (zona panorémica, golfo, centro histórico, panorama Campi Flegrei) euro 70,00
Última edición por Lage2003 el Mar, 08-06-2010 9:43, editado 1 vez
Ayer volví de Nápoles y alrededores, después de estar nueve días, y os describo mis impresiones y consejos, que seguramente os servirán de ayuda:
En este primer mensaje solo hablaré de Nápoles, iré colgando más mensajes sobre los alrededores. No entiendo que se diga que Nápoles tiene para una mañana, seguramente porque se desconoce que es una de las ciudades más fascinantes de Italia. Nosotros hemos dedicado unos dos días completos, y un par de tardes más a partir de las 18:00 horas, y no hemos podido visitar la Certosa de S. Martino, Castell de St. Telmo, y museo Capodimonte.
Un tema en toda Campania, es que las visitas a los monumentos es bastante cara, pero nosotros después de estudiar posibilidades, nos inclinamos por la artecard campania siete días, que en ese periodo de tiempo, te permite visitar cinco monumentos gratuitos, además de un 50% en casi todos los demás. No incluye el transporte, pero no es demasiado caro, y si lo son los monumentos históricos. Sin duda, tal como comentamos con otros turistas, es la más recomendable para largas estancias. Dan un buen folleto con los horarios y sobre todo, hay que recordar, que a todos los monumentos solo dejan entrar, hasta una hora antes del cierre. Es decir si cierra a las 16:30 horas, podrás entrar hasta las 15:30 horas.
Una de las visitas imprescindibles son las Catacumbas de S. Genaro, mucho más sorprendentes que las más conocidas de S. Calixto y Domitila en Roma. La salida se hace en pleno barrio de "la Sanita" en el hospicio (ahora hospital) de S. Genaro. Si alguien tiene que decidir entre "napoli subterranea" y "Catacombe" que se incline sin ninguna duda por las segundas. Nösotros aprovechamos la salida, para explorar un poco el barrio, y dirigirnos hasta las catacumbas de S. Gaudioso, cuya entrada era conjunta con las de S. Genaro, pero ya no entramos, dado que había bastante gente esperando, y sabíamos que no eran tan relevantes como las anteriores. Si alguno tiene interés en visitar S. Gaudioso hay que entrar dentro de la iglesia de "la sanita" y se entra desde la cripta. Eso sí pudimos ver el palacio de Sanfelice y degli Spagnolo, cuyos patios accesibles al público son una muestra única del barroco civil napolitano.
También muy interesante, y casi desconocido, el "macellum" o mercado romano que se conserva bajo la basílica de S. Lorenzo; superó nuestras expectativas, a pesar de que casi nadie visita este mercado, cuyo nivel inferior está completo, siendo el macellum romano mejor conservado del mundo. Tiene un pequeño museo, con lo recuperado de estas excavaciones, que también es destacable. También debería ser priorizado, mucho antes que el más famoso "napoli subterranea", al que se apuntan todos los cruceristas.
La capilla de S.Severo, es tan solo una simple capilla, pero en la que permaneces media hora, contemplando el magnífico "Cristo velato" de S. Martino, tan admirado por el mismísimo Cánova. También la "pudicia" y el "desengaño". Te sorprende como tres de las grandes obras de arte de la escultura universal (reconocidas por todos los expertos en historia del arte), coinciden en tan pequeño espacio.
Una decepción importante: uno de los mejores museos arqueológicos del mundo, esconde muchas de sus joyas a los ojos de los visitantes , debido a que "no hay personal para todo, debido a los recortes" (tal como nos dijo uno de los empleados que guarda una de las salas). Yo intenté poner una queja, ya que esto deberían avisarlo antes de entrar, o bien reducir el precio de la entrada, dado que al menos un tercio del museo y sus obras, no se pueden visitar, pero se negaron a reconocer, lo que si reconoció un anónimo empleado del museo. No se puede visitar la sala de esculturas de la Villa de los Papiros en Herculano (solo los domingos por la mañana, pero el resto está cerrada), el fresco de Safo, Hercules embriagado, las pinturas del templo de Isis, el retrato de una pareja de la casa de Terencio Neo. En fin, que salí cabreado, porque una buena parte de los tesoros expuestos no pueden ser visitados por falta de fondos públicos.
Recomiendo, enfrente de la entrada principal del museo, hay una pequeña galería decimonónica, la galleria principe de napoli, que a pesar de estar ocupada por dependencias públicas, no debe dejarse de ver.
En cuanto a las calles Via Tribunali y S. Giorgio dei librari, no hay que perderse un paseo, nosotros lo hicimos varias veces, y entramos en algunas de sus iglesias barrocas (imprescindible el Gesú Nuovo). Hay mucha artesanía de calidad, aunque no es barata. La calle S. Gregorio Armeno, merece ser visitada por las decenas de tiendas de belenes napolitanos, también artesanales. El altar de Maradona, que estaba en la puerta del bar Nilo, junto a la plaza y estatua del mismo nombre, ahora está dentro del bar, y añaden un cartelito que te indica que con cada foto, debes pedir un café, motivo por el cual nadie hace foto.
Pasamos por el mercadillo de la Pignaseca (nombre de una calle que da a Via Toledo) y Porta Nalona, creo que aunque solo sean diez minutos, no hay que dejar de contemplar el caos y la peculiaridad de estos mercados.
En cuanto a la comida, nosotros intentamos entrar a Demichelle y Sorbillo, pero estaban a tope, con más de una hora de espera cada una, y entendimos que no merece la pena. Probamos en Brandi, y en Trianon, que son otras de las dos grandes pizzerias, pero para mi, estando buenas, no son para tanto. Desde mi punto de vista, me inclino más por la pizza romana, más fina. En Nápoles, me di cuenta que mucha de la gente que comía alrededor, se deja la parte de fuera de la pizza, ya que tiene mucha masa. En fin, que no hay que dejar de ir a una buena pizzería, pero que tampoco es lo que ellos dicen. En cuanto a los postres me encantó el baba (bañado con licor) pero tampoco le encontré el gusto a la sfogliatella; al coincidir en pascua, todo el mundo vendía "pastiera" que es una tarta típica de pascua, y ésta si me gusto mucho. Comimos en varios sitios de Nápoles, no es nada caro, y la comida es bastante buena en general, con buena elaboración de las pastas.
En cuanto al transporte, decir que funciona bien el metro, aunque las frecuencias son menores que en otras ciudades europeas. Bonitas estaciones de Dante, Toledo y Garibaldi. También muy bien del Alibús, que conecta el aeropuerto y Pza. Garibaldi y el puerto Mollo Bellverello (solo tiene esas tres paradas) con frecuencias de media hora; entre parada y parada unos 10-15 minutos, dependiendo del tráfico; en el aeropuerto la parada está saliendo de la terminal a mano izquierda, junto al McDonals y oficina de Poste Italia y en Garibaldi junto a la entrada del hotel Cavour; importante, cuando llega el Alibus en Garibaldi, tienes que preguntar al chofer que dirección lleva, dado que es la misma parada para ir al puerto, que para ir al aeropuerto. El trayecto del Alibus es de 4 euros. El resto del transporte urbano, sean los ferrys, autobuses o trenes. es imprevisible, y "nunca o rara vez " cumple con los horarios, en los siguientes mensajes cuento mis experiencias". Ellos se aseguran de que veas en las estaciones "los horarios son orientativos", con eso digo bastante.
Con esto último quiero decir, que es dificil planificar algo en Nápoles, ya que nunca cogerás el circumvesubiano a la hora, a veces te harán cambiar de tren, y llegarás una hora tarde.... Si coincide con un festivo los horarios se modifican a su libre albedrío, o se suspenden trayectos, y encima el día anterior no te informan. En fin, dosis EXTRA de paciencia infinita, pero es que en Nápoles son así.
Cuidado con el tráfico, te puede aparecer una moto, cuando estás mirando que un coche viene a una distancia prudencial y te da tiempo a pasar. Hay miles de motos, y el ruido es bestial. Hay muy pocos pasos de cebra, y algunas veces a los coches y motos les da igual que pases por ellos. Nuestra práctica es que pases detrás de algún napolitano, ya que si pasas por donde pases, suelen parar ( el riesgo es que no paren, pero te la tienes que jugar si quieres cruzar). En cuanto a la seguridad personal, no encontré nada especial, tomamos las cautelas necesarias habituales en metro y estaciones, pero al recorrer Garibaldi de noche y de día, no nos dió impresión de inseguridad alguna.
Un último tema, las vistas desde el barrio de Vomero, o desde la misma entrada de la cartuja de S. Martino, son impagables al atardecer, con el Vesubio imponente dominando toda la bahía. Por supuesto que hay que dedicar una tarde para dar un paseo por las masificadas Via Toledo y Via Chiaia, tomarse un café sentado (de cinco euros) en el interior de la cafetería Gambrinus, visitar la Galleria Umberto I, gemela de la de Milán, y llegar al lungomare y ver otro atardecer en el Castell del Ovo.
Sigo con mis experiencias en los alrededores de Nápoles. Concretamente hablaré de los dos días que pasamos en la costa amalfitana.
Nosotros alquilamos un coche en el aeropuerto napolitano. La zona de rent a car está poco antes de llegar al aeropuerto a mano izquierda, a unos 200-300 metros aproximadamente ( a primera vista parece un parking del propio aeropuerto, pero si entras hasta el final, allí están las compañías de alquiler. Si llegas desde el mismo aeropuerto, hay una pequeña furgoneta gris junto a la zona de llegadas, que te lleva esos doscientos metros de forma gratuita, y te deja en la puerta de Avis, Europcar, etc...No hay oficinas de rent a car dentro del complejo del aeropuerto, están en el parking que he indicado. Nosotros hemos cogido ya varias veces Avis en Italia, y siempre de maravilla.
Salimos, en dirección a Salerno desde la autovía que se pilla a unos metros del rent a car del aeropuerto (lo hicimos a idea, ya que así nos evitamos conducir por las calles de Nápoles). Nosotros hicimos el recorrido dirección Salerno-Sorrento. Poco antes de llegar a Salerno, tomamos el desvío a Vietri sur Mare, lugar donde comienza la carretera de la "costiera amalfitana". La carretera es mala, con mucha curva, y sobre todo muy estrecha entre Cetara y unos dos kms. Antes de Positano, donde se cabe muy justo cuando coincides en curva con dos coches (ni os cuento cuando pasa un bus). Entre Positano y Sorrento la carretera mejora, y tiene dos carriles claramente definidos, lo que te da un cierto alivio.
Nosotros no sabíamos que el lunes día 21 de Abril era la "Pascueta" festivo en toda Italia, y tuvimos un terrible atasco de casi dos horas, poco antes de llegar a Amalfi. Los propietarios del hotel donde dormimos, nos aconsejaron no hacer nunca el recorrido en verano, ya que son muy frecuentes atascos de dos y más horas (ahí dejo el aviso) todos los días sin excepción; nosotros que lo hicimos en día festivo, ya sufrimos igualmente las consecuencias, y no lo recomiendo.
Nuestra primera parada fué en Cetara, sin atascos todavía, capital de la conserva de atún y sardina. Hay varias tiendas con productos de este tipo. El parking junto al puerto y playa es a tres euros la hora, aunque no se necesita más tiempo para recorrer el pueblecito. El pequeño paseo maritimo es precioso, y las vistas desde el espolón todavía más. Imprescindible para aquí, y hacerse unas "pedazo" de fotos.
A unos kms. De Cetara, atasco total, ya que Amalfi es el sitio de la costa que más visitantes recibe (junto con Positano), pero es un auténtico cuello de botella, ya que no caben más coches de los que caben en sus parkings, y las dos o tres calles que suben hacia arriba. Nosotros aprovechamos para subir a Ravello, y así evitar el atasco de llegada a Amalfi, el problema es que este último pueblo, también estaba lleno y no se permitía el acceso. Vuelvo a avisar a la gente que vaya en verano, que no pierda el tiempo, y que ni intenten ir en fin de semana.
Aprovechamos para comer en un precioso pueblo a 2km frente a Ravello, y al volver a ir nos dejaron entrar y , aparcamos en el parking del auditorium Oscar Niemeyer de la localidad. Ravello merece mucho la pena, pero por falta de tiempo solo vimos Villa Rúfolo, en el mismo centro de la villa. Las vistas de Villa Rúfolo son preciosas, pero no son las mejores de la costa mediterranea, tal como venden los italianos (os aseguro que las hay mucho mejores, en la menos explotada costa dálmata). No pudimos ver Villa Cimbrone, aunque ambas visitas están incluidas en la Artecard Campania. El pueblecito merece un paseo por sus calles, sobre todo la plaza mayor, con un ambiente increible.
Amalfi, tiene un parking en el puerto muy grande, a 5 euros la hora, pero es que no hay otra alternativa, eso si tienes suerte, ya que no pudimos aparcar hasta dar vueltas por varios parking. Quisimos además parar en Atrani, unos dos km antes de llegar a Amalfi para hacer unas fotos, pero fué imposible dado que no había sitio donde dejar el coche.
Amalfi, es una ciudad bonita, con una catedral espectacular, y con una sola calle principal de la que salen callejuelas abovedadas que os aconsejo visitar. Entiendo ahora lo de las filas de coches. Dicha calle está repleta de comercios para turistas, todos venden jabón de limón y limoncello hasta la saciedad. La playa, a años luz de las nuestras, y como la gran mayoría de la zona, de piedras (prescindible completamente). La ciudad, aunque dependerá de cada uno, lleva un par de horas de visita tranquila.
Dormimos en el Hotel la Pérgola, a unos tres kms de Amalfi en dirección Positano, y lo recomiendo encarecidamente, dado que el precio es muy competitivo, y era un auténtico tres estrellas (ya sabemos que en Italia hay que quitar una o dos estrellas siempre a la categoria del hotel). También tiene una buena cocina, y nada cara, por si se quiere cenar allí, y lo más importante, el hotel tiene garage, porque el problema es que no sabes donde dejar el coche, aunque estés a unos kms. De Amalfi.
A la mañana siguiente llegamos a Positano, a pesar de no ser festivo, tampoco pudimos aparcar a lo largo de la carretera, hay que bajar hacia el centro del pueblo, y conforme bajas hay varios parkings a un precio de 3 euros hora. Es la única forma de encontrar sitio, directamente al parking. El pueblito es muy bonito también, lleno de tiendas para turistas, algunas de diseño y bastante más caro que Amalfi (no os recomiendo buscar allí alojamiento, sino queréis gastar una buena pasta). Por la tarde nos dirigimos a Sorrento, y dejamos allí el vehículo, en Avis Sorrento. Esta última ciudad tiene un tráfico endiablado, y recuerda muchísimo más a Nápoles. Nosotros fuimos a cenar a Trattoría Emilia en el puerto en Via del Mare, os lo recomiendo tanto por precio, como por emplazamiento junto a los barcos de los pocos pescadores que quedán en esta localidad. La ciudad tiene también mucho comercio, con las mismas tiendas que tienen Positano y Amalfi. Recomiendo pedir permiso y entrar en los jardines del hotel Excelsior o Europa Gran Palace, para comprobar una de las mejores vistas de la costa napolitana con el imponente Vesubio al fondo.
Resumen y opinión personal de la costa amalfitana: bonitos y pintorescos pueblos, para visitar en días no festivos y fuera del verano. Vimos en varias ocasiones, como las nubes suben muy rápido por las montañas, y en menos de media hora pasa de un sol radiante a nubes bajas que tan pronto van, como vienen, atrapadas por la humedad de los montes junto al mar. Me quedo con otras costas que he visto en Grecia o Croacia, mucho más espectaculares en vistas y vegetación, pero ya sabemos que los italianos venden como nadie su producto nacional. De toda la costa, destaco Ravello y Cetara, mucho más auténticos que los saturados Amalfi y Positano.
Nuestra visita empezó el 18 de Abril (no era festivo en Italia) a las 10:00 y terminó poco antes de la hora del cierre, a las 19:30 horas (hora y media de comida incluida). Entiendo que no es una visita al uso, ya que muchos de los visitantes están dos o tres horas, pero si de verdad quieres ver la ciudad, necesitas un día completo. Nos habían recomendado madrugar un poco, porque a media mañana vienen los cruceristas y los que vienen de excursión de día desde Roma, y la zona del foro se llena de gente, hasta parecer un mercado. Creo que hicimos bien, porque cuando llegó "el mogollón" ya estábamos por las zonas menos visitadas.
La llegada la hicimos por la entrada de Porta Marina, que está junto a la parada del circumvesubiano. Importante, el tren está siempre a reventar, por lo que recomiendo madrugar un poco, ya que los horarios son "orientativos" según la empresa que los gestiona, y si coges el tren en Garibaldi, vas a ir de pié seguro y durante los 40-45 minutos que dura el viaje desde Nápoles, vas a maldecir varias veces el transporte de la ciudad, por los apretones y empujones continuados. Recomiendo ir unos metros más abajo y pillar el tren en la estación de Porta Nolana, que es la primera parada, y siempre te vas a sentar y nadie te va a empujar.
Las visitas guiadas suelen ser bastante caras, por lo que recomiendo hacerse un recorrido, siguiendo las páginas recomendadas en este foro. Yo programé un trayecto con 70 puntos para ver, trazando un itinerario del que no nos salimos, y teniendo en cuenta las casas y edificios más importante (hay que recordar que Pompeya tiene excavadas 44 ha.) , con un resumen de unas cinco a diez lineas por cada edificio a visitar. En cada uno de los puntos, paras y lees en dos o tres minutos lo que vas a ver, y aprovechas mucho la visita. Considero imprescindible prepararse la visita y trazar un itinerario a seguir, siempre que hagas la visita por tu cuenta, y verás como verdaderamente merece la pena Pompeya. Puedes perder dos o tres tardes organizándolo, pero ganas una excelente visita de la ciudad.
Efectivamente, tal como han comentado otras personas en el foro, justo al lado de los baños, en la oficina de información hay unas pequeñas guías que hacen una descripción breve de lo más interesante a visitar en Pompeya, además de un buen plano. Esto puede ser un buen complemento para la visita, pero recomiendo de nuevo llevar previamente el itinerario organizado.
Hay siempre pequeñas filas al llegar a Pompeya, pero no estás más de diez minutos, ya que conté hasta tres taquillas, y la entrada se hace de forma fluida. Recomiendo ir al baño al comenzar, ya que solo hay seis WC distribuidos en la ciudad, y os recuerdo que tiene una extensión considerable. Hay WC en la entrada de Porta Marina ,en la zona de restauración que hay junto a las termas del foro, en la entrada/salida de Villa de los Misterios , en la zona del odeón (pequeño teatro, junto al más grande), en la Vía de la Abundancia ( a mitad de está calle) y en la entrada/salida de Porta Nocera. Hay que rebuscar un poco, porque no están muy señalados, pero con estas referencias, seguro que los encontráis.
También hay consigna en la entrada por Porta Marina, por lo que si vas con peso, puedes dejar allí lo que precises.
Un tema sumamente importante ESTÁN CERRADAS MÁS DEL 80% DE LAS CASAS/DOMUS, y lo que es peor, yo pedí información previa a la oficina de atención del visitante de Pompeya, y me aseguraron que estaban abiertas la mayoría, incluso me enumeraron algunas de las que tenían acceso, y sin embargo, estaban cerradas. Pregunté al respecto, y me dijeron que no sabían el motivo, aunque me sugirieron (tal como pasaba en el museo arqueológico de Nápoles ) que había falta de personal, y que no se podía visitar lo que no estaba vigilado, dado que unos días antes alguien había robado un fresco de una de las casas. La decepción es mayúscula, cuando llegas a cada una de las domus, y te las encuentras cerradas, una detrás de otra. Insisto, que había recibido un par de mails de la oficina de att.cliente un par de días antes de la visita, asegurando lo contrario, por eso mi cabreo aumentaba conforme seguía haciendo el recorrido que me había planteado.
Es cierto que al menos tres o cuatro de estas casas están en restauración ( y me advirtieron que estaban cerradas), pero el resto es por falta de fondos para su vigilancia. Os recomiendo que intentéis no coger ningún cabreo, ya que por eso lo explico detalladamente aquí. Os comento algunas de las importantes casas que estaban cerradas:
1.- REGIO VI y V: Casa de Salustio, casa del cirujano, casa de Favio Rufo, Casa del brazalete de oro (en restauración), casa de Apolo, casa de Meleagro, casa del Poeta Trágico (en restauración, aunque me advirtieron que aun con todo, estaría abierta), casa de los Vettii (esta última en restauración), casa del Principe de Nápoles, casa del laberinto, casa del ara máxima, casa de celio giocondo, casa de los dioscuros, casa de la fuente pequeña, casa de la fuente grande, casa del centenario. En estas zonas, dónde están algunas de las mejores casas pompeyanas están cerradas el menos el 90% de las domus. Si permanece abierta la casa del Fauno, la de los amorcillos dorados y la recien restaurada casa de Lucretius Fronto (en una zona alejada de la Regio V), recuerdo haber visitado por dentro unicamente estas tres en estas "regio".
2.- REGIO VII. Cerrado el acceso a las casas del jabalí y al pristinum de Modesto, ni siquieras puedes acceder a las calles de estas domus. Por supuesto, también cerradas las termas suburbanas, aunque de esto si nos habían avisado (por restauración).
3.- REGIO II. Cerradas las casas del final de la abundanzia a las que no tienes acceso (aunque intentamos rodear por zona de anfiteatro, con otros turistas, y no fué posible), ya que desde que se cayó la casa de los gladiadores, el acceso está cortado, motivo por el que las casas de Octavius Quartus, Casa de Venus y GIulia Felice permanecen sin acceso.
4.- REGIO IX También cerradas las casas de Trebio Valente, casti amanti, del centenario, la de Marco Lucrecio, la de G. Polibio, la de Epidio Rufo y de la fortuna
5.- REGIO I. Cerradas la fulónica de Stephanus (esta por restauración), casa del sacerdote, casa del criptopórtico y casa del citarista. Si pudimos ver la casa de Menandro, y la dei Ceii (Lucio Ceio Secondo).
Los edificios públicos si están abiertos, en casi todos los casos, incluidas las termas centrales y stabianas, teatro, anfiteatro, odeón....(excepción de las ya comentadas termas suburbanas).
A media mañana, fuimos a la villa de los Misterios, esperando que estuviera abierta, y así fué. La pudimos ver. Comimos en el restaurante que hay justo a la salida de esta villa (si guardas la entrada, puedes entrar y salir). Comimos muy bien, y muy tranquilos, ya que toda la gente come en la zona de restauración del foro, y no conocen este restaurante ( te cuentan veinte veces que estuvo el príncipe Felipe de España) . Intentamos descansar al menos una hora y media, que es lo que nos costó comer, y además intentamos que coincidiera con las 13:30 horas, para partir un poco la visita y poder afrontar la tarde con fuerzas.
El día que fuimos coincidía con la apertura de una nueva casa, no muy espectacular, la de Rómulo y Remo, junto a la entrada de puerta marina.
Lo dicho, a pesar de la gran decepción por no poder entrar a ver la gran mayoría de las domus, sales encantado de la ciudad. Media hora antes de cerrar, la ciudad se vacia, y al atardecer, sin nadie por las calles, salen unas fotos preciosas.
Si sales además justo antes de cerrar, tendrás suerte de poder sentarte en el circumvesubiano, que para esas horas ya va medio vacío.
Si alguno tiene alguna duda más sobre Pompeya, me comentáis.
Última edición por Agiria el Vie, 02-05-2014 5:57, editado 1 vez
Hola compis.
Os copio y pego el mensaje que puse en el foro de Roma, a ver qué me podéis aconsejar de Nápoles y alrededores.
Muchas gracias!!!!
Hola amigos.
Una vez más, vuelvo a ponerme en vuestras manos para que podáis aconsejarme...
Os cuento, he reservado un viaje del 24-30 agosto a Roma, vamos dos adultos, con tres niños que tendrán 1, 6 y 8 años.
La idea era estar +/- 3 días en Roma y los otros en Nápoles. He reservado los hoteles Villa Rosa en Roma, y el Real Orto Botánico en Nápoles.
Como decía, nos gustaría estar en Roma unos días y ver el Coliseo y la parte de ruinas romanas, y en todo caso el Vaticano la parte externa, al ir con niños no sé si merece la pena entrar en la Capilla Sixtina, por precios, tiempo...
Tampoco sé qué otras cosas nos recomendais hacer o ver en esos días en Roma o alrededores.
El último día quería alquilar un coche para poder ir a Nápoles y desde allí, poder ir a Pompeya y el Vesubio.
También nos habían hablado muy bien de la costa sur de Nápoles, la zona de Amalfi, y poder estar un rato con los críos por la playa.
No sé si en el entorno de Nápoles merece la pena hacer parada en Herculano, Salerno... O algún otro lugar cercano.
Gracias una vez más.
Hola Neds:
¿No te has planteado coger un ferry desde Nápoles hasta, por ejemplo Sorrento? En 45' te pones en esa bonita localidad (entrada a la costa Amalfitana) y si llegas pronto puedes ir a su pequeña playa, Marina Grande, dar una vuelta por la parte alta o bañaros en los balnearios de la Marina Piccola.
Visitar Napoles te puede llevar dos días, sobre todo si visitas el Museo Arqueológico (totalmente recomendable).
Pompeya otro día.
Y el otro día, bien Herculano o el palacio de Caserta, que dicen que es precioso, aunque yo no lo he visto.
La otra opción seria visitar una isla no tan turística como Capri, que podría ser Procida o Ischia, aunque no se que ferries pueden haber en esa época.
Yo voy en mayo tres noches, en tiempo tres días y un poquito más.
Haré uno Capri otro Pompeya y otro Nápoles.
Por lo que he leído Nápoles tiene si te gustan ver museos más de un día.
Sí que nos gusta ver las ciudades con tranquilidad y algún museo importante, quizá diciembre no es el mejor momento para Capri, días cortos y quizá haya sitios cerrados. Estoy barajando ideas para el puente
Mejor que Capri en diciembre, yo te recomendaría Procida, que vive más gente de verdad
Es cierto que la costa amalfitana mejor en primavera, pero bueno, seguro que también estáis bien en diciembre en Nápoles y frío, como tal tampoco hará (aunque yo solo la conozco en primavera)
Yo voy en mayo tres noches, en tiempo tres días y un poquito más.
Haré uno Capri otro Pompeya y otro Nápoles.
Por lo que he leído Nápoles tiene si te gustan ver museos más de un día.
Sí que nos gusta ver las ciudades con tranquilidad y algún museo importante, quizá diciembre no es el mejor momento para Capri, días cortos y quizá haya sitios cerrados. Estoy barajando ideas para el puente
Yo soy de entrar a todos los monumentos que se pueden visitar, además de pasear, así que 2 días me resultó insuficiente.
Yo no me planificaría demasiado en este caso. Si veis que al final os sobra tiempo en Nápoles, opciones bastante interesantes son Caserta, Paestum y de islas, Procida. Lo podéis ir viendo sobre la marcha.
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Indialuna Escribió:
Buenas tardes
¿Qué tal veis esta zona de Nápoles, Pompeya, para diciembre? Por clima etc. No me planteo Costa amalfitana en principio más allá de una excursión de un día o una isla igual, la Costa en profundidad prefiero hacerla en primavera.
Serían unas 4 noches, un día Nápoles, un día Pompeya, y otro alguna otra salida, o seguir con Nápoles ¿Opiniones?
Nosotros hicimos 4 noches a mediados de noviembre, supongo que el clima será parecido. Estuvo amenazando lluvia los 4 días, pero apenas llovió, y la temperatura muy agradable.
Dedicamos un día entero a Pompeya, un día entero a Nápoles y dos medios días. Y otro a Erculano, que íbamos a ir también al Vesubio, pero el día no acompañaba y al final no fuimos.
Nápoles dos días se queda justo. Imprescindible el museo arqueológico (allí está casi todo lo original de Pompeya y Erculano)y la capilla de San Severo. Con eso y pasear por el centro, la catedral, el barrio español, los castillos, las cataculbas,... Se te van ls dos días sin enterarte. _________________ Diarios de ARGENTINA, ALEMANIA, BÉLGICA, CROACIA, ESCOCIA (x2), ESLOVENIA, PORTUGAL (varios), BUDAPEST Y VIENA, MALTA, MARRAKECH, REPÚBLICA CHECA, ITALIA (x2), TAILANDIA Y ANGKOR, SUDÁFRICA, ASTURIAS, LEÓN, LA RIOJA, MÁLAGA, LANZAROTE, GRAN CANARIA, TENERIFE, MADEIRA, AZORES (x2), TOLEDO, SEVILLA Y OLIVENZA en WWW
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Nosotros hace unos años en diciembre estuvimos tres noches alojados en Nápoles, uno de los días fuimos a Pompeya, después fuimos otras dos noches a Sorrento y un día fuimos a Positano, Amalfi y Ravello. Tuvimos temperatura bastante agradable y no llovió, pero eso ya es tema de suerte.
Indiana Jones Registrado: 09-11-2012 Mensajes: 1745
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Buenas
Os pongo mi planning a ver cómo lo veis.
Domingo 22 septiembre:
llegada a las 7.30 a Nápoles y desde ahí traslado a Salerno directamente, visitar Paestum y noche en Salerno.
Lunes: Ferry a Positano y Amalfi desde Salerno
Martes: Nápoles
Miércoles: Capri
Jueves: Pompeya
Viernes : Nápoles
Sábado : Nápoles
Domingo : Herculano
y Oplontis
Lunes: Ischia y Procida
Martes: Caserta y por la tarde regreso.
Muchas gracias por cualquier opinión o comentario.
Saludos _________________ No viajes mañana lo que puedas viajar hoy
Última edición por Caesaris el Mar, 16-04-2024 11:40, editado 2 veces
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