NEPAL: Una temporada como residente ✏️ Blogs of Nepal

VISADO:
1 mes, varias entradas: 100$. En puesto fronterizo. Pago en dólares.

LLEGADA:
Por tierra. Autobús directo de Benarés, India a Katmandú por el paso de Sunauli (1400INR; 18€)
Formalidades sin problemas. Cambio de moneda en la primera parada.
Cambio Euro-Rupia Nepalí: 1€ = 115NPR.

GUÍA DE VIAJE:
Lonely Planet (LP).

QUÉ HE VISTO:



Bandipur: Pueblo bonito y accesible en la ruta Katmandú – Pokhara, aunque algo turístico con bares para hipsters. Buena arquitectura con vistas al Himalaya. Recomendable.
Desde Damauli, bus.

Gorkha: Pueblo de características similares a Bandipur, menos cuidado, pero más auténtico y con más historia. La población está rodeada de arrozales volcados hacia el valle. Recomendable.
Cafe de Gorkha Cautari. 600NPR. Básico. Emplazamiento espectacular. Relación calidad precio muy buena.

Kalesti: Pequeño pueblo a 7km de Damauli con el único atractivo del paisaje del valle nepalí. Ríos, colinas, arrozales y el segundo puente colgante más largo de Nepal. Un pueblo como habrá miles, pero que es donde pasé dos meses construyendo una escuela.

Trek a Poon Hill: Tres días de caminata con amigos nepalíes. No saqué el permiso con anterioridad, por lo que debí pagar una multa de 2000NPR adicional al permiso sacado en la entrada en Naya Pul (2000NPR más).
El recorrido se puede hacer por cuenta propia sin guía. Aunque no es lo recomendable, nosotros no llevamos los alojamientos reservados y no fue un problema. El alojamiento no es caro, la comida sí.
Itinerario:
Taxi Estacion buses - Centro: 300NPR.
Pokhara – Naya Pul en bus local. 150NPR.
Día 1: Naya Pul – Ghandruk, durmiendo en Hotel Shangri La. 500NPR, doble. Muy recomendable. Vistas al Machapuchare desde la balconada.
Día 2: Ghandruk – Ghorepani.
Moonlight Guest House. Gratis en dormitorio. Acogedor.
Día 3: Gorepani – Tatopani.
Hotel Himalaya. 1000NPR, cuádruple. Correcto.
Tatopani – Beni – Pokhara en bus local. 250NPR+250NPR.
Bus local: Centro - Estacion de autobuses: 20NPR.
Indispensable.

Janakpur: Ciudad fascinante, en mi opinión. Paisaje humano más hindú que nepalí y puntos de interés como los poblados de cultura mithila. Recomendable si no se ha visitado India en el mismo viaje.
Hotel Welcome. 2000NPR. Bueno pero caro. Relación calidad precio mala.

Dhulikel: Pueblo newar como hay muchos en el valle, con buenas vistas al Himalaya, pero con sensacionales opciones de caminatas. Yo opté por recorrer las colinas hasta el templo de Namobuda. Muy recomendable.
Shiva Guest House, 900NPR. Básico. Emplazamiento espectacular. Relación calidad precio buena.

Bhaktapur: Espectacular pueblo que conserva por completo el encanto a pesar de los derribos del terremoto. Indispensable. Entrada 1000NPR.
Shiva Guest House, 2200NPR. Emplazamiento espectacular. Relación calidad precio correcta.

Bodhnath: A veces te acercas a lugares señalados como atracciones turísticas que te sorprenden con mucho más. Asistir a la celebración de cientos de fieles girando alrededor de la sensacional estupa resultó simplemente mágico. Entrada 200NPR.
Desde Katmandú, tempo/bus.

Patan: Durbar algo dañado, pero en mejor estado que el de Kathmandú. Recomendable. Entrada 1000NPR.
Desde Katmandú, tempo/bus.

Katmandú: Thamel es el barrio turístico. Cómodo, pero poco representativo del país. Mi recomendación es perderse por los callejones más allá de Thamel hasta la Plaza Durbar (entrada 1000NPR) y subir hasta Swayambhu (entrada 200NPR), el templo de los monos desde donde se tiene una buena vista aérea de la ciudad.
Kathmandu Madhuban Guest House, 1000NPR. Muy recomendable.

Más información: globaltrote2016.tumblr.com/

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El autobús no debe ser un modo de transporte habitual en India. La estación no está tan abarrotada como suele estarlo las de tren y la mayoría de los viajeros que ponían rumbo a Katmandú eran mayoritariamente extranjeros.

El autobús arranca a las diez en punto, como estaba previsto. Desde el parabrisas se ve la estrecha carretera secundaria, iluminada por los focos. El chófer avanza despacio sorteando los socavones. Dentro, los asientos son cómodos y se puede dormir bien.

Me despierto alrededor de las cinco cuando hace una parada en Gorakhpur. De allí enseguida estamos en Sonauli, el puesto fronterizo con Nepal, donde el cruce de la linde resulta sencillo y el trámite de obtención del visado tan fácil como abonar los 100$ que cuestan los tres meses que voy a estar. Total, una hora. Son las ocho y media de la mañana y parece que Katmandú está cerca.

Enseguida percibes que estás en otro país. La ropa de las mujeres, la comida, las botellas de alcohol que se exponen en las tiendas… A partir de este punto las carreteras pasan a ser una tortura, pasando del asfalto bacheado al pedregal. De las rectas infinitas a los desniveles. Algo me dice que llegaremos a las 13h programadas.

Desde el interior del autobús apenas se distingue un paisaje montañoso, con ríos de agua blanca en el fondo del valle, pero el traqueteo del autobús sumado a las horas de viaje no te dejan apreciarlo. En una parada para comer conozco un chaval de unos 20 años que exprime el verano hasta lo que el presupuesto le permita y la posibilidad de enganche a sus estudios universitarios que ya han comenzado. Es vegano y yo estoy hasta los cojones de tanta verdura.

Pero la tortura no es completa hasta que no incluyes una estruendosa película de Bollywood y un atasco en los accesos a tocar de la ciudad para llegar finalmente a las seis de la tarde, aunque realmente fuera de noche.

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Los hoteles en Katmandú tienen nombres copiados, así que hay decenas que contienen las palabras Katmandú, City, Thamel,… De este modo, no resulta extraño que el taxista no acertase en conducirme al Katmandú City Hotel. Cansado de dar vueltas, me bajo frente a un cajero automático en el barrio turístico de Thamel, le pago y decido encontrarlo por mí mismo, andando.

Me resultaba extraño los rasgos de las caras de la gente a la que les preguntaba la dirección, muy diferentes las unas de las otras, pasando de fisonomías de la india a la china o de los colores blanco al negro. Mil combinaciones. Todos amables, no me fue muy difícil dar con el alojamiento.

A la mañana siguiente tenía el día libre para pasear. Desayuno copiosamente en la terraza y abro la guía por primera vez para ver qué me ofrece la ciudad. Hay un recorrido marcado que decido seguir.
Empiezo a caminar desde el hotel atravesando el turístico barrio de Thamel, esa especie de oasis que hay en todas las ciudades que reúne todas esas necesidades que parecen tener los mochileros, cortados por el patrón Lonely Planet: Agencias de turismo, cafeterías cuquis, restaurantes informales, bares cool, lavanderías, tiendas de recuerdos, de ropa barata y, excepcionalmente, de material de montañismo. En este sentido y por el feísmo de sus edificios, me recordaba a La Paz, una ciudad que me fascina. Fuera de Thamel, emerge el auténtico Katmandú, el que se mueve entre lo viejo y lo feo.

El día amanece nublado y el gris del cielo enmarca el aspecto gris de sus calles. Calles no pavimentadas, jalonadas por viejos edificios en estado ruinoso u horrendas construcciones de nuevo cuño levantados sin ningún criterio. Gruesos haces de cable doblando los postes completan el panorama difuminado por el polvo levantado por las cuatro motos que transitan o los lentos ricksaws en busca de pasaje. E incrustado en este cuadro, diferentes vestigios históricos que resaltan cual gemas marcados por las ofrendas que los creyentes depositan frente a ellas.

Pronto llego al cruce de Asan, donde hay un animado mercado lleno de puestos de verduras y especias. La calle principal que la cruza resulta ser parte de la antigua ruta comercial entre India y Tibet. Son las dos de la tarde y la calle está muy concurrida, con mil comercios establecidos en cada hueco disponible en las fachadas de la vieja calzada. Allí, en medio de ese bullicio, en ese crisol de culturas y etnias, con el sol alineado con su recto trazado, allí, pensaba, era donde quería estar, en la frontera donde inicia las tierras altas de Asia. Sin duda, mi lugar favorito del mundo es el Asia Central.

Katmandú recibe su nombre de Kasthamandap, un albergue donde mercaderes y peregrinos descansaban en su viaje. El edificio se encuentra en el Durbar, nombre como se conoce a los recintos palaciegos newa. Allí finaliza mi primer recorrido, en el corazón de la ciudad y emblema del país, tristemente devastado por el terremoto de 2015 que la convirtió en una ciudad apuntalada.

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