Un recorrido a saltos por el SE de Asia en el que procuramos tocar todas las "asignaturas pendientes" de viajes anteriores; lugares y experiencias que nos apetecían mucho y que hasta entonces no realizamos por falta de tiempo y oportunidad: celebrar el Loi Krathon en un parque histórico, las playas e islas de la provincia de Krabi, la paradisiaca isla de Langkawi, el P.N. Mulu en Borneo o una breve visita al sultanato de Brunei. Autor:AbdelkrimFecha creación:⭐ Puntos: 5 (7 Votos)
Este viaje lo realizamos entre el 24 de noviembre y el 18 de diciembre de 2012. Estas fechas nos permitieron asistir a todas las celebraciones del Loi Krathon, que tienen lugar en Tailandia durante los días de la luna llena de noviembre; también estábamos fuera de la estación lluviosa en las costas del Mar de Andamán, por eso elegimos Krabi y Langkawi (nos llovió algo de todos modos). Por último, las fechas nos vinieron muy bien para reservar alojamiento y vuelos en el P.N. Gunung Mulu puesto que es una época sin gran afluencia. En este parque llueve prácticamente todos los días del año... por eso lo llaman the rainforest!!
Ficha técnica
El calendario del viaje, en contra de nuestra costumbre, lo programamos casi al milímetro, y quedó así:
1er día: Vuelo Madrid-Doha-Bangkok
2º día: Bangkok
3º y 4º: Sukhothai y Si Satchanalai
5º día: Ayutthaya
6º día: Ayutthaya y tren nocturno al sur
7º al 9º: Ao Nang (Krabi)
10º día: Satun
11º al 13º: Koh Lipe
14º y 15º: Langkawi
16º día: Langkawi y escala en Kuala Lumpur
17º día: Brunei
18º día: Miri (Sarawak)
19º al 21º: Parque Nacional Gunung Mulu
22º día: Kuching
23º día: Singapur
24º día: Vuelo Singapur-Doha-Barcelona
Visados:
Aunque casi todos vosotros sabéis ya cómo funciona esto, no está de más recordarlo siempre. En todos los países que tocamos en este viaje se puede entrar sin visado previo, lo que puede variar es la duración del permiso de estancia. En Tailandia nos conceden (a los ciudadanos de la UE, se entiende) 30 días cuando entramos por vía aérea y sólo 15 si es por otras vías. Creo que estos permisos que conceden a la entrada son improrrogables, por tanto hay que solicitar visado si pensamos estar unos días más. En la Federación de Malaysia nos conceden 90 días de estancia, independientemente de la vía de entrada. Hasta hace unos años el estado de Sarawak tenía su propia política de inmigración y sólo concedía 30 días, pero en este viaje ya nos dieron otros 90 días al entrar a Sarawak desde Brunei. El sultanato de Brunei Darussalam sigue la misma senda y nos da 90 días de estancia.... aunque no son muchas las razones para quedarse allí tanto tiempo xDD. Está permitido a los extranjeros no musulmanes entrar en Brunei con pequeñas cantidades de alcohol, para ello hay que declararlo a la entrada y rellenar un impreso; el permiso es gratuito y su tramitación dura pocos minutos, es preferible hacerlo así a arriesgarnos a que nos quiten nuestra botellita de Mekong, ya que los controles son bastante exhaustivos.
Por último, en Singapur también se ha pasado de los 30 a los 90 días de permiso de estancia, pero supongo que no son muchos los visitantes que se quedan más de 3 o 4 días dado lo carísimo que es todo xD
Moneda:
Durante nuestro viaje, el € se pagaba de promedio a las siguientes tasas: 39 Baht en Tailandia, 3,9 Ringgit en Malasia, 1,5 B$ en Brunei y 1,55 S$ en Singapur.
Los costes de un viaje de este tipo son poco orientativos puesto que la variedad en la calidad de servicios es muy grande y cada uno puede elegir en función de su presupuesto. En nuestra nota de gastos consta que nos gastamos unos 2500€ entre los dos, pero esto no incluye ni los vuelos de larga distancia ni algunos de alcance regional y tampoco algunos hoteles que habíamos reservado y pagado por adelantado.
Transportes:
Para hacer una ruta tan larga nos interesaba ahorrar tiempo haciendo los vuelos de ida y vuelta desde aeropuertos diferentes. Tras un tiempo de explorar ofertas nos decidimos por un billete de Qatar Airways que por 640€ se adaptaba muy bien a nuestras fechas de preferencia, partiendo de Madrid a Bangkok y regresando de Singapur a Barcelona.
Reservar los vuelos dentro de la zona fue un proceso más complicado al tener que combinar destinos y fechas precisas con unas compañías presuntamente low cost (Air Asia o Tiger Airways) que ya estaban muy cargadas de reservas y no ofrecían tarifas especialmente baratas. La verdad es que no acabo de entender lo que le ve la gente a Air Asia; yo he viajado ya bastante por el SE de Asia y hasta ahora jamás he volado con ellos. En las oficinas que tienen repartidas por Malasia probablemente sea más fácil, pero en su página web cada vez que intentaba reservar me ponían toda clase de pegas y requisitos y al final no me autorizaban la operación Lo solucioné reservando con Malaysia Airlines todos los vuelos que hicimos: Langkawi-KL, KL-Brunei, Miri-Mulu-Miri, Miri-Kuching y Kuching-Singapur, mucho más fácil que con Air Asia y a unos precios ligeramente superiores o inferiores, según los casos.
En Tailandia sigue siendo una buena opción desplazarse en tren, pero conviene reservar desde casa si tenemos claro el itinerario. La web de reservas online de los ferrocarriles tailandeses SRT funciona estupendamente y sólo cuesta un pequeño suplemento sobre el precio en taquillas.
1er día
El vuelo a Doha sale de Madrid hacia las 15h de modo que tenemos tiempo de sobra para llegar desde Zaragoza en AVE. Embarcamos puntualmente y sin problemas; Qatar Airways es una compañía que ofrece en general un buen servicio a bordo, sin embargo no compartimos el entusiasmo que muchos viajeros sienten por el aeropuerto de Doha, que a nosotros nos parece caótico y estressante. La mayoría de los aviones que aterrizan allí lo hacen a una gran distancia de la terminal, hay que hacer un larguísimo trayecto en autobús y cuando por fin se llega, como a medianoche coinciden muchos vuelos, la fila para pasar los controles es interminable. La zona de tránsito es incómoda y está mal señalizada, de todos modos nuestro vuelo sale pronto y tenemos el tiempo justo para llegar a la puerta de embarque y emprender otra odisea en autobús hasta el avión que nos lleva a Bangkok.
2º día: Bangkok
Tras 14 horas de viaje llegamos a destino hacia las 13h. Es la primera vez que aterrizamos en el nuevo aeropuerto de Suvarnabhumi porque llevamos varios años sin venir a Tailandia; las instalaciones parecen de lo más moderno y desde luego no nos resulta nada difícil encontrar la salida. Elegimos viajar en un tren de la línea "lenta" por ser más barato (40 Baht) y tras un trasbordo al monorrail (25 Baht) llegamos a la parada de Sala Daeng, cerca del hotel que hemos reservado. Se trata del Tawana (52€), un hotel cómodo cuya situación nos va bien porque está en un extremo de la comercial Silom Road y también cerca de Rama IV Road, la avenida que lleva a la estación Hualamphong.
El jet lag nos impide dormir a esas horas, así que después de una ducha nos lanzamos a recorrer la concurrida Silom Road. Llegamos a la altura del templo hinduista llamado Sri Mariamman y allí encontramos un sitio tranquilo para comer en unas terrazas que ocupan un soi (calle lateral) tranquilo, casi peatonal. Probamos una sopa Tom Yum y unos noodles con gambas, acompañados por las primeras cervezas Singha del viaje.
Reencuentro con la sabrosa cocina thai
Disponemos de poco tiempo para pasar en Bangkok y ya conocemos bien la ciudad de otros viajes, así que más que los grandes monumentos nos interesa descubrir la vida de los barrios, difícil de atisbar entre el intenso tráfico de la ciudad. Los alrededores del templo hindú son una de las pocas zonas de mercado tradicional que quedan en el centro de Bangkok, plagado de modernos centros comerciales. Seguimos paseando hasta el final de la avenida y llegamos al río Chao Phraya; ya es de noche y nos metemos por los embarcaderos hasta encontrar un bar "flotante" desde el cual observar el río a gusto. Tenemos suerte porque justo en ese momento comienza a pasar un desfile de barcazas iluminadas con cientos de bombillas de colores. Muchas son de marcas comerciales y al parecer el desfile forma parte de la celebración del Loi Krathon.
Desfile de barcazas en el Chao Phraya
Estamos en el barrio de Ban Rak, para volver al hotel bajamos un poco hasta la parada del BTS de Saphan Tak Sin. Al llegar son pasadas las 21h, nos asomamos por los famosos soi de Patpong y asistimos al denigrante espectáculo de las chicas vestidas con disfraces ridículos (de colegialas, marineritas, etc.) como reclamo de espectáculos eróticos y servicios sexuales.
3er día: Sukhothai
Horror! Con el cansancio acumulado nos hemos despertado más tarde de lo previsto, y nuestro tren sale a las 8h30'. Por suerte no hemos deshecho las maletas y además el hotel no está lejos de la estación. Paramos un taxi en la esquina y enfilamos Rama IV Road; por supuesto nos metemos inmediatamente en un atasco (de lo contrario no estaríamos en Bangkok) pero no es más que un amago y en unos minutos llegamos a destino. Son las 8h en punto cuando entramos en el hall de Hualamphong, nos damos cuenta porque empieza a sonar el Himno Real y todo el mundo (excepto los monjes, que descansan en bancos reservados para ellos) se pone en pie y en posición de firmes mirando hacia el retrato del anciano y amado rey Bhumibol Adulyadej. Tras el saludo ritual aún tenemos tiempo de desayunar una sopa de fideos de arroz con carne en el food center, que funciona con cupones prepago.
El tren que nos lleva a Phitsanulok es el Special Express nº 9, con destino en Chiang Mai. Estos trenes son muy apreciados tanto por los tailandeses como por los viajeros farang (léase falán); la segunda clase cuesta relativamente barata (unos 500 Baht), incluye algo de comer y de beber y se viaja en coches pullman climatizados. El estado de la vía no es óptimo y por ello el material rodante traquetea lo suyo, eso también es cierto.
Nuestro viaje dura casi 5 horas, incluyendo el retraso habitual de casi media hora. Al llegar a Phitsanulok aprovechamos la ocasión de volver a contemplar una de las imágenes del Buda más perfectas que existen: el llamado Phra Buddha Chinnarat, fabricado en bronce hacia el siglo XIV, que preside un templo no menos excepcional conocido popularmente como Wat Yai. De allí vamos en tuk-tuk a la estación de autobuses, donde enseguida abordamos un minibus que por 40 Baht nos lleva en poco más de una hora hasta la terminal de New Sukhothai.
La región está bastante llena de turistas debido al Krathon y cuando quise reservar alojamiento quedaban pocas opciones en booking. Nos decidimos por la más barata, una pensión que se llama Sky House y se encuentra a la orilla de la carretera que pasa junto a la estación de autobuses. Vamos hasta allí andando y al llegar ya nos damos cuenta de que es muy cutre, aunque no lo bastante para hacernos salir corriendo. Por 400 Baht tenemos una habitación con WC, ducha y aire acondicionado; las cucarachas también están incluidas y tendremos que habituarnos a ellas xD
Felicitación del año entrante que publicamos en nuestro blog
Un hombre que sale del parking en su pick-up nos lleva hasta la esquina en la que paran casi todos los songthaew (furgonetas con dos bancos paralelos) que van a Old Sukhothai; nos bajamos a la entrada del Parque Histórico, final de trayecto. Hace muchos años que visité este parque y guardo buenos recuerdos, pero lo que vamos a ver ahora es diferente, especial. Está cayendo la noche y un equipo de hombres recorre minuciosamente los templos de estilo khmer encendiendo los mecheros de carburo que rodean las stupas en forma de campana. Cada una de ellas queda iluminada por varios anillos concéntricos de luces, además de antorchas a los lados de las grandes estatuas del Buda. A la vez otros dos hombres se desplazan en canoas por el gran lago, que pronto resplandece con cientos de candelas.
Vamos recorriendo avenidas flanqueadas con puestos de venta de toda clase de cosas y acabamos en un recinto que se ha montado en plan temático, recreando una feria rural thai de tiempos pasados. Aprovechamos para comer en los puestos unas cosillas: albóndigas de cerdo con col y pepino y unas crêpes vegetarianas. También bebemos refrescos que sirven en bonitos cántaros de barro con tapa; cuando voy a devolverlos me dicen que no, que están incluídos en el precio... lástima que estamos al inicio del viaje y no podemos ocuparnos de transportar algo tan frágil, así que se los devuelvo de todos modos.
En uno de los templos principales se representa gratuitamente el Ramakian, es decir la versión thai del drama hindú Ramayana. Esta obra dura muchísimas horas y suponemos que la han dividido en varias jornadas para completarla en la semana de celebraciones. El argumento es más o menos conocido y aunque no entendemos el texto nos quedamos mucho tiempo observando, fascinados con los movimientos y las agudas voces de los actores vestidos de príncipes, demonios, guerreros y monos del ejército de Hanuman. En otro de los templos se anuncia un espectáculo "luz y sonido" que recrea, con gran cantidad de figurantes, escenas de la historia de Sukhothai; en vez de pagar la entrada hacemos lo mismo que la mayoría de la gente: nos sentamos al borde del foso exterior y desde allí tenemos una panorámica aceptable del escenario.
Folklore y diversión van unidos en el festival
El Loi Krathon es la fiesta de las luces y los tailandeses lo demuestran sobre todo de dos maneras: soltando grandes lámparas de papel que se elevan al llenarse de aire caliente por la pastilla inflamable que tienen sujeta en su base y también arrojando al agua un krathon propiamente dicho, que es un círculo de corcho artificial decorado con hojas o flores (también de plástico) y provisto de una vela y varillas de incienso. El efecto de estas ofrendas multitudinarias en los cielos y ríos de Tailandia es mágico, pero hoy todavía no es el día grande de la fiesta y las luces escasean. Además muchos aprovechan la visita al parque para realizar otras ofrendas y devociones particulares. El ambiente en los templos es genial, pero el calor es sofocante y al salir no podemos resistirnos a sentarnos bajo los ventiladores de la terraza de una guesthouse y trasegar varias cervezas heladas. Cuando nos levantamos por fin es ya tarde y no pasan los songthaew pero enseguida un tuk-tuk acepta llevarnos a la puerta de casa por 100 Baht.
4º día: Sukhothai y Si Satchanalai
Hacia las 8h nos vamos a la estación de autobuses y desayunamos en el chiringuito de enfrente la típica sopa de fideos de arroz. Nos disponemos a esperar un autobús que nos lleve a Si Satchanalai... Al cabo de una hora no hemos visto ni rastro de tal cosa y nos resignamos a fletar un transporte privado: el conductor de una furgoneta acepta llevarnos hasta allí, trasladarnos de unos templos a otros y devolvernos a Sukhothai por la friolera de 1000 Baht, ni uno menos.
Templos del Parque Histórico Si Satchanalai
Es la primera vez que visitamos este parque y la lectura de los paneles informativos que cuentan la historia de los templos y del reino del que fue capital nos resulta muy instructiva. La entrada nos ha costado 100 Baht y hay que pagar otros 20 para entrar al Wat Rattana Mahattat, que está al final del camino y conserva unos raros relieves en piedra. El calor es espantoso y la verdad es que nos viene bien disponer de un transporte que nos lleve rápidamente de vuelta a casa. Paseamos un poco por el centro de New Sukhothai y comemos en una especie de cafetería moderna cuya cocina es fácil de olvidar pero al menos tiene aire acondicionado y wifi. Vamos a nuestro tugurio en tuk-tuk a echar la siesta y en cuanto el sol comienza a caer volvemos a Old Sukhothai para celebrar la noche de luna llena propiamente dicha. Cuando llegamos al parque es más temprano que el día anterior y en la puerta nos piden la entrada. Vamos a las taquillas a preguntar y allí nos aclaran que si esperamos 15 minutos más podremos entrar gratis. Y esperamos, claro.
Templo de estilo khmer llamado Wat Si Sawai, en Sukhothai
Lo primero que hacemos es ir a ver los templos que están más lejos del lago y dar un largo paseo admirando sus colosales dimensiones. Luego pasamos otra hora larga frente al escenario del Ramakian y vemos cómo, hoy sí, la suelta de linternas voladoras y krathon flotantes es masiva. Hoy también hay exhibiciones de artes marciales y esgrima thai a cargo de asociaciones locales de aficionados. Volvemos a pasar por la feria thai heritage y nos encontramos con un farang que por alguna razón va disfrazado de príncipe del periodo Sukhothai. Resulta ser un italiano jovencísimo y muy divertido, que está estudiando en la universidad local y anda por allí de esa guisa cumpliendo una especie de contrato publicitario; de paso nos cuenta una serie de anécdotas graciosas sobre la vida en Tailandia. Mientras Pilar se pone en manos expertas para que le den un masaje de pies, yo me acerco al escenario de la feria, donde se está representando otra forma de teatro espectacular y rara de presenciar: el Lakhawn lek o Marionetas Reales. Se trata de unas grandes figuras manejadas por medio de palos sostenidos hacia arriba por 2 o 3 actores a la vez, que se mueven realizando preciosas coreografías y representando escenas clásicas o populares. Ya había tenido ocasión de ver ensayos de este arte en el Wat Arun de Bangkok, pero ver una representación en directo es algo más fascinante de lo que puede pensarse.
Un "foot massage" de lo más profesional
Lakhawn lek
Nos enteramos de que a las 22h tendrá lugar en el lago una recreación histórica con barcas decoradas con los típicos emblemas reales. Aprovechamos la espera para cenar tranquilamente en el food center al aire libre y a la hora señalada nos sentamos en la orilla con todo el mundo y sacamos los prismáticos para no perdernos detalle. La recreación es espectacular, con no menos de 200 figurantes y un potente juego de luces y sonido. Nada más acabar estalla sobre el lago un castillo de fuegos artificiales de categoría, casi tan lujoso como los de las fiestas españolas.
Ya es casi medianoche y el parque se vacía rápidamente; nosotros nos volvemos a nuestro cuchitril muy satisfechos y despidiendonos de la vieja Sukhothai por un tiempo, o quién sabe si para siempre.
Fuegos artificiales sobre el "big pond"
5º día: Ayutthaya
Habíamos programado el viaje para pasar la última noche de la fiesta en Ayutthaya, aunque después de lo visto en Sukhothai dudamos de que aquello sea mejor. De todos modos no cambiamos de planes y a las 9h abordamos un lujoso autobús que va hacia Bangkok. El billete nos cuesta 356 Baht a cada uno e incluye la comida en un típico bar de carretera. También nos informan de que no se detiene en el centro de Ayutthaya sino en la autopista. Al bajarnos estamos un poco perdidos y tenemos que preguntar varias veces hasta encontrar un songthaew que va en la dirección correcta; por suerte el hotel que hemos reservado es muy céntrico y lo encontramos fácilmente. Se trata del Ayothaya Hotel, un clásico pero con instalaciones bien mantenidas; para el precio (24€ con desayuno) se puede decir que está bien.
Nos dicen que la fiesta se celebra sobre todo en el muelle que hay cerca del palacio Chan Kasem, a orillas del río Pa Sak. Salimos paseando hacia allí y a mitad de camino nos cae un aguacero salvaje que nos obliga a refugiarnos en una heladería. Nos acomodamos en la veranda, viendo la lluvia rebotar en las cáscaras de coco que sirven de maceta a las orquídeas, y aprovechamos la red wifi del local para ir actualizando nuestro blog (www.viajararatos.blogspot.com). Cuando por fin llegamos al muelle hay muchos charcos y poca animación, así que decidimos volver al centro a cenar y regresar más tarde.
Al cabo de 2 horas volvemos y la cosa ya está bastante animada. Hay 2 escenarios montados en las aceras, uno con música pop y otro en el que se representa una especie de teatro de variedades popular. Bajamos al muelle y compramos nuestros krathon (los grandes cuestan 40 Baht) para unirnos al pueblo; el ambiente es muy bullicioso y se nota que la gente está contenta. La orilla está llena de barcas amarradas y unos niños que nadan en el río se encargan de ir empujando los krathon hacia la corriente a cambio de las monedas de 1 Baht que les tiran. Después de arrojar los nuestros compramos también una linterna voladora (70 Baht); como no llevamos mechero pedimos ayuda a los grupos que están haciendo volar las suyas, es la excusa perfecta para que nos enseñen a hacerlo bien y de paso reirnos un montón. Los dos primeros intentos no nos salen muy bien; si la linterna no se despliega del todo o el aire no se calienta bastante el artefacto cae al suelo. Compramos una tercera linterna y por fin conseguimos que se eleve hasta perderla de vista. Con esto ya nos damos por satisfechos y nos vamos a dormir, que estamos agotados xD
Preparadas para la ofrenda
Demostración práctica
6º día: Ayutthaya
Desayunamos temprano y nos disponemos a aprovechar el día visitando templos, que es lo que se suele hacer aquí. Ayutthaya fue una ciudad importantísima y mucho más poblada de lo que es ahora mientras fue capital de Siam, es decir hasta su destrucción durante una invasión birmana a finales del siglo XVIII. Aquella destrucción fue lo que obligó a los siameses a establecer una nueva capital en lo que hoy es Bangkok. Cientos de templos mejor o peor conservados son testigos del antiguo esplendor de Ayutthaya; el centro de la ciudad alberga muchos de ellos, diseminados entre avenidas saturadas de tráfico y algunas zonas ajardinadas que se pueden recorrer a lomos de elefante. El resto se reparten por las orillas de los tres ríos que forman un anillo completo en torno a la ciudad, o en zonas más alejadas aún del centro. Para no cansarnos inútilmente alquilamos los servicios de uno de los muchos tuk-tuk que esperan en la zona comercial; creo recordar que lo ajustamos en 150 Baht por hora. Acabamos entrando en un mogollón de templos, pero los más importantes fueron estos:
- Wat Yai Chai Mongkhon. Este monasterio antiguo está muy bien restaurado porque lo sigue habitando una comunidad de monjes. Además de turistas recibe muchos peregrinos y está muy animado. Alberga una gran imagen del Buda yacente.
- Wat Phra Si Sanpet y Wat Mongkhon Bophit. Dos de los más clásicos; el primero tiene la fila de tres chedi (torres que albergan supuestamente reliquias del Buda) característica del estilo arquitectónico local y cuya imagen se encuentra repetida hasta la saciedad. El segundo alberga una de las más grandes imágenes del Buda, fabricada en bronce en el siglo XV; para protegerlo adecuadamente se ha construido un wihan (pabellón-santuario) nuevo ya que el original está en ruinas.
- Wat Phra Mahattat. Este también aparece en todas las fotografías habidas y por haber. Conserva una torre impresionante de estilo khmer, pero el elemento más característico es la cabeza del Buda que se encuentra aprisionada por las raíces de un árbol que ha crecido sobre uno de los muros. Aquí hay permanentemente dos vigilantes para evitar que los farang se fotografíen de pie ante la cabeza, ya que se considera una ofensa colocarse en un plano superior.
- Wat Phanan Choeng. Es muy antiguo y puede que sea el más interesante desde el punto de vista etnológico, ya que aquí vienen muchas familias de fieles a practicar una forma singular de devoción: alquilan una tela larguísima de color azafrán y se envuelven con ella adosados a una antigua imagen del Buda que mide 19m de altura.
Octuple sendero: el mudra perfecto... (sólo para iniciados xD)
Ceremonia en el Wat Phanan Choeng
Templos con interiores suntuosos
La entrada a estos templos suele costar 50 Baht. Pasado el mediodía ya no podemos más y volvemos al centro. Almorzamos en la agradable terraza del famoso hostel Tony's Place, que suele estar saturada de grupos ruidosos pero aún así vale la pena por su excelente cocina thai. Recogemos nuestro equipaje y vamos en tuk-tuk a la estación de trenes... Error! Hubiera sido más práctico ir a Bangkok en autobús o furgoneta. El primer tren que pasa es un expreso que va con casi 3 horas de retraso; cuando pido billete de 2ª me dicen lo que cuesta y es una barbaridad... No me acordaba de que se paga poco por km pero mucho por los suplementos de tren "rápido". Optamos por viajar en 3ª clase sabiendo que eso supone ir de pie durante los 85 km de trayecto (y con algunas paradas). Pero eso sí, es muy muy barato: 20 Baht (0,50€) xDD
El retrato del rey preside todos los lugares públicos
De manera que viajamos de pie durante hora y media, pero se nos hace corto porque vamos charlando con los muchos farang que están en la misma situación. Llegamos poco después de las 16h y se me ocurre que aún es tiempo de ir a visitar el Wat Traimit, así que dejamos las maletas en consigna (100 Baht, mucho más caro de lo que recordaba) y nos lanzamos al siempre turbulento tráfico de Chinatown. Conseguimos llegar al templo sin perdernos, pero aún así es casi la hora de cerrar y tenemos apenas media hora para admirar la famosa imagen del Buda Dorado y leer la curiosa historia de su hallazgo.
Al parecer esta imagen, que se conserva en el Wat Traimit, está hecha de oro macizo
Nos quedan 2 horas para la salida de nuestro tren al sur y buscamos un sitio agradable para descansar un poco. Husmeando por el barrio encontramos un pequeño bar con pretensiones y precios inflados; nos quedamos porque a esa hora está vacío y podemos pillar la mesa con mejores vistas al río. Desandamos el camino a la estación Hualamphong y cenamos tranquilamente en el food center antes de embarcar en el tren nocturno que nos llevará a Surat Thani (léase Sulatani).
Gracias malena, yo también te quiero xD
Espero que pronto encontraré tiempo para terminar el diario de Rumanía, que por diferentes motivos he dejado a medias.
Gracias lozanam. No serás de la Fundación Federico Ozanam xD
Pues sí, la selva primaria es un mundo duro pero fascinante, echar un vistazo a lo poco que nos queda me parece una experiencia imprescindible para saber cómo fue y quizá cómo debería ser nuestro planeta.
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Pues si puedes hacerlo mas completo, Vietnam, mas adelante mejor. Y si llevas a las amigas a " zona conocida" por lo que te he entendido, te complicas mucho menos la vida. Que eso también hay que valorarlo.
Y vas a Vietnam, mas tranquilita.
Buenas! Quiero organizar mi próximo viaje al sudeste para octubre-noviembre de este año y no tengo claro qué país elegir. A ver si me podéis echar un cable.
He estado en Tailandia, Vietnam+Camboya, Kuala Lumpur e Indonesia. Siempre he viajado con mi pareja, pero este año no coincidimos en fechas, así que me voy a aventurar a ir sola. Sería mi primer viaje en solitario.
Normalmente busco el triple combo: templos+naturaleza+playa de ensueño. Ahí es nada!
Mi primera opción era Sri Lanka y Maldivas, pero los vuelos rondan los mil euros y se me escapan del presupuesto. También baraj... Leer más ...
miguelang031075 Moderador de Zona 24-05-2007 Mensajes: 14231
Una posibilidad es combinar Laos con Tailandia. En Laos tienes templos que visitar en Luang Prabang y naturaleza en Nong Khiaw, Vang Vieng, 4000 islas, etc...
Buenas! Quiero organizar mi próximo viaje al sudeste para octubre-noviembre de este año y no tengo claro qué país elegir. A ver si me podéis echar un cable.
He estado en Tailandia, Vietnam+Camboya, Kuala Lumpur e Indonesia. Siempre he viajado con mi pareja, pero este año no coincidimos en fechas, así que me voy a aventurar a ir sola. Sería mi primer viaje en solitario.
Hola!
Yo soy una enamorada de Malasia. ( de hecho, ahora estoy ahí). Templos quizá no pero Melaka o Penang pueden molar culturalmente, e islas Pulsu Kapas para viajar sola genial, o Tioman, Perhentian, como no!!!! Puedes combinar con una escapada a Angkor Wat para quitarte el gusanillo de templos. Animo, que lo pases genial!
Normalmente busco el triple combo: templos+naturaleza+playa de ensueño. Ahí es nada!
Mi primera opción era Sri Lanka y Maldivas, pero los vuelos rondan los mil euros y se me escapan del presupuesto. También barajé Malasia, pero la parte cultural no me acaba de llamar la atención y la otra idea que me ronda es hacer de nuevo Tailandia con una ruta diferente.
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malena88 03/08/2014 15:28
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